Велопоход по Северной Италии 2016, Фрагмент
Дополнение к отчету 2017 г. – из маршрута 2016 года.
Первая попытка прохождения маршрута Aipe Adria Radweg была предпринята в июне 2016 г. Это неплохое время, т.к. еще не сезон отпусков, поэтому народу в кемпингах и музеях не так много. С другой стороны, уже весьма жарко, и днем ехать под палящим солнцем на 30-тиградусной жаре не так-то приятно, как представляется в холодном Питере. Идея совмещения двух маршрутов (Aipe Adria Radweg и Венеция – Милан) тоже не очень получилась, т.к. вторая часть Венеция – Милан требует большой культурной мотивации у всех участников, а не только у руководителя, а также наличия времени примерно по одному дню на каждый город (Падуя, Виченца, Верона, Бергамо). Поняв это, после Венеции я свернула маршрут, оставив изучение городов на зиму (что и было осуществлено). Рассказ об этом см.
Северная Италия февраль 2017 - часть 6
Северная Италия февраль 2017 - часть 5
Северная Италия февраль 2017 - часть 4
Северная Италия февраль 2017 - часть 3
А в июне мы два дня провели в Венеции, полдня занял переезд на велосипеде Венеция - Падуя, далее на поезде переместились на озеро Гарда и два дня посвятили этому месту. Потом на поезде переезд до Милана и вылет в СПб.
20 июня 2016
Аквилея (музей) – выезд в Градо (город и пляж) – переезд в Cervignano del Friuli (вокзал) – переезд на поезде в Венецию.
Перемещение с велосипедами (даже гружеными) на итальянских поездах вполне возможно, нужно только выбирать региональный поезд Regionale (R) и Regionale Veloce (Rv). При покупке билета нужно сообщить, что с велосипедом (на него отдельный билет), обязательно нужно компостировать билеты в специальных компостерах на станциях перед тем, как сесть в поезд, иначе билет не считается действительным.
Проверить расписание, цены можно на сайте http://www.trenitalia.com/
О тонкостях итальянских железных дорог и правилах пользования см. http://www.chipolletto.com/transport/po-strane/poezda-v-italii.htm
Переезд в Венецию прошел успешно, если не считать небольшой шероховатости: мы чуть было не вылезли на станции Венеция Местре (т.к. поезд совершенно опустел, и мы решили, что пора и нам выходить). Местре – это Венеция береговая, а нам-то надо было, конечно, в Венецию островную - на станцию «Венеция Лючия».
Венеция - город, в котором нет места машинам и велосипедам. Они там можно сказать, запрещены. Отель наш был в двух шагах от вокзала, но главная (и единственная) пешеходная улица Венеции (бывший канал, конечно же) Rio Terà Lista di Spagna полна народу, мы с велосипедами в руках смотрелись забавно. Но благо, поворот на улицу с нашим отелем был совсем близко. Отель «Санта Лючия» (45.442877, 12.322434) - лучшее, что может быть для велосипедистов в Венеции, потому что, кроме близости к вокзалу, отель обладает еще одним важным качеством: при нем есть небольшой садик, где можно хранить велосипеды – прямо под окном номера (http://www.hotelslucia.com/). Да и вообще, хороший отель (цена-качество), отличное расположение.
Конечно, летом в Венеции слишком многолюдно, но вечерняя прогулка - это всегда чудо. Если не выходить на центральную улицу, а оставаться в районе Каннареджо и далее, не встретишь ни души, вся Венеция принадлежит только тебе.
21 июня 2016
Венеция, острова Torcello - Murano
Избегая прогулок по самым туристическим местам, уезжаем на випоретто обследовать острова. Это разумно: не так жарко, морской ветерок обдувает, народу меньше – далеко не все норовят смотреть древние фрески на острове Torcello. А стоит того. Поездки на випоретто - дорогое удовольствие. Логичнее всего купить билет за 20 евро на 48 часов, и ездить столько, сколько хочется на водном транспорте.
Сначала изучили остров Murano. Он известен своими стеклодувными мастерскими, но, кроме этого, есть тут интересный храм. Мурано – игрушечная Венеция.
История острова Мурано такова: Во время крестовых походов венецианцы взяли в качестве трофея мастеров-стекольщиков из Константинополя. Но так как стекло изготавливали единственным известным тогда способом - выдуванием разогретого до огромных температур материала, то в 1291 году правительство в целях пожаробезопасности стеклодувов переселило на соседний остров Мурано, точнее, на семь островов, соединенных мостами и общим названием. Стекольное дело муранцев было их монополией, они никому не выдавали свих секретов, да и не могли этого сделать, т.к. жителям Мурано было запрещено выезжать за пределы своего острова. Чтобы не возбуждать их недовольства, венецианские власти давали им большие привилегии, такие как ношение оружия и заключение браков со знатными венецианцами. Все известные нам по классическим описаниям интерьеров венецианские люстры были изготовлены на этом острове. Потом промысел пришел в некоторый упадок, но сейчас вполне востребован туристами.
Мы же ехали на Мурано не за стеклом, которое, безусловно, привлекает внимание своей яркостью, но продается в большом количестве и в самой Венеции. Некий символ муранского стекла.
На островах Мурано хотелось посмотреть церковь «SS (Santi) Мария e Донато»
- святых Марии и Донатуса. Это один из старейших храмов во всей лагуне. Был сооружен в VII-ом веке, перестраивался в IX. и XII-ом, сегодняшний вид сохранился с 1140 в. В 1125 году с греческого острова Кефалония в храм доставили останки Святого Доната и «кости дракона». Св. Донат был епископом в итальянском городе Ареццо в IV веке, и считается, что он победил дракона.
Собор примечателен мозаичным полом XII века с растительным орнаментом и изображениями мифических животных.
Мозаичное искусство базилики связано с византийской традицией, идея в том, что красота формы находится в регулярных фигурах круга, квадрата, прямоугольника, эквагона. Через различные композиции этих фигур дается визуальная трактовка богословских понятий. Мозаика подразделяется на панели разных размеров, иногда разделенные мраморной границей. Наиболее частыми геометрическими фигурами являются квадрат, представляющий человеческое измерение, т.к. имеет четкие пределы, и круг, который представляет божественное, т.к. не имеет начала и конца.
Раньше в нефах базилики не было скамеек, поэтому посетитель храма мог видеть и «читать» всю мозаику сразу. Все изображения внутри базилики имеют задачей увести верующих в размышления, молитву или участие в сакральных обрядах. Сегодня мы без посторонней помощи не можем понять смысл этих изображений и воспринимаем их лишь эстетически (что тоже немало).
«ЧТЕНИЕ» МОЗАИКИ
Мозаичный пол этой церкви имеет особое значение, потому что это одна из самых больших завершенных мозаичных работ (сентябрь 1141 г.). В нем они живут вместе, переплетаются, два вида мозаики. Мозаика TESSELLATUM используется в основном для фигур и символических элементов, типичных для средневекового бестиария, аллегорий человеческих пороков и добродетелей. SECTILE, наоборот, выглядит как маленькие мраморные плиты, разрезанные в геометрических формах (треугольники, квадраты, exagons). Через абстрактные геометрические формы передается, высший религиозный символизм.
Богоматерь в апсиде находится на вершине креста, образованного центральным нефом и трансептом
Пары Грифонов и Павлинов сталкиваются с символами бессмертия и святости. Кубок, из которого питаются павлины, является символом божественной благодати.
Два петуха приносят лису. Они являются символом божественной бдительности, который держит под контролем хитрость.
В углах площади есть две пары «виверне» (драконы с двумя когтями и крыльями) и две пары хищных птиц, которые держат зайцев. Они представляют собой пороки, отмененные водами крещения.
Три прямоугольные панели, противостоящие имитации морских волн. Они представляют собой воды крещения.
Орел Христа» - символ возрождения, держит между когтями маленькую птицу - символ человека с его слабостью. Орел поднимает это слабое существо.
Ягненок между когтями Орла представляет собой слабую человеческую Душу, которая снова воскресает благодаря Спасителю (орел - древний символ Христа).
Удалось сфотографировать и прокомментировать не все детали мозаичного пола, но есть внутри храма навигация на английском языке.
-
Квадрат в центре о трансепте представляет Новый Иерусалим - воплощение Христа (центральный круг) и 4 евангелиста.
-
Пять белых мраморных плит вспоминают центральное событие в истории спасения: Страсти Христовы (его 5 ран).
-
Квадрат у входа представляет Вознесение на Небеса Христа (центральный круг), принесенный к славе четырьмя ангелами (Рота).
-
Восьмиугольник представляет Баптистерий, который стоял перед фасадом, и у него была эта форма.
-
Четыре шестиугольника с, в центре, квадрат, который вписывает круг. Они представляют собой примирение между Землей (шестиугольников) и Богом, Христом (круг внутри квадрата).
-
Экзагон, он представляет собой бассейн для крещения. Разделенный на участки лучами, он позволяет просто увидеть Хризомон, монограмму Христа.
Чтобы успеть посетить все острова за один день, нужно внимательно изучить расписание випоретто и соотносить свое пребывание на островах с этим расписанием.
Поскольку хотелось еще прогуляться по самой Венеции, то с визитом в Torcello торопились. Прибыли на остров, дошли до базилики и сразу назад. А вообще-то тут так тихо и спокойно, так мало людей, что можно легко провести и больше, чем полтора часа. По разным источникам, проживает на острове то ли 30, то ли 80-100 человек. Возможно, это зависит от сезона.
Первоначально именно здесь на этом острове началось развитие островного государства. Когда-то в V веке на острове проживало 20000 человек – это были потомки жителей материкового города Альтинума.
Говорят, что земли Торчелло трудно приспособить под сельскохозяйственные нужды, потому что в земле остались фундаменты домов бывшего большого города.
Жители покинули остров, спасаясь от малярии. Что-то случилось, и приливы-отливы перестали обновлять воду вокруг острова, эта часть лагуны стала заболачиваться, и превратилась в так называемую мертвую лагуну с малярийными комарами. В XX веке болота осушили, укрепили фундаменты оставшихся зданий, расчистили и отреставрировали мозаики базилики, и Торчелло стал одним из самых посещаемых островов лагуны. К доходам от традиционного рыбного промысла добавилась весомая доля доходов от туристов. http://www.aboutvenice.ru/str/42/
Фрагмент из романа Хемингуэя «За рекой в тени деревьев»
«Прямо перед нами Торчелло, - показал полковник. - Там жили люди, согнанные с материка вестготами. Они-то и построили вон ту церковь с квадратной башней. Когда-то тут жило тридцать тысяч человек; они построили церковь, чтобы почитать своего бога и воздавать ему хвалу. Потом, после того как ее построили, устье реки Силе занесло илом, а может, сильное наводнение погнало воду по новому руслу; всю эту землю, по которой мы сейчас ехали, затопило, расплодились москиты, и люди стали болеть малярией. Они мерли, как мухи. Тогда собрались старейшины и решили переселиться в здоровую местность, которую можно оборонять с моря и куда вестготы, ломбардцы и прочие разбойники не смогут добраться, потому что у этих разбойников нет морских судов. А ребята из Торчелло все были отличными моряками. Вот они и разобрали свои дома, камни погрузили на барки, вроде той, какую мы сейчас видели, и выстроили Венецию
Люди из Торчелло. Это были лихие ребята, и строили они хорошо, с большим вкусом. Они вышли из деревушки Каорле, там, выше по побережью, а во время нашествия вестготов к ним сбежалось все население окрестных городов и сел. И один парень, который возил оружие в Александрию, нашел там тело святого Марка и вывез его, спрятав под свиными тушами, чтобы мусульманские таможенники не нашли. Он тоже был из Торчелло. Этот парень привез тело в Венецию, и теперь святой Марк - их покровитель, и они построили ему собор. Но к тому времени они уже торговали с далекими восточными странами, и архитектура у них стала, на мой взгляд, слишком византийской. Никогда они не строили лучше, чем в самом начале, в Торчелло. Вот оно, Торчелло».
«Сразу видно, что строили ее изгнанники и страдальцы: торопливо возводя на своем островке этот храм, они искали в нем убежища, дабы предаться в нем истовой и печальной молитве, храм, который не привлек бы взора врагов своей пышностью; Во всем видно неназойливое и ласковое усилие воссоздать формы храмов, которые они когда-то любили, воздать этой постройкой должную хвалу Господу, хотя страдание и унижение сдерживали их желания, а осмотрительность не позволяла сделать убранство роскошным, а размеры грандиозными. Наружные фасады совсем никак не украшены, за исключением разве что западного портала и бокового входа…»
«Два выходящих на площадь здания — то, что слева, и то, что впереди, если подходить со стороны канала, — так малы, что их можно принять за служебные постройки, хотя первое — это часть монастыря, а второе носит гордое имя Palazzo Publico, и оба сохранились еще с начала XIV века; третье здание, восьмиугольная церковь Санта-Фоска, гораздо старше, хотя не больше размером. Хотя колонны окружающей ее галереи — из чистого греческого мрамора, а их капители украшены изящной скульптурой, они, вместе с опирающимися на них арками, поднимаются примерно на высоту среднего коровника, и первое впечатление, которое производит на зрителя эта картина, — за какой бы грех ни впало это место в столь полное запустение, тщеславие не было этим грехом» /Там же, с.55/.
Подробнее: http://italia-ru.com/forums/vse-ob-italii/putevye-zametki-ob-italii/torchello-119122
Basilica di Santa Maria Assunta di Torcello (N45.49809° E12.41862°)
Судя по надписи, сохранившейся на одной из стен базилики, она была заложена экзархом из Равенны Исааком ещё в далеком 639 году.
С тех пор этот храм претерпел значительные изменения. Реконструкции здания были в 864-867 и 1008 гг. Считается, что с тех пор ни внешний вид, ни внутренняя планировка собора больше не менялись. Мозаики внутри храма напоминают Равенну. Богоматерь с младенцем в апсиде и Страшный суд на противоположной стене.
Подробнее:
См. также http://ilovevenezia.ru/sobor-santa-mariya-assunta-basilica-di-santa-maria-assunta-di-torcello/
Торопились в Венецию, а в ней время прошло бездарно. Сначала искали обменник, чтобы купить мне закончившуюся карту памяти. Потом искали магазин, где продаются карты памяти. В результате потолкались вволю в толпе туристов, чего совершенно не планировали делать. Вечером попытались скомпенсировать потерянное время и добавили новых фотовпечталений. Например, очень интересными оказались капители Дворца Дожей.
Площадь Сан Марко в деталях. Без нее никак.
Вечером, воспользовавшись имеющимся билетом, прокатились на випоретто по всему Большому каналу.
По-настоящему Венецию удалось исследовать и изучить только в следующий приезд зимой, см. http://velocrunch.ru/travels/nord-italy-2017-part-1, http://velocrunch.ru/travels/nord-italy-2017-part-2, http://velocrunch.ru/travels/nord-italy-2017-part-3
Венеция - город, в который можно возвращаться вечно.
22 июня 2016
Переезд на велосипеде: Венеция – Падуя
Самым неожиданным в этот день нашего отбытия из Венеции было то, что велодорожка, имеющаяся на дамбе, которая соединяет островную Венецию и материковую, почему-то была перегорожена и закрыта для проезда. Садится снова в поезд на одну остановку как-то не хотелось, решили, что проедем. Но трафик на дамбе очень большой, да еще и трамваи ходят… Никакого места для велосипедистов нет. Венецианский трамвай любезно притормозил, аккуратно прополз мимо нас, прижавшихся к обочине, и мы, натерпевшись страху, наконец-то спустились с дамбы на веломаршрут. После горных пейзажей ехать вдоль скромного канала и деревенских домиков было не очень интересно, усложняла дело и нагрянувшая вдруг (какая неожиданность!) сильная итальянская жара. Дело в том, что в горной части маршрута было совсем не жарко, даже прохладно, и хотелось солнца. Но как только солнце появилось, участники стали страдать еще больше. Пришлось применить запасной вариант окончания похода. Решено было после Падуи сойти с маршрута, переместиться на озеро Гарда, где часть группы могла бы купаться и матрасничать, а вторая часть - т.е. я и Антон, отправиться вокруг озера, благо веломаршрут такой есть. Сказано - сделано. Осмотр Падуи ограничился вечерним променадом, даже до Базилики св. Антония не дошли, все оставила на зиму. Мой рассказ о Падуе см. http://velocrunch.ru/travels/nord-italy-2017-part-4
Кемпингов в Падуе нет, поэтому было забронировно жилье типа «постель и завтрак» в частном доме недалеко от вокзала, при доме имелся сад, где мы поставили велосипеды и могли готовить еду на горелке (N45.42129° E11.87905°).
Проехали за день: 60 км.
23 июня 2016
Padova - Peschiera del Garda(поезд) – Sirmione (радиал)
На этот раз поездка на поезде с велосипедами доставила некоторое количество хлопот. Купили билеты на региональный, велосипеды в специальном вагоне можно провозить, билеты есть. Влетаем в вагон, затаскиваем велосипеды, контролер начинает орать, что с велосипедами нельзя. Ни наши билеты, ни какие-то попытки что-то объяснить его не удовлетворили. Он заставил нас вытащить велосипед и поезд уехал. На наши жалобы в кассе сказали, что товарищ был не прав… Нам от этого не полегчало, т.к. сидеть до следующего поезда нужно было два часа. Ну, уж в этот мы готовы были влезть во что бы то ни стало. Но боевой дух не пригодился, т.к. нам никто не препятствовал. Выгрузились на станции Peschiera del Garda, доехали до ближайшего кемпинга, который оказался довольно густо населенным, но при этом с большим количеством свободных мест для палаток. Кемпинг Gasparina Village на озере Гарда https://www.gasparinavillage.it/ (N45.45496° E10.70224°). Хороший выход к морю, есть бассейн. Мы кинули палатку на зафрахтованное место и уехали с Антоном налегке кататься по окрестностям. Ближайшим интересным городом был Sirmione, расположенный на узком, выступающем далеко в озеро мысу.
Sirmione
Город расположен на полуострове, вдающимся с южной стороны в озеро Гарда, на границе между Ломбардией и Венето . Название Сирмионе происходит от греческого "сирма" то есть "коса" или от галльских корней «сирм» и «она» («гостиница на воде»). Полуостров был обитаем уже в самые древние времена. Уже в каменном веке, это была, вероятно, небольшая деревня рыбаков, живущих в домах на сваях на берегу озера Гарда.
Многочисленные античные руины, колонны, капители и другие археологические элементы свидетельствуют о большом значении Сирмионе в древнеримскую эпоху. В письменных источниках императора Антония он упомянут как «город». Во времена Римской республики здесь находился курорт. Богатые римляне, например, построили виллы на конце полуострова, одна из которых все еще существует. Вилла Катулла была построена в 150 году. Сейчас там музей.
После падения Римской империи супруга последнего лангобардского короля Дезидерия королева Анса выстроила на полуострове в VIII веке бенедиктинский монастырь . Население Сирмионе попало под влияние ереси катаров, две тысячи человек из которых были впоследствии сожжены на костре в Вероне.
После того как в XII веке Сирмионе перешло к роду Скалигеров в 1277 г. началось возведение замка сеньором Мастино (Мастино I делла Скала) из рода Скалигеров в качестве военной крепости. преграждавшей противнику доступ с материка на узкий полуостров. Замок окружен со всех сторон водами озера Гарда, и с одной из этих сторон была после строительства замка, построена гавань - убежище для флота Скалигеров.
Стены и три массивных башни дополнительно завершаются зубцами по форме напоминающие ласточкин хвост, в этих трех башнях высотой 47 метров были камеры для заключенных . В крепость можно войти через разводной мост. Гавань защищена башнями с простыми зубцами. Эта особенность, вместе с использованием кирпича и камней из близлежащих районов, указывают на различные сроки строительства. Сирмионе в 1405 году перешла под контроль Венецианской республики, когда и начались работы по укреплению оборонительных сооружений. Именно в это время док был сделан таким, как выглядит сегодня, предполагается, что при Скалигерах он был деревянным . В доке были расположены галеры, предназначенные для обороны берегов озера Гарда. Сирмионе продолжает поддерживать оборонительную функцию до шестнадцатого века, после чего оборонительная функция на озере Гарда не перешла к Пескьера дель Гарда . В настоящее время на нижнем этаже замка расположена экспозиция . Поднявшись по 146 ступеням на вершину донжона, можно насладиться отличным видом на город, озеро Гарда и предгорья Альп . Спустившись из донжона, можно обойти оборонительные стены и дозорные коридоры.
Открыт: вторник - суббота с 8.30 до 19.30 (вход до 19.00);праздники и воскресенье с 8.30 до 13.30 (вход до 13.00) . Билеты: взрослый € 4, детский € 2
Достопримечательностей на этом малюсеньком кусочке суши предостаточно.
Замок Скалигеров: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=5798
Грот Катулла: это вовсе не грот, и знаменитый римский поэт Катулл никогда здесь не жил. В действительности же это руины древнеримской виллы, которые стали называть гротом из-за разрушившихся и обвалившихся стен. Катулл же жил задолго до того, как была построена эта вилла. Правда, в древности семья Катулла владела имением на этой территории – возможно, именно поэтому римского поэта и виллу «связали» воедино). https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=5797
Церковь Санта Мария Мадджоре: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=5839
Церковь Сан Пьетро ин Мавино: https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=5799
Мы приехали только-только, чтобы успеть посмотреть закат солнца. С высоты холма около церкви Сан-Пьетро это действительно захватывающее зрелище.
Вернулись в кемпинг.
Проехали за день километров 30.
24 июня 2016
Peschiera del Garda – Lazise – Garda - Torri del Benaco – Malcesine –Riva del Garda
Проехать вдоль восточного берега озера Гарда на велосипеде вполне возможно за один день. Причем мы максимально старались ехать не по автотрассе. Успели посмотреть все, что хотели, даже забрались на гору Монте Бальдо, искупались в озере, в общем, ни в чем себе не отказывали.
Первый любопытный город на пути – Lazise. Примечателен своим замком.
Название Lazise происходит от латинского "Lacus", что означает, озерные деревни. Lazise на самом деле изначально была группой домов на сваях. В 983 г. императором Священной Римской империи Оттоном I городу было предоставлено право укрепить себя и установить торговые права. В13-м и 14-м веках Lazise была оккупирована Скалигерами из Вероны, которые построили крепость и окружили город стенами. В 1405 году город попал под власть венецианцев и принадлежал им до тех пор, пока Наполеон не завоевал северную Италию. Во время Венецианской Республики в замке проживали венецианские судьи о чем напоминает несколько надгробных плит. В 16-ом веке была построена Таможня для управления торговлей на озере.
При французах после 1796 года в замке находился завод по производству селитры, которая используется для приготовления пороха. Замок пришел в негодность и австрийцы после поражения Наполеона продали его всего за 1500 лир. Внутренние лестницы четырех башен были разрушены. Граф Buri купил замок и сохранил то, что осталось, восстановил некоторые его части, которые не были полностью разрушены. В настоящее время замок находится в частной собственности и принадлежит семье Бернини.
Средневековая церковь Святого Николо в Лацизе имеет фрески XII века школы Джотто.
Церковь была построена в XII веке корпорацией и посвящена покровителю мореплавателей: Св. Николаю. После наполеоновских войн состояние здания постепенно ухудшалось, и долго оно использовалось для светских целей. В 1950-х гг. прошли реставрационные работы. 4 ноября 1953 года храм снова стал местом поклонения и был посвящен памяти павших всего района района Лациз.
Мадонна народа
Изображение датируется XIII веком и расположено в скинии на северной стороне. Он изображает Мадонну на троне с Ребенком и широко известна как Мадонна народа Лацити.
Схема фресок внутри храма – см. план.
- Мадонна на троне с ребенком на груди (XIV в.).
- Мария Магдалина. Поврежденное изображение; все тело женщины покрыто ее волосами.
- Св. Лаврентий и Св. Себастьян. Первоначально триптих, в котором святой Лоренс, в одежде дьякона, находился в центре, держа в руках решетку, орудие его мученичества; справа от него находился святой Себастьян (частично потерянный), а с левой стороны фигура другого мученика (полностью потерянная).
- Св. Антоний Аббот, почитаемый в этой области как защитник шин животных и целитель кожных заболеваний. Левая рука удерживает стержень, символ власти, а правая рука делает благословение тремя пальцами.
- Иоанн Евангелист
- Сцена Распятия. Христос распятый с ангелами, собирая кровь из ран в очках; рядом с Иисусом есть Мария и апостол Иоанн в созерцании.
- Иоанн Креститель. Святой узнаваем из-за его взъерошенного вида, он указывает на слова «Ecce Agnus Dei». Он включен в эту фреску из-за его популярности в качестве покровителя Священного источника.
- Святой Христофор с мальчиком Иисусом на плече. Он был покровителем путешествующих.
- Христос-Пантократор (Всемогущий Христос)
Следующая остановка на купание. В озере вода чище даже, чем в море, нет никаких приливов, морских гадов и больших волн. Да еще и лебеди плавают. Для купания приспособлен практически весь берег.
Одноименный озеру городок Garda показался ничем не примечательным.
А вот в Torri del Benaco притормозили.
Во-первых, тут еще один замок Скалигеров (N45.60801° E10.68544°), а во-вторых, пристань, с которой можно переправиться на противоположный берег озера. Расписание приняли к сведению и не напрасно. На паромы можно с велосипедами, если нет иных пометок. См. условные обозначения
Замок Торри del Benaco
Строительство замка восходит к последним годам господства Скалигеров. Построенная на руинах ранее существовавшего тут средневекового замка крепость имела чисто оборонительную функцию. Её башни были частью городских стен. Замок имел разветвленную сеть подземных ходов на случай бегства во время осады (некоторые подземные ходы все еще существуют). В 1387 году город и весь этот берег озера стал собственностью Висконти, затем Канарра, а в 1405 году отошел к Венецианской Республике. В XVI веке замок был резиденцией капитана озера. После переходил из рук в руки. В 1973 году он был куплен муниципалитетом Торри и через десять лет открыт для публики как Этнографический музей. Имеется оранжерея лимонов, датированная 1760 годом. С вершины проходов стен можно любоваться великолепной панорамой небольшого порта и исторического центра Торри. https://www.castleseurope.ru/
Двигаясь все время вдоль берега, добираемся до города Malcesine.
Главный интерес в нем – подъемник на гору Monte Baldo (N45.76599° E10.81235°). Ставим велосипеды около канатки и уезжаем наверх налегке.
Monte Baldo - туристический центр и подъемник https://funiviedelbaldo.it/it/
Маршруты на велосипеде по Монте-Бальдо: https://funiviedelbaldo.it/it/mountain-bike-it/
Bikeapartments Appartamenti Laura & Jasmin N45.76599° E10.81235° http://www.bikeapartments.com/it/1/1610/benvenuti.htm, тут же есть ремонт велосипедов
Так высоко (1750 м.), что озеро далеко внизу теряется в дымке.
Народ поднимается на гору с различным спортивным снаряжением: с палками для трекинга, велосипедами, парапланами и т.д. Наверху огромные возможности: хочешь ходи, хочешь катайся на горном велосипеде, хочешь пари, подобно птице.
В Malcesine есть интересный замок, опять же Скалигеров (Scaliger Castle in Malcesine N45.76599° E10.81235°), который по незнанию мы пропустили.
Scaliger Castle in Malcesine
Мальчезине был расположен между соперничающими державами на восточной стороне озера Гарда на дороге, контролирующей пути между севером и югом озера.
Во время археологических раскопок были обнаружены остатки этрусских поселений и захоронения на участке вблизи гор. По одной из версий название города имеет этрусское происхождение, по другой - Мальчезине по названию скалы в этом районе.
Замок Скалигеров стоит на выдающемся в озеро каменистом мысе к северо-западу от исторического центра города. Замок имел важное стратегическое значение в средние века. Первые укрепления на этом месте построили лангобарды. В 590 году их разрушили франки. Позже они же отстроили замок заново в 806 году, расширили его и построили городские стены. После франков Мальчезине управлялся епископством Вероны. С 1277 по 1387 годы он принадлежал семье Скалигеров , которые правили в это время в Вероне . С 1387 по 1403 замок принадлежал миланским герцогам Висконти. После 1405 года контроль над замком перешел в руки Венецианской республики. Войсками и кораблями на озере Гарда руководил Капитан озера, его штаб-квартира была в Мальчезине во Дворце капитана, который существует до сих пор. В 1506 году замок ненадолго переходит под контроль германских императоров. В мае 1513 года контодьер Scipione Ugoni с 300 пехотинцами берет штурмом крепость и возвращает ее под контроль Венеции. В 1797 году войска Наполеона берут под свой контроль берега озера Гарда. После разгрома Наполеона Мальчезине принадлежит Австрии до 1866 года, когда произошло объединение Италии.
С балкона на главной башне замка высотой 24 метра открывается вид на горы и озеро Гарда с высоты 70 метров над уровнем озера. В казарме расположен музей озера Гарда (Il museo del Lago di Cassone). В небольшом садике стоит бюст Гете, который бывал в замке, путешествуя по Италии . Из первого двора можно пройти во второй двор Ривелин, откуда открывается вид на западную сторону города. На восточной стене видны остатки фресок часовни Скалигеров.
Открыт с апреля по октябрь каждый день с 9:30 до 19:30 с ноября по март, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 11:00 до 16:00
Цены: Взрослые Евро 6.00. Дети 6-13 лет 2,00 евро
Ну и последним номером дневной программы был городок на северной оконечности озера Riva del Garda. Тут удачно нашлись несколько кемпингов. Наш Camping Al Lago http://www.campingallago.com/ (N45.87952° E10.85628°)
Кроме того, весь курортный городок был наполнен разнообразными звуками: проходил музыкальный фестиваль. Мы с Антоном и, даже не поужинав, едва поставив палатку, побежали на берег в парк, где играли молодежные духовые оркестры. Один из них в бордовых жилетках был так похож на оркестр, в котором играл Пашка, в котором когда-то играла и я…
Вечер был озвучен прекрасными мелодиями, которые уносились к вершинам гор, подступающим тут уже очень близко.
Проехали 82.5 км.
** От Riva del Garda начинаются многие маршруты в Доломиты, к которым я неровно дышу.
25 июня 2016
Riva del Garda - Toscolano Maderno(паром) - Torri Del Benaco - Peschiera del Garda
Наутро отправились разведывать западный берег озера.
Ехать тут тяжелее, т.к. рельефнее, велодорожки редки -
в основном ехать приходится вместе с машинами и дышать их выхлопами.
Не очень-то понравилось, поэтому проехав большую часть береговой линии, решили не упорствовать и перебрались (успели до сиесты) на пароме (пригодилось расписание) на «свой» берег. Паром в Toscolano Maderno (N45.63260° E10.60096°)
Самое замечательное – это виды на озеро, которое все было заполнено виндсерфингистами.
Немножко позагорали, передохнули перед завтрашним нервным переездом-перелетом домой.
Вернулись в кемпинг, когда начиналась гроза. Последний вечер похода. Озеро Гарда. Закат. Я еще вернусь сюда.
Проехали 77 км.
26 июня 2016
Переезд на поезде Peschiera del Garda – Milano
Сборка велосипедов для перелета на станции перед погрузкой в поезд. На вокзале в Милане не пришлось переходить с платформы на платформу, экспресс в аэропорт отходил от той же платформы, куда мы прибыли. Нужно было только купить билеты. В Миланском аэропорту все прошло более или менее спокойно, только перегруз немножко пришлось убрать. Долетели до Питера нормально.
Поход оставил разные впечатления, не забуду его никогда. Главное – маршрут интересный, необычный и яркий. Первый раз летела на самолете с велосипедом. Все получилось. Это путешествие стало важным этапом, рубежом в моей велосипедной карьере. Многому меня научило.