В поисках Византии

Ноябрь 2020

«Мне всегда хотелось в один прекрасны день отправиться в южные земли, ведь считается, что если человек нигде не побывал, он – невежда» (реплика русского паломника)

Путешествие было задумано как продолжение серии культурологических поездок по истории искусства. Все началось с Греции( об этом здесь и Рима (об этом здесь. После Рима Первого захотелось отыскать следы Рима Второго – Константинополя. Византийские мозаики Рима произвели сильнейшее впечатление, моя душа жаждала прикоснуться к истокам.

О Каппадокии и Стамбуле написаны тонны путеводителей и постов путешественников, есть монографии и исследования. Прикасаясь к столь серьезной теме, испытываешь невольный трепет и боишься впасть в банальность повторения или наукообразность. И того и этого постараюсь избежать.

Византия – некая таинственная империя, наследие которой, сами того не зная, мы используем постоянно. Тысячелетняя цивилизация, которая стала неким «потерянным» миром. Изучение истории Византии – дело хлопотное, трудоемкое и слишком специфичное. Да и вообще историческая наука зачастую – это нечто сухое и непонятное. Но чтобы осмысленно гулять по древней земле бывшей Восточной Римской империи, нужно было многое узнать и осмыслить. Ссылки на источники см. ниже. Подготовка к путешествию заняла целый год. Из-за пандемии ковид-19 путешествие было перенесено с марта 2020 на ноябрь 2020. За это время Ай-София превратилась в мечеть, в силу чего византийские мозаики, ради которых во многом и задумывалось путешествие, перестали быть доступны для наших взоров. Музей Хора с уникальными византийскими фресками также закрыл свои двери. Если совсем недавно в Стамбуле еще можно было поискать Константинополь, как это сделал византист С.Иванов в книге «В поисках Константинополя», то сейчас это сделать уже значительно труднее. Стамбул турецкий – отдельная тема исследования. Эмоционально и личностно отправляет в этот (тоже ныне утерянный в каком–то смысле) город книга известного современного турецкого писателя Охрана Памука «Стамбул – город воспоминаний».

Если Стамбул во многом обманул наши ожидания, то в провинциальной Каппадокии в 800 километрах от Стамбула нам древностью места удалось насладиться вполне. Тут по-прежнему открыты музеи под открытым небом: можно обнаружить пещерные храмы ранних христиан, проникнуться невероятной атмосферой места, где в IV-е века слагали свои духовные тексты Великие каппадоки́йцы Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский. Тут же в конце третьего века родился и жил Гео́ргий Каппадоки́йский – всем известный Георгий Победоносец.

Каппадокия – это еще и уникальный ландшафт, которые можно исследовать пешком, на велосипеде или авто и даже на воздушном шаре (а лучше все это совмещать).

План поездки и маршруты по дням

(31 октября - 8 ноября 2020)

День Дата Описание
1 31.10 Прибытие в Стамбул. Аренда машины. Ночной переезд в Каппадокию ( 800 км)
2 01.11 Пещерный город Деринкую – долина Соганли – монастырь Кезлик – Угрюп – смотровая площадка «Три гриба» - Гёреме (отель)(автомобиль+ трекинг)
3 02.11 Музей под открытым небом Гёреме (пещерные византийские церкви, фрески) – Долина Ножей – Красная и Розовая долины – долина Мечей – Гёреме. (трекинг)
4 03.11 Встреча рассвета на смотровой площадке в Долине Любви. 1 . Чавушин – музей под открытым небом Зельве – Пашбаг (долина монахов) 2 . Долина голубей – Учхисар - Долине Земи – Малая долина Любви Гёреме (автомобиль\трекинг)
5 04.11 Аванос – Гульшехир (фрески) – (монастырь Салиме) – долина Ихлара – Конья(отель) (автомобиль \ трекинг)
6 05.11 Дневной переезд в Стамбул. Вечерняя прогулка по Султанахмет. Ай-София. (автомобиль)
7,8,9 06.11 07.11 08.11 Стамбул

Дополнить маршрут можно:

Мустафпаша и долины вокруг

Гюзельюрт (Güzelyurt) и монастырская долина рядом; Ниде ;

Ортхисар

Разная ценная информация по Турции для самостоятельных туристов

Источники, которые были использованы при подготовке к поездке

Сайт Турция для всех https://tour-turkish.ru/

Путеводитель по Каппадокии

Авторский путеводитель по Каппадокии https://puravida.su/blog/cappadocia - все подробно расписано – транспорт, долины, маршруты, достопримечательности.

Хороший рассказ жж о Каппадокии (самостоятельное путешествие)

Гёреме - информация

История Каппадокии

А также хороший рассказ о путешествии

Интерактивная карта

Информация и фото:(английский) тут

Храмы Каппадокии

Византийские мозаики, в том числе Каппадокии(искусствоведческий взгляд)

Гид (текстовый) с картой объектов (мой)

Время поездки оптимально – весна или осень. Уточню, что в марте и ноябре еще/уже прохладно и погода может быть неустойчивая, даже дождь, наверное, лучше ориентироваться на апрель – октябрь: и теплее, и день длиннее. Впрочем, в рассказах путешественников встречаются описания снегопадов в конце апреля. В нашем распоряжении на первой неделе ноября было примерно 10 часов светового времени (с 7.00 до 17.30) ежедневно. Это не очень много и требует тщательной проработки маршрутов.

Тонкость еще и в том, что поездка проходила во время второй волны пандемии. Некоторая нервозность сопровождала сборы (на фоне накручивания темы вируса, а также случившегося в Анталии за день до нашего вылета землетрясения). В Каппадокии о вирусе мы сразу почти забыли, и это был очень сильный энергетический посыл – свобода. Пандемия закрыла Турцию для всех, кроме русских, поэтому чувствовали мы себя иногда почти как на родине – везде русская речь, но это почему-то не раздражало так, как когда-то в Риме. На тропах и в музеях вместо обычной толпы – никого. Т.е. мы получили некие бонусы за смелость.

Что взять с собой. В зависимости от толщины кошельков – разное.

Питание. Кое-какая походная раскладка имела место быть у нас собой. Мы не ходили по ресторанам и кафе (почти), отели предоставляли нам завтрак, включенный в цену проживания, днем - походный перекус, вечером – ужин своими силами. В Гёреме есть только один магазин с не очень богатым выбором, поэтому о наличии в чемодане «Быстроф» и прочих сублиматов не пожалели. Кроме того, в отеле нам не разрешали пользоваться кухней и своими нагревательными приборами (типа электроплитки, чайником пользовались).

Одежда – и на+ 20 градусов, и на+ 5 с дождем. Короче: от футболки до пуховки с флиской. Кроссовок трекинговых достаточно, в ботинках было жарко. Дождевики пригодились. Палки трекинговые были не нужны.

Деньги (доллары) меняли в обменниках и снимали с банковской карты в банкоматах (последнее менее выгодно).

Аптечка всегда с собой.

Попалась информация о том, что не нужно пытаться увезти с собой из Турции в качестве сувенира. Мы и не пытались, но вдруг пригодится: см. здесь

Наша группа – семеро смелых

Фотоальбом, где видно, как нам было хорошо в Каппадокии. - https://vk.com/album19390502_275879885

1 день (31 октября 2020)

Перелет СПБ – Стамбул. Аренда машины. Ночной переезд в Каппадокию ( 800 км)

Приключения начались в Питере, но, слава богу, тут и закончились. Годовой (если не больше) перерыв в заграничных перемещениях – и чувствуешь себя снова неуверенно. Яндекс–такси вызвала не в ту точку почему-то (ну я первый раз в это играю), Наталья, помня про запреты перевозки аккумуляторов в багаже, спрятала банку… именно в багаж . Бегала по терминалу , чтобы сообщить , куда надо. Ответили, что все нормально. Мы не поняли: так пауэрбанк в багаж нельзя или можно? Наш рейс вылетал от 5-го выхода, где мы его и поджидали, но диспетчер еще 40 минут сообщала, что наш выход изменен на …5-й. Какой–то сдвиг по фазе у всех что ли… Странен был пустой аэропорт Пулково, с отдельными личностями ожидающими вылет. «Кто эти люди – герои, глупцы (а может быть, все это вместе), или у них тоже билеты горят с марта?» – невольно думалось мне. Свеженькие маски и перчатки выдали на входе в самолет - больше никаких особенностей не наблюдалось. Летели Турецкими авиалиниями, прямым рейсом. Он недешев, зато предлагается некий комфорт: экран перед каждым креслом (кино и прочее), питание. В самолете заполнили ковидную анкету, повторно ее же - перед паспортным контролем в Стамбуле. Всё. В ноябре 2020 еще не требовалось перед поездкой делать тест на коронавирус (только по возвращении). Эти требования появились позже – с 28 декабря.

Новый аэропорт Стамбула пустоват в своей огромности, но удобен. Дольше всего проходили паспортный контроль. Снова пришлось заполнить ковидные бланки, а те, что заполняли в самолете, никому не понадобились. Наиболее волнительный сюжет этого дня - взять в аренду авто. Мы бронировали машину в одной из турецких компаний аренды машин, о которых ходят слухи ненадежности в обслуживании и всяческих подстав. Турецкие компании, как правило, не требуют предоплату и франшизу, что привлекательно, но настораживает. Информацию черпали тут https://tour-turkish.ru/

Забегая вперед скажу, что все прошло нормально. Офис аренды авто Сizgi rent a car расположен рядом с выходом из терминала в зале ожидания. Машину дали не совсем ту, которую заказывали (и вместо механики, автомат), «FORD TRANSIT» 9-местную, более или менее чистую, с пустым баком, хотя заявлен полный (что и предсказывали, ну и ладно). Все царапины проговорили. Представители компании говорят на английском (да мы вот с трудом), но общий язык жестов нашли. Правила аренды авто в Турции, правила дорожного движения и важные советы см.https://arenda-avto.me/turtsija/

В километре от гаража прокатных машин на выезде из аэропорта есть заправочная станция и кафе при ней. Где удобно заправиться и перекусить перед дальним переездом. Стартовали в ночь около 24.00. Путешествие по Турции (в которой все мы были впервые) началось.

Визитная карточка современного Стамбула – мост через Босфор в конце пролива, у самого Черного моря.

Обратили на себя внимание хорошие дороги. Для быстроты ехали часто по платным (это недешево, кстати). Оплата на сумму 15 долларов была включена в аренду, потом пришлось доплачивать на одном из пропускных пунктов и при сдаче машины еще. Планировали добраться в район Деринкую к 7.00 утра, чтобы глянуть на озеро Narlı Göl (оно находится в кратере вулкана. Координаты: 38.34363, 34.45906), где на берегу есть рощица для отдыха туристов. Но потеряли час в пробке (ночью!), объезжая по горной дороге ремонт автобана (ну, реально брали перевал).

Надо сказать, что первоначально (в марте) мы не планировали арендовать машину (800 км туда-сюда – странное дело, нелогично), собирались из Стамбула в Гёреме и назад ехать на ночном автобусе компании Kamil Koc или лететь на самолете в Невшехир. Но из-за пандемии изменилось расписание общественного транспорта, да и меньше всего хотелось прыгать по пересадкам на фоне коронавируса, поэтому-то взяли машину. И не прогадали. Так что покупать билеты на автобус в Турции я не научилась. Но есть подробные инструкции.

2-й день (1 октября 2020)

Пещерный город Деринкую – долина Соганли – монастырь Кезлик – Угрюп – смотровая площадка «Три гриба» - Гёреме (отель)

Дополнительно: Маршрут пролегает через Аксарай, от него, двигаясь в сторону Деринкую, можно проехать мимо Невшехира и, повернув на трассу D 765, остановиться ненадолго около заброшенной скальной деревни Старый Гере (38.596350, 34.716552). О достопримечательности читать: http://cappadocia-elenatruva.ru/staryj-gyore-kappadokiya.html

Нужно выделить пару часов, чтобы полазить по пещерам, говорят, это увлекательно и неопасно. Подобная деревня есть в Чавушине, но она более раскручена для туристов.

Деринкую

В 8.00 прибыли в Деринкую. Пока не встало солнце температура +4. Надели на себя буквально все. Припарковались на пустой парковке просыпающегося городка, рядом с греческой церковью. Тут расположены всякие лавочки, откуда выбегают местные дети с разными предметами в руках и начинают нудить – «пять лира, пять лира», ну или что-то в этом духе. Приходится отмахиваться от них, как от назойливых комаров. За парковку денежку собирает специальный человек (такса стабильная 10 лир, вне зависимости от времени пребывания, оплата только наличкой).

Попрошайки бывают и взрослые. Едва я задержала взгляд на воротах древней византийской церкви (она закрыта сейчас, но вокруг можно обойти), тут же около меня возник человек, который подобно фокуснику начал размахивать руками, крутить каменную колонну у входа, показывать на замковый камень в виде креста и еще что-то лопотать… Ну, и про 5 лир, само собой, тоже.

Храму святых Феодоров Стратилата и Тирона более тысячи лет (построен в 970 году по приказу византийского императора). Разрушен турками-сельджуками в XI веке, восстановлен в середине XIX века, вновь заброшен после депортации греков. Но дважды в год (на Пасху и Рождество) в этом исписанной гарффити церкви проходят службы. Сохранился рельеф креста и фигура св. Георгия.

Главный интерес в Деринкую представляет, конечно, уникальный подземный город, уходящий вниз на 12 этажей (скорее всего, мы видим только небольшую часть этого комплекса). Открыты для посещения только 8 уровней. Кстати, когда оказываешься на последнем – в просторном помещении церкви, не сразу понимаешь, что ты на такой глубине. Нет ощущения долгого спуска.

Деринкую - самый большой из нескольких подземных городов региона. Кстати, в 8 километрах севернее находится еще один андеграунд (на указателе подземные города тут называются именно так) - Каймаклы. Между городами существует длинный тоннель, к сожалению, давно заваленный и непроходимый.

Обычно здесь очень многолюдно и рекомендуется приезжать пораньше, чтобы не пересекаться с организованными группами туристов, которые создают заторы в узких подземных коридорах. Нам повезло – гуляли почти в одиночестве: во-первых, зашли ранехонько, во-вторых, пандемия-таки. (Цена билета: 50 лир, оплата по карте). Время прогулки: 1.5 часа.

Много комментариев о том, что в Деринкую узкие проходы и пожилым людям будет трудно, тесно и вообще требуется хорошая физическая подготовка, а клаустрофобам лучше не ходить. Ерунда. Иногда нагнуться нужно. Но ничего запредельно трудного нет.

Гулять по лабиринтам интереснее с каким-то информационным сопровождением, на входе предлагают что-то порассказывать минут на 40 за 15 лир с человека, но по-английски. Сори. Мы уж сами.

Надо сказать, что весьма помог видеофильм, где подробно рассказывается о разных артефактах подземного города, и этого вполне достаточно для осмысленной прогулки по его таинственным лабиринтам.

Про Деринкую читать:здесь

Качественно: из ЖЖ здесь

Про все подземные города Каппадокии читать здесь

Особенно производят впечатления узкие ходы со ступенями, колодцы – шахты, пещерная церковь, школа, тайные усыпальницы (пустые, никого там сейчас, конечно, нет), винодельни, стойла для скота. И конечно, каменные круглые двери, намертво закрывавшие входы в город наподобие бункера.

В 10.30 покинули гостеприимный подземный город. Выпили свежевыжатого сока (на всех углах его будут предлагать, вкусно и полезно). В Дерникую есть маленький продуктовый магазин с отсутствующими ценниками (кассир-продавец сам решает, сколько взять с вас денег), но с имеющимся кое-каким ассортиментом (немного молочки, хлеб, всякая ерунда типа чипсов, печенек и фанты). У выхода из подземного города неплохой сувенирные ларек – с красивыми футболками и прочим. В Гёреме такие же пришлось потом еще поискать.

В 11.00 выехали в сторону Долины Соганлы.Ехать недалеко, но дорога оказалось удивительной красоты. Сначала идет по равнине – ширь до горизонта, потом вдруг с двух сторон вырастают стены каньона с сотами пещерных жилищ.

А около Başköy Mahallesi виднеются руины храма Св.Георгия – Agios Georgios Kilisesi (8.389820, 34.935690). Найти какие-то сведения о храме не удалось. Но руины типично византийские, и даже фресочки кое-где видны и каменная резьба.

Долина Соганлы

Следующая точка интереса – Долина Соганлы (38.343900, 34.972300). Забегая вперед скажу, что очень красивое и интересное место.

Сворачиваем с шоссе на второстепенную дорогу, которая приводит к парковке. Тут же яблоневый сад и небольшой ресторанчик, столы стоят под деревьями, их много, вероятно, в высокий сезон дела идут очень бойко. Сейчас же посетителей «ловят на удочку», услышав в их разговоре слово «туалет». В туалет, действительно, можно сходить, а пока идешь до него, хозяин успевает разрекламировать вкусный чечевичный суп, который и впрямь становится актуальным по возвращении с 1.5-2-хчасовой прогулки. Так что все грамотно.

Многие скальные жилища Соганлы до сих пор обитаемы. Жители издавна занимаются выращиванием лука, некоторые краеведы этим объясняют этимологию названия деревни (soganli – луковая). В древности тут находился некрополь, а позже стали возникать христианские храмы.

Одна из версий названия «sona kaldı» - «закончившийся». Ведь эта долина стала последним местом в Каппадокии, которое захватили арабы. Благодаря некоторой изолированности этого места, тут чуть лучше сохранились древние христианские фрески. Когда-то тут было более 50 (а то и больше) церквей, сейчас – около 10. Теперь тут Музей под открытым небом Соганлы (Soğanlı Açık Hava müzesi).

Билет в Музей под открытым небом «Долина Саганлы» стоит 10 лир, парковка бесплатная. Долина Соганлы состоит из двух отрогов. Маршрут простой: сначала идти по основной дороге, после разветвления правее, это северный отрог долины.

Долина Соганлы. Мой рассказ читать здесь

Прогулка по Долине Соганлы заняла 2.5 часа (6 км). Пообедали-таки в яблоневом саду у парковки чечевичным супчиком с лепешками.

Далее переезд в находящийся по пути к Угрюпу в Keşlik Manastıri, древний монастырь VIII века (38.51440, 34.94293). Дорога, красиво спускаясь с плато в долину, идет мимо поселка Şahinefendi, тут есть Kırk Şehitler Kilise (церковь Сорока мучеников с фресками начала XIII в.). Еще один объект по пути: Sobesos Ancient City(38.46406, 34.96605). При наличии времени (если световой день чуть больше), можно зарулить ненадолго и глянуть на античные археологические раскопки.

Keşlik Manastıri

(Главное, не перепутать с городком Keşlik, который несколько не по пути. В стороне от маршрута и не является целью визита). Поехать сюда меня вдохновил рассказ автора путеводителя по Каппадокии, на который буду преимущественно ссылаться. Итак, про монастырь читать здесь и здесь

Подробное описание здесь

Считается, что монастыри стали появляться в Каппадокии усилиями Василий Кайсерийского (329–279 гг.). Строения монастыря группируются вокруг небольшого сада, расположенного в красивом укромном месте, рядом с целой серией каменных «конусов». Место очень укромное, милое, компактное. Территория ничем не огорожена, но в яблоневом саду есть служитель, который предложил купить билетики. Поскольку сейчас это все же музейный, а не религиозный комплекс, юбки наматывать поверх брюк не пришлось.

Монастырю около 2000 лет. Был кладбищем в римскую эпоху, монастырем в византийскую, заброшен около 1300 г., и вновь обнаружен через 400 лет (местные греки начали повторно посещать церковь и писали граффити на церковных стенах). Восстановлен как православная церковь в ХIХ в., закрыт в 1920 году, когда греки покинули регион. Вновь открыт в 1900-х, и теперь – это туристический объект. Некий известный всем Камил является хранителем монастыря. Встречает и чай предлагает. Ну и билеты входные заодно тоже.

Вход 10 лир, прогулка займет около часа. Смотреть тут две церкви с фресками – одна св. Стефана и св. Архангела Михаила Keşlik Manastıri

Читать описание церквей

Церковь св. Стефана

Источник:https://www.cappadociahistory.com/post/ke%C5%9Flik-monastery

Стоит отдельно на восточной окраине комплекса. Вход теперь через сломанную южную стену. На внешней стене несколько римских и византийских гробниц. Внутри однонефной церкви также выемки в полу от бывших могил - это погребальная церковь. Выемки располагаются прямо у одного из входов (нужно быть внимательными).

Потолок плоский и заполнен иконоборческими (700-е годы) красочными росписями. Сначала мы видим большой греческий крест, украшенный на концах «драгоценностями». Далее - виноградные лозы, идущие от основания креста и заполняющие желтый фон. Виноградник символизирует последователей Христа, которые через крещение стали народом Божьим (Исайя 5; Псалом 80; Иоанна 15). Богато разукрашенная канва росписи напоминает церкви в Красной долине Гёреме. Орнамент из витиеватых крестов и геометрических фигур на крыше встречается и в других церквях: Св. Нитекас (Виноградная церковь, Красная долина), Балканский ручей (Ортахисар), Эгри Таш (Ихлара) и Аджакалты (Ихлара).

Стенные фрески сохранились очень плохо. Описание сообщает, что в апсиде можно разглядеть следующее: «На нижней стороне арки апсиды изображен цветочный крест в медальоне с шестью ветхозаветными пророками. Слева на передней стене - неизвестная мученица и дарственная надпись храма. Внутри апсиды находится большой центральный алтарь и три ниши для литургических предметов. На обратной стороне апсиды изображены Иоанн Креститель и Отец церкви».

На левой (северной) стене пять пилястр образуют пологие глухие арки. Изображения полустертые. Спереди (около апсиды) ниши можно разглядеть святого воина на красном коне и Благовещение. Позже стена была записана орнаментальным орнаментом. Передняя половина правой (южной) стены обрушилась и служит нынешним входом. Средняя сцена - Причастие апостолов. Слева Иисус причащает шестерых апостолов в желтых одеждах. Над дверью - три изображения животных. Сзади - Христос во славе. Иисус держит раскрытую книгу и стоит рядом с большим белым ангелом надо львом. Расположение (задний угол), стиль (вертикально на красном фоне) и размер (маленький Иисус) этого изображения уникальны.

Церковь Архангела Михаила (с сохранившимися фресками)

Источник https://www.cappadociahistory.com/post/ke%C5%9Flik-monastery

Эта церковь использовалась местными греками до 1920 года, отсюда закопченные стены. Черный слой сажи - результат жжения свечей и благовоний после более чем 1000 лет литургических служб. Эта церковь была большой приходской церковью (католиконом) для общины. Нынешняя двухнефная церковь с множеством переходов не является оригинальной. Однонефный правый (юг) с небольшим нартексом был построен в 800-х годах. Затем, около 1200 г., церковь значительно расширили за счет второго нефа и просторного притвора. Судя по надписи, местные покровители профинансировали расширение и завершили перекраску в 1217/18 году нашей эры.

После перекраски два нефа были соединены высоким коническим куполом и арочным проемом между апсидами. Купол соединяется с жилой кельей верхнего уровня - домом известного монаха (или главы монастыря, или известного отшельника).

Абсида имеет высокую ступеньку и разрушенный темплон (алтарная преграда). В сцене Деисуса изображен большой Иисус, держащий золотую книгу. Стоящий на коленях донатор присоединяется к Иоанну Крестителю и Марии, которые молят Иисуса. Под Иисусом стоит десять (а не двенадцать) фигур. Центральное окно обрамляют две боковые ниши с необычными изображениями - Иисуса молодого (слева) и Иисуса старшего (справа). Изображения в нефе хорошо расписаны и сохранились. Фигуры увеличены, чтобы заполнить каждую сцену. Сажа затемняет изображения, но фонарик мобильного телефона делает их более заметными. Белые точки - результат того, что дети бросали камни в лицо.

Сцена «Вознесения» занимает переднюю треть потолка. На вершине ангелы поднимают Иисуса на небеса, а его апостолы стоят по бокам. В средней части находятся «Распятие» и «Преображение». Изображения на обороте – «Крещение» и «Воскресение». На задней стене было «Рождество», но слева остались только Иосиф и два ангела. На входной арке изображен Иисус, исцеляющий паралитика (Матфея 9: 1-8). Изображение подчеркивает хромого человека на циновке и яму, вырытую его друзьями. Ближайшее изображение, обращенное к входу, изображает Иакова, борющегося с ангелом (Бытие 32).

Левый (северный) неф немного шире. Стены переходят в сводчатый потолок без карниза (лепнины). Сцена в раковине - это Христос во славе. Иисус в полный рост восседает на своем небесном престоле. Из-за спины появляются головы четырех живых существ. Два ангела падают ниц с каждой стороны. У всех фигур большие глаза и милые лица. Ниже Иисуса находится причастие апостолов. Иисус (изображенный дважды, по бокам двух ангелов) стоит у алтаря и служит причастию апостолам. Иисус, стоящий слева, передает хлеб Петру, а Иисус, стоящий справа, вручает чашу с вином Павлу. В средней части восемь стоящих фигур. В нише - Мария и Иоанн Креститель. Шесть других фигур - отцы церкви. В самой нижней части апсиды есть центральная ниша - для кафедры священника. Трон священника соотнесен визуально с троном Иисуса. В нише также есть расписной крест и дарственная надпись и синтроновая (полукруглая скамейка для священников) скамья вокруг основания апсиды (где сидели дьяконы). Обнаженная фигура, нарисованная в дверном проеме, - это св. Онурфрий (такой же есть в «Змеиной церкви» в Гереме). Он был отшельником в пустынях Египта около 400 г. н.э. Нагота символизирует его ревностное отречение от всего земного.

Цари Ветхого Завета Давид и Соломон стоят в софите апсиды (нижняя сторона арки) с восьмируким крестом между ними. Росписи нефа очень деформированы. Персонажи в одной сцене имеют разный размер, и сцены расположены неестественно. Такие изъяны заметны в сцене «Тайной вечери». В передней части апсиды изображены «Преображение» (слева) и «Погребение Иисуса» и «Женщины у гробницы» (справа). В задней части изображена «Тайная вечеря» (слева), «Иисус исцеляет дочь Иаира» (вверху слева и люнет) и Иуда «Предательство Иисуса» (задняя правая стена). Пророки Ветхого Завета Иеремия и Иезекииль (?) с раскрытыми свитками занимают заднюю арку. Поперечный нартекс с цилиндрическим сводом соединяет оба нефа и ведет в другие помещения. Каменная стена у входа была пристройкой XIX века для ремонта разрушенной стены. Перед входом - большое изображение архангела Михаила, тезки церкви. Росписи на потолке рассказывают о рождении Иисуса. На восточной стороне нефа –« Благовещение», «Представление и Иисус в Храме», в глубине - «Бегство в Египет».


Трапезная

Столовая для монахов расположена в задней части двора. По нескольким причинам это, пожалуй, самая уникальная трапезная Каппадокии. Пол наклонен, что делает заднюю часть значительно выше. Это было не для отвода воды, а, скорее, для того, чтобы поднять трон руководителя в дальнем конце. Более широкий правый зал был первоначальным пространством. Затем был вырезан еще один параллельный стол, чтобы вместить больше людей. Левый стол устремлен к трону тремя ступенчатыми секциями. Стол узкий, а внутренняя скамья находится между арками. Стена с аркадой разделяет большой зал (20 х 5 м) на две части. Арки не нужны с функциональной точки зрения, поэтому они служат декоративным или социальным целям. Возможно, они символически отделяли обычных монахов от приезжих паломников. Самая уникальная особенность трапезной - двойные столы. В этом зале могли разместиться более 100 человек, то есть монастырь принимал множество паломников и посетителей.

В монастырском комплексе есть также винодельня, кухня, столовая, школа, зал для собраний, а также много жилых келий (большинство их расположено на верхнем уровне за двором. В комнатах часто есть окно, скамейка и / или полка. Узнать монастырскую живую келью проще всего по вырезанным на внутренней стороне дверной коробке выемкам.

В римские и византийские времена люди строили священные места возле источников. Есть он и тут. Священный источник (агиазма) находится с левой стороны двора, под входом на террасу церкви. Под ступенями пещеры скальный навес (современной эпохи) закрывает источник (который течет весной и летом). Этот источник снабжал монастырскую общину водой и издалека привлекал паломников. Сейчас в монастыре явно кто-то обитает, возделывает почву, сажает томаты.

А если подняться по тропе выше, то открываются очень красивые виды на причудливые каменные конусы.

К 16.30 закончили осмотр монастыря. Продолжение дня в зависимости от ситуации может быть такое: заехать на озеро Damsa Baraj Golu, что по пути в Угрюп, или проехать до Devrent (Imaginary Valley) – координаты: (38.67313, 34.88520), где красивые виды во время заката,или посетить гордок Мустафпаша (тут есть церковь Св.Креста, с фресками доиконоборческого времени Х в., греческие особняки).

Но по зимнему времени солнце начинает прятаться уже в 17.30, поэтому едва успевали засветло добраться до Угрюпа(Югрупа)

Центр городка – это пятидесятиметровый Холм Теменни (Temenni Tepesi). Он всегда считался местными жителями священным. Тут сейчас одноименная смотровая площадка (38.63168, 34.90712). Виды не очень внятные, впрочем, вход на самую красивую точку вечером был закрыт (проход через ресторан). В Угрюпе несколько смотровых площадок: вот еще одна: (38.63121, 34.91053). На улицах города сохранилось множество старых построек османской и греческой эпох, в том числе действующий хамам XVIII века. Но погулять хорошенько по городу мы так и не успели. А в следующие дни не было времени сюда вернуться.

А вот следующая смотровая площадка - визитная карточка Каппадокии, кстати, представлена на 20-лировой банкноте. Это Чаталкайя (Çatalkaya) (38.63544, 34.89036) названа по долине Чаталкайя, что в переводе означает «Вилка-скала» (по визуальному сходству ). Более романтичное название этих туфовых конусов, образованных выветриванием и эрозией, - перибаджалары (Peri Bacaları) ,что в переводе с турецкого означает «Камины фей» или менее романтично - «Трубы духов». Еще одно красивое название Üç Güzeller , или (Twin Fairy) («Три красавицы). Главное не перепутать – все это относится к одному и тому же месту на карте.

Ну, а в просторечии его называют «Три гриба» (тут сходство несомненно, да и сразу появляются ассоциации с подобными природными явлениями в разных точках мира, например, на Алтае или в Крыму (каменные грибы, которые я видела собственными глазами).

Конечно, интереснее было бы подойти к смотровой площадке не от остановки для экскурсионных автобусов, а снизу — из ущелья, где растут абрикосовые деревья. Но это оставим на будущее. Благо на этой культовой смотровой площадке туристов было немного – пандемия же.

От «Трех грибов» открывается вид на близлежащие долины, которые нам предстоит исследовать в ближайшие дни. Хороший рассказ об этом месте

Повернув с трассы на Гёреме, преодолеваем на спуске небольшой серпантин (это было неожиданно) и заканчиваем свой длиннющий первый день в гостинице поселка Гёреме (Göreme).

Отель бюджетный (не пещерный). Любой мало-мальский на что-то претендующий отель в Гёреме первым делом сообщает о наличии смотровой площадки. И строят их на всех возможных крышах. Вот и у нас была.

3-й день (2 ноября)

Музей под открытым небом Гёреме (пещерные византийские церкви, фрески) – Долина Ножей – Красная и Розовая долины – долина Мечей – Гёреме.

Практическая информация Гёреме: Снять деньги в городе возможно в банкоматах, расположенных на автовокзале (отогар) и вокруг него. Обменивать валюту лучше всего на почтамте или в Deniz Bankе (учтите, что по субботам и воскресеньям он не работает). В эти дни поменять деньги можно в турфирмах или у себя в отеле. Гёреме Два продуктовых магазина находятся слева от дороги на самом выезде из Гереме в сторону Чавушина. Один небольшой частный, второй сетевой магазин Dias. В магазине Dias продаются по обычной цене повседневные продукты питания и средства гигиены. Принимают к оплате банковские карты.

Лирическое отступление по логистике

Много раз доводилось слышать\читать, что в Каппадокии (или в Гёреме) достаточно трех–четырех дней, чтобы все подробно изучить и посмотреть. Это категорически не так. Неделя – не меньше. Мне было не уместить все желаемое в четыре дня. Для удобства планирования прогулок стоит иметь в виду уже имеющиеся готовые маршруты по долинам вокруг Гёреме. Каждый маршрут – один день. Подробно изложено все на прекрасном сайте: https://tour-turkish.ru/marshruty-po-dolinam/

Карта всех долин

Но хотелось добавить к ним еще парочку долин, не вошедших в этот список, и прочие дополнительные объекты в округе. Пыталась совместить в одном дне два-три маршрута. Кое-что мы все-таки не успели, но в основном логистика оказалась правильной и реалистичной. Несколько нарушил мои планы очень поздний завтрак (с 8.30) в нашем отеле. Все тут заточено только под туристов, которые на шарах приехали полетать. Именно в 8.30 заканчиваются полеты. Никогда не связываюсь с подобными штуками, типа завтрака в отеле, предпочитая апартаменты с собственной кухней – режим дня зависит только от тебя. Так и было изначально в марте, но из-за переноса поездки поменялись бронирования, ну и т.д. Но никакой поздний завтрак не может изменить мои планы. Это же ясно.

Музей под открытым небом Гёреме

Göreme Açık Hava Müzesi (38.64007, 34.84544)

В 1984 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все эти храмы появились около X-XII веков Практическая информация: билет 75 лир, открыто ежедневно, идти к 8.00, на 1,5 – 2 часа. По этому же билету можно посмотреть «Церковь с пряжкой», что недалеко от входа в музей, напротив парковки. Чтобы посмотреть «Темную церковь» с уникальными фресками (она находится на территории Музея), нужно будет доплатить 25 лир.

В обычное время, когда нет никаких пандемий (будет же снова такое), в музее всегда толпы народу, что не способствует погружению в атмосферу места. Поэтому рекомендуется приезжать или к 8.00 (пока группы завтракают), или после 15.00(когда все уже устали гулять). Думаю, что в ситуации отсутствия туристов (ноябрь 2020) эти рекомендации были излишни, но, тем не менее, поехали в музей к открытию и в 8.00 мы оказались в музее совершенно одни, что во много раз усилило впечатление от увиденного.

На спокойную прогулку по этому небольшому, но интересному пространству нужно не менее 1.5 часов. Если конечно, не «сквозняком» гулять тут, а во что-то вникать. От Гёреме пешочком идти минут 20, наверное (серпантин дороги начинается сразу после музея, так что в гору лезть не придется), но мы ради экономии времени подъехали на авто (парковка большая рядом с рыночком сувениров (38.64142, 34.84335)

Напротив музейного комплекса прекрасный вид на каппадокийские голубятни.

Музей под открытым небом Гёреме. Мой рассказ читать

***

Долины Каппадокии

Долина Мечей (Сабель\Ножей), Розовая и Красная долины.

Пещерные церкви: 3 Haçlı Kilise, Haçlı Kilise, Ayvalı Kilise, Kilise Dört Sütunlu, Üzümlü Kilise

После Музея Гёреме предстояло исследование знаменитых долин Каппадокии. Они причудливо переплетаются между собой и в нашем сознании. Чтобы не запутаться – вот схема

Хороший ресурс с треками маршрутов и фото. Перевести можно через Гугл.

Долины:

Kılıçlar Vadisi (Долинa Мечей\Сабель)

Güllüdere (Розовая долина)

Kizilçukur (Красная долина)

Мескендыр (Meskendir Vadisi)

[Церкви Розовой Долины](https://www.cappadociahistory.com/post/rose-valley-monastic-area https://www.cappadociahistory.com/post/g%C3%BCll%C3%BC-dere-church-5)

Совет: описания маршрутов словами, которые есть на сайтах – «идите прямо, потом налево, потом увидите» - как-то не очень помогают. Привычнее доверять координатам и трекам. Поэтому стоит установить на телефон карту, пометить точки интереса на маршруте, а еще лучше треки, чтобы уж точно не промахнуться, ибо ситуаций «куда бы нам сейчас лучше повернуть» будет много. В долинах, конечно, стоят путеводные камни, но мне они не много чего объясняли. Т.е. понять их можно только, если хорошо представляешь, где что находится, как называется и куда тебе надо. На камнях название долин и церквей, а расстояние дано в метрах.

Предполагаемый маршрут: Гёреме Музей далее вверх по серпантину до кемпинга, поворот по указателю на долину Мескендыр (Meskendir Vadisi) (тут преимущественно спуск, потом по каньону ровно). Далее до развилки – и поворот в Kizilçukur (Красная долина). Тут важно не пропустить интересное место в точке (38.65132, 34.8574) - подъем по лестнице и проход через тоннель в сторону Uzumiu Kilise (Изюмская церковь). Далее переход в Güllüdere–2 (Розовая долина) с посещением имеющихся по пути пещерных храмов. Возвращение через Kılıçlar Vadisi (Долина Мечей\Сабель) к Музею Гёреме. Примерная схема его здесь

Трек реальный:(Относительно предполагаемого изначально маршрута тут погрешность в начале и в конце,а также трек идет в обратном направлении).Выход из Гёреме – проход по небольшому, но красивому участку Kılıçlar Vadisi (Долина Мечей\Сабель) – небольшой крюк на смотровую площадку(эту тропу я бы назвала «Белая дорога»), далее спуск и поворот в Güllüdere -2 (Розовая долина), Uzumiu Kilise (Изюмская церковь)- возвращение через Kizilçukur (Красная долина) и частично Мескендыр (Meskendir Vadisi) на трассу Гёреме-Чавушин. (Вполне реально было бы пойти другой частью долины Мескендыр и выйти на трассу Гёреме – Угрюп в районе кемпинга – мы перестраховались в виду наступления вечера). Но упущенный участок долины Мескендыр (Meskendir Vadisi) посмотрели через день.

А теперь подробнее, как все это было.

Выход на маршрут из Гёреме 11.30. Заходим в Kılıçlar Vadisi (Долина Мечей\Сабель) со стороны шоссе Гёреме-Чавушин. Минуем кладбище, затем площадку, с которой по утрам стартуют воздушные шары, а днем квадроциклы, отсюда же начинаются и конные прогулки. Помним же, что Каппадокия буквально переводится как «Земля прекрасных лошадей».

Сразу начинаются фантастические виды. Вот причудливые конусы, острыми пиками торчащие в небо. Что и дало, вероятно, название долине.

В скалах раньше жили люди, потом двери жилищ заложили и сделали голубятни.

Сейчас тоже это пространство предоставлено не только туристами. Люди по-прежнему возделывают эту землю, выращивают виноград, томаты. То тут, то там нам попадались какие-то угодья.

В самом конце долины Мечей у перехода в Розовую Долину виден отдельно стоящий конус, в нем небольшое помещение, впрочем попасть туда не так-то просто - нужно подтянуться.

Напротив от конуса виден вход в церковь, внутри ее уже знакомые нам красноватые изображения крестов иконоборческого периода (38.652350, 34.844333).

Рядом с храмовым помещением есть еще комнаты, одна из них имеет вертикальный лаз наверх в обособленное пространство. Мне довелось прочитать на одном из турецких сайтов о путешествии по здешним местам, что верхнее помещение, куда участники нашей команды очень хотели залезть, но не стали рисковать, это келья монаха – отшельника. Снизу ему подавали еду и воду.

Поворачиваем за туфовую башню, минуем чей-то огородик.

Попадаем на развилку (38.655783, 34.846167): направо – в Розовую долину, налево на смотровую площадку мимо занятных таких белокаменных стен. Тут приметное место, т.к. развивается турецкий флаг.

Движемся по «белой тропе», словно по лыжне между сугробов.

Достигаем точки «Смотровая площадка» (38.648917, 34.846200). С одной стороны открывается вид на Долину Мечей, а вдали видна скала – это Учхисар.

А с другой стороны открывается Розовая и Красная долины.

Если двигаться дальше по нашей дороге, то так верхами и придешь на трассу Гёреме – Угрюп к кемпингу. А нижняя дорога (она видна на фото) – это часть долины Мескендыр, по которой мы пройдем вечером, возвращаясь домой.

Мы возвращаемся немного назад, чтобы продолжить путь в сторону Güllüdere (Розовая долина). Предстоит небольшой спуск, выходим на дорогу (это участок долины Мескендыр) около летнего кафе (есть туалет). Прямо от кафе уходит тропа в Güllüdere-1 (по этой тропе можно пойти и попасть более пологим путем на смотровую площадку, где мы окажемся только к обеду), мы же проходим немного на запад и поворачиваем в долину Güllüdere -2, тут есть каменный указатель.

Церкви Розовой долины -1 (где мы не были) читать здесь.

Дорога через некоторое время превращается в тропу, виляющую между каменных конусов, и приводит к пещерной церкви 3 Haçlı Kilise (Трех Крестов IX -X вв.)(38.659083, 34.849067). Координаты желательно иметь при себе, так как непосредственно у храма нет никаких опознавательных знаков. Но внимательному наблюдателю вдруг бросается в глаза огромный крест на потолке пещеры, которая расположена довольно высоко (в нашем случае слева по ходу). Придется попыхтеть, чтобы по каменной выемке добраться туда.

Церковь возникла в VII веке. Размер помещений и близость к монастырскому району Гюлю Дере позволяют предположить, что в этом комплексе размещалась монастырская община.

Видео:[[[P1010409]]]

Просторное помещение за церковным нефом было монастырским общежитием. Две спальных ниши по бокам прохода в церковь украшают резные кресты и наличники. Еду готовили на круглой площадке у передней стены.

Название церкви восходит к огромным трем крестам на своде и стенах храма. Кресты на потолке вписаны в круг. Некоторые относят кресты к иконоборческому периоду (730-843 гг.), kогда визуальные изображения были запрещены. Но, скорее всего, монументальные крестовые рельефы - это адекватное ландшафту воплощение идей христианства, а не результат запрета.

Далее цитирую: «Это традиционная для Византии и наиболее часто и широко употребляема форма так называемого «Греческого креста». Этот же крест считается, как известно, и древнейшим «Русским крестом», так как, согласно церковному преданию, святой князь Владимир вывез из Корсуни, где крестился, именно такой крест и установил его на берегу Днепра в Киеве. Подобный четвероконечный крест сохранился и ныне в Киевском Софийском соборе, высеченный на мраморной доске гробницы князя Ярослава, сына святого Владимира Равноапостольного. Нередко для указания на вселенское значение Креста Христова как микровселенной крест изображается вписанным в круг, символизирующий космологически сферу небесную» См. https://www.pravmir.ru/kak-razobratsya-v-izobrazheniyax-kresta/

Рядом с центральным крестом по бокам от него, находятся кресты в окружении пальм. Пальмы (как и в церкви Святого Сергия, Гереме) могут символизировать пустынные оазисы Сирии и Египта, места зарождения христианского монашества. Следовательно, их символическое значение неясно. Прекрасная резьба имеет круглые узоры: переплетенные веревки, драпированные листья, круги и изящные арки. https://www.cappadociahistory.com/post/3-crosses-%C3%BC%C3%A7-hacl%C4%B1-church

Пещерный храм довольно просторный, состоит из нескольких помещений, соединенных переходами. В описаниях (уже после поездки) мне попалась фраза, что «вдоль стены храма идет синтроновая скамья (то есть поднимающиеся амфитеатром скамья для служителей)". Наверное, это и так. Не припомню. В правом верхнем углу есть окрашенная оконная шахта и недоступная ниша. В поствизантийскую эпоху изобретательные фермеры превратили пространство пещеры в цистерну с водой для орошения сельскохозяйственных культур. В храме собиралась дождевая вода, чтобы удерживать воду, нижняя половина стен была оштукатурена, а четыре боковые комнаты добавили вместимости. Вода текла из южной части церкви (создавая большое отверстие) на противоположные поля, используя трубу для перекрытия русла реки.

Сейчас внешние стены храма обрушились, и сквозь причудливой формы отверстия природа Каппадокии заглядывает внутрь церкви.

А углубления в стене внутри храма очень правильной формы, может быть, тут была трапезная? Или ясли для животных? Для голубей ниши великоваты, пожалуй.

На сводах сохранились еще остатки фресок. Они появились по окончании иконоборчества в Х веке.

Роспись по стилю идентична близлежащей Крестовой церкви. Однако изображение здесь пропорционально меньше. В большой апсиде - Христос во славе (восседает на троне как правитель мира).

Серафимы (на иврите «горящие») - это шестикрылые ангелы, которые окружают престол Бога и восклицают: «Свят, свят, свят» (см. Исаия 6; Откровение 4). Они возглавляют небесный хвалебный хор. Тетраморфы (греч. «Четырехобразный») - это символическое сочетание четырех творений в одном, четырех самых могущественных существ (человека, орла, быка, льва) в одно существо с ангельскими крыльями. Адам и Ева преклоняют колени перед ангелами-серафимами с обеих сторон. Серафимы протягивают единственную человеческую руку, чтобы помочь (подобно Иисусу в изображениях Воскресения). Архангелы Михаил и Гавриил стоят над аркой в королевской военной одежде. Одинокая рука Бога появляется в темно-синем треугольнике.

На передней левой стене изображено крещение Иисуса. Иоанн Креститель в большом красном одеянии кладет руку на Иисуса, стоящего в центре. Рядом стоят два ангела в служении. Внутри черного полукруга появляется с небес Рука и спускается голубь.

Осмотрев церковь «Трех Крестов», мы продолжаем движение вверх по Розовой Долине.

Внезапно наталкиваемся на небольшой пруд со стоячей, покрытой ряской водой. Он спрятан под нависающей каменной плитой. Вода прозрачная. Далее, двигаясь по тропе вдоль каменных стен, на подходе к "Церкви с Айвой", на которую есть указатель, попадаем в такой удивительный тоннель.

Ayvali Kilise ("Церковь с Айвой") (38.659967, 34.853350). Пишут, что церковь состоит из двух часовен, одна из которых была усыпальницей. В церкви сохранились фрески. Но она видно, прочно закрыта.

Туфовые перибаджалары Розовой долины действительно розоватые, потому что содержат оксид железа.

Вскоре долина сужается и, чтобы продолжить путь, нужно резко взобраться на гору, подъем очень крутой даже повешена веревка точные координаты:(38.659417, 34.853750). Это препятствие было неожиданным и развлекло нас, благо, люди опытные собрались.

Далее нас ждет уже Красная долина. Про ее храмы см. здесь.

Подъема можно избежать, если после церкви «Трех крестов» вернуться назад и подняться по более пологой тропе (по которой водят конные маршруты). На схеме наш маршрут - красный, альтернативный (пологий) - синий.

После подъема оказываемся на гряде, с которой открываются прекрасные виды на долины. Тут можно передохнуть в тени дерева и пофотографировать в разные стороны.

Далее путь лежит к Haçlı Kilise - Церковь Креста. Церковь знаменита великолепным каменным крестом на потолке, полностью расписной апсидой и потрясающим видом на Красную долину. «Haçlı», как мы понимаем уже, это «крест», только что мы были в храме с тремя крестами, а теперь с одним.

Церковь находится в конусе, который виден издалека. К входу ведет небольшая деревянная лестница, чуть ниже есть хороший ориентир – летнее кафе (сок гранатовый свежевыжатый предлагают).

Пещерный храм Haçlı Kilise (Хачлы Килисе) датируется Х веком. Тут чудом сохранились уникальные фрески. «Христос Пантократор» («Вседержитель», т.е. буквально «Всемогущий»). Ниже представлен ряд апостолов и святых. Их имена обозначены по-гречески: Андреас, Варфоломей и другие.

Архитектура Церкви Креста богата богословским смыслом. Программу росписи строители знали еще при планировании интерьера - это необычно, так как в большинстве пещерных церквей Каппадокии резчики и художники работали отдельно, часто с разницей в десятилетия. Однако архитектура и живопись «Церкви Креста» представляют собой последовательное богословское послание.

Читать подробное описание церкви Haçlı Kilise

Информация о церкви: https://www.cappadociahistory.com/post/cross-ha%C3%A7l%C4%B1-church

Резные потолочные каменные кресты - это местная особенность Каппадокии, они возникли именно в пещерных церквях, сам материал которых дает возможность такой резьбы. (Ведь в каменных церквях строители не могут создавать рельеф на потолке.) Эти потолочные кресты лучше всего приписать художественному творчеству, а не политическим силам иконоборчества - периода, когда византийские императоры запрещали и уничтожали иконы (730–842). Иконоборчество не повлияло на строительство это церкви, поскольку резчики, очевидно, изначально имели в виду роспись апсиды (которая включает в себя изображения многих людей), когда вырезали апсиду и потолок в скале. Более того, монастыри часто выступали против уничтожения икон. Монахи яростно оспаривали запрет изображений. Некоторые даже пережили изгнание и мученичество за несогласие с иконоборческими указами Константинополя. Поскольку монахи возглавили оппозицию иконоборчеству, каппадокийские монахи не приняли бы иконоборческую практику замены изображений крестами. Скорее, вулканический ландшафт Каппадокии предлагал местным строителям уникальную художественную среду (резные рельефы), с помощью которой они могли передать свое богословие (владычество Христа).

Потолочный Римский крест увенчан аркой. Под каждой перекладиной - два бриллианта в оправе со вставленными греческими крестами. Неглубокая кайма обрамляет весь потолок. Расположение креста над головой указывает на суверенную силу Бога, защищающую Свой народ. Фреска апсиды («Христос во славе») несет то же богословское послание: Иисус на своем престоле правит миром и благословляет свой народ.

Иисус восседает на своем небесном престоле как правитель мира в окружении ангелов и святых, восхваляющих его. Горизонтальные полосы и четкий фон делят пространство на три равные части. Сцена представляет собой тройное деление, принятое в византийской космологии - небо (Иисус и ангелы), Иерусалим (стоят двенадцать учеников) и земля (скамья для православного священника и его помощников). Царственный трон Иисуса имеет красные подушки, золотую раму с изысканными драгоценностями и подставку для ног. Иисусе одет в красный хитон и синий гиматий с идеальными складками темно-синего цвета. Одной рукой он благословляет, а другой держит закрытую книгу (Евангелие).

Четыре живых существа у его трона: человек, лев, орел и бык, они олицетворяют все творение. В евангельских текстах указано, что эти животные появляются в небесном зале суда Бога. В истории Церкви эти четыре животных представляли четырех авторов Евангелий (Матфея, Марка, Луки и Иоанна). Поэтому каждая фигура держит книгу, украшенную драгоценностями, как и Иисус. Надпись над каждой головой описывает, как именно каждая фигура поклоняется Иисусу: «говорит», «поет», «кричит» и «плачет». Эти же слова появляются в литургии.

Пока прихожане из нефа смотрели на эту сцену, священник читал вслух: «Четыре животных поют гимн победы, провозглашая, восклицая и говоря: «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель, небо и земля наполнены Твоим слава." Иисус, престол и четыре животных окружены зазубренной мандорлой, которая означает непревзойденную святость и славу Иисуса на небесах. Слева - шестикрылый ангел - «серафим», справа ангел-тетраморф, у которого четыре ангельских крыла и головы четырех живых существ.

Архангелы Михаил и Гавриил в одежде воинов. В одной руке - посох со словами «СВЯТОЙ, СВЯТОЙ, СВЯТЫЙ» В другой руке держится шар (глобус, символизирующий власть над миром). На вершине раковины рука Бога спускается с облаков (белые линии). Красная линия под ангелами и изменение цвета фона отделяют Иисуса и его ангельский двор на небесах от человеческих фигур внизу.

Две фигуры возле кресла в середине апсиды - это Иоанн Креститель и Дева Мария. Их одежда и внешний вид напоминают Деисус (Моление), когда они стоят рядом с Иисусом и произносят молитвенные просьбы от имени святых. Иоанн Креститель держит свиток с текстом: «Вот Агнец Божий, берущий грехи мира». Мария в синем одеянии поднимает руки к Христу. Остальные двенадцать фигур - ученики Иисуса. Все они стоят, слегка наклонив правую ногу вперед, их движение подчеркивают складки на верхней одежде. Это позиция великих греко-римских философов древности. Ученики - истинные учителя, ораторы божественной истины. Они носят синий хитон и верхнюю одежду различных оттенков земли. Все лица выцарапаны. Двенадцать человек, стоящих в средней полосе (слева направо): Никитас, Филипп, Варфоломей, Иаков, Матфей, Иоанн, Павел (Иоанн Креститель и Мария посередине), Петр, Андрей, Марк, Лука, Симон, Томас и Курикос. Из двенадцати только четыре авторы Евангелий и ап.Павел держат книги, поскольку они являются авторами Нового Завета. Среди двенадцати изображенных четверо - два автора евангелий (Марк и Лука) и два мученика (Курикос и Никитас) - не входили в число первоначальных апостолов Иисуса.

У задней стены установлена широкая скамейка синтронон для православного священника и его помощников. Их расположение соотносится с изображенной выше сценой Христа и его апостолов. Имеется в виду, что руководители церкви на Земле продолжают и воплощают в себе правление Царства Христа над миром. Посередине приподнятое сиденье с подставкой для ног и спинкой. Арка имеет отделку, а внутри ниши - белый крест с дарственной надписью внизу. Реальный трон соотносится с изображенным на фреске престолом Иисуса. Священник, сидящий на этом резном сидении, подражал Иисусу, сидящему прямо над ним. Подчеркивает эту визуальную связь горизонтальная красная полоса от мандорлы Иисуса до кресла священника. Полоса не была декоративной, так как она нарисована поверх резного Мальтийского креста - редкий случай, когда архитектура и живопись противоречат друг другу.

Фоновая роспись состоит из больших переплетенных кругов, которые часто встречаются в церквях Красной долины. Роспись продолжается в нефе храма.

На арке апсиды - наверху в круге - крест, по обе стороны которого круглые медальоны с ветхозаветными пророками. Справа - Давид, Иеремия и Малахия; Слева - Соломон и два какие-то еще пророка. Внешняя часть арки украшена зубчатыми ромбами, образуя полумандорлу вокруг входа в апсиду. По верху стен около ниши апсиды - полоса с обведенными звездами. На стенах слева и справа в полный рост изображены святые. Например, слева - св. Прокопий (р. 303 г.), известный монах, богослов и мученик из Иерусалима.

На одной из фресок Св. Теодор сидит на белом коне и убивает копьем дракона.

В более позднее время церковь использовалась в хозяйственных нуждах. В апсиде сохранился каменный чан, в котором под прессом, вероятно, отжимали виноград. Левую часть скамьи в нише апсиды убрали для расширения хозяйственного пространства. На скамейках были вырезаны небольшие ниши для голубей.

На фресках много греческих граффити, написанных мелким шрифтом посетителями в XIX веке, надписи заполняют зеленый фон вокруг ног святых. Несмотря на разные утраты и погрешности, можно сказать, что для своих 1200 лет фрески и рельефы храма вполне неплохо сохранились.


После Haçlı Kilise тропа спускается вниз, где раздваивается: можно пойти верхом, можно низом. Эти тропы потом сходятся, но нижняя проводит мимо еще двух храмов. Поэтому идем по ней.

Сразу у развилки сеть интересный объект – начало тропы-коридора, которая, вероятно, тянулась довольно далеко по долине, просто со временем разрушилась. Такими тропами было удобно пользоваться – и безопасно, и не жарко. Далеко пройти по этому коридору не удалось – завал, пришлось вернуться на нижнюю обычную тропу.

Далее по пути еще одна церковь Anna Johachim Kilisesi(Х век). Ее видели издали, не заходили, т.к. вечерело, мы торопились выйти из долин засветло. Святая Анна (жена Иоакима - мать Марии, Богородицы). Почитается как христианами, так и мусульманами. Известно, что внутри храма есть геометрический рисунок, изображения крестов.

Далее, двигаясь по нижней тропе, встречаем приметы жизни людей в долине – украшенные геометрическим рисунком окна жилищ и храмов, превращенных позже в голубятни. Большинство голубятен построено в XIX-XX вв. Помет голубей («гуано») был нужен местным крестьянам для удобрения почвы. Голубятню устраивали часто в помещениях бывших христианских храмов. Двери и окна закладывались камнями, что защищало птиц от диких зверей. Крестьяне приходили за пометом один раз в год: разбирали камни, забирали помет и снова закладывали помещение.

Фасады голубятен расписывались местными художниками, краски добывались из деревьев, цветов, почвы. Обнаружено более 100 различных мотивов рисунков. Один из распространенных мотивов - изображение дерева жизни с птицей на ветке. Дерево – это переход от жизни к смерти, птица сопровождает и охраняет тех, кто переходит в мир иной. На стенах некоторых голубятен есть надпись «Аллах» или имя владельца, а также дата постройки. Вот один из прекрасных образцов росписи голубятни (сюжет: дерево жизни и птица).

Следующая церковь на пути, одна из наиболее известных в Красной Долине - Kilise Dört Sütunlu, или церковь Derikli (с колоннами), а если быть точным - Четырехколонная церковь. Ее пропустить невозможно. Видна высокая стена с расписанными узорами окнами, вход отмечен деревянным мостиком.

Церковь достаточно большая. Внутри местами темновато, поэтому фонарик нужно прихватить. Некоторые помещения связаны небольшими тоннелями.

Эта крестообразная церковь, построенная около 1000 г. н.э., использовалась как общинная церковь. Церковь всегда открыта. Верх купола находится на высоте 8,5 метров над уровнем земли. Эти размеры делают Колонную церковь самой большой пещерной крестообразной церковью в Каппадокии. В апсиде имеется двойная скамья (синтронон) и массивный тронный стул для священника.

Читать подробное описание церкви Kilise Dört Sütunlu

Информация о церкви: https://www.cappadociahistory.com/post/column-church

Боковые апсиды немного меньше, но функционировали независимо, с отдельными алтарями и храмами. Оба имеют тщательно продуманные дверные коробки, ведущие в пространство перед темплоном. Уникальные особенности Колонной церкви - глубокие апсиды с разделенными пространствами.

Фресок внутри не сохранилось, но храм производит сильное впечатление своим простором, высотой свода, торжественностью (что столь нехарактерно для пещерных храмов). Интересно, как оформлен свод: декоративные колонны тянутся от пола и как бы загибаются на своде, подобно деревьям. Из описания храма: «Потолок состоит из десяти гнутых столбов, стоящих на карнизе (лепнине). Ступенчатые капители пережимают круговую балку. В результате получается псевдо«ребристый свод». Ребра этого цилиндрического купола не служат конструктивной цели. Они причудливо разрушают структуру традиционных зданий. Столбы по определению прямые и вертикальные, но каппадокийский пейзаж освободил художников от типичных форм и форм. Почему бы не создать изогнутую колонну, сжимающую круглую балку? Этот дизайн игнорирует традиционные методы строительства и предвосхищает ребристые своды готических церквей в Европе. Декорированный дверной проем напоминает ширму-темплон - квадратный дверной проем с двумя окнами и открытым пространством над наличником (перекладиной). Резьба сложна и детальна».

Внутри храма множество полукруглых ячеек, предназначение которых неочевидно. Начинаешь связывать их с религиозным культом, гадать, для чего они могли предназначаться, версии выдвигаются разные: может быть, голосники для увеличения акустики? может быть, свечи ставили? Красиво было бы, да. Но все прозаичнее – это для голубей. Маленькие ячейки-ниши выдолблены в стенах турками в XIX –XX вв.

В церкви нет ни штукатурки, ни красок. Либо церковь осталась незавершенной, либо штукатурка была нанесена неправильно и отошла от стены. Задняя часть церкви имеет несколько необычных особенностей. Люди входят в церковь из голубятни, по лестничному туннелю и в необычную погребальную комнату. Здесь есть акрозолиум (гробница с арочным углублением в стене) и гробница с углублением в полу.


Далее идем по Красной Долине в сторону Üzümlü Kilise. Хорошие обзорные площадки по пути. Отсюда рукой подать до популярной смотровой площадки «Заката» (Aktepe Hill) с кафе и сувенирами. Часто отсюда стартуют на маршрут по Красной Долине.

Üzümlü Kilise, или Виноградная церковь, IX век. (38.652600, 34.860283). Малюсенькая, с одной апсидой. Вход в эту церковь свободный, но дверь в нее заперта. Ключ хранится на кухне в соседнем кафе, его можно там попросить, если кафе открыто. А если кафе закрыто, то можно пролезть под решеткой, чтобы попасть внутрь церкви, что мне удалось. Иногда церковь называют церковью Святого Никитаса, по имени жившего здесь столпника. Виноградная церковь также дает возможность познакомиться с монашеством древней Каппадокии. Этот сказочный дымоход был обителью Св. Никита, отшельник-подвижник, живший здесь в уединении. Никита был известен как «стилит» - аскет, живший на колонне (или, в данном случае, на дымоходе фей). Стилитное подвижничество началось со св. Симеона (р. 490), известного сирийского святой-подвижника, который жил на небольшом столбе 37 лет. Он вдохновил многих других христиан, в том числе и этого Никиту из Каппадокии, принять такую уникальную форму аскетизма. Эти стилитские подвижники почитались как святые люди и привлекали множество посетителей. (Рядом с колонной св. Симеона - надпись дарителя этой церкви.

Знаменита красочной росписью потолка с изображением гроздьев винограда. Отсюда и название. Это декор периода иконоборчества. Подобная роспись была в монастыре Кешлик (см. первый день поездки). Также в церкви есть фигуративные фрески: Мария, держащая младенца, Архангелы Михаил и Гавриил, Двенадцать апостолов.

Читать описание фресок церкви Üzümlü Kilise

Информация о церкви: https://www.cappadociahistory.com/post/grape-st-niketas-church

В Библии виноградники и виноградные лозы символизировали Божий народ (см. Исаия 5; Псалом 80). Иисус сказал в Иоанна 15:5: «Я виноградная лоза, а вы - ветви. Те, кто пребывают во мне, и я в них, приносят много плода, потому что без меня вы ничего не можете сделать ». Потолок из винограда, идущего от креста, визуализирует основную теологическую веру - смерть Иисуса (крест) была основой нового заветного народа Бога (виноградные лозы). Вокруг креста семнадцать переплетенных кругов . Внутри каждого медальона - мальтийский крест и павлиньи перья. Розовато-красный –желтый фон с придает внутреннему пространству храма необыкновенную яркость, живописность. Эта церковь очень радостная, по сравнению с другими пещерными храмами.

В небольшом пространстве над аркой (люнет) изображена сцена Распятия. На кресте Иисус в одежде, и не изображены его смертельные, что нехарактерно для подобных изображений в церквах Каппадокии.

В крайнем левом углу - церкви Св. Симеон, отшельник, родившийся в Каппадокии. Его изображение помещено в украшенный жемчугом медальон на его знаменитой колонне. Между Симеоном и Иисусом – Мария.Справа - огромное изображение Иоанна Крестителя. Текст его свитка гласит: «Вот Агнец Божий, берущий грехи мира».

Над входной аркой (в люнете) четыре фигуры. Слева направо: св. Дамиан, Космас, Пантелеемон и св. Анна (мать Марии), которая была известна своими лекарскими способностями). Также на этой стене христианские граффити более поздних паломников, пришедших помолиться в этой церкви. Например, один человек выгравировал на стене: «Это врачи, исцеляющие силой Христа». Другие граффити - это молитвы Богородице. На левой (северной) стене под рядом арок изображены ученики и последователи Иисуса. Первый - Симон Петр. Тут у него каштановые прямые волосы (хотя обычно у него седая кудрявая борода). Затем справа от Петра - Фома, Марк, Иоанн, Иаков и, наконец, Павел. Включение Павла происходит редко, поскольку он не был ни одним из двенадцати апостолов, ни одним из четырех авторов Евангелий. Все фигуры держат книгу или свиток, что означает роль их как свидетелей жизни Иисуса и каналов божественного откровения.

Апсида. Центральное изображение - Мария (маленькая) на мягком троне с младенцем Христом на коленях. Их маленькие фигурки втиснулись между потолочной конструкцией и небольшой нишей, которая использовалась для хлеба и чаши причастия. Слева архангел Михаил с шаром, а архангел Гавриил стоит справа с копьем. Сцену окружает ярко-желтый фоне из павлиньих перьев.

На верхнем этаже пещерной церкви находится маленькое помещение, сейчас оно недоступно из-за сильной эрозии, но, вероятно, там была внешняя лестница. Виден крест на крыше и несколько ниш / окон. Там и была комната отшельника Никиты, высоко вверху, чтобы показать его отречение от мира. Суровые зимы Каппадокии были бы здесь невыносимы, но аскеты склонны к самоистязанию.


Рядом с церковью сезонный ресторанчик и фотогеничная телега. За кухней кафе находится небольшая часовня. В этом районе есть несколько скоплений скальных гробниц (акрозолиумов), на них можно наткнуться в 80 метрах к югу, и в 100 метрах к западу, если смотреть вниз на долину. Напротив храма Никиты - отдельностоящий «дымоход фей», в котором сейчас сельскохозяйственные помещения. Внизу был пресс для винограда (сок лился из-под пресса слева во внешнюю емкость). Верхнее (и теперь недоступное) помещение было пчелиным домиком, о чем свидетельствуют ряды маленьких отверстий.

После Изюмской церкви почти сразу интересный спуск – сначала каменные ступени с веревочными перилами, потом лестница.

Далее предстоит еще один красивый плавный спуск по тропе в каньон Красной Долины. Нужно вовремя повернуть с дороги. Ориентироваться можно на сетчатый забор – оставляем его слева.

Вдали видна пещерная церковь-голубятня на большой высоте.

Кстати, есть два пути: один тот, по которому прошли мы (красная линия), второй с проходом по тоннелю (синяя линия). Точка поворота на синий трек (38.65186, 34.85978).

Если идти со стороны трассы Гёреме – Угрюп, то на тропе будет каменный указатель на тоннель и стрелка, нарисованная прямо на скале.

Лестница и начало тоннеля. Рядом какая-то старинная каменная лестница.

В данном месте долина представляет собой неширокое (метров 50) пространство между каменными стенами, где произрастают фруктовые деревья. Есть небольшое сезонное кафе. На пути еще один тоннельчик.

Тропа выводит на дорогу, что идет по долине Мескендыр, с которой мы заходили в Розовую Долину и которую наблюдали утром со смотровой площадки. На развилке в точке (38.650983, 34.849700), если повернем налево, пойдем в сторону наиболее красивого участка долины Мескендыр и попадем на дорогу Гёреме-Угрюп около кемпинга. Этот отрезок простой (как мы выяснили вскоре), за 40 минут спокойно проходится. Но мы этого не знали. Поэтому, повернув направо, отправились в Гёреме, повернули налево, поднялись на гряду и оказались на площадке для квадроциклов.

Если идти по дороге, не сворачивая, то попадем в Чавушин. Долина Мескендыр, таким образом, соединяет Музей Гереме и Чавушин. Солнце окрашивает скальные останцы, вечером долина преображается.

По пути скала с часовней Küçük Kilise, (или Zindanönü Church). Ее мы видели утром, обозревая сверху долину. Небольшое пространство внутри, несколько полустертых красных крестов, а гнезд для голубей почему-то нет.

Читать описание церкви Zindanönü Church

Информация о церкви: https://www.cappadociahistory.com/post/zindan%C3%B6n%C3%BC-church

Это небольшая однонефная часовня в центре Красной долины. Простая церковь расположена внутри знаменитого высокого вулканического конуса, вход имеет небольшое арочное крыльцо на крепких колоннах. Вертикальная скала вокруг дверного проема оформлена, что напоминает о традиционных формах архитектуры.

Две могилы обрамляют дверной проем. Вход изначально был на уровне земли, но водные потоки опустили дно долины примерно на четыре метра, это видно по нижней части вулканического конуса.

На плоском потолке - простой римский крест, расписанный маленькими мальтийскими крестами в центре и на концах (примерно VI век). Скамейки по обеим боковым стенкам. Дверной проем имеет выемки для крепления деревянной двери. Эта церковь, по-видимому, была небольшой погребальной часовней для двух человек. Поскольку посвятительная надпись не читается, мало что известно об этой церкви.


Конец дня немного скомкался из-за того, что пришлось возвращаться не красивой долиной Мескендыр, а пыльной дорогой, по которой гоняют на квадроциклах. Но день, безусловно, удался и был очень насыщенным.

Прошли за день: 16 км.

4 день (3 ноября)

1)Встреча рассвета на смотровой площадке в Долине Любви. 2)Чавушин – музей под открытым небом Зельве – Пашбаг (долина монахов) 3) Долина голубей – Учхисар - Долине Земи – Малая долина Любви Гёреме

Все три сюжета вполне потянут на отдельный интересный день. Например: 1)от смотровой площадки Долины Любви можно отправиться в Учхисар. Оттуда вернуться в Гёреме на маршрутке. Или совместить долину Любви и Голубиную

2)Отправиться в Чавушин, откуда в долину Пашбаг и долину Зельве. Вернуться в Гёреме на маршрутке.

3) Долина Голубей (без захода в Учхисар) – Долина Земи – церковь св. Назара El Nazar Kilisesi и Малая Длина Любви.

Итак, 6.30 выезд на машине в сторону смотровой площадки в Долину Любви 38.66048, 34.81942)(расстояние 6 км).Рассвет едва наступил, солнце еще не встало.

Народу сначала немного, но по мере приближения уже поднявшихся в небо воздушных шаров, довольно большое пространство над долиной мгновенно заполнилось. Во-первых, сюда начли прибывать шаланды для вывоза шаров, которые именно сегодня вознамерились приземлиться здесь. Во-вторых, над долиной Любви модно отмечать свадьбы. В-третьих, площадка неизменно пользуется успехом у любителей разных постановочных фотографий. Для этого в Гёреме содержится целый парк ретро-автомобилей. Желающие поразить мир своим невероятным фото готовы при температуре едва ли не + 4 раздеваться до купальника и принимать на капоте ретро машины «эдакие» позы.

Сомнительное удовольствие тут долго находится, но до приезда всей этой братии мы успели насладиться уникальностью места. Фотоальбом Кроме того, площадка все же огромная. Ведь Долина Любви находится внизу, а дорога тянется вдоль нее по всему плато аж до Учхисара.

Собственно, если начать путь по дороге, что проложена по самой Долине Любви между знаменитых фаллических конусов, то можно тихонечко и догулять до Учхисара, посмотрев также по пути т.н. Белую Долину (вместе с Медовой) См. об этом здесь Стартовать тогда нужно вот отсюда (есть указатель - (38.66341, 34.82967).

Далее на машине перебрались в соседний с Гёреме Чавушин

Тут три интересных объекта: скала, где еще лет 70 назад жили люди (своей причудливой формой напоминает кусок сыра, я ее для краткости так и называла скала-Сыр). По этой скале можно побродить.

Если проехать или пройти (что несколько дольше) по улице, которая отходит от основного шоссе вглубь поселка, то можно попасть на тропу, ведущую к древнейшей церкви (V век) Иоанна Крестителя (Vaftizci Yahya, она же Saint John the Baptist) (38.667017, 34.842550). Заплутать невозможно: едва остановишься в раздумье, местные продавцы сувениров покажут, куда идти. А идти по лестнице-тропе наверх. Ну и указатель какой-то в начале тропы есть. Вот сувенирная лавка и заброшенные пещерные дома.

По пути попадаются заброшенные дома-пещеры, около некоторых из них остались намеки на присутствие тут людей: старые кресла приглашают присесть и сфотографироваться на фоне долины или просто помедитировать.

Церковь Иоанна Крестителя находится на одном из высоких этажей пещерного города. Фасад обвалился в 1980 году. Чтобы пройти в церковь, нужно в одном месте аккуратно преодолеть навесной мостик (держится на честном слове).

Пространство храма весьма солидное, несколько нефов, между ними мощные колонны. В уголке видны остатки фрески. Говорят, что это сюжет «Жертвоприношение Адама» (VII - VIII век). Фреску видно очень плохо, на фото вообще не видно, зато различимы вырезанные в камне круги с крестом.

Читать описание церкви Иоанна Крестителя

Источник https://www.cappadociahistory.com/post/st-john-the-baptist-church-%C3%A7avu%C5%9Fin

Подковообразная абсида - одна из самых обширных в Каппадокии (6 на 5 метров). Глубокая скамья (синтронон) и массивное центральное кресло (кафедра) обрамляют заднюю стену. Здесь во время литургии сидели епископ и поддерживающее духовенство. Над епископским креслом был вырезан большой крест в круге. Расположение сидений отражает нарисованный образ - центральная фигура, сидящая на троне в окружении других.

Крестообразное отверстие в полу апсиды служило склепом для хранения священных предметов, таких как кости святых. Над склепом поставили деревянный алтарь. В этом склепе, возможно, хранились легендарные кости Иоанна Крестителя (которому посвящена церковь) или Св. Гиерон (известный мученик, похороненный в этой местности). Такие реликвии делали бы эту пещерную церковь знаменитым местом паломничества и почитания. Три прохода разделяют тяжелые галереи. Арки первоначально имели большие арочные проходы (каменные стены были добавлены позже для хранения животных), а низкий каменный барьер блокировал проход в дальнюю часть храма.

Церковь датируется примерно 500 годом нашей эры, росписи были завершены столетия спустя. Уникальный стиль предполагает раннюю дату создания картины, возможно, седьмой век. Французский ученый Жоливе-Леви идентифицировал Чавушин как Кодессане, византийский город, в котором хранились мощи св. Гиерона. Если набраться смелости и перебраться по краешку каменной стены за церковь, то попадаешь в каменные коридоры города.


После осмотра церкви Иоанна Крестителя возвращаемся на шоссе в надежде увидеть открытым другой, гораздо лучше сохранившийся скальный храм Чавушина. Çavuşin Kilisesi, или Никефора Фокаса (Nikeforos Fokas Kilisesi) находится около шоссе Гёреме – Чавушин – Аванос, вот тут: (38.673433, 34.839383). Это уникальная пещерная церковь X века. Увы, она в этот день была категорически закрыта.

А фрески там удивительные. Сцены: на своде - Благовещение, Доказательство Девственности, Бегство в Египет, Благословление Апостолов, Поклонение Волхвов, Избиение младенцев, Преследование Елизаветы, Убийство Захария. На западной стене: Иосиф и святая Дева Мария, Поход в Вифлеем, Рождество, Тайная вечеря, Предательство Иуды, Сошествие во Ад, Крещение. На северной стене: Иисус перед Пилатом, Иисус, идущий на Голгофу, Распятие. На южной стене: вход в Иерусалим, Воскрешение Лазаря, исцеление слепого, Снятие с Креста, Женщины над пустой могилой. На стене апсиды – Преображение Господне. Два скана фресок из книги «Каппадокия».

Посмотреть их можно в рассказе очевидца, моей подруги-путешественницы Натальи https://nantik7.livejournal.com/90845.html. Елена, автор путеводителя по Каппадокии, рассказывает про интересное устройство храма: «Внутри церковь представляет цепь помещений в пещерах, связанных коридорами и полувертикальными ходами между разными уровнями». Она же подсказывает, что обойдя церковь справа, можно полюбоваться на симпатичные каменные грибочки (их видно и с шоссе). А потом за 20 минут пешочком пройти к долине Пашбак. Кроме того, из селения Чавушин есть тропки к одиночным скальным церквям. Короче, гулять около Чавущина можно долго. Но мы не имели времени, увы, и покатили на авто сначала в долину Зельве, на обратном пути посмотрели Пашбак.

Но обо всем по порядку.

Музей под открытым небом долина Зельве.

Zelve Açık Hava Müzesi (38.6693, 34.86344)

Парковка дальняя от входа в музей - 5 лир, ближе к нему уже 10 лир. Цена билета 20 лир (музей Зельве и Пашбаг). Время прогулки - не менее часа. В музее Зельве никого не было, гуляли в полном одиночестве. Надо сказать, не стоит думать, мол, побывал в Музее Гёреме или Долина Соганлы, и еще один музей под открытым небом можно пропустить. Нет. Они все совершенно не похожи. Зельве – это целый монастырский город, по сравнению с виденными ранее долинами. Розоватые стены этого растянувшегося на три отрога полиса выглядят очень таинственно и внушительно.

Фресок тут нигде нет, так как монастырь даже после снятия запрета на иконы, остался сторонником иконоборчества. Пишут, что в долине Зельве насчитывается 15 церквей IX -XIII вв… Схема долины здесь. Нам удалось увидеть значительно меньше. Кажется, многое просто закрыто. Тоннель, по которому можно было пройти из одного отрога в другой, перекрыт решетками, хотя указатель на него по-прежнему есть. Вдоль некоторых участков тропы протянуты запрещающие ленты.

Дорожки выложены розоватым местным камнем, по ним идет маршрут. Карту музея нам не выдали, может быть, нужно было попросить в кассе. При входе есть план музея. Прилагаю схему музея с навигатора, где показаны крестиками закрытые проходы через тоннель.

В правом от входа отроге можно увидеть небольшую скальную мечеть (турки тут, конечно, тоже пожить успели).

Напротив, на другой стороне отрога, сразу обращает на себя внимание апсида монастыря, с обвалившимся фасадом. Голубятни на месте. Судя по тому, что видны металлические перила, по монастырю можно (было) пройти.

Чтобы попасть в центральный отрог, нужно вернуться по дорожке, т.к. тоннель закрыт из-за обвала. Железная лестница – это как раз выход из тоннеля.

В среднем отроге тоже не все можно смотреть – тропы перекрыты. Тут есть несколько церквей в пещерах: Geyikli ("Оленья"), Direkli, Vaftizli. В Geyikli Kilise — «Церковь с оленем» мы не попали. Там есть рисунки охрой – олень, крест, рыба – символы христианства.

В левом отроге находится Haçlı Kilise ("Церковь Креста"). Название говорит само за себя: на стенах изображения крестов.

В левом отроге можно также увидеть церковь Üzümlü ("Виноградная") – где немного сохранились фрески с изображением ягод. Церковь- тезка той, что видели вчера в Красной долине. Они имеют одинаковый узор в виде винограда. Виноград символизировал изначально древнегреческого бога вина Диониса и плавно перекочевал в культ Христа. Именно в греческих храмах виноград встречается часто.

Рядом находится Balıklı Kilise ("Рыбная Церковь") - названа так по изображению рыб в апсиде (нанесены красноватой охрой). Датируется примерно Х веком. На стенах - мотивы креста и другие узоры периода иконоборчества. Но почему-то эти скромные знаки на пустых стенах и сами пустые стены категорически запрещено фотографировать. Охранник бежал предупредить меня аж от самого входа в музей, когда увидел, что я приближаюсь ко входу в пещеру.

Рядышком с храмами есть помещение бывшей мельницы с точильным камнем, которая действовала вплоть до 50-х годов ХХ века.

Именно в этой долине удалось увидеть близко, как устроена голубятня. На первой фотографии виден заложенный камнями вход. На второй - частично разобранные камни (разрушенный проход в голубятню), на третьей - расписанные узорами окошки голубиных домиков, на четвертой - самих жителей.

Музейный комплекс понравился, безусловно, не стоит им пренебрегать. Потратили на прогулку примерно час.

Перемещаемся в соседнюю долину Пашбаг (билет тот же самый действует). Парковаться около большого сувенирного рынка (38.678567, 34.8531). Турникеты, проверка билетов. (Вероятно, если идти из Чавушина, то минуешь турникеты? Не уверена, но по карте – так). Место очень симпатичное, особенно, когда тут никого нет. В обычное «непандемическое» время тут место весьма многолюдное, я полагаю.

Сделана круговая дорожка мимо всех каменных изваяний. По времени - 30 минут неторопливо. Виды красивые очень. Тут есть один храм св. Симеона (отшельник, жил тут в V веке) - в трехглавом грибе, куда можно попасть по вертикальному ходу с небольшими выемками в стенах для подъема/спуска.

Подробно, как и что см.здесь Примечательно то, что тут широко распространен еще один вид каменных грибов – двух- и трехглавые.

Вернулись в Гёреме, встретились с группой и вышли на круговой маршрут по двум долинам – Голубятен Гюверджинлик (Güvercınlık vadisi) и Земи(Zemi) с промежуточной точкой в Учхисаре.

Карта долин, которую можно посмотреть в первоисточнике, [здесь].

Мы стартовали от центра Гёреме. Сначала шли вдоль ручья, а потом следуя указателям. Стоило бы завернуть к удивительной церкви Yusuf Koç Kilisesi. (38.64409, 34.82186) она практически на окраине поселка. Судя по фото из Интернета, это удивительная церковь – с высокими колоннами и даже фресками XI века (единственная церковь с фресками в долине Авджылар). Имя дано в честь бывшего владельца голубятни. Пишут, что рядом есть еще интересные объекты (остатки рельефов). См. интерактивную карту с сайта. Оставим это на будущее. Прямо скажем, четырех дней мне категорически не хватило.

В этой точке от основной дороги отходит дорога направо в долину Keyisdere Vadisi (38.639683, 34.822433). Имеется и какая-то церквушка Kadir Durmus Kilisesi.

Долина Голубятен (или Голубиная)

Периодически встречаются каменные арки или небольшие тоннели.

Причудливые формы каменных останцев не такие, как в Красной и Розовой долине. Но не менее оригинальные.

Каменные стены напомнили почти буквально знаменитое барселонское творение Гауди - Дом Мила (Casa Milà) или Ла Педрера (La Pedrera)

Далее вот в этой точке 38.632967, 34.817933 нужно резко повернуть налево, т.к. прямая тропа уводит в тупик.

Поднявшись по красивой тропе, обозревая открывающиеся белые причудливые стены долины, которые настойчиво напоминают творения Гауди, выходим к небольшому кафе.

Тут опять развилка. Можно идти налево, на трассу Гёреме-Учхисар , после чего и продолжать путь по долинам Белой, Медовой и Любви,а можно продолжить движение по Долине Голубятен.

Тропа уходит наверх, на плато, откуда открывается завораживающий вид на Учхисар.

Вот тут мы заворожились весьма и вместо того, чтобы дальше двигаться по долине, пошли прямо на башню учхисаровского замка. Зрелище прекрасное, но вот тут-то тоннель мы и пропусти. А были ну совсем рядышком. Чтобы изучить Долину Голубятен до конца, нужно было двигаться по намеченному треку и не импровизировать. Вот в этой точке (около смотровой площадки на красивый каньон внизу) нужно было сосредоточиться (38.632467, 34.814283).

Я следовала закаченному треку, но неизбежно где-то сходишь с намеченного, ориентируясь по ситуации. Похоже важную часть долины Голубятен мы все-таки каким-то образом миновали (я имею в виду прежде всего узкий проход-тоннель, про который пишут многие, а также водопад. Да и вообще, в долину Голубятен несколько входов и выходов, между тропой, ведущей вдоль долины и шоссе Гёреме-Учхисар несколько троп, выводящих на смотровые площадки, удивительное нагромождение фигур выветривания. Полагаю, что еще один денек тут можно было бы провести, изучая все ответвления и варианты. Вот в этом отчете я нашла рассказ о том пути, которым мы не прошли https://che-telcontar.livejournal.com/170530.html

Учхисар

Учхисар в большей степени напоминает город, чем Гёреме. Город возвышается над окрестностями своей трехглавой скалой-замком, который с древнейших времен был форпостом этих земель. Буквально название Учхисар переводится как «три крепости». Это одна из крепостей района Наряду с замками Угрюпа и Орстхисара. Об Учхисаре хороший рассказ здесь

На вершину скалы можно подняться за 15 лир. С вершины можно обозреть окрестности.

У подножия скалы – сувениры, верблюды, пони и прочие развлечения.

В одном из каменных останцев около крепости есть музей местного быта, а также на дороге у подножия крепости Елена, автор путеводителя по Каппадокии, советует посетить гончарную лавку, которая находится в древнем пещерном жилище. Стоило бы также зайти и в церковь St. Basil's.

Музей и лавку не стали искать, полюбовались верблюдами, нашли главную площадь: тут фонтан, туалет, большой овощной рынок, а на площади две беседки, где мы притулились пообедать. Рядом с площадью находится автовокзал.

После перекуса двинули вдоль панорамной дороги, ведущей на трассу Невшехир – Угрюп. Открываются прекрасные виды на долину Голубей, что внизу.

Отсюда можно попасть и в Долину Земи. Есть каменный указатель.

Сначала дорога просто идет мимо какой-то растительности, чуть позже начинается спуск и красивые виды. Долина немного иная. Примечательна не столько своими фигурами, сколько высокими белыми стенами каньона.

Тропинка уверенно бежит вперед, попадаются указатели с рыжей лисицей, вероятно, это символ долины Земи.

Прохождение по этой долине я первоначально хотела совместить с посещением дальних долин, ведущих в сторону Ортхисара и Угрюпа. Оставим на будущее.

Тропа проходит мимо обозначенного на карте места для установки палатки. И правда, поляна имеется (очень небольшая), т.е. палатки ставить здесь не запрещено. Это хорошо. Нашли даже каменную емкость с водой, накопительный родник, по типу крымских. Точка кемпинга: (38.617267, 34.822033).

В долине имеется несколько любопытных пещерных храмов. Указатель на них есть. Прошли немного в сторону этих объектов, увидели, как в нише храма медитировал человек. Поскольку сама не дошла до храмов и своими глазами не видела, ссылаюсь на авторитетный источник. Он утверждает, что церковь Сарныч (Sarnıç) – "Цистерна" (названа так, потому что после редких дождей на дне скапливается вода), имеет фрески XI века и находится здесь: 38.62253, 34.82752, а соседнюю Karabulut Kilise ("Церковь с облаками") найти и посетить трудно (38.6214, 34.82597). (Встречались источники, в которой эти церкви описаны наоборот относительно друг друга).

Читать описание церквей

Про церковь Карабулут с фресками читать здесь

Церковь Карабулут («Черное облако») - это живописная пещерная церковь в долине Земи в Гереме. Маленькая церковь расположена на изолированном «камине фей» с шестью внешними могилами и резными комнатами. До церкви можно добраться только пешком от Гереме или шоссе Невшехир - Ургуп. Церковь находится рядом с церковью «Цистерна». У нее нет двери, поэтому она всегда открыт и вход свободный. По этой причине церковь недавно стала жертвой незаконных раскопок. Посетители входят в церковь, поднимаясь по крутой западной стене, через небольшой трапециевидный неф (три на три метра) с коротким плоским потолком. В помещении две напольные могилы и ниша (северная стена). Низкие скамейки и каменная кладка, расписанная цветочным орнаментом, обрамляют обе боковые стены. Апсида имеет низкий темплонный барьер.

Про церковь "Цистерна" читать здесь

Церковь «Цистерна» (по-турецки Sarnıç Kilise; также известная как Avcılar Church 13) - потрясающая пещерная церковь в долине Земи в Гёреме. Красочные, детализированные иконы внутри пещерной церкви контрастируют с безмятежным природным ландшафтом ее окружения.


Если идти по этой тропе мимо храмов, то можно прямиком попасть в Долину Любви-2, что у самого Гёреме. Но мне хотелось исследовать долину Земи до конца, поэтому вернулись в каньон и продолжили путь. Поворот на церкви с тропы тут: (38.619683, 34.825717). На тропе есть указатель. Осенью долина Земи удивительно хороша. Прогулочный медитативный маршрут по балке Babatcıк . Удобно идти именно так, как шли мы: из Учхисара в Гёреме, - нет набора высоты, тропа поддерживается в хорошем состоянии, есть указатели и информационные щиты с описанием места, мостики в топких местах.

Когда каменные стены становятся ниже и отступают от тропы, превратившейся в дорогу, значит, совсем скоро конец долины, и вот тут (38.637033, 34.836600), слева в скале обращает на себя внимание железная лестница. Конечно же, это пещерный храм, который мы не преминули исследовать. На картах она не везде обозначена, а где обозначена, не именована. На сайте, которым активно пользуюсь, создавая отчет, названа просто как церковь «На высоте». Место интересное.

Храмовое пространство имеет высокий купол и фрески иконоборческого периода. Небольшое темное окошечко на стене – это тайный лаз еще в одно помещение, может быть, келью отшельника?

Еще из интересного - огромный каменный круг: как мы знаем - это дверь для блокировки входов.

После этой чудесной церкви проходим еще немного по дороге и оказываемся на развилке. Направо указатель к знаменитому пещерному храму El-Nazar kilesi (Эль-Назар), а около него можно поискать и т.н. «Потаенную» церковь. Этот сюжет мы отработали на следующее утро, т.к. стремительно наступали сумерки.

Дорога, уходящая налево, приводит в Görkündere (Гёркюндере), Долину Любви-2. Открывается она внезапно и потрясает мгновенно. Особенно в розовеющих лучах садящегося солнца – это магическое зрелище.

Стремительно поднимаемся из долины на плато, чтобы успеть увидеть заходящее за каменные конусы солнце. Гёреме уже совсем близко, и на смотровой площадке над долиной группы гуляющих. Вид на долину сверху фантастический.

Оказавшись на гряде, можем продолжить путь до смотровой площадки, что находится над Гёреме. Это тусовочное местечко с рестораном и скамейками (38.641533, 34.832050) Если идти сюда из поселка, (по центральной улице к мечети - налево и подниматься по крутым улицам мимо пансиона «Panoramic»), то вход платный, а если из долины, как мы, то бесплатный. Панорама вечернего Гёреме – классная.

Солнце выключают мгновенно, возвращаемся домой уже по освещенным фонарями улицам.

Мы четко уложились в график, все успели. Молодцы!

Вечером прогулялись по Гёреме в поисках памятных подарочков. Получается, что сам Герёме остался не исследованным. И это пусть станем поводом сюда вернуться. Подробно о городке читать здесь и здесь

А вот интересное изображение Гёреме до всякого туристического нашествия.

Прошли за день: 17 км.

5 день (4 ноября)

1 . Церковь Эль-Назар и долина Мескендыр

2 . Аванос – Гульшехир (фрески) – (монастырь Салиме) – долина Ихлара – Конья (отель)

В этот день Каппадокия сообщила нам, что здесь не всегда бывает солнце. Оно и понятно: местность расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря, поэтому климат тут иной, нежели на побережье близ Анталии. Итак, утро выдалось пасмурное и дождливое. Планировалось покинуть гостеприимный отель и двинуться исследовать еще одну сказочную долину - Ихлара.

Но (!) утром до завтрака успели разведать недосмотренное, а именно: церковь El-Nazar (Эль –Назара) и Aynalı kilesi, а также самую интересную часть долины Мескендыр.

На машине покатили прямо к El-Nazar kilesi (Церковь Эль-Назар), она находится в начале долины Zemi Vadisi (Долина Земи) – вот тут: (38.638667, 34.839033). Церковь вырублена внутри т.н. перибаджалары («камина феи»). Это музейный объект, посещение платное. И неспроста: внутри неплохо сохранились фрески, которые по типу расположения библейских сюжетов относят к Х веку (хотя встречается и датировка XI в.).

Церковь была закрыта (на часах 6.40 утра), поэтому о фресках рассказываю на основании купленного буклета. Итак, имеются сюжеты из жизни Христа: Рождество, Поклонение Волхвов, Крещение, Бегство в Египет, Представление во храм, Преследование Елизаветы, Крещение, Воскрешение Лазаря, Преображение, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Воскресение, а также изображение святых. Судя по всему, сохранность изображений хорошая.

Избушка охранника-билетера находится рядом с каменным конусом, но была закрыта. Трудно сказать, удалось бы нам попасть внутрь, если бы мы приехали не в 6.40 , а в 8.00. Билетер бывает на месте, как пишут люди, не систематически. Этот таинственный охранник может (при благоприятном стечении обстоятельств и за некоторое вознаграждение) не только открыть дверь в Эль-Назар, но и отвести в таинственную и трудно находимую «Скрытую» церковь, или Saklı (38.641617, 34.840567). Ее и впрямь непросто обнаружить, хотя с трассы Гёреме – Угрюп есть четкий указатель. Похоже, он указывает лишь направление, а не конкретный путь.

Церковь Saklı была найдена в 1957 году. Описание даю по все тому же бумажному путеводителю, купленному в Гёреме. Церковь прямоугольная в плане, с тремя апсидами. Плоский потолок расписан крестами и геометрическим рисунком. Попасть в церковь было бы интересно, так как тут на трех апсидах неплохо сохранились фрески XI века, которые нанесены не на штукатурку, а прямо на скалу. Сюжеты: Деисус, Благовещение, Рождество, Введение во Храм, Иисус и Иоанн Креститель, Преображение, Распятие, Успение Богоматери, Изгнание из храма; а так же некоторые святые. Вход обращен к долине Земи. Сведения о храмах см. [здесь](https://tour-turkish.ru/zemi-valle/ и здесь https://che-telcontar.livejournal.com/170988.html) (Фото из буклета)

Перебравшись на машине на километр выше по шоссе (с преодолением серпантинчика), оказываемся у кемпинга. «Кайя» (Kaya Kamping). Это убедительный ориентир. Напротив него (справа по ходу движения машины) грунтовая дорога уходит метров на 200 в сторону к церкви Aynalı Kalise (Айналы), или Fırkatan (Фыркатан) (38.634833, 34.854000).

Сохранился довольно солидный фасад и несколько помещений хозяйственного назначения, а также одноапсидная церковь с иконоборческими изображениями.

После церкви переместились к кемпингу, машину оставили на дороге с обратной относительно шоссе стороны кемпинга, и двинулись в долину Мескендыр.

Все путеводители утверждают, что двигаться можно как по верхней тропе, так и по нижней, которая идет вдоль ручья, иногда по самому его руслу. Поэтому тропа не очень проходима весной, когда много воды. Рекомендуют идти верхом. Я не очень поняла, где этот верх, на навигаторе – одна тропа – нижняя, по которой и шли. Об этом см. здесь

Долина Мескендыр

Долина Мескендыр – наиболее протяженная из всех долин - около 4,5 км, часть ее мы изучили во второй день путешествия ( см. описание 2-го дня). Сегодня предстояло посмотреть самый яркий участок – около 2 км, как раз между кемпингом и входом в Красную долину. Потратили на это минут 40. Дождик прекратился, но, несмотря на влажную погоду, идти было совсем не скользко. Отлично прогулялись по долине Мескендыр почти до того места, где вышли из Красной долины во 2-й день.

Яркая примета долины – вот такие арки - проходы.

Высоченные стены каньона с голубятнями и одной пещерной церковью на большой высоте.

На этом исследование долин Каппадокии вокруг Гёреме мы закончили.

Что осталось на будущее:

1)Пройти все еще раз, в другое время года (весной, например) и увидеть это же место по-другому. Досмотреть то, что не успели: т.е.

2) Долина Деревент (Dervent vadisi)

3) Ортахисар (Ortahisar) и его долины

5) часть долины Мечей от шоссе Гёреме – Угрюп до точки нашего выхода в долину во второй день

6) маршрут Долина Любви – Белая и Медовая долины

7) Угруп и Гёреме

8) Аванос.

9) Пещерные храмы в долине Kılıçar сохранились пещерные церкви Kılıçar Kilise и Meryem Ana Kilise. Судя по описаниям в местному бумажном путеводителе, в церквях очень интересные фрески. Но нигде не написано, что туда можно свободно попасть и посмотреть храмы изнутри. Скорее всего, они закрыты.

11)Гюльшехир и долина Ихлары подробнее.

Читать описание.

Из описания, что даны в бумажном путеводителе по Каппадокии, следует, что Meryem Ana Kilise (Церковь Святой Девы Марии) расположена на крутом склоне в 250 метрах от Церкви Токалы (Зстежка). (Где-то тут: 38.642933, 34.844733) Полукруглый свод (в виде колыбели). Имеются изображения Деисус, Поход в Вифлеем, Рождество, Распятие, Успение Богоматери.

Kılıçar Kilise расположена дальше по долине (600 метров от Музея Гереме - примерно тут: 38.644500, 34.844183). По форме – это крест, четыре колонны, центральный купол, три апсиды. Стены богато украшены фресками к IX - нач.X вв. Множество библейских сюжетов. Пишут, что здесь имеются фрески с изображениями великих каппадокийцев - Григорий Нисский, Григорий Назианзийский (на главной апсиде), Христос в Величестве (раковине), Богородица с Младенцем и Божественной литургии в северной апсиде. Жаль, что все это недоступно для посещения.


Подробное исследование храмов Каппадокии есть в книге французского исследователя Гийома де Жерфанион (La Cappadoce : un siècle après G. de Jerphanion) – это серьезное исследование, на которое некоторые ссылаются. Но, кажется, эти книги не переведены на русский язык. В период с 1925 по 1942 год он опубликовал монументальный труд Une nouvelle Province de l'art byzantin, les églises rupestres de Cappadoce («Новая провинция византийского искусства, высеченные в скале церкви Каппадокии»), в нескольких томах.

Церкви в долине Мескендыр см. здесь

Судя по интерактивной карте, на этом участке Долины Kiliçlar, Кылычлар(Сабель \Ножей\Мечей) можно поискать также церкви с голубятнями и остатки монастырей, ну и фантастические пейзажи всегда на месте.

Прошли: 6 км. Трек первой части дня:[[[2020-11-04 07_36_57 День Мескендыр]]]

Гюльшехир

Вернувшись в отель и позавтракав, выдвинулись на машине в сторону долины Ихлары, нанизав на автомобильный трек еще несколько ярких достопримечательностей, требующих не менее полудня\дня на изучение (Подробное знакомство с ними также приходится оставить на следующий визит).

Выезд из Гёреме в 10.00. Точка интереса - город Гюльшехир (Gülşehir) и фрески храма св. Иоанна. Маршрут проложили через Аванос - это гончарная столица Каппадокии. Милый городок с речушкой и набережной, по которой можно прогуливаться летним вечером, гончарные мастерские и дома турецкой архитектуры. Интересна церковь в Аваносе.

Шоссе Аванос – Гюльшехир идет вдоль речки Кызылрымак по симпатичной долине с разнообразными каменными фигурами. Они похожи на разбредшихся кто куда гномов. Гюльшехир.

В Гюльшехире сначала подъехали к церкви, которая высится в центре городка. (38.74787, 34.61555) Это храм Aziz Dimitros Rum Kilisesi (Св.Дмитрия) XIX века, заброшенный после того, как греки вынуждены были покинуть эти места в ходе обмена населением. Рассказ о храме и фото здесь(страница переводится автоматически). Чтобы попасть внутрь храма, нужно припарковать машину около магазина, что рядом, и взять у продавца ключ от церкви. Само собой, мы об этом узнали совершенно случайно: едва вылезли из машины, тут же наткнулись на указующий жест местного жителя: типа, ключ – там, церковь – там. За зданием церкви, в скале, просматриваются колонны более древнего храма.

Церковь св.Иоанна (AZİZ JEAN KİLİSESİ)

Но истинная цель посещения города была иная – это уникальнейший пещерный храм св. Иоанна (AZİZ JEAN KİLİSESİ) (38.7384, 34.622967) с отреставрированными фресками 1212 года (датировка есть на стене храма). Церковь Иоанна позволяет заглянуть в каппадокийское христианское искусство в эпоху сельджуков.

Видеосюжет (на турецком)

Открыта ежедневно с 8.000 до 17.00. Можно фотографировать. Стоимость входа 10 лир. Церковь вырезана в каменном останце - пашабаглары («дымоходе фей»), расположенном на окраине поселения района Гюльшехир (Арапсун) в провинции Невшехир. В византийский период этот район был плотно заселен. Об этом свидетельствуют находящиеся на окраине города сказочные «дымоходы» и туфовые пещерные жилища. Есть информация, что в непосредственной близости от церкви имеются еще две высеченные в скале церкви, но в них нет фресок.

Церковь двухэтажная. Что само по себе уже необычно. Двуэтажных в Каппадокии немного. Нижняя церковь более древняя. Имеет одну апсиду, крестообразный план, на стенах красной охрой изображены стилизованные животные и геометрические кресты периода иконоборчества. Слева от входа располагалась винодельня. Справа – дормитории (спальни монахов), куда можно было попасть по короткому тоннелю (сейчас дверь закрыта).

На второй уровень раньше вели каменные ступени. Но они полностью обрушились, сегодня поднимаются по современной металлической лестнице. Согласно надписи на апсиде церкви, она датируется 25 апреля 1212 года. До 1996 года уникальные фрески были покрыты слоем копоти от костров, которые здесь жгли местные пастухи. В 1996 г., благодаря Министерству культуры Турции, церковь была восстановлена. Церковь была расписана темперой (секко), как это делалось во всех церквях Каппадокии. В этой технике роспись выполняется по сухой штукатурке в отличие от техники фрески. Просторный неф с цилиндрическим сводом представляет собой большое расписанное пространство, которое художник разделил на три части: хронологическое повествование о Страстях Христовых (верхняя полоса), обрамленные панели, посвященные Воскресению (нижняя полоса), а также святым и жертвователям (ниши боковых стен), Нижняя полоса на потолке состоит из отдельных сцен на темы воскресения и жизни.

Рассмотрим уникальные фрески храма.Читать далее.

Информация о церкви здесь и здесь

Сцены в церкви выполнены в виде фризов, обрамленных красными линиями. При рисовании на черном фоне использовались желтый, коричневый и белый цвета. В середине свода в медальонах, что находятся по центру свода, изображены пророки (начиная с апсиды): Давид, Соломон, Ильяс, Ной, Иеремия и Манасис.

Апсида: фреска практически не сохранилась. Вероятно, тут был Деисус (т.е. сцена молитвы), как в большинстве скальных церквей Каппадокии. Вокруг апсиды на расписных столбах стояли шесть отцов церкви. Сейчас только св. Николай и Григорий Нисский узнаваемы. Пантократор в раковине апсиды пострадал от воды; видны только пылающие колеса и ступни ангелов. Строители встретили в туфовой породе неразрезанный валун, поэтому большая выпуклость осталась в верхней апсиде. Посвятительная надпись в апсиде проходит по красной раме раковины, расположенной выше карниза нефа. Хотя церковь была построена на территории сельджуков, в надписи упоминается правящий византийский правитель Феодор I Ласкарис (ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΛΑΣΚΑΡΗ) и используется византийский календарь (космический год 6720 = 1212 год нашей эры). Возможно, это был православный обычай или, возможно, клятва верности далекому греческому правителю (хотя и находившемуся в изгнании в Никее), а не правителю сельджуков в Конье. В двух нишах южнее апсиды размещены два изображения святых. Одна из ниш повреждена, в другой – должен быть портрет Святого Иоанна.(?)

Обрамляет алтарную часть сцена «Благовещения»: сверху слева Гавриил с голубем; сверху справа Мария и голубь. Показано движение голубя (Святого Духа) от Гавриила к Марии в момент, когда Гавриил сообщил благую весть. Очень проникновенная трактовка сюжета.

Напротив апсиды, на западной стене: вверху изображены два всадника - св. Георгия (слева) и св.Феодор (справа), которые убивают двух змей с головами дракона. Демонические существа связаны узлами –это символ их поражения на кресте, когда Иисус сделал их бессильными. Похожие изображения мы видели в церквях Музея Гёреме. Ниже представлена сцена Страшного Суда, разрезанная окном.

Слева от окна находится сцена Ада (или Суда), где изображены демоны, восседающие на спине дракона, и души, отправленные на адские муки.

Крайний слева Ангел Изгнания хочет подтолкнуть группу еврейских первосвященников (греч. APXIERI) к злым силам. Справа от них Сатана - большая белая фигура с уродливым лицом и тонкими крыльями. В отличие от архангелов в царских одеждах, сатана обнажен – это символ его духовного поражения. Он тянет трех еврейских старейшин за белые бороды. У большого желтого «Морского Дракона» рыбья чешуя, голова льва, орлиные когти и чудовищный хвост. Его открытый рот кого-то проглатывает. Надпись на его шее - зловещее приветствие евреям: «Подойдите к яме, друзья мои!» В Откровении 12-13 этот дракон побежден Иисусом, а затем к нему присоединяются два других зверя, изображенных здесь в виде двух фигур на его спине. Большая белая обнаженная фигура с распущенными волосами - антихрист, противник Бога и его народа. Его правая рука использует змею как поводья для управления драконом, а его левая рука тащит большую красную фигуру («еврей») через всю сцену с помощью плетеной веревки. Маленький красный человечек на драконе, вероятно, лжепророк, заставляющий людей поклоняться первому зверю (антихристу). Два круга наверху сцены олицетворяют черты ада - «бесконечный огонь» (красный круг слева) и «тьму ада» (справа, под хвостом дракона). Каждый из них содержит души грешников, представленные изуродованными лицами, сбитыми вместе. Справа внизу змеи ползают среди голов душ в «яме» (ΠΗΣΑ).

Справа от окна - сцена взвешивания душ. Страшный суд занимает правую сторону. В центре стоит женщина-архангел, обрамленная провисающей золотой веревкой. С серьезным лицом и раскрытыми крыльями она держит посох и судейскую шкалу. В византийском искусстве миниатюрные головы олицетворяют вечную душу человека. На каждой стороне шкалы изображена голова, а на заднем плане - другие. После взвешивания они принимаются ангельскими существами в свое вечное предназначение. Гротескная обнаженная фигура, Сатана, ждет с веревкой, чтобы обвязать шеи грешникам (как в сцене ада). Однако, напротив, два больших ангела с утонченной и красивой внешностью движутся с полотенцем, чтобы служить праведным душам. В этой сцене злая фигура - мужчина, а божественные фигуры - женщины. Это может соответствовать женщинам-жертвователям и святым, изображенным непосредственно ниже.

На этой же стене слева под окном – жертвователь по имени Ирини с детьми, рядом - некий святой (святая?). Фактически, из этого рисунка следует, что церковь изначально была построена во имя этого святого и не называлась церковью Иоанна Крестителя. Потому что в то время святые, которым посвящались церкви, писались рядом с изображениями жертвователей. Внизу справа – святой(ая) с поднятыми наверх руками.

На северной стене фреска частично разрушена. Тут мы видим «Снятие с Креста», «Оплакивание», «Сошествие Иисуса во Ад» (Анастасис).

Ниже частично разрушенное очень редкое для Каппадокии изображение Рая: Иисус, Богоматерь, Авраам, души праведников на фоне райских деревьев (пальмы). На южной стене изображена редкая сцена Неба / Рая (Ο ΠΑΡΑΔΙΣΙΣ), изображенная фигур, стоящих в ряд. Трое мужчин с белыми косичками- это патриархи Авраам, Исаак и Иаков, их имена написаны выше. Каждый из них держит за пазухой по двенадцать голов (душ Церкви). Мария стоит в центре сцены с поднятыми руками и пальмовой ветвью. Справа от нее человек без рубашки с крестом - вор (Ο ΚΛΕΦΤΗΣ), которому Иисус обещал рай. По сравнению с его обнаженным телом, Мария и патриархи чрезмерно одеты, со сложными слоями одежды. Западная треть этой сцены разрушена. Поскольку это изображение настолько редкое, мы не знаем, что на нем было написано. На этой панели (единственной с красным фоном) пальмы появляются между каждой из пяти фигур. Это присутствие Небес, вместе с Адом и Страшным Судом на задней стене, делает сильный акцент на тему вечности в программе живописи Св. Иоанна, возможно, по просьбе жертвователей.

Ниже этих сюжетов у входа есть красиво нарисованная белая лошадь. Хотя изображение всадника утрачено, можно предположить, что это был Святой Георгий.

Южная стена: Тайная вечеря и предательство Иуды, Крещение.

В нижнем ярусе - сцена смерти Марии и сожжения трех молодых евреев в печи.

В одной из трех нижних ниш находятся изображения Константина и Елены, а в двух других - религиозных мучеников (святых Прокопия и Святого Димитрия ?).


Понятно, что погулять по окрестностям Гюльшихира стоило бы. Посмотреть, прежде всего, Ачыксарай (Açıksaray) - Музей под открытым небом (Сегодня здесь можно увидеть 3 монастыря, 12 церквей, огромное количество скальных домов и всемирно известный гриб) Подробнее см здесь и здесь, Гульшехир – где гулять, читать здесь, а также стоить глянуть на Ачык Сарай, расположенный всего в 5 км к востоку от Церкви Св. Иоанна.

Долина Ихлара (Ihlara Vadisi)

От Гюльшехира до долины Ихлара 85 км, час езды на автомобиле. Долина – это каньон образованный тысячи лет назад рекой Мелендиз, высота его стен до 100 - 150 метров. Полный маршрут по долине - 15 км от деревни Ихлара (Ihlara) до деревни Селиме (Selime), где находится уникальный монастырь (его называют Кафедральный), тут же рядом еще городок, который стоит изучить – Yaprakhisar. (По дороге у деревни Yaprakhisar: пейзажная панорама, согласно местной легенде использованная в фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны»)

Считается, что в долине разместились более четырех тысяч жилищ и около ста пещерных церквей, украшенных фресками. И это не считая того, что ещё, вероятно, может быть погребено под завалами. Около восьмидесяти тысяч человек когда-то проживали в окрестностях долины.

Посередине каньона, между этими деревнями, находится деревня Белысырма (Belisirma). Есть четыре входа в долину Ихлара.

№1 — Первый находится в начале долины в деревне Ихлара.

№2 — Второй вход позволяет войти в районе 4 км долины, если считать от Ихлары. Это самый популярный вход, он имеет спуск длиной более 300 ступеней вниз.

№3 — Третий вход — в деревне Белысырма. Этот вход удобен тем, что позволяет спуститься в долину на автомобиле. Он расположен в середине долины, на седьмом километре пути.

№4 - Четвертый вход — с другого конца долины, возле монастыря Селиме. Некоторые из треккинговых туров по всей долине начинаются именно отсюда.

Лучшая часть долины - это первая семикилометровая часть от деревни Ихлара до деревни Белисирма.

Я планировала погулять по монастырю Салиме (многоуровневый византийский пещерный собор, можно сказать, поэтому и называется кафедрал Selime Katedrali (38.301683, 34.259400)+ неподалеку Selime Peri Bacaları – тут уже нам знакомые «Дымоходы фей». Но вместо этого посмотрели церковь св. Иоана, о чем совершенно не жалею. Поэтому монастырь Салиме - только снаружи. Объять необъятное невозможно. Чтобы хорошенько познакомиться с долиной Ихлара и ее окрестностями, нужно провести тут не менее двух дней. Если летом, то жить можно как в гостиницах (имеются тут), так и даже в палатках (на участке между Белисирмой и Салиме есть места для кемпинга - (38.29397, 34.27501 и 38.29077, 34.27447 , 38.276000, 34.282050) (есть вода и туалет) и еще рядом парочка диких мест для стоянок, а также кемпинг в начале каньона около деревни Ихлара (38.23954, 34.30789). Координаты есть на OpenSyreeMap.

Этот участок долины бесплатный, в отличие от самого известного, раскрученного и обустроенного - от лестницы с 400 ступенями до Белысырмы. Все труднопроходимые места оборудованы мостиками и ограждениями, а до всех открытых церквей, которые находятся высоко, сделаны лестницы. Тут наибольшее количество пещерных храмов с фресками. Если заходить во все церкви (что мы и делали), то время прохождения 5-киометрового маршрута увеличивается. Тут обычно очень много групп туристов, но не в ноябре 2020. Никого. Этот маршрут, мы собственно и успели пройти практически в полном одиночестве. Долина открыта с апреля по октябрь: 08.00-19.00, с ноября по март: 08.00-17.00. Билеты перестают продавать за полчаса до закрытия. Выходных дней нет.

Все подробности посещения долины прекрасно изложены

здесь: https://tour-turkish.ru/dolina-ihlara/

здесь: http://cappadocia-elenatruva.ru/dolina-ixlara-kappadokiya.html

здесь: https://www.kapadokyadayim.com/belisirma/

здесь: https://www.cappadociahistory.com/

Храмы Каппадокии: https://www.cappadociahistory.com/churches

План долины

Стартовали от Центра по обслуживанию туристов (38.25352, 34.30193), где оставили машину. Парковка 15 лир (наличка).

План был такой (он и осуществился): пройти по долине от лестницы до деревни Билысырма. Там взять такси, вернуться за машиной. В Билысырме у выхода из долины есть ресторанчики, туалет, - короче, туристическое место. В Билысырме можно взять такси(50 лир), чтобы вернуться обратно к центральному входу, к своей машине. Таксисты дежурят у выхода из музейной зоны каньона.

Далее в рассказе подробное описание храмов на участке от главного входа (с лестницей) до Билисирмы.

Долина Ихлары. Отчет – читать

Осмотр долины начали в 14.30 закончили ровно в 17.00, под закрытие. Водитель сгонял на такси за нашей машиной у главного входа, мы загрузились и двинули в сторону города Конья, где забронирована была ночь в гостинице. Город выбран был по причине того, что находится более или менее на пути в сторону Стамбула и из-за наличия в нем недорогой гостиницы. Гостиница и впрямь находится в самом центре у мечети и рынка. Отзывы о гостинице хорошие, в реальности ничего криминального, но с мелкими погрешностями, переночевать можно, но комфорт такой себе - по-турецки (типа, в холле накурено, вода горячая не сразу, отношение к постояльцам равнодушное. Завтрак обещанный еле выпросили, чайника(обещанного) в номере нет, оплату по карте какой-то не очень опытный администратор никак не мог провести). Достопримечательностями Конья не интересовалась, так как это бы транзитный город. Наверняка, есть и тут что-нибудь.

Два дня в Стамбуле - читать