В поисках Византии

Ноябрь 2020

«Мне всегда хотелось в один прекрасны день отправиться в южные земли, ведь считается, что если человек нигде не побывал, он – невежда» (реплика русского паломника)

Путешествие было задумано как продолжение серии культурологических поездок по истории искусства. Все началось с Греции( об этом здесь и Рима (об этом здесь. После Рима Первого захотелось отыскать следы Рима Второго – Константинополя. Византийские мозаики Рима произвели сильнейшее впечатление, моя душа жаждала прикоснуться к истокам.

О Каппадокии и Стамбуле написаны тонны путеводителей и постов путешественников, есть монографии и исследования. Прикасаясь к столь серьезной теме, испытываешь невольный трепет и боишься впасть в банальность повторения или наукообразность. И того и этого постараюсь избежать.

Византия – некая таинственная империя, наследие которой, сами того не зная, мы используем постоянно. Тысячелетняя цивилизация, которая стала неким «потерянным» миром. Изучение истории Византии – дело хлопотное, трудоемкое и слишком специфичное. Да и вообще историческая наука зачастую – это нечто сухое и непонятное. Но чтобы осмысленно гулять по древней земле бывшей Восточной Римской империи, нужно было многое узнать и осмыслить. Ссылки на источники см. ниже. Подготовка к путешествию заняла целый год. Из-за пандемии ковид-19 путешествие было перенесено с марта 2020 на ноябрь 2020. За это время Ай-София превратилась в мечеть, в силу чего византийские мозаики, ради которых во многом и задумывалось путешествие, перестали быть доступны для наших взоров. Музей Хора с уникальными византийскими фресками также закрыл свои двери. Если совсем недавно в Стамбуле еще можно было поискать Константинополь, как это сделал византист С.Иванов в книге «В поисках Константинополя», то сейчас это сделать уже значительно труднее. Стамбул турецкий – отдельная тема исследования. Эмоционально и личностно отправляет в этот (тоже ныне утерянный в каком–то смысле) город книга известного современного турецкого писателя Охрана Памука «Стамбул – город воспоминаний».

Если Стамбул во многом обманул наши ожидания, то в провинциальной Каппадокии в 800 километрах от Стамбула нам древностью места удалось насладиться вполне. Тут по-прежнему открыты музеи под открытым небом: можно обнаружить пещерные храмы ранних христиан, проникнуться невероятной атмосферой места, где в IV-е века слагали свои духовные тексты Великие каппадоки́йцы Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский. Тут же в конце третьего века родился и жил Гео́ргий Каппадоки́йский – всем известный Георгий Победоносец.

Каппадокия – это еще и уникальный ландшафт, которые можно исследовать пешком, на велосипеде или авто и даже на воздушном шаре (а лучше все это совмещать).

План поездки и маршруты по дням

(31 октября - 8 ноября 2020)

Время поездки оптимально – весна или осень. Уточню, что в марте и ноябре еще/уже прохладно и погода может быть неустойчивая, даже дождь, наверное, лучше ориентироваться на апрель – октябрь: и теплее, и день длиннее. Впрочем, в рассказах путешественников встречаются описания снегопадов в конце апреля. В нашем распоряжении на первой неделе ноября было примерно 10 часов светового времени (с 7.00 до 17.30) ежедневно. Это не очень много и требует тщательной проработки маршрутов.

Тонкость еще и в том, что поездка проходила во время второй волны пандемии. Некоторая нервозность сопровождала сборы (на фоне накручивания темы вируса, а также случившегося в Анталии за день до нашего вылета землетрясения). В Каппадокии о вирусе мы сразу почти забыли, и это был очень сильный энергетический посыл – свобода. Пандемия закрыла Турцию для всех, кроме русских, поэтому чувствовали мы себя иногда почти как на родине – везде русская речь, но это почему-то не раздражало так, как когда-то в Риме. На тропах и в музеях вместо обычной толпы – никого. Т.е. мы получили некие бонусы за смелость.

Что взять с собой. В зависимости от толщины кошельков – разное.

Питание. Кое-какая походная раскладка имела место быть у нас собой. Мы не ходили по ресторанам и кафе (почти), отели предоставляли нам завтрак, включенный в цену проживания, днем - походный перекус, вечером – ужин своими силами. В Гёреме есть только один магазин с не очень богатым выбором, поэтому о наличии в чемодане «Быстроф» и прочих сублиматов не пожалели. Кроме того, в отеле нам не разрешали пользоваться кухней и своими нагревательными приборами (типа электроплитки, чайником пользовались).

Одежда – и на+ 20 градусов, и на+ 5 с дождем. Короче: от футболки до пуховки с флиской. Кроссовок трекинговых достаточно, в ботинках было жарко. Дождевики пригодились. Палки трекинговые были не нужны.

Деньги (доллары) меняли в обменниках и снимали с банковской карты в банкоматах (последнее менее выгодно).

Аптечка всегда с собой.

Попалась информация о том, что не нужно пытаться увезти с собой из Турции в качестве сувенира. Мы и не пытались, но вдруг пригодится: см. здесь

Наша группа – семеро смелых

Фотоальбом, где видно, как нам было хорошо в Каппадокии. - https://vk.com/album19390502_275879885

1 день (31 октября 2020)

Перелет СПБ – Стамбул. Аренда машины. Ночной переезд в Каппадокию ( 800 км)

Приключения начались в Питере, но, слава богу, тут и закончились. Годовой (если не больше) перерыв в заграничных перемещениях – и чувствуешь себя снова неуверенно. Яндекс–такси вызвала не в ту точку почему-то (ну я первый раз в это играю), Наталья, помня про запреты перевозки аккумуляторов в багаже, спрятала банку… именно в багаж . Бегала по терминалу , чтобы сообщить , куда надо. Ответили, что все нормально. Мы не поняли: так пауэрбанк в багаж нельзя или можно? Наш рейс вылетал от 5-го выхода, где мы его и поджидали, но диспетчер еще 40 минут сообщала, что наш выход изменен на …5-й. Какой–то сдвиг по фазе у всех что ли… Странен был пустой аэропорт Пулково, с отдельными личностями ожидающими вылет. «Кто эти люди – герои, глупцы (а может быть, все это вместе), или у них тоже билеты горят с марта?» – невольно думалось мне. Свеженькие маски и перчатки выдали на входе в самолет - больше никаких особенностей не наблюдалось. Летели Турецкими авиалиниями, прямым рейсом. Он недешев, зато предлагается некий комфорт: экран перед каждым креслом (кино и прочее), питание. В самолете заполнили ковидную анкету, повторно ее же - перед паспортным контролем в Стамбуле. Всё. В ноябре 2020 еще не требовалось перед поездкой делать тест на коронавирус (только по возвращении). Эти требования появились позже – с 28 декабря.

Новый аэропорт Стамбула пустоват в своей огромности, но удобен. Дольше всего проходили паспортный контроль. Снова пришлось заполнить ковидные бланки, а те, что заполняли в самолете, никому не понадобились. Наиболее волнительный сюжет этого дня - взять в аренду авто. Мы бронировали машину в одной из турецких компаний аренды машин, о которых ходят слухи ненадежности в обслуживании и всяческих подстав. Турецкие компании, как правило, не требуют предоплату и франшизу, что привлекательно, но настораживает. Информацию черпали тут https://tour-turkish.ru/

Забегая вперед скажу, что все прошло нормально. Офис аренды авто Сizgi rent a car расположен рядом с выходом из терминала в зале ожидания. Машину дали не совсем ту, которую заказывали (и вместо механики, автомат), «FORD TRANSIT» 9-местную, более или менее чистую, с пустым баком, хотя заявлен полный (что и предсказывали, ну и ладно). Все царапины проговорили. Представители компании говорят на английском (да мы вот с трудом), но общий язык жестов нашли. Правила аренды авто в Турции, правила дорожного движения и важные советы см.https://arenda-avto.me/turtsija/

В километре от гаража прокатных машин на выезде из аэропорта есть заправочная станция и кафе при ней. Где удобно заправиться и перекусить перед дальним переездом. Стартовали в ночь около 24.00. Путешествие по Турции (в которой все мы были впервые) началось.

Визитная карточка современного Стамбула – мост через Босфор в конце пролива, у самого Черного моря.

Обратили на себя внимание хорошие дороги. Для быстроты ехали часто по платным (это недешево, кстати). Оплата на сумму 15 долларов была включена в аренду, потом пришлось доплачивать на одном из пропускных пунктов и при сдаче машины еще. Планировали добраться в район Деринкую к 7.00 утра, чтобы глянуть на озеро Narlı Göl (оно находится в кратере вулкана. Координаты: 38.34363, 34.45906), где на берегу есть рощица для отдыха туристов. Но потеряли час в пробке (ночью!), объезжая по горной дороге ремонт автобана (ну, реально брали перевал).

Надо сказать, что первоначально (в марте) мы не планировали арендовать машину (800 км туда-сюда – странное дело, нелогично), собирались из Стамбула в Гёреме и назад ехать на ночном автобусе компании Kamil Koc или лететь на самолете в Невшехир. Но из-за пандемии изменилось расписание общественного транспорта, да и меньше всего хотелось прыгать по пересадкам на фоне коронавируса, поэтому-то взяли машину. И не прогадали. Так что покупать билеты на автобус в Турции я не научилась. Но есть подробные инструкции.

2-й день (1 октября 2020)

Пещерный город Деринкую (Derinkuyu) – долина около Başköy - долина Соганли (Soganli)– монастырь Кезлик (Keşlik) – Ургюп (Ürgüp) – смотровая площадка «Три гриба» - Гёреме (Göreme) отель. (автомобиль+ трекинг)

Дополнительно: Маршрут пролегает через Аксарай, от него, двигаясь в сторону Деринкую, можно проехать мимо Невшехира и, повернув на трассу D 765, остановиться ненадолго около заброшенной скальной деревни Старый Гере (38.596350, 34.716552). О достопримечательности читать: http://cappadocia-elenatruva.ru/staryj-gyore-kappadokiya.html

Нужно выделить пару часов, чтобы полазить по пещерам, говорят, это увлекательно и неопасно. Подобная деревня есть в Чавушине, но она более раскручена для туристов.

Деринкую (Derinkuyu)

В 8.00 прибыли в Деринкую. Пока не встало солнце температура +4. Надели на себя буквально все. Припарковались на пустой парковке просыпающегося городка, рядом с греческой церковью. Тут расположены всякие лавочки, откуда выбегают местные дети с разными предметами в руках и начинают нудить – «пять лира, пять лира», ну или что-то в этом духе. Приходится отмахиваться от них, как от назойливых комаров. За парковку денежку собирает специальный человек (такса стабильная 10 лир, вне зависимости от времени пребывания, оплата только наличкой).

Попрошайки бывают и взрослые. Едва я задержала взгляд на воротах древней византийской церкви (она закрыта сейчас, но вокруг можно обойти), тут же около меня возник человек, который подобно фокуснику начал размахивать руками, крутить каменную колонну у входа, показывать на замковый камень в виде креста и еще что-то лопотать… Ну, и про 5 лир, само собой, тоже.

Храму святых Феодоров Стратилата и Тирона более тысячи лет (построен в 970 году по приказу византийского императора). Разрушен турками-сельджуками в XI веке, восстановлен в середине XIX века, вновь заброшен после депортации греков. Но дважды в год (на Пасху и Рождество) в этом исписанной гарффити церкви проходят службы. Сохранился рельеф креста и фигура св. Георгия.

Главный интерес в Деринкую представляет, конечно, уникальный подземный город, уходящий вниз на 12 этажей (скорее всего, мы видим только небольшую часть этого комплекса). Открыты для посещения только 8 уровней. Кстати, когда оказываешься на последнем – в просторном помещении церкви, не сразу понимаешь, что ты на такой глубине. Нет ощущения долгого спуска.

Деринкую - самый большой из нескольких подземных городов региона. Кстати, в 8 километрах севернее находится еще один андеграунд (на указателе подземные города тут называются именно так) Каймаклы (тур. Kaymaklı — «из сливок», «сливочный»). Между городами существует длинный тоннель, к сожалению, давно заваленный и непроходимый.

Обычно здесь очень многолюдно и рекомендуется приезжать пораньше, чтобы не пересекаться с организованными группами туристов, которые создают заторы в узких подземных коридорах. Нам повезло – гуляли почти в одиночестве: во-первых, зашли ранехонько, во-вторых, пандемия-таки. (Цена билета: 50 лир, оплата по карте). Время прогулки: 1.5 часа.

Много комментариев о том, что в Деринкую узкие проходы и пожилым людям будет трудно, тесно и вообще требуется хорошая физическая подготовка, а клаустрофобам лучше не ходить. Я бы сказала, что ничего запредельно трудного нет, но ... клаустрофобам, да, не стоит. Кроме того, есть несколько мест, где приходится идти согнувшись или гусиным шагом на корточках.

Гулять по лабиринтам интереснее с каким-то информационным сопровождением, на входе предлагают что-то порассказывать минут на 40 за 15 лир с человека, но по-английски. Сори. Мы уж сами.

Надо сказать, что весьма помог видеофильм, где подробно рассказывается о разных артефактах подземного города, и этого вполне достаточно для осмысленной прогулки по его таинственным лабиринтам.

Особенно производят впечатления узкие ходы со ступенями, колодцы – шахты, пещерная церковь, школа, тайные усыпальницы (пустые, никого там сейчас, конечно, нет), винодельни, стойла для скота. И конечно, каменные круглые двери, намертво закрывавшие входы в город наподобие бункера.

В 10.30 покинули гостеприимный подземный город. Выпили свежевыжатого сока (на всех углах его будут предлагать, вкусно и полезно). В Дерникую есть маленький продуктовый магазин с отсутствующими ценниками (кассир-продавец сам решает, сколько взять с вас денег), но с имеющимся кое-каким ассортиментом (немного молочки, хлеб, всякая ерунда типа чипсов, печенек и фанты). У выхода из подземного города неплохой сувенирные ларек – с красивыми футболками и прочим. В Гёреме такие же пришлось потом еще поискать.

В 11.00 выехали в сторону Долины Соганлы.Ехать недалеко, но дорога оказалось удивительной красоты. Сначала идет по равнине – ширь до горизонта, потом вдруг с двух сторон вырастают стены каньона с сотами пещерных жилищ.

А около Başköy Mahallesi виднеются руины храма Св.Георгия – Agios Georgios Kilisesi (8.389820, 34.935690). Найти какие-то сведения о храме не удалось. Но руины типично византийские, и даже фресочки кое-где видны и каменная резьба.

Долина Соганлы (Soganli)

Следующая точка интереса – Долина Соганлы (Soganli) (38.343900, 34.972300). Забегая вперед скажу, что очень красивое и интересное место.

Сворачиваем с шоссе на второстепенную дорогу, которая приводит к парковке. Тут же яблоневый сад и небольшой ресторанчик, столы стоят под деревьями, их много, вероятно, в высокий сезон дела идут очень бойко. Сейчас же посетителей «ловят на удочку», услышав в их разговоре слово «туалет». В туалет, действительно, можно сходить, а пока идешь до него, хозяин успевает разрекламировать вкусный чечевичный суп, который и впрямь становится актуальным по возвращении с 1.5-2-хчасовой прогулки. Так что все грамотно.

Многие скальные жилища Соганлы до сих пор обитаемы. Жители издавна занимаются выращиванием лука, некоторые краеведы этим объясняют этимологию названия деревни (soganli – луковая). В древности тут находился некрополь, а позже стали возникать христианские храмы.

Одна из версий названия «sona kaldı» - «закончившийся». Ведь эта долина стала последним местом в Каппадокии, которое захватили арабы. Благодаря некоторой изолированности этого места, тут чуть лучше сохранились древние христианские фрески. Когда-то тут было более 50 (а то и больше) церквей, сейчас – около 10. Теперь тут Музей под открытым небом Соганлы (Soğanlı Açık Hava müzesi).

Билет в Музей под открытым небом «Долина Саганлы» стоит 10 лир, парковка бесплатная. Долина Соганлы состоит из двух отрогов. Маршрут простой: сначала идти по основной дороге, после разветвления правее, это северный отрог долины.

Долина Соганлы. Мой рассказ читать здесь

Когда гуляешь по долинам Каппадокии, невольно задаешься разными вопросами: почему тут так много храмов? почему именно сюда стремились ранние христиане? как чудом образовался тут такой фантастический неземной пейзаж? как тут жили издревле люди? На все эти вопросы можно найти ответы articles/group/turkey в статье

Как понять Каппадокию? Читать

Прогулка по Долине Соганлы заняла 2.5 часа (6 км). Пообедали-таки в яблоневом саду у парковки чечевичным супчиком с лепешками.

Далее переезд в находящийся по пути к Ургюпу в монастырь Кешлик (Keşlik Manastıri), древний монастырь VIII века (38.51440, 34.94293). Дорога, красиво спускаясь с плато в долину, идет мимо поселка Şahinefendi, тут есть Kırk Şehitler Kilise (церковь Сорока мучеников с фресками начала XIII в.). Еще один объект по пути: Sobesos Ancient City(38.46406, 34.96605). При наличии времени (если световой день чуть больше), можно зарулить ненадолго и глянуть на античные археологические раскопки.

Монастырь Кешлик (Keşlik Manastıri)

(Главное, не перепутать с городком Keşlik, который несколько не по пути. В стороне от маршрута и не является целью визита). Поехать сюда меня вдохновил рассказ автора путеводителя по Каппадокии, на который буду преимущественно ссылаться. Итак, про монастырь читать здесь и здесь

Подробное описание здесь

Считается, что монастыри стали появляться в Каппадокии усилиями Василий Кайсерийского (329–279 гг.). Строения монастыря группируются вокруг небольшого сада, расположенного в красивом укромном месте, рядом с целой серией каменных «конусов». Место очень укромное, милое, компактное. Территория ничем не огорожена, но в яблоневом саду есть служитель, который предложил купить билетики. Поскольку сейчас это все же музейный, а не религиозный комплекс, юбки наматывать поверх брюк не пришлось.

Монастырю около 2000 лет. Был кладбищем в римскую эпоху, монастырем в византийскую, заброшен около 1300 г., и вновь обнаружен через 400 лет (местные греки начали повторно посещать церковь и писали граффити на церковных стенах). Восстановлен как православная церковь в ХIХ в., закрыт в 1920 году, когда греки покинули регион. Вновь открыт в 1900-х, и теперь – это туристический объект. Некий известный всем Камил является хранителем монастыря. Встречает и чай предлагает. Ну и билеты входные заодно тоже.

Вход 10 лир, прогулка займет около часа. Смотреть тут две церкви с фресками – одна св. Стефана и св. Архангела Михаила Keşlik Manastıri

Описание церквей и трапезной

В монастырском комплексе есть также винодельня, кухня, столовая, школа, зал для собраний, а также много жилых келий (большинство их расположено на верхнем уровне за двором. В комнатах часто есть окно, скамейка и / или полка. Узнать монастырскую живую келью проще всего по вырезанным на внутренней стороне дверной коробке выемкам.

В римские и византийские времена люди строили священные места возле источников. Есть он и тут. Священный источник (агиазма) находится с левой стороны двора, под входом на террасу церкви. Под ступенями пещеры скальный навес (современной эпохи) закрывает источник (который течет весной и летом). Этот источник снабжал монастырскую общину водой и издалека привлекал паломников. Сейчас в монастыре явно кто-то обитает, возделывает почву, сажает томаты.

А если подняться по тропе выше, то открываются очень красивые виды на причудливые каменные конусы.

К 16.30 закончили осмотр монастыря. Продолжение дня в зависимости от ситуации может быть такое: заехать на озеро Дамса (Damsa Baraj Golu), что по пути в Ургюп, или проехать до долины Деревент (Devrent Vadisi) – координаты: (38.67313, 34.88520), где красивые виды во время заката,или посетить городок Мустафпаша (Mustafapaşa) (тут есть церковь Св.Креста, с фресками доиконоборческого времени Х в., греческие особняки).

Но по зимнему времени солнце начинает прятаться уже в 17.30, поэтому едва успевали засветло добраться до Ургюпа(Ürgüp)

Центр городка – это пятидесятиметровый Холм Теменни (Temenni Tepesi). Он всегда считался местными жителями священным. Тут сейчас одноименная смотровая площадка (38.63168, 34.90712). Виды не очень внятные, впрочем, вход на самую красивую точку вечером был закрыт (проход через ресторан). В Ургюпе несколько смотровых площадок: вот еще одна: (38.63121, 34.91053). На улицах города сохранилось множество старых построек османской и греческой эпох, в том числе действующий хамам XVIII века. Но погулять хорошенько по городу мы так и не успели. А в следующие дни не было времени сюда вернуться.

А вот следующая смотровая площадка - визитная карточка Каппадокии, кстати, представлена на 20-лировой банкноте. Это Чаталкайя (Çatalkaya) (38.63544, 34.89036) названа по долине Чаталкайя, что в переводе означает «Вилка-скала» (по визуальному сходству ). Более романтичное название этих туфовых конусов, образованных выветриванием и эрозией, - перибаджалары (Peri Bacaları) ,что в переводе с турецкого означает «Камины фей» или менее романтично - «Трубы духов». Еще одно красивое название Üç Güzeller , или (Twin Fairy) («Три красавицы). Главное не перепутать – все это относится к одному и тому же месту на карте.

Ну, а в просторечии его называют «Три гриба» (тут сходство несомненно, да и сразу появляются ассоциации с подобными природными явлениями в разных точках мира, например, на Алтае или в Крыму (каменные грибы, которые я видела собственными глазами).

Конечно, интереснее было бы подойти к смотровой площадке не от остановки для экскурсионных автобусов, а снизу — из ущелья, где растут абрикосовые деревья. Но это оставим на будущее. Благо на этой культовой смотровой площадке туристов было немного – пандемия же.

От «Трех грибов» открывается вид на близлежащие долины, которые нам предстоит исследовать в ближайшие дни. Хороший рассказ об этом месте

Повернув с трассы на Гёреме, преодолеваем на спуске небольшой серпантин (это было неожиданно) и заканчиваем свой длиннющий первый день в гостинице Göreme Art Stone Hotel поселка Гёреме (Göreme).

Отель бюджетный (не пещерный). Любой мало-мальский на что-то претендующий отель в Гёреме первым делом сообщает о наличии смотровой площадки. И строят их на всех возможных крышах. Вот и у нас была.

3-й день (2 ноября)

Музей под открытым небом Гёреме (Göreme Açık Hava Müzesi) (пещерные византийские церкви, фрески) – Долина Ножей (Kılıçlar Vadisi)- Красная (Kizilçukur) и Розовая долины (Güllüdere) – долина Мечей (Kılıçlar Vadisi) – Гёреме(Göreme).

Лирическое отступление по логистике

Много раз доводилось слышать\читать, что в Каппадокии (или в Гёреме) достаточно трех–четырех дней, чтобы все подробно изучить и посмотреть. Это категорически не так. Неделя – не меньше. Мне было не уместить все желаемое в четыре дня. Для удобства планирования прогулок стоит иметь в виду уже имеющиеся готовые маршруты по долинам вокруг Гёреме. Каждый маршрут – один день. Подробно изложено все на прекрасном сайте:

https://tour-turkish.ru/marshruty-po-dolinam/

Карта всех долин

Но хотелось добавить к ним еще парочку долин, не вошедших в этот список, и прочие дополнительные объекты в округе. Пыталась совместить в одном дне два-три маршрута. Кое-что мы все-таки не успели, но в основном логистика оказалась правильной и реалистичной.

Несколько нарушил мои планы очень поздний завтрак (с 8.30) в нашем отеле. Все тут заточено только под туристов, которые на шарах приехали полетать. Именно в 8.30 заканчиваются полеты. Никогда не связываюсь с подобными штуками, типа завтрака в отеле, предпочитая апартаменты с собственной кухней – режим дня зависит только от тебя. Так и было изначально в марте, но из-за переноса поездки поменялись бронирования, ну и т.д. Но никакой поздний завтрак не может изменить мои планы. Это же ясно.

Музей под открытым небом Гёреме

Göreme Açık Hava Müzesi (38.64007, 34.84544)

В 1984 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Все эти храмы появились около X-XII веков Практическая информация: билет 75 лир (2020), 100 лир (2021) открыто ежедневно, идти к 8.00, на 1,5 – 2 часа. По этому же билету можно посмотреть Tokalı Kilise «Церковь с пряжкой», что недалеко от входа в музей, напротив парковки.

Чтобы посмотреть Karanlık Kilise «Темную церковь» с уникальными фресками (она находится на территории Музея), нужно будет доплатить 25 (2020) лир, 30 (2021) лир.

В обычное время, когда нет никаких пандемий (будет же снова такое), в музее всегда толпы народу, что не способствует погружению в атмосферу места. Поэтому рекомендуется приезжать или к 8.00 (пока группы завтракают), или после 15.00(когда все уже устали гулять). Думаю, что в ситуации отсутствия туристов (ноябрь 2020) эти рекомендации были излишни, но, тем не менее, поехали в музей к открытию и в 8.00 мы оказались в музее совершенно одни, что во много раз усилило впечатление от увиденного. (В 2021 народу уже было больше, поэтому заход в музей сразу с открытием его очень рекомендуется).

На спокойную прогулку по этому небольшому, но интересному пространству нужно не менее 1.5 часов. Если конечно, не «сквозняком» гулять тут, а во что-то вникать. От Гёреме пешочком идти минут 20, наверное (серпантин дороги начинается сразу после музея, так что в гору лезть не придется), но мы ради экономии времени подъехали на авто (парковка большая рядом с рыночком сувениров (38.64142, 34.84335).

Напротив музейного комплекса прекрасный вид на каппадокийские голубятни.

Музей под открытым небом Гёреме. Мой рассказ читать

Долины Каппадокии

После Музея Гёреме предстояло исследование знаменитых долин Каппадокии. Они причудливо переплетаются между собой и в нашем сознании. Чтобы не запутаться – вот схема

Хороший ресурс с треками маршрутов и фото. Перевести можно через Гугл.

Долины:

• Kılıçlar Vadisi (Долинa Мечей\Сабель)

• Güllüdere (Розовая долина)

• Kizilçukur (Красная долина)

• Мескендыр (Meskendir Vadisi)

Церкви Розовой Долины:

• https://www.cappadociahistory.com/post/rose-valley-monastic-area

• https://www.cappadociahistory.com/post/g%C3%BCll%C3%BC-dere-church-5

Совет: описания маршрутов словами, которые есть на сайтах – «идите прямо, потом налево, потом увидите» - как-то не очень помогают. Привычнее доверять координатам и трекам. Поэтому стоит установить на телефон карту, пометить точки интереса на маршруте, а еще лучше треки, чтобы уж точно не промахнуться, ибо ситуаций «куда бы нам сейчас лучше повернуть» будет много. В долинах, конечно, стоят путеводные камни, но мне они не много чего объясняли. Т.е. понять их можно только, если хорошо представляешь, где что находится, как называется и куда тебе надо. На камнях название долин и церквей, а расстояние дано в метрах.

Предполагаемый маршрут: Гёреме Музей далее вверх по серпантину до кемпинга, поворот по указателю на долину Мескендыр (Meskendir Vadisi) (тут преимущественно спуск, потом по каньону ровно). Далее до развилки – и поворот в Красную долину (Kizilçukur) . Тут важно не пропустить интересное место в точке (38.65132, 34.8574) - подъем по лестнице и проход через тоннель в сторону Uzumiu Kilise (Изюмская церковь). Далее переход в Розовую долину (Güllüdere–2) с посещением имеющихся по пути пещерных храмов. Возвращение через Долина Мечей\Сабель (Kılıçlar Vadisi) к Музею Гёреме. Примерная схема его здесь

Трек реальный:(Относительно предполагаемого изначально маршрута тут погрешность в начале и в конце,а также трек идет в обратном направлении).Выход из Гёреме – проход по небольшому, но красивому участку Долина Мечей\Сабель (Kılıçlar Vadisi) – небольшой крюк на смотровую площадку(эту тропу я бы назвала «Белая дорога»), далее спуск и поворот в Розовая долина-2 (Güllüdere -2), Uzumiu Kilise (Изюмская церковь)- возвращение через Красная долина (Kizilçukur) и частично долину Мескендыр (Meskendir Vadisi) на трассу Гёреме-Чавушин. (Вполне реально было бы пойти другой частью долины Мескендыр и выйти на трассу Гёреме – Ургюп в районе кемпинга – мы перестраховались в виду наступления вечера). Но упущенный участок долины Мескендыр (Meskendir Vadisi) посмотрели через день.

Долина Мечей (Сабель\Ножей), Розовая и Красная долины.

Пещерные церкви: 3 Haçlı Kilise, Haçlı Kilise, Ayvalı Kilise, Kilise Dört Sütunlu, Üzümlü Kilise

Выход на маршрут из Гёреме 11.30. Заходим в долину Мечей\Сабель (Kılıçlar Vadisi) со стороны шоссе Гёреме-Чавушин. Минуем кладбище, затем площадку, с которой по утрам стартуют воздушные шары, а днем квадроциклы, отсюда же начинаются и конные прогулки. Помним же, что Каппадокия буквально переводится как «Земля прекрасных лошадей».

Сразу начинаются фантастические виды. Вот причудливые конусы, острыми пиками торчащие в небо. Что и дало, вероятно, название долине.

В скалах раньше жили люди, потом двери жилищ заложили и сделали голубятни.

Сейчас тоже это пространство предоставлено не только туристами. Люди по-прежнему возделывают эту землю, выращивают виноград, томаты. То тут, то там нам попадались какие-то угодья.

В самом конце долины Мечей у перехода в Розовую Долину виден отдельно стоящий конус, в нем небольшое помещение, впрочем попасть туда не так-то просто - нужно подтянуться.

Напротив от конуса виден вход в церковь, внутри ее уже знакомые нам красноватые изображения крестов иконоборческого периода (38.652350, 34.844333).

Рядом с храмовым помещением есть еще комнаты, одна из них имеет вертикальный лаз наверх в обособленное пространство. Мне довелось прочитать на одном из турецких сайтов о путешествии по здешним местам, что верхнее помещение, куда участники нашей команды очень хотели залезть, но не стали рисковать, это келья монаха – отшельника. Снизу ему подавали еду и воду.

Поворачиваем за туфовую башню, минуем чей-то огородик.

Попадаем на развилку (38.655783, 34.846167): направо – в Розовую долину, налево на смотровую площадку мимо занятных таких белокаменных стен. Тут приметное место, т.к. развивается турецкий флаг.

Движемся по «белой тропе», словно по лыжне между сугробов.

Достигаем точки «Смотровая площадка» (38.648917, 34.846200). С одной стороны открывается вид на Долину Мечей, а вдали видна скала – это Учхисар.

А с другой стороны открывается Розовая и Красная долины.

Если двигаться дальше по нашей дороге, то так верхами и придешь на трассу Гёреме – Ургюп к кемпингу. А нижняя дорога (она видна на фото) – это часть долины Мескендыр, по которой мы пройдем вечером, возвращаясь домой.

Мы возвращаемся немного назад, чтобы продолжить путь в сторону Розовой долины(Güllüdere). Предстоит небольшой спуск, выходим на дорогу (это участок долины Мескендыр) около летнего кафе (есть туалет). Прямо от кафе уходит тропа в Güllüdere-1 (по этой тропе можно пойти и попасть более пологим путем на смотровую площадку, где мы окажемся только к обеду), мы же проходим немного на запад и поворачиваем в долину Güllüdere -2, тут есть каменный указатель.

Церкви Розовой долины-1 (где мы не были) читать здесь.

Дорога через некоторое время превращается в тропу, виляющую между каменных конусов, и приводит к пещерной церкви 3 Haçlı Kilise (Трех Крестов IX -X вв.)(38.659083, 34.849067). Координаты желательно иметь при себе, так как непосредственно у храма нет никаких опознавательных знаков. Но внимательному наблюдателю вдруг бросается в глаза огромный крест на потолке пещеры, которая расположена довольно высоко (в нашем случае слева по ходу). Придется попыхтеть, чтобы по каменной выемке добраться туда.

3 Haçlı Kilise (Церковь Трех Крестов) в Розовой долине Читать

Осмотрев церковь «Трех Крестов», мы продолжаем движение вверх по Розовой долине.

Внезапно наталкиваемся на небольшой пруд со стоячей, покрытой ряской водой. Он спрятан под нависающей каменной плитой. Вода прозрачная. Вот и так, в таких природных цистернах, наверное, издревле собирали воду крестьяне. Далее, двигаясь по тропе вдоль каменных стен, на подходе к Ayvali Kilise ("Церкви с Айвой"), на которую есть указатель, попадаем в такой удивительный тоннель.

Ayvali Kilise ("Церковь с Айвой") (38.659967, 34.853350). Пишут, что церковь состоит из двух часовен, одна из которых была усыпальницей. В церкви сохранились фрески. Но она, видно, прочно закрыта.

Туфовые *перибаджалары (Peri Bacaları - "камины фей") Розовой долины действительно розоватые, потому что содержат оксид железа.

Вскоре долина сужается и, чтобы продолжить путь, нужно резко взобраться на гору, подъем очень крутой даже повешена веревка точные координаты:(38.659417, 34.853750). Это препятствие было неожиданным и развлекло нас, благо, люди опытные собрались.

Далее нас ждет уже Красная долина. Про ее храмы см. здесь.

Подъема можно избежать, если после церкви «Трех крестов» вернуться назад и подняться по более пологой тропе (по которой водят конные маршруты). На схеме наш маршрут - красный, альтернативный (пологий) - синий.

После подъема оказываемся на гряде, с которой открываются прекрасные виды на долины. Тут можно передохнуть в тени дерева и пофотографировать в разные стороны.

Далее путь лежит к Haçlı Kilise (Церковь Креста). Церковь знаменита великолепным каменным крестом на потолке, полностью расписной апсидой и потрясающим видом на Красную долину. «Haçlı», как мы понимаем уже, означает «крест»: только что мы были в храме с тремя крестами, а теперь с одним.

Церковь находится в конусе, который виден издалека. К входу ведет небольшая деревянная лестница, чуть ниже есть хороший ориентир – летнее кафе (сок гранатовый свежевыжатый предлагают).

Haçlı Kilise (Церковь Креста) в Розовой долине-2 Читать

После Haçlı Kilise тропа спускается вниз, где раздваивается: можно пойти верхом, можно низом. Эти тропы потом сходятся, но нижняя проводит мимо еще двух храмов. Поэтому идем по ней.

Сразу у развилки сеть интересный объект – начало тропы-коридора, которая, вероятно, тянулась довольно далеко по долине, просто со временем разрушилась. Далеко пройти по этому коридору не удалось – завал, пришлось вернуться на нижнюю обычную тропу. Судя по всему, это остатки системы сбора воды, которой пользовались в древности жители Каппадокии. Подробнее об этом # /articles/group/turkey в статье

Как понять Каппадокию? Читать

Далее по пути еще одна церковь Anna Johachim Kilisesi (Анны и Иоакима) Х век. Ее видели издали, не заходили, т.к. вечерело, мы торопились выйти из долин засветло. Святая Анна (жена Иоакима - мать Марии, Богородицы). Почитается как христианами, так и мусульманами. Известно, что внутри храма есть геометрический рисунок, изображения крестов.

Далее, двигаясь по нижней тропе, встречаем приметы жизни людей в долине – украшенные геометрическим рисунком окна жилищ и храмов, превращенных позже в голубятни. Большинство голубятен построено в XIX-XX вв. Помет голубей («гуано») был нужен местным крестьянам для удобрения почвы. Голубятню устраивали часто в помещениях бывших христианских храмов. Двери и окна закладывались камнями, что защищало птиц от диких зверей. Крестьяне приходили за пометом один раз в год: разбирали камни, забирали помет и снова закладывали помещение.

Фасады голубятен расписывались местными художниками, краски добывались из деревьев, цветов, почвы. Обнаружено более 100 различных мотивов рисунков. Один из распространенных мотивов - изображение дерева жизни с птицей на ветке. Дерево – это переход от жизни к смерти, птица сопровождает и охраняет тех, кто переходит в мир иной. На стенах некоторых голубятен есть надпись «Аллах» или имя владельца, а также дата постройки. Вот один из прекрасных образцов росписи голубятни (сюжет: дерево жизни и птица).

Следующая церковь на пути, одна из наиболее известных в Красной долине - Kilise Dört Sütunlu, или церковь Derikli (с колоннами), а если быть точным - Четырехколонная церковь. Ее пропустить невозможно. Видна высокая стена с расписанными узорами окнами, вход отмечен деревянным мостиком.

Церковь достаточно большая. Внутри местами темновато, поэтому фонарик нужно прихватить. Некоторые помещения связаны небольшими тоннелями.

Эта крестообразная церковь, построенная около 1000 г. н.э., использовалась как общинная церковь. Церковь всегда открыта. Уникальная особенность Колонной церкви - две глубокие боковые апсиды.

Высота купола 8,5 метров - то есть Колонная церковь самая большая пещерная крестообразная церковь в Каппадокии. В апсиде - двойная скамья (синтронон) и массивное каменное кресло для священника.

Читать подробное описание церкви Kilise Dört Sütunlu

Далее идем по Красной долине в сторону Üzümlü Kilise. Хорошие обзорные площадки по пути. Отсюда рукой подать до популярной смотровой площадки «Заката» (Aktepe Hill) с кафе и сувенирами. Часто именно с нее отсюда стартуют на маршрут по Красной Долине.

Перед Üzümlü Kilise, которая стоит на пересечении всех путей и троп долины,интересный спуск – сначала каменные ступени с веревочными перилами, потом лестница.

Üzümlü Kilise, или Виноградная церковь, IX век. (38.652600, 34.860283). Малюсенькая, с одной апсидой. Вход в эту церковь перекрыт решеткой (то есть снаружи можно посмотреть, а вот чтобы попасть внутрь, нужно попросить ключ в соседнем с храмовым конусом кафе). А если кафе закрыто, то можно пролезть под решеткой (мне удалось).

Иногда церковь называют церковью Святого Никитаса, по имени жившего здесь столпника. Никита был известен как «стилит» - аскет, живший на колонне (или, в данном случае, на дымоходе фей). Стилитное подвижничество началось со св.Симеона (р. 490), известного сирийского святого-отшельника, который жил на небольшом столбе 37 лет. Он вдохновил многих других христиан, в том числе и этого Никиту из Каппадокии, принять такую уникальную форму аскетизма. Подробнее о том, кто такие столпникки, монахи, почему тут так много храмов в статье

Как понять Каппадокию? Читать

Подвижники очень почитались, к местам их пребывания тянулись многочисленные паломники, в связи с чем около их колонны или кельи образовывались церкви и даже монастыри. Такова и Изюмская (Виноградная)церковь. Названа так по соответствующему узору на потолке - с гроздьями винограда. Это декор периода иконоборчества. Подобная роспись была в монастыре Кешлик (см. первый день поездки).

Также в церкви есть фигуративные фрески: Мария, держащая младенца, Архангелы Михаил и Гавриил, Двенадцать апостолов.

Церковь Üzümlü Kilise (Изюмская) в Красной долине Читать

После Изюмской церкви предстоит еще один красивый плавный спуск по тропе в каньон Красной Долины. Нужно вовремя повернуть с дороги. Ориентироваться можно на сетчатый забор – оставляем его слева.

Вдали видна пещерная церковь-голубятня на большой высоте.

Кстати, есть два пути: один тот, по которому прошли мы (красная линия), второй с проходом по тоннелю (синяя линия). Точка поворота на синий трек (38.65186, 34.85978).

Если идти со стороны трассы Гёреме – Ургюп, то на тропе будет каменный указатель на тоннель и стрелка, нарисованная прямо на скале.

Лестница и начало тоннеля. Рядом какая-то старинная каменная лестница.

В данном месте долина представляет собой неширокое (метров 50) пространство между каменными стенами, где произрастают фруктовые деревья. Есть небольшое сезонное кафе. На пути еще один тоннельчик.

Тропа выводит на дорогу, что идет по долине Мескендыр, с которой мы заходили в Розовую Долину и которую наблюдали утром со смотровой площадки. На развилке в точке (38.650983, 34.849700), если повернем налево, пойдем в сторону наиболее красивого участка долины Мескендыр и попадем на дорогу Гёреме-Ургюп около кемпинга. Этот отрезок простой (как мы выяснили вскоре), за 40 минут спокойно проходится. Но мы этого не знали. Поэтому, повернув направо, отправились в Гёреме, повернули налево, поднялись на гряду и оказались на площадке для квадроциклов.

Если идти по дороге, не сворачивая, то попадем в Чавушин. Долина Мескендыр, таким образом, соединяет Музей Гереме и Чавушин. Солнце окрашивает скальные останцы, вечером долина преображается.

По пути скала с часовней Küçük Kilise, (или Zindanönü Church). Ее мы видели утром, обозревая сверху долину. Небольшое пространство внутри, несколько полустертых красных крестов, а гнезд для голубей почему-то нет.

Читать описание церкви Zindanönü Church

Конец дня немного скомкался из-за того, что пришлось возвращаться не красивой долиной Мескендыр, а пыльной дорогой, по которой гоняют на квадроциклах. Но день, безусловно, удался и был очень насыщенным.

Прошли за день: 16 км.

4 день (3 ноября)

Встреча рассвета на смотровой площадке в долине Любви (Aşk vadisi) 1)Чавушин (Çavuşin) – музей под открытым небом Зельве(Zelvе Açık Hava Müzesi)– Пашбаг (Paşabağ)(долина монахов)

2) Долина голубей (Güvercınlık vadisi) – Учхисар (Uçhisar) - Долине Земи Земи (Zemi Vadisi) – Малая долина Любви (Görkündere)- Гёреме(Göreme) (автомобиль\трекинг)

Итак, 6.30 выезд на машине в сторону смотровой площадки в Долину Любви 38.66048, 34.81942)(расстояние 6 км).Рассвет едва наступил, солнце еще не встало.

Народу сначала немного, но по мере приближения уже поднявшихся в небо воздушных шаров, довольно большое пространство над долиной мгновенно заполнилось. Во-первых, сюда начли прибывать шаланды для вывоза шаров, которые именно сегодня вознамерились приземлиться здесь. Во-вторых, над долиной Любви модно отмечать свадьбы. В-третьих, площадка неизменно пользуется успехом у любителей разных постановочных фотографий. Для этого в Гёреме содержится целый парк ретро-автомобилей. Желающие поразить мир своим невероятным фото готовы при температуре едва ли не + 4 раздеваться до купальника и принимать на капоте ретро машины «эдакие» позы.

Сомнительное удовольствие тут долго находится, но до приезда всей этой братии мы успели насладиться уникальностью места. Фотоальбом Кроме того, площадка все же огромная. Ведь Долина Любви находится внизу, а дорога тянется вдоль нее по всему плато аж до Учхисара.

Собственно, если начать путь по дороге, что проложена по самой Долине Любви между знаменитых фаллических конусов, то можно тихонечко и догулять до Учхисара, посмотрев также по пути т.н. Белую Долину (вместе с Медовой) См. об этом здесь Стартовать тогда нужно вот отсюда (есть указатель - (38.66341, 34.82967).

Далее на машине перебрались в соседний с Гёреме Чавушин

Тут три интересных объекта: скала, где еще лет 70 назад жили люди (своей причудливой формой напоминает кусок сыра, я ее для краткости так и называла скала-Сыр). По этой скале можно побродить.

Если проехать или пройти (что несколько дольше) по улице, которая отходит от основного шоссе вглубь поселка, то можно попасть на тропу, ведущую к древнейшей церкви (V век) Vaftizci Yahya, она же Saint John the Baptist (Иоанна Крестителя) (38.667017, 34.842550). Заплутать невозможно: едва остановишься в раздумье, местные продавцы сувениров покажут, куда идти. А идти по лестнице-тропе наверх. Ну и указатель какой-то в начале тропы есть. Вот сувенирная лавка и заброшенные пещерные дома.

По пути попадаются заброшенные дома-пещеры, около некоторых из них остались намеки на присутствие тут людей: старые кресла приглашают присесть и сфотографироваться на фоне долины или просто помедитировать.

Церковь Иоанна Крестителя находится на одном из высоких этажей пещерного города. Фасад обвалился в 1980 году. Чтобы пройти в церковь, нужно в одном месте аккуратно преодолеть навесной мостик (держится на честном слове).

Пространство храма весьма солидное, несколько нефов, между ними мощные колонны. В уголке видны остатки фрески. Говорят, что это сюжет «Жертвоприношение Адама» (VII - VIII век). Фреску видно очень плохо, на фото вообще не видно, зато различимы вырезанные в камне круги с крестом.

Читать описание церкви Иоанна Крестителя

После осмотра церкви Иоанна Крестителя возвращаемся на шоссе в надежде увидеть открытым другой, гораздо лучше сохранившийся скальный храм Чавушина. Çavuşin Kilisesi, (Nikeforos Fokas Kilisesi) или Никефора Фокаса находится около шоссе Гёреме – Чавушин – Аванос, вот тут: (38.673433, 34.839383). Это уникальная пещерная церковь X века. Увы, она в этот день была категорически закрыта.

А фрески там удивительные. Сцены: на своде - Благовещение, Доказательство Девственности, Бегство в Египет, Благословление Апостолов, Поклонение Волхвов, Избиение младенцев, Преследование Елизаветы, Убийство Захария. На западной стене: Иосиф и святая Дева Мария, Поход в Вифлеем, Рождество, Тайная вечеря, Предательство Иуды, Сошествие во Ад, Крещение. На северной стене: Иисус перед Пилатом, Иисус, идущий на Голгофу, Распятие. На южной стене: вход в Иерусалим, Воскрешение Лазаря, Исцеление слепого, Снятие с Креста, Женщины над пустой могилой. На стене апсиды – Преображение Господне. Два скана фресок из книги «Каппадокия».

Посмотреть их можно в рассказе очевидца, моей подруги-путешественницы Натальи https://nantik7.livejournal.com/90845.html.

Елена, автор путеводителя по Каппадокии, рассказывает про интересное устройство храма: «Внутри церковь представляет цепь помещений в пещерах, связанных коридорами и полувертикальными ходами между разными уровнями». Она же подсказывает, что обойдя церковь справа, можно полюбоваться на симпатичные каменные грибочки (их видно и с шоссе). А потом за 20 минут пешочком пройти к долине Пашбак. Кроме того, из селения Чавушин есть тропки к одиночным скальным церквям. Короче, гулять около Чавущина можно долго. Но мы не имели времени, увы, и покатили на авто сначала в долину Зельве, на обратном пути посмотрели Пашбак.

Но обо всем по порядку.

Музей под открытым небом долина Зельве.

Zelve Açık Hava Müzesi (38.6693, 34.86344)

Описание всего комплекса и его объектов(английский яз)

Парковка дальняя от входа в музей - 5 лир, ближе к нему уже 10 лир. Цена билета 20 лир (музей Зельве и Пашбаг). Время прогулки - не менее часа. В музее Зельве никого не было, гуляли в полном одиночестве. Надо сказать, не стоит думать, мол, побывал в Музее Гёреме или Долина Соганлы, и еще один музей под открытым небом можно пропустить. Нет. Они все совершенно не похожи. Зельве – это целый монастырский город, по сравнению с виденными ранее долинами. Розоватые стены этого растянувшегося на три отрога полиса выглядят очень таинственно и внушительно.

Фресок тут нигде нет, так как монастырь даже после снятия запрета на иконы, остался сторонником иконоборчества. Пишут, что в долине Зельве насчитывается 15 церквей IX -XIII вв… Схема долины здесь. Нам удалось увидеть значительно меньше. Кажется, многое просто закрыто. Тоннель, по которому можно было пройти из одного отрога в другой, перекрыт решетками, хотя указатель на него по-прежнему есть. Вдоль некоторых участков тропы протянуты запрещающие ленты.

Дорожки выложены розоватым местным камнем, по ним идет маршрут. Карту музея нам не выдали, может быть, нужно было попросить в кассе. При входе есть план музея. Прилагаю схему музея с навигатора, где показаны крестиками закрытые проходы через тоннель.

В правом от входа отроге можно увидеть небольшую скальную мечеть (турки тут, конечно, тоже пожить успели).

Напротив, на другой стороне отрога, сразу обращает на себя внимание апсида монастыря, с обвалившимся фасадом. Голубятни на месте. Судя по тому, что видны металлические перила, по монастырю можно (было) пройти.

Чтобы попасть в центральный отрог, нужно вернуться по дорожке, т.к. тоннель закрыт из-за обвала. Железная лестница – это как раз выход из тоннеля.

В среднем отроге тоже не все можно смотреть – тропы перекрыты. Тут есть несколько церквей в пещерах: Geyikli ("Оленья"), Direkli, Vaftizli. В Geyikli Kilise — «Церковь с оленем» мы не попали. Там есть рисунки охрой – олень, крест, рыба – символы христианства.

В левом отроге находится Haçlı Kilise ("Церковь Креста"). Название говорит само за себя: на стенах изображения крестов.

В левом отроге можно также увидеть церковь Üzümlü ("Виноградная") – где немного сохранились фрески с изображением ягод. Церковь- тезка той, что видели вчера в Красной долине. Они имеют одинаковый узор в виде винограда. Виноград символизировал изначально древнегреческого бога вина Диониса и плавно перекочевал в культ Христа. Именно в греческих храмах виноград встречается часто.

Рядом находится Balıklı Kilise ("Рыбная Церковь") - названа так по изображению рыб в апсиде (нанесены красноватой охрой). Датируется примерно Х веком. На стенах - мотивы креста и другие узоры периода иконоборчества. Но почему-то эти скромные знаки на пустых стенах и сами пустые стены категорически запрещено фотографировать. Охранник бежал предупредить меня аж от самого входа в музей, когда увидел, что я приближаюсь ко входу в пещеру.

Рядышком с храмами есть помещение бывшей мельницы с точильным камнем, которая действовала вплоть до 50-х годов ХХ века.

Именно в этой долине удалось увидеть близко, как устроена голубятня. На первой фотографии виден заложенный камнями вход. На второй - частично разобранные камни (разрушенный проход в голубятню), на третьей - расписанные узорами окошки голубиных домиков, на четвертой - самих жителей.

Музейный комплекс понравился, безусловно, не стоит им пренебрегать. Потратили на прогулку примерно час.

Перемещаемся в соседнюю долину Pasabag (Пашбаг) (билет тот же самый действует).

Паша – военное звание, а «Pasabag» в переводе на русский означает «Виноградники Паши», поскольку в долине много виноградников. У входа прямо в скалах расположен полицейский участок. Еще это уникальное место называют «Долиной Монахов», поскольку в нём также сохранилось несколько церквей, одна из самых известных - церковь cв. Симеона в скале с тремя грибовидными шапками. Говорят, что родился святой Симеон в середине IV века в Каппадокии. Слухи о его чудодейственных способностях по исцелению больных распространились далеко за ее пределами. Симеон был первым, кто избрал отшельнический образ жизни и прожил в трехглавой скале около 15 лет. На входе в церковь виден крест, выбитый в стене. Его келья расположена на 15-метровой высоте, рядом устроена часовня. Сейчас её уже закрыли для посещения, ввиду очень крутой лестницы, на которой происходили несчастные случаи.

Если вы прибыли в Пашбаг на машине, то парковаться нужно около большого сувенирного рынка (38.678567, 34.8531). Тут все официально: турникеты, проверка билетов. (Вероятно, если идти из Чавушина, то минуешь турникеты? Не уверена, но по карте – так). Место очень симпатичное, особенно, когда тут никого нет. В обычное «непандемическое» время тут место весьма многолюдное, я полагаю. (Читала, что в Пашбаг можно прийти пешком по тропе из долины Деревент с заходом в музей Зельве. А завершить маршрут в Чавушине. Это полноценный ходовой день).

Относительно недавно, судя по всему, сделана цивильная круговая дорожка мимо всех каменных изваяний. По времени неторопливая прогулка по ней - 30 минут. Виды красивые очень.

Подробно, как и что см.здесь Примечательно то, что тут широко распространен еще один вид каменных грибов – двух- и трехглавые.

Вернулись в Гёреме, встретились с группой и вышли на круговой маршрут по двум долинам – Голубятен Гюверджинлик (Güvercınlık vadisi) и Земи(Zemi) с промежуточной точкой в Учхисаре.

Карта долин, которую можно посмотреть в первоисточнике, здесь

Мы стартовали от центра Гёреме. Сначала шли вдоль ручья, а потом следуя указателям. Стоило бы завернуть к церкви Yusuf Koç Kilisesi(38.64409, 34.82186) она практически на окраине поселка. Единственная церковь с фресками в долине Авджылар. И далее, двигаясь по Голубиной долине, стоило бы сделать ответвление в сторону церкви Durmuş Kadir Kilisesi(Церковь Дурмуш Кадир) датирована 6-7 в. Источник ифнормация: http://cappadocia-elenatruva.ru/goreme-kappadokiya.html.** Оставим это на будущее. Прямо скажем, четырех дней мне категорически не хватило.

В этой точке от основной дороги отходит дорога направо в долину Keyisdere Vadisi (38.639683, 34.822433). Имеется и какая-то церквушка Kadir Durmus Kilisesi.

Долина Голубятен\Голубиная (Güvercınlık vadisi)

Периодически встречаются каменные арки или небольшие тоннели.

Причудливые формы каменных останцев не такие, как в Красной и Розовой долине. Но не менее оригинальные.

Каменные стены напомнили почти буквально знаменитое барселонское творение Гауди - Дом Мила (Casa Milà) или Ла Педрера (La Pedrera)

Далее вот в этой точке 38.632967, 34.817933 нужно резко повернуть налево, т.к. прямая тропа уводит в тупик.

Поднявшись по красивой тропе, обозревая открывающиеся белые причудливые стены долины, которые настойчиво напоминают творения Гауди, выходим к небольшому кафе.

Тут опять развилка. Можно идти налево, на трассу Гёреме-Учхисар , после чего и продолжать путь по долинам Белой, Медовой (Bağlidere vadisi) и Любви (Aşk vadisi),а можно продолжить движение по Долине Голубятен.

Тропа уходит наверх, на плато, откуда открывается завораживающий вид на Учхисар (Uçhisar).

Вот тут мы заворожились весьма и вместо того, чтобы дальше двигаться по долине, пошли прямо на башню учхисаровского замка. Зрелище прекрасное, но вторую часть долины мы не увидели. Чтобы изучить долину Голубятен до конца, нужно было двигаться по намеченному треку и не импровизировать. Вот в этой точке (около смотровой площадки на красивый каньон внизу) нужно сосредоточиться (38.632467, 34.814283) и следовать указателям.

В этот раз часть долины Голубятен мы все-таки каким-то образом миновали (я имею в виду прежде всего узкий проход-тоннель, про который пишут многие, а также водопад(?). Да и вообще, в долину Голубятен несколько входов и выходов, между тропой, ведущей вдоль долины и шоссе Гёреме-Учхисар несколько троп, выводящих на смотровые площадки, удивительное нагромождение фигур выветривания. Полагаю, что еще один денек тут можно было бы провести, изучая все ответвления и варианты. Вот в этом отчете я нашла рассказ о том пути, которым мы не прошли https://che-telcontar.livejournal.com/170530.html

Учхисар (Uçhisar)

Учхисар в большей степени напоминает город, чем Гёреме. Город возвышается над окрестностями своей трехглавой скалой-замком, который с древнейших времен был форпостом этих земель. Буквально название Учхисар переводится как «три крепости». Это одна из крепостей района Наряду с замками Ургюпа и Орстхисара. Об Учхисаре хороший рассказ здесь

На вершину скалы можно подняться за 15 лир. С вершины можно обозреть окрестности.

У подножия скалы – сувениры, верблюды, пони и прочие развлечения.

В одном из каменных останцев около крепости есть музей местного быта, а также на дороге у подножия крепости Елена, автор путеводителя по Каппадокии, советует посетить гончарную лавку, которая находится в древнем пещерном жилище. Стоило бы также зайти и в церковь St. Basil's.

Музей и лавку не стали искать, полюбовались верблюдами, нашли главную площадь: тут фонтан, туалет, большой овощной рынок, а на площади две беседки, где мы притулились пообедать. Рядом с площадью находится автовокзал.

После перекуса двинули вдоль панорамной дороги, ведущей на трассу Невшехир – Ургюп. Открываются прекрасные виды на долину Голубей, что внизу.

Отсюда можно попасть и в Долину Земи (Zemi Vadisi). Есть каменный указатель.

Сначала дорога просто идет мимо какой-то растительности, чуть позже начинается спуск и красивые виды. Долина немного иная. Примечательна не столько своими фигурами, сколько высокими белыми стенами каньона.

Тропинка уверенно бежит вперед, попадаются указатели с рыжей уткой(или лисицей?),вероятно, это символ долины Земи (Zemi Vadisi).

Прохождение по этой долине я первоначально хотела совместить с посещением дальних долин, ведущих в сторону Ортахисара и Ургюпа. Оставим на будущее.

Возможный маршрут такой:

Тропа проходит мимо обозначенного на карте места для установки палатки. И правда, поляна имеется (очень небольшая), т.е. палатки ставить здесь не запрещено. Это хорошо. Нашли даже каменную емкость с водой, накопительный родник, по типу крымских. Точка кемпинга: (38.617267, 34.822033).

В долине имеется несколько любопытных пещерных храмов. Указатель на них есть. Прошли немного в сторону этих объектов, увидели, как в нише храма медитировал человек. Поскольку сама не дошла до храмов и своими глазами не видела, ссылаюсь на авторитетный источник. Он утверждает, что церковь Sarnıç(Сарныч – "Цистерна") названа так, потому что после редких дождей на дне скапливается вода, вней сохранились фрески XI века. Координаты: 38.62253, 34.82752, а соседнюю Karabulut Kilise найти и посетить трудно (38.6214, 34.82597). (Встречались источники, в которой эти церкви описаны наоборот относительно друг друга).

Если идти по этой тропе мимо храмов, то можно прямиком попасть в Долину Любви-2, что у самого Гёреме. Но мне хотелось исследовать долину Земи до конца, поэтому вернулись в каньон и продолжили путь. Поворот на церкви с тропы тут: (38.619683, 34.825717). На тропе есть указатель. Осенью долина Земи удивительно хороша. Прогулочный медитативный маршрут по балке Babatcıк . Удобно идти именно так, как шли мы: из Учхисара в Гёреме, - нет набора высоты, тропа поддерживается в хорошем состоянии, есть указатели и информационные щиты с описанием места, мостики в топких местах.

Когда каменные стены становятся ниже и отступают от тропы, превратившейся в дорогу, значит, совсем скоро конец долины, и вот тут (38.637033, 34.836600), слева в скале обращает на себя внимание железная лестница. Конечно же, это пещерный храм, который мы не преминули исследовать. На картах она не везде обозначена, а где обозначена, не именована. На сайте, которым активно пользуюсь, создавая отчет, названа просто как церковь «На высоте». Место интересное.

Храмовое пространство имеет высокий купол и фрески иконоборческого периода. Небольшое темное окошечко на стене – это тайный лаз еще в одно помещение, может быть, келью отшельника?

Еще из интересного - огромный каменный круг: как мы знаем - это дверь для блокировки входов.

После этой чудесной церкви проходим еще немного по дороге и оказываемся на развилке. Направо указатель к знаменитому пещерному храму El-Nazar kilesi (Эль-Назар), а около него можно поискать и т.н. «Потаенную» церковь. Этот сюжет мы отработали на следующее утро, т.к. стремительно наступали сумерки.

Дорога, уходящая налево, приводит в Долину Любви-2 Гёркюндере(Görkündere). Открывается она внезапно и потрясает мгновенно. Особенно в розовеющих лучах садящегося солнца – это магическое зрелище.

Стремительно поднимаемся из долины на плато, чтобы успеть увидеть заходящее за каменные конусы солнце. Гёреме уже совсем близко, и на смотровой площадке над долиной группы гуляющих. Вид на долину сверху фантастический.

Оказавшись на гряде, можем продолжить путь до смотровой площадки, что находится над Гёреме. Это тусовочное местечко с рестораном и скамейками (38.641533, 34.832050). Если идти сюда из поселка, (по центральной улице к мечети - налево и подниматься по крутым улицам мимо пансиона «Panoramic»), то вход платный, а если из долины, как мы, то бесплатный. Панорама вечернего Гёреме – классная.

Солнце выключают мгновенно, возвращаемся домой уже по освещенным фонарями улицам.

Мы четко уложились в график, все успели. Молодцы!

Вечером прогулялись по Гёреме в поисках памятных подарочков. Получается, что сам Герёме остался не исследованным. И это пусть станем поводом сюда вернуться. Подробно о городке читать здесь и здесь

А вот интересное изображение Гёреме до всякого туристического нашествия.

Прошли за день: 17 км.

5 день (4 ноября)

Гульшехир (фрески) (Gülşehir, Аziz Jean Kilisesi)– – долина Ихлара (Ihlara)– Конья (отель) (автомобиль\трекинг)

Утро радиально:1)Церковь Эль-Назар и долина Мескендыр (Meskendir Vadisi)

Выезд из Гереме в сторону Ихлара через Гульшехир.

2)Гульшехир (фрески) – долина Ихлара – Конья (отель)

В этот день Каппадокия сообщила нам, что здесь не всегда бывает солнце. Оно и понятно: местность расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря, поэтому климат тут иной, нежели на побережье близ Анталии. Итак, утро выдалось пасмурное и дождливое. Планировалось покинуть гостеприимный отель и двинуться исследовать еще одну сказочную долину - Ихлара.

Но (!) утром до завтрака успели разведать недосмотренное, а именно: церковь El-Nazar (Эль –Назара) и Aynalı kilesi, а также самую интересную часть долины Мескендыр (Meskendir Vadisi).

На машине покатили прямо к El-Nazar kilesi (Церковь Эль-Назар), она находится в начале долины Zemi Vadisi (Долина Земи) – вот тут: (38.638667, 34.839033). Церковь вырублена внутри т.н. перибаджалары («камина феи»). Это музейный объект, посещение платное. И неспроста: внутри неплохо сохранились фрески, которые по типу расположения библейских сюжетов относят к Х веку (хотя встречается и датировка XI в.).

Церковь была закрыта (на часах 6.40 утра), поэтому о фресках рассказываю на основании купленного буклета. Итак, имеются сюжеты из жизни Христа: Рождество, Поклонение Волхвов, Крещение, Бегство в Египет, Представление во храм, Преследование Елизаветы, Крещение, Воскрешение Лазаря, Преображение, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Воскресение, а также изображение святых. Судя по всему, сохранность изображений хорошая.

Избушка охранника-билетера находится рядом с каменным конусом, но была закрыта. Трудно сказать, удалось бы нам попасть внутрь, если бы мы приехали не в 6.40 , а в 8.00. Билетер бывает на месте, как пишут люди, не систематически. Этот таинственный охранник может (при благоприятном стечении обстоятельств и за некоторое вознаграждение) не только открыть дверь в Эль-Назар, но и отвести в таинственную и трудно находимую «Скрытую» церковь, или Saklı (38.641617, 34.840567). Ее и впрямь непросто обнаружить, хотя с трассы Гёреме – Ургюп есть четкий указатель. Похоже, он указывает лишь направление, а не конкретный путь.

Церковь Saklı была найдена в 1957 году. Описание даю по все тому же бумажному путеводителю, купленному в Гёреме. Церковь прямоугольная в плане, с тремя апсидами. Плоский потолок расписан крестами и геометрическим рисунком. Попасть в церковь было бы интересно, так как тут на трех апсидах неплохо сохранились фрески XI века, которые нанесены не на штукатурку, а прямо на скалу. Сюжеты: Деисус, Благовещение, Рождество, Введение во Храм, Иисус и Иоанн Креститель, Преображение, Распятие, Успение Богоматери, Изгнание из храма; а так же некоторые святые. Вход обращен к долине Земи. Сведения о храмах см. [здесь](https://tour-turkish.ru/zemi-valle/ и здесь https://che-telcontar.livejournal.com/170988.html) (Фото из буклета)

Перебравшись на машине на километр выше по шоссе (с преодолением серпантинчика), оказываемся у кемпинга. «Кайя» (Kaya Kamping). Это убедительный ориентир. Напротив него (справа по ходу движения машины) грунтовая дорога уходит метров на 200 в сторону к церкви Aynalı Kalise (Айналы), или Fırkatan (Фыркатан) (38.634833, 34.854000).

Сохранился довольно солидный фасад и несколько помещений хозяйственного назначения, а также одноапсидная церковь с иконоборческими изображениями.

После церкви переместились к кемпингу, машину оставили на дороге с обратной относительно шоссе стороны кемпинга, и двинулись в долину Мескендыр (Meskendir Vadisi).

Все путеводители утверждают, что двигаться можно как по верхней тропе, так и по нижней, которая идет вдоль ручья, иногда по самому его руслу. Поэтому тропа не очень проходима весной, когда много воды. Рекомендуют идти верхом. Я не очень поняла, где этот верх, на навигаторе – одна тропа – нижняя, по которой и шли. Об этом см. здесь

Долина Мескендыр (Meskendir Vadisi)

Долина Мескендыр – наиболее протяженная из всех долин - около 4,5 км, часть ее мы изучили во второй день путешествия ( см. описание 2-го дня). Сегодня предстояло посмотреть самый яркий участок – около 2 км, как раз между кемпингом и входом в Красную долину. Потратили на это минут 40. Дождик прекратился, но, несмотря на влажную погоду, идти было совсем не скользко. Отлично прогулялись по долине Мескендыр почти до того места, где вышли из Красной долины во 2-й день.

Яркая примета долины – вот такие арки - проходы.

Высоченные стены каньона с голубятнями и одной пещерной церковью на большой высоте.

На этом исследование долин Каппадокии вокруг Гёреме мы закончили.

Прошли: 6 км. Трек первой части дня:[[[2020-11-04 07_36_57 День Мескендыр]]]

Гюльшехир (Gülşehir)

Вернувшись в отель и позавтракав, выдвинулись на машине в сторону долины Ихлары, нанизав на автомобильный трек еще несколько ярких достопримечательностей, требующих не менее полудня\дня на изучение (Подробное знакомство с ними также приходится оставить на следующий визит).

Выезд из Гёреме в 10.00. Точка интереса - город Гюльшехир (Gülşehir) и фрески храма св. Иоанна. Маршрут проложили через Аванос - это гончарная столица Каппадокии. Милый городок с речушкой и набережной, по которой можно прогуливаться летним вечером, гончарные мастерские и дома турецкой архитектуры. Интересна церковь в Аваносе.

Шоссе Аванос – Гюльшехир идет вдоль речки Кызылрымак по симпатичной долине с разнообразными каменными фигурами. Они похожи на разбредшихся кто куда гномов. Гюльшехир.

В Гюльшехире сначала подъехали к церкви, которая высится в центре городка. (38.74787, 34.61555) Это храм Aziz Dimitros Rum Kilisesi (Св.Дмитрия) XIX века, заброшенный после того, как греки вынуждены были покинуть эти места в ходе обмена населением. Рассказ о храме и фото здесь(страница переводится автоматически). Чтобы попасть внутрь храма, нужно припарковать машину около магазина, что рядом, и взять у продавца ключ от церкви. Само собой, мы об этом узнали совершенно случайно: едва вылезли из машины, тут же наткнулись на указующий жест местного жителя: типа, ключ – там, церковь – там. За зданием церкви, в скале, просматриваются колонны более древнего храма.

Церковь св.Иоанна (AZİZ JEAN KİLİSESİ)

Но истинная цель посещения города была иная – это уникальнейший пещерный храм св. Иоанна (AZİZ JEAN KİLİSESİ) (38.7384, 34.622967) с отреставрированными фресками 1212 года (датировка есть на стене храма). Церковь Иоанна позволяет заглянуть в каппадокийское христианское искусство в эпоху сельджуков.

Видеосюжет (на турецком)

Открыта ежедневно с 8.000 до 17.00. Можно фотографировать. Стоимость входа 10 лир.

Церковь вырезана в каменном останце - пашабаглары («дымоходе фей»), расположенном на окраине поселения района Гюльшехир (Арапсун) в провинции Невшехир. В византийский период этот район был плотно заселен. Об этом свидетельствуют находящиеся на окраине города сказочные «дымоходы» и туфовые пещерные жилища. Есть информация, что в непосредственной близости от церкви имеются еще две высеченные в скале церкви, но в них нет фресок.

Церковь двухэтажная. Что само по себе уже необычно. Двуэтажных в Каппадокии немного. Нижняя церковь более древняя. Имеет одну апсиду, крестообразный план, на стенах красной охрой изображены стилизованные животные и геометрические кресты периода иконоборчества. Слева от входа располагалась винодельня. Справа – дормитории (спальни монахов), куда можно было попасть по короткому тоннелю (сейчас дверь закрыта).

На второй уровень раньше вели каменные ступени. Но они полностью обрушились, сегодня поднимаются по современной металлической лестнице. Согласно надписи на апсиде церкви, она датируется 25 апреля 1212 года. До 1996 года уникальные фрески были покрыты слоем копоти от костров, которые здесь жгли местные пастухи. В 1996 г., благодаря Министерству культуры Турции, церковь была восстановлена. Церковь была расписана темперой (секко), как это делалось во всех церквях Каппадокии. В этой технике роспись выполняется по сухой штукатурке в отличие от техники фрески. Просторный неф с цилиндрическим сводом представляет собой большое расписанное пространство, которое художник разделил на три части: хронологическое повествование о Страстях Христовых (верхняя полоса), обрамленные панели, посвященные Воскресению (нижняя полоса), а также святым и жертвователям (ниши боковых стен), Нижняя полоса на потолке состоит из отдельных сцен на темы воскресения и жизни.

Рассмотрим уникальные фрески храма.Читать далее.

Понятно, что погулять по окрестностям Гюльшихира стоило бы. Посмотреть, прежде всего, Ачыксарай (Açıksaray) - Музей под открытым небом (Сегодня здесь можно увидеть 3 монастыря, 12 церквей, огромное количество скальных домов и всемирно известный гриб) Подробнее см здесь и здесь, Гульшехир – где гулять, читать здесь, а также стоить глянуть на Ачык Сарай, расположенный всего в 5 км к востоку от Церкви Св. Иоанна.

Долина Ихлара (Ihlara Vadisi)

От Гюльшехира до долины Ихлара 85 км, час езды на автомобиле. Долина – это каньон образованный тысячи лет назад рекой Мелендиз, высота его стен до 100 - 150 метров. Полный маршрут по долине - 15 км от деревни Ихлара (Ihlara) до деревни Селиме (Selime), где находится уникальный монастырь (его называют Кафедральный), тут же рядом еще городок, который стоит изучить – Yaprakhisar. (По дороге у деревни Yaprakhisar: пейзажная панорама, согласно местной легенде использованная в фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны»)

Считается, что в долине разместились более четырех тысяч жилищ и около ста пещерных церквей, украшенных фресками. И это не считая того, что ещё, вероятно, может быть погребено под завалами. Около восьмидесяти тысяч человек когда-то проживали в окрестностях долины.

Посередине каньона, между этими деревнями, находится деревня Белисирма (Belisirma). Есть четыре входа в долину Ихлара.

• №1 — Первый находится в начале долины в деревне Ихлара.

• №2 — Второй вход позволяет войти в районе 4 км долины, если считать от Ихлары. Это самый популярный вход, он имеет спуск длиной более 300 ступеней вниз.

• №3 — Третий вход — в деревне Белисирма. Этот вход удобен тем, что позволяет спуститься в долину на автомобиле. Он расположен в середине долины, на седьмом километре пути.

• №4 - Четвертый вход — с другого конца долины, возле монастыря Селиме. Некоторые из треккинговых туров по всей долине начинаются именно отсюда.

Лучшая часть долины - это первая семикилометровая часть от деревни Ихлара до деревни Белисирма.

Я планировала погулять по монастырю Салиме (многоуровневый византийский пещерный собор, можно сказать, поэтому и называется кафедрал Selime Katedrali (38.301683, 34.259400)+ неподалеку Selime Peri Bacaları – тут уже нам знакомые «Дымоходы фей». Но вместо этого посмотрели церковь св. Иоана, о чем совершенно не жалею. Поэтому монастырь Салиме - только снаружи. Объять необъятное невозможно. Чтобы хорошенько познакомиться с долиной Ихлара и ее окрестностями, нужно провести тут не менее двух дней. Если летом, то жить можно как в гостиницах (имеются тут), так и даже в палатках (на участке между Белисирмой и Салиме есть места для кемпинга - (38.29397, 34.27501 и 38.29077, 34.27447 , 38.276000, 34.282050) (есть вода и туалет) и еще рядом парочка диких мест для стоянок, а также кемпинг в начале каньона около деревни Ихлара (38.23954, 34.30789). Координаты есть на OpenSyreeMap.

Этот участок долины бесплатный, в отличие от самого известного, раскрученного и обустроенного - от лестницы с 400 ступенями до Белисирмы. Все труднопроходимые места оборудованы мостиками и ограждениями, а до всех открытых церквей, которые находятся высоко, сделаны лестницы. Тут наибольшее количество пещерных храмов с фресками. Если заходить во все церкви (что мы и делали), то время прохождения 5-киометрового маршрута увеличивается. Тут обычно очень много групп туристов, но не в ноябре 2020. Никого. Этот маршрут, мы собственно и успели пройти практически в полном одиночестве. Долина открыта с апреля по октябрь: 08.00-19.00, с ноября по март: 08.00-17.00. Билеты перестают продавать за полчаса до закрытия. Выходных дней нет.

План долины

Стартовали от Центра по обслуживанию туристов (38.25352, 34.30193), где оставили машину. Парковка 15 лир (наличка).

План был такой (он и осуществился): пройти по долине от лестницы до деревни Белисирма. Там взять такси, вернуться за машиной. В Белисирме у выхода из долины есть ресторанчики, туалет, - короче, туристическое место. В Белисирме можно взять такси(50 лир), чтобы вернуться обратно к центральному входу, к своей машине. Таксисты дежурят у выхода из музейной зоны каньона.

Далее в рассказе подробное описание храмов на участке от главного входа (с лестницей) до Белисирмы.

Долина Ихлары. Отчет – читать

Осмотр долины начали в 14.30 закончили ровно в 17.00, под закрытие. Водитель сгонял на такси за нашей машиной у главного входа, мы загрузились и двинули в сторону города Конья, где забронирована была ночь в гостинице. Город выбран был по причине того, что находится более или менее на пути в сторону Стамбула и из-за наличия в нем недорогой гостиницы. Гостиница и впрямь находится в самом центре у мечети и рынка. Отзывы о гостинице хорошие, в реальности ничего криминального, но с мелкими погрешностями, переночевать можно, но комфорт такой себе - по-турецки (типа, в холле накурено, вода горячая не сразу, отношение к постояльцам равнодушное. Завтрак обещанный еле выпросили, чайника(обещанного) в номере нет, оплату по карте какой-то не очень опытный администратор никак не мог провести). Достопримечательностями Конья не интересовалась, так как это бы транзитный город. На главной площади есть старинная мечеть (красива снаружи и внутри). Наверняка, есть и еще что-нибудь.

Два дня в Стамбуле - читать