25 октября - 7 ноября 2021

Долгое предисловие излишне: в Питере холодная осень и нескончаемый ковид, а в Турции горы, море, воздух, солнце и вода. А еще невероятные пейзажи Каппадокии. И вот еще случились небывалой длины школьные каникулы (не путать с ковидными).

Идея поездки такова: на прокатном авто "берем" несколько локаций, снимаем там жилье и ходим пешком. Локации такие: 1. Античный Сиде. 2. Каппадокия. 3 Участок Ликийской тропы около Чиралы.

Техническая информация кратко: Прокатная контора турецкая Сizgi rent a car. Бронирование без предоплаты, бюджетно, парк машин приличный, стоянка около аэропорта. Дают с пустым баком. Прикладывается транспондер для проезда по платным дорогам. Если пользоваться ими слишком активно, то при сдаче машины нужно будет доплатить набежавшую сверх предоставленного лимита сумму.

Нитка маршрута. Каппадокия

День Маршрут

День 1 (25.10)

Перелет СПБ - Анталья. Переезд на машине в Сиде

День 2 (26.10)

Сиде (утро) - переезд на машине в Караман (Karaman) (по пути водопад Yerköprü Şelalesi)

День 3 (27.10)

Караман (Karaman) - Нигде (Niğde) - монастырь Eski Gümüşler - Деринкую (Derinkuyu) - долина около Başköy - монастырь KeşlikК - Ургюп(Ürgüp)(смотровая площадка "Три гриба" - 38.635483, 34.890323) - Гереме (Göreme).

День 4 (28.10)

Герёме (Göreme) - Долина Мескендыр (Meskendir Vadisi)- Долины Красная (Kizilçukur) и Розовая (Güllüdere) с выходом на траверс массива над Розовой долиной - Долина Мечей (Kılıçlar Vadisi)- Герёме(Göreme).

День 5 (29.10)

Герёме (Göreme) - Yusuf Koç Kilisesi - Долина Голубятен (Güvercınlık vadisi) полностью - Учхисар (Uçhisar) - долины Медовая - Белая - Долина Любви (Bağlidere vadisi\White valley)- Герёме (Göreme).

День 6 (30.10)

Ургюп(Ürgüp)- Долина Pancarlık Vadisi - Ортхисар (Ortahisar) - Долина Balkan Deresi - Ибрагимпаша (İbrahimpaşa) - долина Земи (Zemi Vadisi) - Гёреме (Göreme).

День 7 (31.10)

Музей Гереме(Göreme) - Конная прогулка около Гереме - Долина Любви-2 (Görkündere) и церковь Иль-Назар (El Nazar Kilisesi) переезд на машине в Мустафпаша (Mustafapaşa)- перед закатом Долина Деревент с Верблюдом (Devrent Vadisi) - Гереме (Göreme).

День 8 (1.11)

Выезд из Гереме (Göreme) в сторону Долины Ихлара(Ihlara). Трекинг по долине.

Перед въездом в страну нужно оформить пропуск на сайте министерства здравоохранения Турции: HES код в Турции: что это и как его получить http://olgatravel.com/2021/03/hes-kod-v-turcii/.

Источники:

Первое путешествие по Каппадокии в 2020 году

Отличный ресурс - История Каппадокии (популярно) https://www.cappadociahistory.com/

Интерактивная карта интересных мест Турции http://tur.egorl.ru/

Много информации для туристов https://www.kapadokyadayim.com/

Главный источник: http://cappadocia-elenatruva.ru/

Путеводитель с сайта "Турция для всех" Путеводитель по Каппадокии

Научно https://www.pravenc.ru/text/1470351.html.

Долины вокруг Гереме Görkündere (Гёркюндере)

Kılıçlar Vadisi (Долинa Мечей\Сабель)

Güllüdere (Розовая долина)

Kizilçukur (Красная долина)

Мескендыр (Meskendir Vadisi)

Церкви Розовой Долины

Храмы по всем долинам вокруг Гереме Интерактивная карта

Наша группа
День 2
Сиде - переезд на машине в Караман (Karaman) - по пути водопад Yerköprü Şelalesi)

Про Сиде рассказ во второй части отчета, посвященной Ликийской тропе: Ликийская тропа (Чиралы и окрестности) 1 - 7 ноября 2021

Сиде. В 13.00 погрузились в наше авто и выдвинулись вглубь страны.

По пути - красивейшие пейзажи предгорий Таврского хребта. Тут туристов мало, можно хотя бы из окна посмотреть, как живут местные, посетить рынок, увидеть горы яблок прямо на дороге.

Водопад Yerköprü Şelalesi

И главное, до захода солнца успеть к водопаду Yerköprü Şelalesi ("Земляной мост") на реке Гёксу (36.534975, 33.230913), который обнаружен был на хорошей интерактивной карте интересных мест Турции http://tur.egorl.ru/.

Местечко явно окультуривается, строится какая-то инфраструктура на противоположном берегу реки. Но не сезон и вечер - поэтому мы тут одни. Жаль только, что на висячий мост не попали (очень уж надеялась). Завораживающий вид не только со смотровой площадки, но и снизу(нужно спуститься в каньончик по тропе).

До Камрана добрались уже в темноте. В городе одна или две дорогие гостиницы и один хостел при университете. Местечко странное: комнаты не убраны, с бельем путаница и его не хватает. В общем - на самый крайняк сюда.

Проехали на машине около 500 км.

День 3 (27.10)

Караман (Karaman) - Нигде (Niğde) - монастырь Eski Gümüşler - Деринкую (Derinkuyu) - долина около Başköy - монастырь KeşlikК - Ургюп (Ürgüp)(смотровая площадка "Три гриба") - Гереме (Göreme).

Путь из Карамана до городочка с милым названием Нигде (Niğde) 2.5. часа. Сам город не посещали, хотя там есть интересная церковь (38.01869, 34.74091) **Andaval Church (Niğde)

Andaval Church

Описание церкви Andaval Church. (перевод с английского)

Andaval Church - это хорошо сохранившаяся средневековая византийская церковь 1000 г. н.э. в деревне Ак Таш недалеко от Нигде, сразу у старого шоссе. Место археологических раскопок обозначено, его легко найти. Это музейный объект, вход платный.

Согласно легенде, на этом месте храм был основан ни много ни мало самой святой Еленой во время паломничества из Константинополя в Иерусалим в 326 году нашей эры. Римский император Константин - сын Елены и первый христианский император - предоставил матери неограниченные права и средства для поиска христианских реликвий и создания церковных объектов. По словам церковного историка Евсевия, современника Константина и Елены, во время путешествия по Малой Азии Елена основала несколько церквей в значимых местах. Впрочем, точное местонахождение их неизвестно. Тем не менее церковь Andaval Church часто называют базиликой Св. Константина (и Елены), хотя основание храма св.Еленой - это все же легенда.

На самом деле, известно, что церковь была построена в 500-х годах, то есть спустя два века после паломничества Святой Елены. В начале 1900-х годов британский археолог Уильям Рамзи обнаружил на основании Андавальской церкви позднехеттскую (9 в. до н. э.) надпись. Это дало основание предположить, что христианская церковь была построена на месте языческого религиозного культа - обычная практика в IV и V веках, когда Римская империя перешла от язычества к христианству. Эта практика прекратилась к VI веку, так как большинство языческих поселений уже были разрушены или преобразованы. Эта историческая надпись сейчас хранится в Музее цивилизаций Анатолии (Анкара), а точная копия находится в Музее Нигде.

11 марта 1977 года турецкие власти зарегистрировали церковь Андавал как историческое место, подлежащее восстановлению и охране. Но фермер, который использовал храм как склад, был расстроен тем, что правительство забирало у него здание и он взорвал церковь. К счастью, она разрушилось не полностью.

Наиболее хорошо сохранившаяся и, вероятно, самая важная фреска - это Богоматерь, держащая младенца Иисуса, который тянется к Святой Елене. Фигуры святого Константина (слева) и архангела Михаила (справа) повреждены.

На боковой (северной) стене изображены сюжетные сцены и святые. В дальнем углу сцена Рождества: изображены пастухи (вверху слева), Иисус в яслях, Иосиф. Справа трое волхвов едут на белых конях. Так же, как и в церквях долины Ихлара, все пастухи и волхвы названы по именам.

По стилю росписи церковь в Нигде похожа на близлежащий монастырь Эски Гюмюш, вероятно, фрески выполнены теми же мастерами.

Историческое место официально открылось для посещения весной 2019 года.


Нигде (Niğde) - это уже северная граница Каппадокии. Вокруг города довольно много, как выяснилось, интересных маршрутов для трекинга в горах Аладаглар (часть хребта Тавр). Горные походы стартуют в районе города Чамарды. Тут национальный парк "Aladağlar Milli Parkı" и шесть основных вершин: Бюйюк и Кючук Демирказык (3756 и 3490 метров над уровнем моря соответственно), Эмлер (3723 метра), Кызылкайя (3725 метров) и Калды (3736 метров), выстроившиеся в линию с севера на юг, и расположенная несколько восточнее Вайвай (3600 метров). Хорошая информация дана здесь.

Монастырь Эски Гюмюс (Eski Gümüşler)

Нашей целью был монастырь Эски Гюмюс (37.99462, 34.76973). Открыт: 8.30 - 17.30, Билет: 12.5 лир.

Огромный пещерный комплекс, тянется на полтора километра вдоль улицы поселка. Запоминающейся особенностью является квадратный глубокий двор - колодец с высокими стенами.

А также то, что в монастырской церкви очень неплохо сохранились фрески, в том числе уникальная "улыбающаяся Мария". Слева от входа в конце пещеры есть узкий тоннель, уходящий к хозяйственным помещениям и в том числе к нижнему уровню глубокого колодца, который находится во дворе.

Прямо напротив входа во двор - двухуровневый храм. Направо монастырские помещения, можно подняться на второй уровень и найти дырку в полу, которая как раз находится на входной аркой. Сразу за кассой (снаружи)начинается каменная тропа наверх, на скальный массив, в котором и вырублен комплекс. Интересно посмотреть на монастырский двор сверху, отсюда же открывается панорама окрестностей и можно встретить черепаху. Спустившись, стоит прогуляться вдоль каменных причудливых нагромождений - это чьи-то бывшие жилища: сохранились просторные комнаты и маленькие кельи, комнаты с резервуарами для масла и других продуктов, кухней, трапезной, склепами и различными монастырскими пристройками.

По быту: напротив кассы - кафе и туалет, также туалет, фонтанчик для умывания и беседка имеются рядом с мечетью. На осмотр отвести примерно час.

Монастырь Эски Гюмюс (Eski Gümüşler)

Описание Eski Gümüşler

(перевод с английского)

Монастырь Эски Гюмюс («Старое серебро») - это впечатляющий монастырский комплекс, высеченный в скале около 1200 лет назад.Через небольшой туннель мы попадаем во двор с высокими каменными стенами. Двор - это рукотворный гигантский куб (15 м в ширину, 14 м в длину и 11 м. в высоту), который имел покрытие, то есть полностью был невидим снаружи и, следовательно, весьма безопасен.

План комплекса

Перед взором вошедшего сразу предстает наиболее декорированная северная стена двора. Аркада из девяти арок: пилястры раньше доходили до земли, а сверху двор был закрыт навесом на деревянных балках - отверстия для них еще видны.

В одной из арок условно "мальтийский" крест, хотя на самом деле он более похож на менее известный "болнисский крест",который восходит ко временам правления императора Константина Великого (306—337).

По типы крестов, которые можно встретить в Каппадокии в статье "Как понять Каппадокию?"

Под арками северной стены находится вход в двухуровневый храм с уникальными, довольно хорошо сохранившимися фресками, которые были написаны около 1050 года н.э.поверх более ранних красных геометрических рисунков иконоборческого периода. На фреске у входа архангелы Гавриил (слева) и Михаил (справа) от Богоматери которая держит на руках младенца-Христа.

В апсиде нартекса - Иисус, восседающий на небесном царском престоле, как описано в главе 5 Откровения. Мария и Иоанн Креститель (Деисус) вместе с ангелом стоят рядом с Иисусом. Наверняка был и второй архангел справа, там, где отвалилась штукатурка.

Средний регистр занимают фигуры апостолов. А в самой нижней части апсиды по сторонам от Марии представлены отцы церкви. Справа от нее - великие каппадокийцы Василий и Григорий Назианзин, названный здесь «богословом».

Этот порядок росписи апсиды представляет , собственно,порядок Вселенской Церкви - Иисус Христос, восседающей на небесах, глава-основатель церкви; ниже - апостолы открывают человечеству новое учение об Иисусе, а на земле служат церкви отцы церкви - пастыри. В средневизантийский период (примерно 700–1100 гг. н. э.)такая модель небесной и земной церкви традиционно воспроизводилась в апсиде храма.

В правой апсиде изображен Иоанн Креститель. А в левой - уникальная фреска под названием «Улыбающаяся Мария», это очень редкое изображение Богоматери.

На северной стене храма масштабная фреска повествует о трех эпизодах рождения Иисуса.

В нижней части по обеим сторонам арки Благовещение: Архангел Гавриил объявляет юной Марии о рождении Иисуса.

Над аркой представлено несколько сцен: "Рождество", "Поклонение волхвов" Ангельский хор, "Пастухи, пришедшие поклониться Иисусу" и "Первое омовение Иисуса".

Верхняя сцена - "Представление", когда Мария и Иосиф привели Иисуса священнику Симеону в Иерусалимский храм.

Далеко не все стены храма расписаны,потому что храм просто не успели завершить, так как предположительно фрески создавались в 1050-х или 1060-х годах, а в В 1071 году турки-сельджуки захватили византийского царя в битве при Манцикерте (дальний восток Турции) и через несколько лет покорили всю Каппадокию.

В 1900-х годах местные турки использовали храм для хранения зерна и как хлев для животных - это обычное вторичное использование пещерных храмов. В 1962-64 Майкл Гоф возглавил реставрационные работы по очистке и сохранению церковных фресок. Он удалил копоть со стен и реставрировал поцарапанные фрески. Если внимательно рассмотреть их, то можно увидеть ретушь.

На втором этаже находились спальни монахов, раньше сюда попадали раньше через шахты в боковых нишах. Теперь здесь есть металлическая лестница. Стена спальни с высеченными из камня лавками для сна украшена длинной фреской со сценой охоты: если приглядеться и воспользоваться рисунком-реконструкцией, то можно разглядеть волка, оленя, льва, фламинго и охотников с луками и стрелами, римского воина (правда, фреска не очень четкая). Фрески датируются XII и XIII веками нашей эры.

По этой ссылке рассказывается больше об истории монастыря: https://biaa.ac.uk/research/item/name/eski-gumus-monaster-restoring.

Много фото https://marmara-calypso.livejournal.com/64115.html.


Деринкую (Derinkuyu)

Следующая остановка - подземный город Деринкую. Самый известный из многочисленных городов такого рода в этих местах. Писала о Деринкую в прошлом году. Входной билет 50 лир.

Уникальный подземный город, уходящий вниз на 12 этажей (скорее всего, мы видим только небольшую часть этого комплекса). Открыты для посещения только 8 уровней. Кстати, когда оказываешься на последнем – в просторном помещении церкви, не сразу понимаешь, что ты на такой глубине.

Особенно производят впечатления узкие ходы со ступенями, колодцы – шахты, пещерная церковь, школа, тайные усыпальницы (пустые, никого там сейчас, конечно, нет), винодельни, стойла для скота. И конечно, каменные круглые двери, намертво закрывавшие входы в город наподобие бункера.

Деринкую - самый большой из нескольких подземных городов региона. Кстати, в 8 километрах севернее находится еще один андеграунд (на указателе подземные города тут называются именно так) - Каймаклы (Kaymaklı). Говорят, что между городами существует длинный тоннель, к сожалению, давно заваленный и непроходимый.

Много комментариев о том, что в Деринкую узкие проходы и пожилым людям будет трудно, тесно и вообще требуется хорошая физическая подготовка, а клаустрофобам лучше не ходить. Ну...иногда нагнуться нужно, или пройти гусиным шагом на корточках. Но ничего запредельно трудного нет. Впрочем, о том, что трудно, а что нет, - слишком субъективная вещь. А клаустофобы - люди вообще непредсказуемые. Поэтому аккуратно.

Гулять по лабиринтам интереснее с каким-то информационным сопровождением, на входе предлагают что-то порассказывать минут на 40 за 15 лир с человека, но по-английски. Мы уж сами. Так примерно выглядел город (реконструкция)

Надо сказать, что весьма помог видеофильм, где подробно рассказывается о разных артефактах подземного города, и этого вполне достаточно для осмысленной прогулки по его таинственным лабиринтам.

Про Деринкую читать:http://cappadocia-elenatruva.ru/derinkuyu-kappadokiya.html

Про все подземные города Каппадокии читать http://cappadocia-elenatruva.ru/podzemnye-goroda-kappadokii-kajmakly.html

Качественно: из ЖЖ здесь

Рядом с входом в андеграунд виднеется древний византийский храм. Храму святых Феодора Стратилата и Тирона более тысячи лет - построен в 970 году по приказу византийского императора. Разрушен турками-сельджуками в XI веке, восстановлен в середине XIX века, вновь заброшен после депортации греков в 1920-х годах. Но и сейчас дважды в год (на Пасху и Рождество) в этой исписанной граффити церкви проходят службы. Сохранился рельеф креста и фигура св. Георгия.

Храм закрыт, но подойти к нему стоит, чтобы полюбоваться на изящную резьбу порталов с виноградной лозой. С этой культурой мы встретимся в Каппадокии не раз - и как элементом орнамента, и как с натуральным вкусным продуктом, который произрастает в долинах Гереме.

Виноград - один из древнейших символов плодородия, изобилия и жизненной силы, а также важный библейский символ. Виноградная лоза была первым растением, посаженным Ноем после потопа. Виноградную лозу принесли посланцы Моисея из земли Ханаанской, — это символ Земли Обетованной и знак избранного Богом народа. В Новом завете - это один из символов Христа, сказавшего: «Я есмь виноградная Лоза, а вы ветви». Ветви (побеги) — ученики, а лоза и виноградные гроздья — вино и хлеб причастия, тело и кровь Христа. Лоза с листьями винограда или птицы, клюющие гроздья, указывают на центральное таинство Церкви — евхаристию (пресуществление вина в кровь Христову).

От Деринкую в следующую точку интереса стоит ехать именно так, как это делали мы, чтобы увидеть красивую долину и каньон возле Başköy, маршрут строить на Güzelöz (в сторону долины Соганлы). Великолепный обзор открывается с дороги Derinkuyu Yeşilhisar Yolu 123. По пути справа есть руины древнего храма. Об этом можно почитать в прошлогоднем отчете: https://velocrunch.ru/travels/turkey-kapadokya-2020.

На будущее: было бы интересно, наверное, проехать по нижней дороге у самых стен каньона (через Derbentbaşı c выездом в Güzelöz). Это сюжет для велосипеда.

От Güzelöz, если ехать направо, попадем в долину Соганлы с интересными пещерными храмами. Были в Соганлы в прошлом году, а налево дорога, красиво спускаясь с плато в долину, ведет мимо поселка Şahinefendi к небольшому пещерному монастырю VIII века Keşlik Manastıri(38.51440, 34.94293).

Монастырь Кешлик (Keşlik Manastıri)

С прошлого года есть некоторые изменения: активно идет реставрация и подновление около церкви св.Михаила, трапезная и соседние с ней помещения около храма завалены каким-о строительным мусором. О монастыре читать в моем отчете 2020 года https://velocrunch.ru/travels/turkey-kapadokya-2020 , а также https://www.cappadociahistory.com/post/ke%C5%9Flik-monastery.

Это место запоминается своими причудливыми конусами - кельями, они как шлемы древних богатырей из сказки Пушкина про "Руслана и Людмилу", только вышли не из морских вод, а из вулканического пепла. Пейзаж со множеством каменных конусов особенно впечатляет в игре света и тени, поэтому нужно успеть приехать до того момента, пока солнечные лучи освещают фантастические башни и каменные купола.

Дорога от монастыря до города Мустафпаша (Mustafapaşa) очень интересна, и по-хорошему, стоило бы "забить" на вечерние планы, выскочить тут и побегать по этому неземному ландшафту в полном одиночестве. Город Мустафпаша также достоин посещения (что и будет нами реализовано, об этом позже).

На финал дня была запланирована смотровая площадка "Три гриба". Успели на нее до наступления темноты. Смотровая площадка (находится на дороге между Ургюпом и Гёреме, ближе к Ургюпу) - визитная карточка Каппадокии, кстати, представлена на 20-лировой банкноте. Это Чаталкайя (Çatalkaya) (38.63544, 34.89036) названа по долине Чаталкайя, что в переводе означает «Вилка-скала» (по визуальному сходству). Более романтичное название этих туфовых конусов, образованных выветриванием и эрозией, - перибаджалары (Peri Bacaları),что в переводе с турецкого означает «Камины фей» или менее романтично «Трубы духов». Еще одно красивое название Üç Güzeller (Twin Fairy, «Три красавицы). Главное не перепутать – ведь все это относится к одному и тому же месту на карте Каппадокии.

Небольшой кружок на машине обратно в Ургюп, в супермаркет Migros (так как в Гереме только один продуктовый небольшой магазинчик), и заселяемся в гостевой дом King Apart By Traveller's. Хорош тем, что находится в самом центре поселка Гереме, имеет в своем составе пещерную комнату и самое главное - кухню. Кухни редки тут: в интересах бюджета городка нужно,чтобы все туристы ежедневно ходили по ресторанам. Преимущество апартаментов также в том, что есть небольшой дворик и рядом общественная парковка. Минусы: межкомнатных дверей практически нет (только в туалет), как бы одна большая студия-пещера.

Вечером можно прогуляться по ночному Гереме и дойти до самой известной смотровой площадки над второй (малой) Долиной Любви. Вечером это бесплатно, а утром попросят денежку (3 лиры), так как все идут смотреть на полет шаров.

День 4 (28.10)

Герёме (Göreme) - Долина Мескендыр (Meskendir Vadisi)- Долины Красная (Kizilçukur) и Розовая (Güllüdere) с выходом на траверс массива над Розовой долиной - Долина Мечей (Kılıçlar Vadisi)- Герёме(Göreme).

Преимущество проживания в центре Герёме очевидно: можно в любой момент выйти в верхнюю часть города, чтобы ловить утренние и вечерние пейзажи с шарами и без. Первое утро встречаем на смотровой площадке (да, за 3 лиры - но детям до 7 лет бесплатно).

Далее завтрак, а в 9.00 выход на маршрут. Маленькая занимательная подробность: в Каппадокии очень общительные собаки, но в Гереме они еще и весьма интеллигентные. Весь день нас сопровождала троица псов, которые умудрились даже залезть по железным лестницам, взять вертикальные осыпающиеся каменные подъемы, при этом на обеде они даже не попросили за свои подвиги награды.

Пешком симпатичными улочками Герёме (сначала параллельно шоссе Гереме - Ортхисар, потом по шоссе минут 10-15) и выходим на старт - это около кемпинга (38.6367, 34.85516).

Первое препятствие на пути - виноградник (с очень вкусным виноградом).

Далее дорога спускается в долину Мескендыр (Meskendir Vadisi) - есть указатель.

Долина Мескендыр интересна тем, что тропа идет по руслу ручья (осенью пересохшего), периодически ныряя в широкие арочные проемы (весной, наверное, нырять приходиться ногами в воду, говорят, мокровато). В каменных стенах долины то тут, то там видны голубятни.

Далее до развилки – и поворот в Красную долину (Kizilçukur Vadisi). Тут важно не пропустить интересное место в точке (38.65132, 34.8574) - подъем по лестнице и проход через тоннель в сторону Uzumiu Kilise (Изюмская церковь).

Около церкви уместно перекусить и отдохнуть (в сезон тут работает небольшое кафе). Изюмская церковь стоит на пересечении всех троп, поэтому можно двигаться в любом интересующем направлении, мы пошли в сторону Розовой долины- 2 (Güllüdere-2) к Haçlı Kilise (церкви с Крестом). Понятное дело, что я старалась не пропустить самое важное для моих спутников, оказавшихся в Каппадокии впервые, при этом мне хотелось пройти, не совсем повторяя путь прошлого года. Благо, троп тут "мильон" и можно импровизировать, сколько душе угодно.

Uzumiu Kilise (Изюмская церковь)

Церковь очень часто упоминается в рассказах об архитектуре Каппадокии. Во-первых, она знаменита своим чудесным узором из виноградной лозы, символика которой нами уже обсуждалась выше. Во-вторых, тем, что на верхней части конуса находилась камера монаха - стиллита (столпника) св. Никиты. В-третьих, в соседнем конусе (там, где телега всегда стоит) хорошо видны вертикальные ряды дырочек - это древний каменный улей.

Статья Uzumiu Kilise (Изюмская церковь)

Про монашество и сельскохозяйственные привычки каппадокийцев написано в статье "Как понять Каппадокию?"

Сразу после Изюмской церкви - интересный подъем по скальной тропе (есть перила).

Из храмов по пути Kilise Dört Sütunlu, или церковь Derikli (с колоннами), а если быть точным - Четырехколонная церковь. Большой храм с высоким сводом великолепной акустикой.

Ее пропустить невозможно. Видна высокая стена с расписанными окнами голубятен, вход отмечен деревянным мостиком. Церковь всегда открыта. Внутри местами темновато, поэтому фонарик стоит прихватить. Некоторые помещения связаны небольшими тоннелями.

Это самая большая пещерная крестообразная церковь в Каппадокии: верх купола находится на высоте 8,5 метров. Была построена около 1000 г. н.э., использовалась как общинная церковь. В апсиде имеется двойная скамья для священников (синтронон) и массивный тронный стул для священника.

Церковь Kilise Dört Sütunlu

Описание церкви Kilise Dört Sütunlu

(перевод с английского)

Уникальность храма в том, что имеются отдельные приделы - апсиды, отделенные от основного зала.

Фресок внутри не сохранилось, но храм производит сильное впечатление своим простором, высотой свода, торжественностью (что столь нехарактерно для пещерных храмов). Интересно, как оформлен свод: декоративные колонны тянутся от пола и как бы загибаются на своде, подобно деревьям: «Потолок состоит из десяти гнутых столбов, стоящих на карнизе (лепнине). В результате получается псевдо«ребристый свод». Ребра этого цилиндрического купола не служат конструктивной цели. Столбы по определению должны быть прямые и вертикальные, но каппадокийский пейзаж освободил художников от этих типичных форм. Почему бы не создать изогнутую колонну, сжимающую круглую балку? Этот дизайн игнорирует традиционные методы строительства и предвосхищает ребристые своды готических церквей в Европе. Декорированный дверной проем напоминает ширму-темплон - квадратный дверной проем с двумя окнами и открытым пространством над перекладиной. Резьба сложна и детальна».

Внутри храма множество полукруглых ячеек, предназначение которых неочевидно. Но все же начинаешь связывать их с религиозным культом, гадать, для чего они могли предназначаться, версии выдвигаются разные: но, как выяснилось, первоначально в храмах такие углубления, высеченные ровными рядами, вписанные в архитектуру и логику пространства, были нужны для освещения зала множеством свечей. И лишь позже, когда христиане покинули эти места, вместо свечей посадили голубей, какие-то ячейки-ниши были выдолблены в стенах турками в XIX –XX вв.

В церкви нет ни штукатурки, ни красок. Либо роспись осталась незавершенной, либо штукатурка была нанесена неправильно и отошла от стены.

Задняя часть церкви имеет несколько особенностей. Люди входят в церковь из голубятни, по лестничному туннелю и попадают в необычную погребальную комнату. Здесь есть акрозолиум (гробница с арочным углублением в стене) и гробница с углублением в полу.

По поводу гробниц и их роли в храмах, про быт каппадокийцев написано в статье "Как понять Каппадокию?"


От Колонной церкви можно идти либо по нижней, либо по верхней тропе. В прошлый раз шли по нижней, в этот раз, конечно, выбрали панорамную верхнюю.

Следующая точка интереса Haçlı Kilise(Церковь с крестом). Перед ней верхняя тропа спускается в расщелину и встречается с нижней тропой, которая пришла от Колонной церкви. В этой точке пересечения троп есть интересный объект - тоннель-водопровод.

Как люди добывали здесь воду? Пейзаж Каппадокии довольно засушливый, климат жаркий. Водных источников мало. Поэтому жители научились собирать и хранить воду. С помощью длинных водных каналов, вырытых по краю стен долины, крестьяне отводили дождевую воду и собирали ее в каменные цистерны, устроенные в тех же конусах – парабаджаларах (рeri вacaları). Эти большие бассейны были оштукатурены, чтобы вода не просачивалась через пористую вулканическую почву. Водные каналы есть во многих долинах Каппадокии, но самая разветвленная сеть находится по всей Красной долине и в долине Любви. Этим водным проектам примерно 1000–1200 лет. После столетий эрозии водные каналы больше не используются для сельского хозяйства, но превращаются в забавные туннели для пеших прогулок.

От пересечения троп (мы сюда вернемся после осмотра церкви Haçlı Kilise и пойдем далее в Розовую долину) поднимаемся к конусу, в котором и находится одна из самых известных церквей Каппадокии. рядом с ней навес, где всегда готовят свежий гранатовый сок, и несколько столов для отдыха и перекуса. Есть и туалет. Тут хочется остановиться и побыть, что многие и делают.

Церковь с Крестом Haçlı Kilise - это яркий эпизод в середине маршрута, тут сохранилась прекрасная роспись апсиды, которую интересно рассмотреть в подробностях.

Haçlı Kilise (Церковь с Крестом)

После осмотра церкви вернулись на пересечение троп и пошли в Розовую долину. Далее решили сымпровизровать и отклонились от намеченной тропы, так как в реальности появилась тропа, лишь частично имеющаяся на карте. Она вела тропа к красивейшим розоватым скалам, которые мощной стеной возвышаются над Розовой долиной.

Вдоль них прекрасный траверс в сторону Чавушина. Мы прошли этот потрясающий участок и спустились на окраине Розовой долины (см. трек).

Выход из Розовой долины - это тропа, идущая под нависающей каменной стеной, иногда кажется, что она вот-вот обрушится. Но пока стоит надежно.

Завершаем круг в Долине Мечей\Сабель(Kılıçlar Vadisi). Эта воинственная долина второй раз не дается в руки - опять упустили ее последний участок, так как резко начался дождь, пришлось сократить последний кусок.

Если не сворачивать с пути, то в конце маршрута можно заглянуть в церковоь Ayvalı Church (Güllü Dere 5) (38.643936, 34.842661). Тут сохранились каменные монастырские кровати в комнате-общежитии. Остался фрагмент нефа. Программа орнаментальной росписи достаточно оригинальна - фигуративной живописи нет, но зато есть обилие растительных и геометрических узоров. На белом и бирюзовом фоне появляются темно-красные и золотые тона, яркие синие тона и цветы, расположенные в кругах. Символическое значение этих изображений неизвестны, поскольку в Каппадокии такого больше нет.

Весь планируемый участок + импровизационная часть укладывается в световой день с 9.00 до 17.00 (это не торопясь, с фотографированием и любованием).

Прошли: 18 км.

День 5 (29.10)
Герёме (Göreme), церковь Yusuf Koç Kilisesi - Долина Голубятен (Güvercınlık vadisi) полностью - Учхисар - долины Медовая - Белая - Долина Любви (Bağlidere vadisi\ White valley) - Герёме(Göreme)

Тайминг дня стандартный: с 9.00 до 17.30.

Первый объект совсем рядом с Гереме - пещерная церковь Yusuf Koç Kilisesi (38.64407, 34.82188). Места тут жилые, у конуса храма лесенка стоит,но дверь закрыта. Рядом где-то есть еще одна значительно более обширная церковь (судя по фото в Сети), которую мы не нашли.

Но и без посещения церкви насладились видами - тут стоят такие же "грибы", почти как и в долине Любви.

Долина Голубятен (Güvercınlık vadisi) - самая плодородная. Здесь растут невероятно вкусные яблоки, айва, виноград. Попадаются тыквы. Только вот голубей почти нет.

В этой точке от основной долинной тропы отходит дорога направо в долину Keyisdere Vadisi (38.639683, 34.822433). Имеется и какая-то церквушка Kadir Durmus Kilisesi.

Сначала основная тропа идет низом долины, иногда под каменными арками тоннелей, потом набирает высоту и выводит на смотровую площадку. В этой точке (38.632967, 34.817933) нужно резко повернуть налево, т.к. прямая тропа уводит в тупик.

Здесь красивейший вид на Учхисар (Uçhisar)(с верхней части тропы) и на уходящую вдаль целую колонию каменных грибов, нависающих над долиной. Вроде бы, те же самые вулканические останцы, что и вчера, но совершенно иных форм и расцветок,чем в Красной и Розовой долинах. Устойчиво напоминают мне здания Антонио Гауди, который, впрочем, вряд ли бывал в Турции.

После смотровой площадки не поддаемся магии замковой скалы Учхисара, которая просто неудержимо влечет к себе взгляд и тебя самого. Эту ошибку мы совершил в прошлый раз, не дойдя до конца долины.

Спускаемся по указателям в долину, по пути протискиваясь в узкие тоннели (может быть, это те самые водопроводные каналы?). Если кто-то "слишком много ест", как говорит известный герой мультфильма, то узкую щель можно обойти по тропе.

На участке долины близ Учхисара довольно много гуляющих, и это неудивительно - многочисленные дорожки ведут на окраины Учхисара. Расстояния до него смешные. Виды с тропы на город очень славные.

По пути вот такие строения, почти высотки. Наконец-то расписные голубятни.

Выход из долины Голубей вот тут (38.62026, 34.80466). Новые ракурсы на Учхисар, все интереснее и интереснее. Уже народу много - смотровые площадки и всякие развлечения\сувениры\кафе. С дороги красивые виды вниз на долину. Дорога приводит в центр Учхисара.

Учхисар (Uchisar)

Учхисар в большей степени напоминает город, чем Гёреме. Город возвышается над окрестностями своей трехглавой скалой-замком, который с древнейших времен был форпостом этих земель. Буквально название Учхисар переводится как «три крепости». Это одна из крепостей района Наряду с замками Ургюпа и Орсхисара. Об Учхисаре хороший рассказ здесь

Замковая скала - музеефицированный объект, вход 15 лир, от флага Турции круговой обзор окрестностей. Народу всегда много.У подножия скалы – сувениры, верблюды, пони и прочие развлечения.

Кроме разрекламированного (ну и, конечно, самого заметного и фотогеничного с любой точки на несколько километров) замка Uchisar Castle, в Учхисаре есть еще как минимум два замка поменьше, которые достойны внимания. Один, похоже, на реставрации (это Kekliğin Castle на северо-западной оконечности города), а второй открыт для бесплатного посещения - это Tiraz Castle (38.62999, 34.8085).

От смотровой площадки есть вход в этот "дымоход фей", по внутренним лесенкам и переходам которого можно спуститься до самого низа. Помещения хорошо сохранились и до сих пор используются кем-то из жителей как хранилище для овощей (в некоторых комнатах). У подножия замка чья-то жилая пещера с пластиковым окном и спутниковой тарелкой.

От Tiraz Castle интересный вид на город, с его террасами, вполне себе облагороженными и очень живописными.

Далее движемся в долины Медовую - Белую - Долину Любви (Bağlidere vadisi- Aşk vadisi). В этих долинах нет никаких храмов, но прогулка по ним радует прекрасными видами и умиротворяет. Народу на тропах совсем мало - почти никого.

От Tiraz Castle по городской улице спуск к шоссе Учхсар - Гереме, переходим шоссе и сразу начинается нужная нам дорога (идет по правой стороне долины, сначала по верху, но довольно скоро тропа спускается круто вниз.

На карте обозначена только одна тропа, но на самом деле их как минимум две - одна идет совсем по дну долины (там и красивые каменные воротики есть иногда), другая тропа - как бы траверсом склона. Обзорная тропа, наверное, предпочтительнее, шли по ней.

Сначала высокие стены долины, действительно, желтоватые ("Медовая долина"), а потом оттенок каменных оплывших форм все больше напоминает сливочный пломбир ("Белая долина"), и так незаметно приходишь к подножию высоченных башен с треугольными оконечностями. Искушенному человеку эти формы напоминают что-то, поэтому долина имеет название "Долина Любви".

Из долины есть крутая тропа справа примерно в начале долины Любви, но лучше дойти до конца долины и подняться наверх с небольшим набором высоты по дороге (38.66254, 34.82553)

Грунтовая дорога в сторону Гереме идет виноградниками, но не по самому краю обрывы, так что Долиной Любви сверху можно полюбоваться только если идти по целине. А если по грунтовке, то слева панорама вчерашних наших розово-красных долин, а впереди фантастический силуэт Учхисарского замка, который в вечерних лучах солнца напоминает Вавилонскую башню Брейгеля.

Неплохой рассказ о Bağlidere vadisi\ White valley здесь.

О долине Голубятен Гюверджинлик (Güvercınlık vadisi)здесь

О долинах Белой, Медовой и Любви здесь.

Прошли за день:18,5 км.

День 6 (30.10)
Ургюп (Ürgüp)- Долина Pancarlık Vadisi - Ортахисар (Ortahisar) - Долина Balkan Deresi - Ибрагимпаша (İbrahimpaşa) - долина Земи (Zemi Vadisi) - Гёреме (Göreme).

Весь маршрут этого дня (с некоторыми нюансами) возможно проехать на велосипеде. Можно сделать круг по долинам Uzengi Deresi и Pancarlık Vadisi И еще: обе долины довольно широки, тут вполне можно где-нибудь пристроиться с палаткой на ночь.

После проведенной разведки маршрут дня я бы выстроила так - читать тут:

1-й этап: на машине сразу ехать в Ургюп, по пути сделать остановку в Hallach monastery (38.631755, 34.870185 - около трассы)

(Монастырь Халлач, расположенный на дороге Ортахисар - Ургуп, был построен в XI веке. Сейчас частично разрушен, есть храм и фресковые росписи. На одной из фресок изображен св. Павел, занимающийся врачеванием, что дало название монастырю – Хастанэ, т.е. Больничный монастырь. Некоторые называют его монастырем св. Павла. Большинство фресок монастыря находится в плачевном состоянии. Есть уникальное скульптурное изображение человека с поднятыми руками http://cappadocia-elenatruva.ru/ortaxisar-kappadokiya.html.

Потом проехать в долину Pancarlık Vadisi.Тут идет грунтовая дорога. Добраться до знаменитой церкви с фресками Pancarlık (38.61417, 34.89256) (вход платный 10 \12? лир) и соседних с ней церковей св. Теодора (Aziz Teodore, XI в) и Сарыджа - Sarica Kilis(38.60909, 34.89582). Пешком долго,лучше на авто, (велосипедный формат тоже хорош). Как правильно попасть в долину: от Ургюпа ехать в сторону Мустафпаша около 2 км, затем справа будет большой коричневый указатель на долину Pancarlik.

4-х километровая долина интересна своими разноцветные слоистыми скалами (это такой индикатор разницы температур между слоями лавы). А церковь XI века интересна своими необычного зеленоватого оттенка хорошо сохранившимися фресками. Денежку за вход в храмы платить пожилому турецкому мужчине в деревянной хижине. Церковь открыта ежедневно с 9.00 до 17.00 (зимой закрыта).

Далее Нужно было на авто по этой же дороге приехать в Ортахисар на большую парковку (38.61827, 34.86731). Где оставить машину и стартовать на трекинг. На этом пути посмотреть:

1) Церкви (кое-где с росписями)в монастырском комплексе, который находится рядом с большой парковкой и смотровой площадкой (в том числе там есть узкий тоннель, спускающийся в низ долины).

2) Ортахисар (замок) Ortahisar Kalesi ( 10\5 лир)

3) Церковь Нино - Church Saint Nina(38.620086, 34.861964)

Описание церкви Church Saint Nina.

(перевод с английского)

Другое назание - Ali Reis (St. Nino) Church. По местной традиции в соседнем доме родилась и выросла святая Нино. Однако эта легенда - результат туристического маркетинга, а не истории. По христианской агиографии святая Нино действительно принадлежала римскому роду из Коластры в Каппадокии. Но где именно этот город находился, никому не известно. Деревня Ортахисар в 1980-х годах ухватилась за эту неизвестность, утверждая, что святая Нино была из Ортахисара, и даже опознали «дом, где она родилась». Это способствовало развитию туризма, поскольку грузинские официальные лица и туристы посещают это место и оставляют рукописные молитвы и картонные иконы.

Около 300 г. н.э. Дева Мария явилась Святой Нино в видении и наставляла ее проповедовать Евангелие в королевстве Джорджия (Иберия). Нино обратила в новую веру всю страну и остается чрезвычайно популярной святой в современной Грузии.

Главный проход ведет прямо в неф, так как в церкви нет притвора. Квадратное окно над дверью освещало купол, который теперь наполовину открыт из-за эрозии.

В церкви имеются фрески. На парусах – ангелы-тетраморфы. Центральный купол перекрыт камнями и бревнами. На западной стене фигура в одеянии воина (+намек на крылья). На колонне слева (у арки апсиды) изображения двух святых. На высоком белом столбе изображен монах-стилит в капюшоне (св.Симеон?). Напротив апсиды еще один военный (св.Григорий?). В восточной арке изображены Родители Марии - Иоаким и Анна (Одежда Анны напоминает одеяния Марии, а волосы и каштановая борода Иоакима делают его похожим на Иисуса). Христос Вседержитель изображен в верхней раковине апсиды. В левой руке Иисус держит украшенное драгоценностями Евангелие. Ряд концентрических кругов - глаза Иисуса, увеличенная голова, золотой крестообразный нимб, мандорла - определяют всю композицию. Под Иисусом стоит ряд из пяти архангелов в одежде воинов, разделенных красной линией. На куполе находится второе изображение Христа Вседержителя.


Как у нас получилось в реальности. (Разведка - день импровизаций). Первый этап дня получился не очень внятным. Сначала подброска на машине до Отхисара - место не такое посещаемое, как Учхисар, а пещерный замок-башня достойный. Имеется аж 10 этажей. Эта скала как крепость использовалась еще в римские времена. Своё теперешнее, название "Ортхисар" - "Средняя крепость", получила при сельджуках.

Около башни есть пункт туристической информации (закрыт в субботу).

Залезли на смотровую площадку замка (очень компактно и впечатляюще - вход 10\5 лир). Наружная лестница довольно крутая, тем, кто боится высоты, может, и не стоит лезть.

Виды на долину и город отличные, все как на ладони, можно разобраться, где что.

Сверху обозрели долины и возможные варианты трекинга. Приняли решение исследовать долину Pancarlık (на востоке), а потом продолжить путь по долине Balkan Deresi (на западе).

О долине читать https://www.kapadokyadayim.com/pancarlik-vadisi/#pll_switcher

О церкви в долине https://www.cappadociahistory.com/post/pancarlik и https://www.kapadokyadayim.com/pancarlik-vadisi/#pll_switcher.

В Pancarlık Church (Ortahısar) есть ряды изображений с более чем двадцатью сценами из жизни Христа. Рисунки обычно начинаются в передней правой части нефа.

Итак, после Ортахисара переехали в окрестности Ургюпа к началу долины Пангалык (Pancarlık Vadisi). Изначальный план был верен - идти по дороге в сторону церквей, но на карте "Pancarlık Vadisi" обозначена вдоль ручья Узенджи, и мы ошибочно двинулись по этой дороге, то есть по долине Узенги (Uzengi Deresi) (она проезжаема для машины). И церкви знаменитые не увидели.

Чтобы не запутаться в следующий раз, внимательно изучаем схему долин от http://cappadocia-elenatruva.ru/ortaxisar-kappadokiya.html.

Долина Uzengi Deresi

Долина Uzengi Deresi вполне себе симпатичная, имеются указатели, по ней совершают легкие пробежки местные жители. Иногда попадаются старинные расписные голубятни.

Из долины Uzengi Deresi поднялись по красивой тропе наверх к подножию скалы-крепости Исхака (Ishak Kalesi), которая названа так по имени главного визиря и военачальника османов XV века. Когда-то она была соединена тоннелем с крепостью Ортахисар.

Второй этап дня вполне соответствовал первоначальному плану. Пройдя по окраине Ортахисара, за мостом снова спустились по старинной улице к основанию пещерного городского массива. На улице Ортахисара есть указатели маршрутов по долинам.

Колоритная, сложенная и древних камней улица, завораживающий ритм линий полукруглых арок и вступающих с ними в диалог прямоугольников стен домов,тут же неровные, зияющие темнотой помещения пещер, живость камня, который еще помнит о тех, кто его рубил и тесал. Спускаемся в долину Balkan Deresi

Долина Balkan Deresi

Balkan Deresi (с турецкого" Лесной ручей") тянется от Ортахисара до Ибрагимпаша - всего-то 3.5. км

Скала, в которой вырублен замок и город Ортахисар, называется Сиврикайя и снизу, из долины, вся испещренная вырезанными в ней на протяжении веков помещениями, выглядит особенно завораживающе.

В долине есть руины пещерного византийского монастыря Balkan Kiliseleri (38.61236, 34.85644). Полуразрушенную абсиду с иконоборческими узором на потолке видно сразу, к ней ведет тропа. В этом же конусе чуть выше есть еще помещение с остатками фресок. Далее расположены несколько пещер бывшего монашеского поселения. В одном из них прекрасный вырезанный на потолке крест, а на стене - пальма.

Монастырь Balkan Kiliseleri

Описание Монастырь Balkan Kiliseleri

(перевод с английского)

В долине есть руины пещерного византийского монастыря Balkan Deresi (38.61236, 34.85644). Это пять церквей, кельи монахов и многоэтажные общежития. Монастырь легко доступен, но не очень часто посещается. Карта комплекса:

Исследования декора храмов дают ученым основания датировать их VI веком н.э. Это наиболее ранние храмы Каппадокии. (Н. Тетериатников «Группа ранних церквей в Каппадокии: свидетельства датировок» https://www.cappadociahistory.com/post/balkan-deresi-churchesъ.

На территории комплекса Balkan Deresi более 30 вырезанных комнат, расположенных на пяти уровнях скалы. Большинство комнат были высечены в большом вертикальном камне, выступающем в сторону долины. На восточной стороне скалы есть большие комнаты на трех уровнях. На западной стороне сохранились изолированные комнаты меньшего размера и внешняя аркосолия (захоронение в стене). Обе части комплекса соединял тщательно сконструированный зал на южном краю (сейчас частично обвалившийся). Монастырь не имел общего двора, но все помещения сообщались через внутренние переходы, сейчас многие комнаты только наполовину открыты или вообще недоступны.

Церкви Balkan Deresi 1, 2 и 3 находятся в изолированном вулканическом конусе (его видно с основной тропы). Можно заметить, что три уровня церкви-конуса отличается по стилю, то есть были созданы неодновременно. Она явно имела погребальную функцию – тут 27 могил.

Церковь Balkan Deresi 4 (Василия Блаженного) находится в западной части комплекса. Церковь 5 - это выветрившийся конус к западу от церкви 4. Расположение церквей за пределами основных жилых помещений и множество могил в них позволяет предположить, что все они в основном предназначались для захоронения.

Церковь Balkan Deresi 1 - находится у основания конуса. Полуразрушенный купол с иконоборческими узором на потолке виден издалека, к нему ведет натоптанная тропа. Вход, апсида и южная стена обрушены, сохранились две огромные могилы - аркосолии. Красно-желто-зеленый плетеный узор на потолке напоминает росписи храмов Красной долины. Внутри купола следы росписи - тут был изображен Христос Вседержитель в окружении апостолов, ангелов и Богородицы.

Balkan Deresi 2. Стройная крестообразная церковь находится над нефом церкви 1, немного южнее. Вход в нее был изначально снаружи, но обрушился. Ранние красные геометрические рисунки (крест) соседствуют с более поздними изображениями стоящих фигур желтого и красного цвета. В апсиде Богоматерь с младенцем в окружении двух ангелов и донатора. Свет попадал в апсиду через щелевидное окно.

Церковь Balkan Deresi 3 (келья отшельника) находится на вершине конуса. Хотя это и обозначено как церковь, узкое арочное углубление на восточной стене не является церковной апсидой. Скорее всего, это была келья одинокого монаха. Западная часть обрушилась, но остался фрагмент арочного ложа с высеченной в скале подушкой. Восточная арка служила миниапсидой для личной литургии затворника. Окно открывается в купол для слуховой и визуальной связи с нижней церковью.

О том, как жили монахи, статья "Как понять Каппадокию?"

Есть еще целый ряд помещений рядом с церковным конусом, которые могли быть монастырскими кельями – это изолированное помещение в 10 метрах к северу от церкви 1, изолированное пространство в 20 метрах к западу от церкви 4 и пространство далеко над Купольным залом со стеной с крестовыми надписями.

Купольный зал находится на южной стене, и частично обвалился. Это уникальное по своему декоративному резному оформлению помещение.

Подобная каменная резьба встречается лишь в некоторых церквях - например, в церкви Vaftizci Yahya\Святого Иоанна Крестителя(Чавушин), Святого Сергия (Гереме), церквей Зельве 1 и 2, церкви 3 Haçlı Kilise\Трех Крестов (Розовая долина) и Ак Килисе (долина Соганлы).

Например, пальму, вырезанную из камня, можно увидеть в 3 Haçlı Kilise\Церкви Трех крестов (В Розовой долине). Изображение пальмы очень часто встречается во фресках. Пальма - это так называемое «календарное» дерево, которое дает новую ветвь раз в месяц. Поэтому её ветки символизируют собой время, его длительность. Римляне украшали пальмовыми ветвями надгробия героев в знак памяти об их победах. Во время входа Иисуса в Иерусалим его встречали пальмовыми ветвями. Христиане приняли пальмовую ветвь в качестве символа победы Христа над смертью (в Пасху). Кроме того, пальма это символ рая.

Купольный зал надежно датирован началом 500-х годов, периодом имперской и религиозной экспансии Юстиниана Великого. Размер зала 5 на 4 метра, хотя изначально он был намного больше. Назначение «Купольного зала» неочевидно. Большинство ученых полагают, что тут была церковь, хотя и весьма необычная. Однако из-за того, что восточная стена обрушилась, неизвестно, была ли в комнате апсида - вернейший признак византийской церкви

В статье Н. Тетериатникова «Группа ранних церквей в Каппадокии: свидетельства датировок» объединены отличительные стилистические элементы «Купольного зала» - например, украшения на боковых стенах, зигзагообразный узор, рельефные кресты и тройной овал. Все это характерно для христианской архитектуры VI н.э. Надежная датировка этих элементов позволяет ученым на основе стилистического сходства датировать и другие церкви Каппадокии.

В 30 метрах к западу от Купольного зала стоит небольшая крестообразная часовня. Это церковь Balkan Deresi 4 (Церковь Василия Блаженного). Эту отдельно стоящую церковь окружают несколько внешних аркосолий (стенных ниш для захоронений). На небольшой территории 17 надгробий, в том числе три в притворе. Церковь была посвящена святому Василию, выдающемуся епископу Кесарии (Кайсери), который четыре раза появляется в росписях этого храма. В плане церковь - греческий крест с длинными трансептами (примерно 1,5 на 1,5 метра). Нартекс обрушился, поэтому вход сейчас через открытый северный трансепт. В раковине апсиды был Деисус: Христос Вседержитель на небесно-голубом фоне в окружении Богоматери и Иоанна Крестителя.

В нижней части апсиды на сине-зеленом фоне изображены восемь отцов церкви: Св. Василий и Григорий Богослов - первая и третья фигуры слева.

На центральном куполе изображены 12 апостолов. Они стоят в развевающихся красно-желтых одеждах и держат книги Евангелия. На потолке купола было небольшое изображение Христа Вседержителя в мандорле.

На южном (правом) софите изображены две сцены жития Василия Блаженного. На восточной стороне Василий стоит внутри здания с церковной / иерусалимской архитектурой и крестит мужчину и женщину. На другой стороне - похороны Василия Блаженного. Подобные изображения, основанные на апокрифических рассказах о Василии, появляются на северных колоннах церкви Tokalı Kilise (Гереме) – в т.н. «новой» части храма.

На западной части потолка - четыре отца церкви, головы которых сходятся у вершины. Две фигуры на южной стороне - это святые Василий и Григорий Богослов; двое других мужчин неизвестны. Архангел Гавриил расправляет крылья над входом. На северном рукаве трансепта изображены распятия Петра и Павла. На западе Петр (белый нимб и белая туника) держит большой крест своего надвигающегося мученичества. Справа стоит Нерон, жестокий римский правитель, разрушивший Рим, а затем казнивший христиан в 60-х годах нашей эры. Над Петром появляется длинная надпись об этом. На противоположном изображении - апостол Павел (белый нимб) с двумя фигурами, вероятно, его палачами, которые уводят его. Нижний люнет: Мария с младенцем сидит в широком кресле в окружении двух фигур, имена и лица которых стерты. Видны апостольские одежды: вероятно, это воскресшие души ап.Петра и ап.Павла.

На восточном софите, переходящем в апсиду, красная рамка разделяет четырех святых - Прокопия, Сисиниоса, Екатерину и еще одну святую.


От пещерного монастыря тропа ведет в длинный и широкий тоннель под скалами. Он обозначен на картах. Проход по тоннелю - безопасный и увлекательный аттракцион. А рядом со входом в тоннель есть площадка, где можно при необходимости укромно поставить палатку (воду иметь при себе)(38.61169, 34.85623).

До Ибрагимпаша ходу по долине около 4 км. Дорога широкая, ровная можно проехать и на велосипеде спокойно. По пути - ослик, лошадки, камень в виде носа Гоголя...

Ибрагимпаша (İbrahimpaşa) открывается постепенно и производит странное впечатление: восторг и грусть одновременно.

Сначала дух захватывает: типичный восточный город на скале, дома лепятся друг к другу и на друга, как ласточкины гнезда: органика и рацио одновременно. При этом видно, что город также когда-то был брошен жителями (тот самый обмен населением греков на турок в 1920-х годах). В голове не укладывается, что вот сто лет уже дома брошены хозяевами, но кажется, что это случилось недавно, потому что здания словно ожидают чего-то.

Там, где над долиной переброшен мост, есть указатель направлений пеших прогулок: 3.5 км до Ортахисара, до долины Земи - 4.5. до деревни Kavak (откуда, думается мне, можно сделать велопереезд в сторону долин около Мустафмаша (долина Гамеда), а от Мустафпаша до озера Дамса, где можно ночевать. Но сейчас наша стрелочка - в сторону долины Земи\Zemi Vadisi (4.8.км).

Около моста на скалах на противоположной городской застройке стене раскрашенные голубятни.

Жители постепенно приводят в порядок отдельные фрагменты старого города. Например, лестница, ведущая снизу до верхней дороги, подновлена и рестораны на ней вполне себе приличные.

День был субботний, по сему единственный магазин оказался закрыт, кафе не обнаружены. Поэтому чувство голода на маршруте предусмотрительно нужно утолять либо своими запасами, либо заранее в Ортахисаре. Ну, либо виноградом, что попался сразу за Ибрагимпаша. Пешеходный маршрут имеет традиционную красно-белую маркировочку - отмечен нужный поворот.

Мощенная плиточкой дорога ведет из городка, плавно набирая высоту, на безымянный перевал у горушки с неизвестным для нас названием. Прекрасная панорамная дорога.

Вдали, постепенно приближаясь, то так, то эдак, виднеется неизменный ориентир - Учхисар.

До заката солнца оставался час, когда, спустившись к шоссе , мы ступили в долину Земи (Zemi Vadisi). Начало долины о шоссе в прошлом году мы не видели, зайдя в долину в другом месте.

Этот фрагмент очень интересен: тропа идет то прижимаясь с высокой скале, то через серию тоннелей, то выводит на широкое, заросшее деревьями пространство. Волшебство атмосферы усиливается постоянным щебетом, шорохом и движением невидимых глазу птиц.

Каменные воротца и заросли винограда, розоватые в вечерних лучах солнца стены долины... Волшебно место.

В Долине Земи есть разрешенное место для кемпинга (воду нести с собой), а неподалеку хижина и плантации местного крестьянина.

Долину Земи можно пройти до конца (что мы и сделали в прошлом году). По пути есть безымянная церковь, куда нужно подняться по приставной лестнице (Подробнее о долине писала в прошлогоднем отчете. А в конце долины Церковь El-Nazar kilesi\Иль-Назар (музейная, с фресками), а также поворот в Долину Любви-2 Görkündere(Гёркюндере) с выходом на смотровую площадку Гереме.

Наш путь был короче - едва успели подняться из долины у церкви Karabukut Church (38.62131, 34.82599),как солнце село. Церковь примечательная, сохранилась стена с фресками, похоже, что тут как раз проживал когда-то монах-отшельник. О церкви также писала в прошлогоднем отчете.

От конуса церкви можно обозреть стены долины сверху, оказывается, на противоположной стороне долины приютился какой-то полуразрушенный монастырский комплекс. Неисчерпаема земля каппадокийская.

На верхней тропе каменные указатели не дадут заблудиться. Указатель на долину Земе и на следующую за ней долину Любви -2.

По верхней дороге идти можно и в темноте, любуясь зажигающимися звездами и огоньками Учихисара и Гереме.

Если оказаться тут в другое время дня года, то по обе стороны дороги обнаружатся лавандовые сады (38.634019, 34.829574), они даже на Гугл картах обозначены. А также небольшая долинка Paşa bağları (38.634719, 34.826875).

Прошли за день: 18 км.

Трек маршрута по долинам Ортахисар - Ибрагимпаша(не мой) здесь.

Ресурс по Каппадокии. Район Ургюп. https://www.kapadokyadayim.com/urgup-gezilecek-yerler/

Вокруг Угрюпа (к веломаршруту) https://www.etstur.com/letsgo/urgup-gezilecek-yerler/.

День 7 (31.10)
Музей Гереме(Göreme) - Конная прогулка около Гереме - Долина Любви-2 Görkündere(Гёркюндере) и церковь Иль-Назар (El Nazar Kilisesi) переезд на машине в Мустафпаша (Mustafapaşa)- перед закатом Долина Деревент с Верблюдом (Devrent Vadisi) - Гереме (Göreme).

Тайминг: 8.00 - 9.50 музей; 10.00 - 11.00 конная прогулка; 11.00 - 12.00 Долина Любви- 2 и церковь Иль-Назар; 12.30 - 13.30 обед в Гереме. 14.00 выезд в Мусатфпаша, в 16.00 переезд в долину Деревент. Возвращение через Чавушин (красивая дорога мимо Долины Пашбаг).

Быть в Каппадокии и не увидеть пещерные храмы с уникальным фресками? Даже самый неискушенный посетитель невольно увлекается и начинает задавать вопросы, всматриваться в лики святых, угадывать знакомые евангельские сюжеты. Идти сюда однозначно надо и не жалейте 100 лир на билет. Хорошо, конечно, получить перед посещением какую-то информацию, чтобы прогулка была более осмысленной. Собрала все, что могла, доступным языком. Читать здесь: Музей Гереме(Göreme)

Последние выходные октября в Турции праздники - День Независимости. Народу в Гереме прибавилось. В честь праздника, видимо, воскресный полет на шарах осуществляли сами инструкторы в одноместных корзинах. И показывали фигуры высшего пилотажа.

Мы же вместо шаров покатались на лошадках: все же Каппадокия - страна лошадей". Час верхом по долине Сабель 150 лир с человека.

В этот же день осуществилось мое желание попасть внутрь церкви El-Nazar kilesi (Эль-Назар), которую в прошлом году мы нашли, но не посетили. Она расположена очень удобно - в начале долины Zemi Vadisi (Долина Земи) (38.64315, 34.8373), повернуть от шоссе около гостиницы "Турист", 500 метров по дороге, затем по указателю - направо Долина Любви-2, налево Эль-Назар. Вход 12 лир. Открыта с 9:00 до 17:00, с 15 апреля по 15 декабря

Церковь вырублена внутри т.н. перибаджалары («камина феи»), она небольшая, внутри неплохо сохранились фрески, которые по типу расположения библейских сюжетов относят к Х веку (хотя встречается и датировка XI в.). Имеются сюжеты из жизни Христа: Рождество, Поклонение Волхвов, Крещение, Бегство в Египет, Представление во храм, Преследование Елизаветы, Крещение, Воскрешение Лазаря, Преображение, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Воскресение, а также изображение святых .

Фотографировать нельзя. Смотритель не сводит глаз с тебя - одинокого посетителя.

El-Nazar kilesi (Эль-Назар) Читать

Описание церкви El-Nazar kilesi (Эль-Назар)

(перевод с английского)

Вход в Эль-Назар изначально находился на уровне земли, но теперь окружающая территория понизилась на три метра. Дело в том, что вулканическая почва Каппадокии быстро разрушается, а земледелие и террасирование еще ускорили этот процесс. Эль–Назар тоже была голубятней - в церкви собирали голубиный навоз. Было сделано много отверстий, чтобы удерживать ветки-насесты для птиц. В 1999 году церковь была капитально отреставрирована.

Церковь Эль-Назар - одна из самых знаковых пещерных церквей Каппадокии. Она датируется концом 900-х годов, периодом политической экспансии Византии и культурного возрождения. Фрески остались только на верхних частях помещения.

Первоначально было более ста изображений святых, из которых осталось шестьдесят два. Некоторые святые названы по имени.

Уникальная особенность Эль-Назара - вырезанные в стене ниши для сиденья, а вот захоронений в полу тут, как ни странно, не было. Первоначально в церкви было четырнадцать посадочных мест, но осталось только девять.

В области треугольника между арками (т.н.парусами) изображены четыре автора Евангелий: Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Еще одна особенность – небольшое окошко, которое освещает купол. Свет освещает сцену Вознесения Христа на небо через сорок дней после его Воскресения. Библия объясняет: « Апостолы смотрели, как Иисус был вознесен и облако скрыло Его из виду. Внезапно двое мужчин в белых одеждах встали перед ними»(Деяния 1: 5–6). Воскресший Иисус сидит на святом круге, который за края несут четыре ангела. У ног Иисуса стоит Мария в окружении двух ангелов. Остальные двенадцать человек - апостолы Иисуса. Они очень озадачены, видя, как их Учитель уходит на небеса.

В оживленной сцене четырнадцать человек и шесть ангелов, но концентрические круги и светлое завершение росписи привлекают внимание именно к Вознесению Иисуса - центральной точке сцены. Круглая форма купола создает ощущение большей глубины. Когда зрители смотрят на купол, они словно бы вместе с апостолами видят вознесение Иисуса на небеса. Таким образом, архитектура приобщает людей к небесному поклонению.

Два трансепта отражают ключевые моменты идеи божественного спасения - Воплощение (Рождение Бога как человека) и Распятие/Воскресение (возрождение человечества).

Правый трансепт повествует о воплощении Иисуса в восьми сценах. История начинается с Благовещения - находится над небольшой апсидой. Ангел говорит Марии: «Ты зачнешь и родишь сына, и ты должен называть его Иисусом» (Луки 1:30). Повествование продолжается на плоской стене (люнет) рождением Иисуса. Мария лежит на богато украшенной циновке, а Иисус внутри так же украшенной кроватки. (Художник неправильно распорядился пространством и втиснул сцену Рождества в слишком маленькое пространство). Затем напротив Благовещения две женщины омывают Иисуса в ванне, а пастухи со своими животными идут искать Иисуса.

Следующие четыре сцены охватывают среднюю часть южного трансепта. Ниже сцены Благовещения изображено посвящение Иисуса перед иудейскими священниками. На стене показано Пришествие волхвов (слева) и Бегство в Египет. Финальная сцена - это апокрифическая история о Елизавете, которая со своим сыном будущим Иоанном Крестителем скрывалась от преследований в пещере.

На западной стене есть два важных момента из жизни Иисуса - его крещение и преображение. Что подтверждает сверхъестественную природу служения Иисуса. Третья фреска - Император Константин и его мать Елена, держащая истинный крест. Двое бородатых мужчин на вершине круглого потолка - это Авраам и его сын Иссак. Арка справа от входа была гробницей, возможно, для дарителя церкви.

В левом трансепте представлены сюжеты смерти и Воскресения Иисуса. Основная сцена на стене (люнет) - распятие Иисуса. На разрушенном участке слева, вероятно, изображен триумфальный Въезд Иисуса в Иерусалим. Сцена справа - Воскресение Иисуса: вот Он вышел из гробницы и вытаскивает Адама и Еву из ада, в то время как Давид и Соломон смотрят на это.

Под сценой Воскресения в окружении двух человек находится большая фигура, которая держит сферу и крест. Кто это неизвестно, но большое пространство указывает на важность изображенных. Они могли быть военными святыми , изображенными по бокам от покровителей церкви. Нижняя четверть фрески стерта, обнажая красный геометрический рисунок первоначальных росписей Эль Назара.


Мустафпаша (Mustafapaşa)

Переезд из Гереме в Мустафпаша занял всего полчаса. Пустынный, совсем не туристический городок. С интересной историей. Мустафпаша приоткрыл не все свои красоты. начался дождь, поэтому увидели то, что успели. Долины вокруг также остались на потом. Вид со смотровой площадки на близлежащую долину.

Издревле в городе жили рыбаки, которые ловили рыбу на близлежащем озере Дамса, и назывался он Синасос, т.е. «город рыбаков». К 1850 г. здесь проживало около 4500 греков и 450 турок. Рыбу поставляли аж в Константинополь (Стамбул). О благоденствии города сообщают красивые особняки, которые еще можно видеть на улицах, а также образовательные учреждения, церкви, фонтаны, бани, которые тут когда-то имелись. Впрочем, после обмена населением в 1920-е годы многие греческие дома опустели, разрушаются (вот уже сто лет!) и никак не используются. Поэзия запустения царит тут. Имя Мустафпаша город получил в честь Ататюрка в 1960 г.

Некоторые греческие здания частично восстановлены, но в основном нет. Греческие дома сразу привлекают внимание своей каменной резьбой на фасаде.

Посреди исторической части глубокий тупиковый овраг, стены которого еще недавно были чьими-то комнатами. Обвал относительно свежий.

Особенно хороши в Мустафпаша старинные ворота Университета (здание бывшей ковровой фабрики, а еще раньше медресе или каравансарая). Колонны, обрамляющие вход, немного покачиваются и крутятся в соответствии с какой-то мудрой задумкой архитектора. Такая же "шевелящаяся"\крутящаяся колонна стояла еще в прошлом году в греческом храме в Деринкую - а нынче на ее месте - пустота).

Рядом со зданием муниципалитета, около площади Cumhuriyet, находится церковь Константина и Елены (Konstantin – Eleni Kilisesi). Она была построена в 1729. Портал украшен по традиции каменной виноградной лозой и разными изображениями.

На фронтоне - изображение ангела, причудливых животных, двуглавого орла и строки из Библии.

В Мустафапаша есть отели и пансионы, многие находятся в старых греческих особняках.

О Мустафпаша подробно читать http://cappadocia-elenatruva.ru/mustafapasha-kappadokiya.html

Долина Деревент (Devrent Vadisi)

Долина Деревент, куда мы двинули напоследок, раскручена до предела, и это немного напрягало. Но! Бояться не стоит. Туристов обычно высаживают на парковке у сувениров и того самого рекламного верблюда (скала), а долинка-то не из него одного состоит.

Погулять среди лабиринта этих охристых причудливых образований, в которых можно увидеть каких угодно зверей, птиц и людей, стоит обязательно, причем запросто это сделать в одиночестве. Главное - приехать не к самому заходу солнца, а хотя бы за час, чтобы свет и тени радовали глаз и пробуждали фантазию.

О долине читать здесь: http://cappadocia-elenatruva.ru/dolina-dervent-kappadokiya.html.

От долины Деревент есть пеший путь в долину Зельве (музейный объект, см. отчет прошлого года), а оттуда в Чавушин. Но уж не успели. И пяти дней в Каппадокии, оказалось, маловато.

Но основные "долги" с прошлого года закрыть удалось. Следующий раз хотелось бы прокатиться тут на велосипеде.

Перед тем, как закончить рассказ о пребывании в Гереме и окрестностях, нужно два слова сказать о самом поселке, в котором обычно базируются туристы и который не всегда успевают как следует посмотреть.

О Гореме подробно в путеводителе Елены Трува Небольшая цитата: "Гёреме имеет давнюю историю. Поселение Корама документально известно с 6 в. до н.э. Свой расцвет Матиана (новое имя) получает со времен прихода в эти места христианства. Матиана переводится, как «Страна Богоматери». В 11-13 вв. здесь был патриарший центр Мокисоса (Вираншехира, тепершнего Хелвадере). После 7 в. во времена арабских вторжений христианское население перемещается сюда. Этот период дал этому району более 400 церквей, немало из которых мы видим и сегодня в многочисленных долинах. Позже церкви декорируются фресками, что рождает такое понятие, как «Каппадокийский стиль». В течение оттоманского периода деревня продолжает развиваться. В это время она называется Мачджан (Maçcan). Позже переименовывается в Авджилар (Avcılar, т.е охотники). В 1975 г. переименовывают в Göreme".

От римских времен осталась скала, именуемая Roma Mezarı, или Roma Kilisesi. Со стороны улицы мы можем видеть остатки колонн, с оборота – голубятен. Вход наверх закрыт. Внизу - кафе.

Помимо увлекательной прогулки по лабиринтам улочек с выходом на смотровую площадку (38.640567, 34.832150), можно прогуляться до церкви Св.Сергия St. Sergios\Avcılar Church 9. Находится тут: 38.648587, 34.827335, буквально в двух шагах от отеля, в котором мы останавливались в 2020 Göreme Art Stone Hotel.Как я понимаю, сейчас в бывшей церкви склад сельскохозяйственных инструментов местных жителей.

Неподалеку (через шоссе) есть еще один храм достойный внимания St. Hieron's Tomb (Mausoleum Chapel)

На Юго-западе от Гереме (по пути в долину Голубятен) находятся церкви: маленькая в конусе Yusuf Koç Kilisesi (с фресками) и обширная Durmuş Kadir Church (на карте Гугл они перепутаны, последняя обозначена именем первой, поэтому найти ее сразу не удается. Ориентиры: через две дороги мимо отеля Flintstones Cave Hotel, Церковь огорожена, но ворота обычно открыты. Тут часто устраивают фотосессии молодожены (можно на них ориентироваться). Церковь Дурмуш Кадир - величественная колонная пещерная церковь VI века, в ней сохранилась уникальная каменная кафедра.

Ели хочется выбрать короткий трек для прогулки по долинам вокруг, то поможет в составлении маршрута карта - все интересные объекты тут: Интерактивная карта

День 8 (1.11)

Выезд из Гереме (Göreme) в сторону Долины Ихлара(Ihlara). Трекинг по долине - преезд в Сиде.

Долина Ихлара Статья 1

Долина Ихлара Статья 2

Продолжение отчета см: Ликийская тропа. Вокруг Чиралы