Северная Италия февраль 2017 - часть 4
ПАДУЯ
День 4
6.02.2017
Маршрут:
Largo Europa 3 Padova - Cappella degli Scrovegni - Капелла Скровеньи - Musei Civic: Museo Archeologico, Museo d'Arte Medioevale e Moderna ( Музей Эремитани) - Battistero del
Duomo (Баптистерий и Дуомо) и Arco Vallaresso - Saint Nicolò (Церковь св. Николы) - Abbazia di Santa Giustina (церковь св. Джустины)– Prato della Valle (овальная площадь Пратто-делл –Валле) – Basilica di Sant'Antonio di Padova (Базилика св. Антония) - после перерыва Oratorio di S. Giorgio (часовня Сан-Джорджо) и Скуола Иль-Санто рядом с базиликой – Palazzo Bo, Universita degli studi di Padova (Падуанский университет – церковь) - Chiesa degli Eremitani (Эриментари, капеллла Оветари) - Schiesa santa Sofia (церковь св. Софии) – Basilica Del Carmine (церковь Санта-Мария дель Кармини).
+ утром Palazzo della Ragione – Piazza Frutti и Erbe - Oratorio di San Rocco (Скуола ди Сан Рокко)
Приехали в Падую из Венеции накануне вечером, поселились в удобных апартаментах рядом с Капеллой Скровенья, куда хотелось попасть наутро первым делом. Адрес проживания в Падуе (от вокзала 10-15 минут ходу): Largo Europa 3 Padova , 35135 Италия ( Casacity Padova N 45° 24.640, E 11° 52.668 или 45.410591, 11.877865). Есть кухня, полностью самостоятельное проживание в квартире-апартаментах. Магазин продуктовый рядом Supermercati Pam (S.P.A.) (45.407461, 11.877617)
Погода была пасмурная, поэтому мы не сразу оценили вид из нашего окна. А вид неплохой: внизу как на ладони игрушечная капелла с фресками Джотто, посещение которой стало нашим следующим приключением. А главное - на горизонте были видны самые настоящие Альпы. И хорошо так видны!!!
Приключение седьмое . Утром шел проливнющий дождь. В Капеллу Скровеньи можно попасть только по он-лайн записи и строго с соблюдением времени. Было понятно, что зимой могут быть поблажки, но опоздать все равно боялись. Навигватору задали точку – КАПЕЛЛА. Рядом с ней музей и посещение обычно в комбинированном билете, но в понедельник открыта только капелла, а все остальное закрыто. Поэтому, наверное, мы маниакально стремились именно к этому, отдельно ото всего стоящему зданию. Выйдя под потоки дождя и спрятав голову в капюшоны, поплыли мы по лужам на встречу с Джотто. Вот уже - рукой подать - и вход в капеллу виден, и два человека ждут открытия … А нам не попасть – везде забор. Короче говоря, мы понимаем, что обходить неизвестно сколько времени, а уже 9.00. В одном укромном местечке Паше и мне приходит одновременно гениальная в своей простоте мысль – «через забор». И мы это осуществляем. Ура. Не опоздали, ай да мы. Протягиваем наше он-лайн бронирование на телефоне. Нас посылают в музей (но он же закрыт!!!), ибо там нам нужно получить нормальные билеты и только тогда…. Трижды показав на надпись про закрытый музей и трижды получив в ответ жест непререкаемого дедушки-служителя: «Туда» (по- итальянски), мы бежим (кто бежит, а кто и еле ковыляет с больной ногой) в билетный офис, который оказывается, конечно, работающим. Русскоговорящая смотрительница (или экскурсовод) с удивлением посмотрев на нас, вбегающих из внутренней стороны комплекса, не могла понять, как мы туда попали, минуя их билетный контроль (ну, какая разница, как мы туда попали, право! Не будем уточнять… Вот наше бронирование…) Паша решительно отверг все попытки дамы выведать у нас эту страшную тайну. Билеты мы-таки получили, и попали в следующий 15-минутный сеанс посещения.
В фильме «Неуловимые мстители» Цыган поет песенку:
Спрячь за высоким
Забором девчонку -
Выкраду вместе с забором.
В нашем варианте Паша спел это так:
Спрячь за высоким
Забором КАПЕЛЛУ -
Выкраду вместе с забором.
Такая вот тяга к искусству, знаете ли.
Cappella degli Scrovegni
Капелла Скровеньи
(45.411839, 11.879543)
9.00 – 19.00 (только по записи) цена 13\8 евро, с 19.00 – 21.00 вечерний билет - 12/6 евро
Он-лайн бронь не является билетом, его нужно получить в кассе музея Эремитани (рядом с капеллой) Вход на территорию музея-заповедника (Эремитани + капелла) через музейный центр.
Капелла Скровеньи (фрески Джотто)
В капеллу запускают в два этапа. Сначала 15 минут в вестибюле показывают фильм про историю капеллы и фрески), потом запускают на 15 мин. Летом и 20 мин. Зимой в саму капеллу. Оказалось, что там даже можно фотографировать!!! А я даже фотоаппарат не взяла, была уверена, что запрещено. Мы были в капелле практически одни. Поэтому насмотрелись всласть.
Общий вид капеллы и крупнее фреска на западной стене – Страшный Суд. В центре Христос – Судия, слева внизу в ответ на призыв ангелов мертвые покидают свои могилы и вновь обретают плоть. Справа от Христа праведники, слева огненная река уносит грешников в ад, где их ожидают мучения. Во тьме преисподней страшный Люцифер, чудовищная смесь дракона, змеи и обезьяны. Он пожирает тела грешников. Возможно, на этот образ Джотто вдохновили мозаики флорентийского баптистерия, где есть похожее изображение. Идея того, что за каждый грех в аду человека ожидает определенное наказание, Джотто позаимствовал у Данте.. Цитата из «Божественной комедии» и то, что Джотто помещает грешников в разные круги ада. В верхней части фрески два ангела сворачивают небесный свою, подобно свитку, а за ним проступает золото вечных небес рая.
Капелла производит очень сильное впечатление. Эмоциональность Джотто покорила меня еще в Ассизи. Что же такое сделал Джотто, в чем его открытие?
«За 200 лет до создания Сикстинской капеллы в Падуе было создано произведение аналогичное по силе воздействия и художественной важности. Фрески Джотто чрезвычайно необычны для своего времени. Прихожане привыкли к отрешенным взглядам плоских фигур святых, сидящих на золотых греческих престолах, но Джотто писал библейские персонажи в узнаваемом окружении, но при необыкновенных обстоятельствах. Святые ведут себя, как люди: нежно целует Иоакима Анна, усталый Иосиф засыпает в яслях около новорожденного сына… Джотто изменил представление не только о том, как над видеть святых, но и том, как надо видеть самих себя. НЕ вассалами, но творениями Бога.
Эта концепция была особенно актуальна для заказчика Энрико Скровенья, который заказал росписи капеллы в память об отце, которому отказали в христианском погребении из-за того, что тот был ростовщиком. Правда, есть более убедительна версия: Возможно, часовня была заказана сыном не только во спасение души отца (который , кстати, упоминается в «Божественной комедии» Данте в XVII песне и обвиняется в лихоимстве (ростовщичестве)), но и во спасение своей собственной не менее грешной души. Так в сцена моления Мадонне в Страшном Суде, сам заказчик Энрико предстает в лиловых одеждах (цвет раскаяния). Часовня была освящена в 1305 г. и служила для отпевания и как хозяйская домовая церковь. Церковь соединялась палатами с ареной, которая тоже принадлежала семейству Скровеньи. («Венеция и Венето»)
На нижней части боковых стен в технике римского стукко (имитация мрамора), Джотто пишет аллегорические фигуры симметрично и попарно расположенных соответственно друг напротив друга Пророки и Добродетели. («Благодетели» напоминают рельефы Пизано на Большом фонтане в Перудже). С левой стороны от входа Пороки (семь смертных грехов) - справа Добродетели. Средневековое мировоззрение постоянно держало человека в напряжении выбора между этой конкретизацией Добра и Зла. Подобный выбор называется психомахия («борьба за душу»). От выбора человека зависели его спасение или гибель души. Джотто создает аллегории осязаемыми и убедительными. Пороки он изображает не прибегая к чудовищным или гротескным приемам, но стараясь дать понять, что Пороки могут завестись в душе человека в любой момент жизни.
Благоразумие. Сидит у письменного стола и смотрит в зеркало на то, что происходит за спиной. Глупость – сумасшедший, одетый в причудливое платье с шуточной короной на голове и дубиной на манер скипетра.
Стойкость - в доспехах. Непостоянство пытается удерживать равновесие на сфере, катающейся по наклонной плоскости.
Воздержание с двумя сосудами. Гнев раздирает на груди одежду.
Правосудие на готическом троне, внизу рельефа – как благотворно влияет правосудие на жизнь людей. Несправедливость – фигура нерадивого судьи, а ниже рельефы со сценами неправедного суда.
Вера с папской короной и процессиональным крестом. Неверие играет с идолом.
Милосердие раздает свое имущество. Зависть пожирает огонь, а из ее рта выползает змея.
Надежда улетает в Рай. Отчаяние – повесившаяся на балке женщина
В музейном центре продается подробная книжка на русском языке о капелле. Думаю, для заинтересованных путешественников это будет хороший и познавательный материал. Прежде чем отправляться в капеллу на короткие 15 минут, недостаточно посмотреть фильм, который показывают всем в обязательном порядке. Гораздо глубже будет восприятие чуда Джотто, если сначала внимательно изучить композицию капеллы, логику ее сюжетов, отметить для себя наиболее важные моменты фресок. Поэтому стоит прийти на полчаса раньше своего забронированного времени, чтобы сделать это погружение в тему.
При наличие времени (но кроме понедельника) стоит зайти в музей Эриментани: там есть археологическая коллекция, рассказывающая о римской эпохи истории Падуи (римская арена за стенами музея – подтвердит это для более ленивых).
Музей Эремитани
(Musei Civic: Museo Archeologico, Museo d'Arte Medioevale e Moderna)
http://padovacultura.padovanet.it
Часы работы
: 9.00-19.00, вых пн.
(
музей и капелла Скровеньи 13 евро, только музей 10 евро, бесплатно с Padova
Card)
Музей с неплохим собранием картин в понедельник выходной, но открыт сам клуатр монастыря, в котором музей располагается, выставлены всякие каменные римские артефакты вдоль галерей, а также открыто мультимейдийное пространство музея, где показывают опять же фильм про Падую, про Джотто, тут же проходят разные музейные программы для детей. Мастер-классы по изготовлению фрески. Есть фрагмент интерьера (в натуральную величину), в котором Мария получила Благую весть. Наверное, тоже используется для оживления евангельских сюжетов при работе с детьми.
Насытившись духовно, мы явно нуждались в физическом подкреплении – благо дом наш был в двух шагах от музея. Второй завтрак – и вперед на покорение Падуи (удачно, что в Падуе мы ночевали две ночи, а значит, могли гулять без рюкзаков).
С учетом режима работы объектов мы выстроили такой путь:
Баптистерий и Дуомо – церковь св. Джустины ( у меня не было информации про перерыв в ее работе – внутрь не попали) – овальная площадь (Пратто-делл –Валле) – Базилика св. Антония - после перерыва часовня (оратория) Сан-Джорджо и Скуола Иль-Санто рядом с базиликой – Падуанский университет - церковь Эриментари (капеллла Оветари) - церковь св. Софии – церковь Санта-Мария дель Кармини.
На утро оставалось Палаццо Раджоне и Скуола св.Рокко, две центральные площади Падуи.
Battistero del Duomo
Баптистерий
(45.406810, 11.871808)
Обязательное для посещения место. Фотографировать нельзя. Поэтому для воодушевления фото можно посмотреть
Открыт 10-18.00 (но с перерывом все же) (3 \ 1.5. евро)
Точная дата постройки здания неизвестна, росписи - начало XIII в.
Полностью расписан фресками Джусто де Менабуой. Сотни фигур в библейских сценах. В центра купола Христос Пантократор (в сиянии радужных цветов света), держит книгу, в которой написано: «Я начало и конец».
По обе стороны от него ангелы, а за спиной радуга. Дале пять колец, где апостолы, ангелы и святые, в золотых лучах – Дева Мария в голубом – символе божественного материнства. 108 ликов святых охраняют покой мавзолея рода Карраров.
На задней стене апсиды фрески на тему Творения, Искупления и Апокалипсиса.
Duomo di Padova
Собор ( Дуомо )
(45.406516, 11.871599)
Находится рядом с Баптистерием. Режим работы: пн-сб.7.30 – 12.00 и 16.00 – 19.30, и вс.8.00 – 13.00 и 16.00 – 20.45) Бесплатно.
Мы едва успели взойти, как пришло время сиесты, нас попросили выйти. В соборе интересно было бы посмотреть конкретные произведения. А именно убранство ризницы каноников и капеллу Мадонны слепых.
Можно увидеть Мадонну (1376) Николо Семитеколо (еще одна его его Мадонна хранится в московском Пушкинском музее), его же «История св. Себастьяно» (1367) и Тьеполо «Святой Джироламо Эмилиани и Мадонна ( XVIII в.).Так что, не проходите мимо, если уж удачно застали дверь в кафедральный собор открытой.
На площади Дуомо рядом с Баптистерием есть еще Arco Vallaresso (Триумфальную арку вoзвeли пocле чумы 1630 гoдa в чecть капитана Альвизе Валларессо, оказавшего большую помощь падуанцам.)
и средневековое палаццо Монте ди Пьета с лоджиями и фресками в них. Принадлежало известному уже нам ростовщику Ринальдо Скровеньи. Тут был ломбард, после тут разместился банк. В 1822 году имущество было приобретено Cassa ди Risparmio - ди - Падова и Ровиго .
Чтобы добраться до следующей точки нашего интереса Базилики св.Джустины, нужно было пройти через всю историческую часть города – «Центро сторико».
Падую не спутаешь ни с каким другим городом. Такого количества арок , кажется, нет нигде. Все улицы устроены именно так. Летом - это спасение от жары. А в нашем случае отсутствия зонтика (так пока и не купили, хотелось потратить свои драгоценные евро на фотогеничный зонтик и не самый ломкий) и присутствия дождя эти арки были просто единственно возможным способом перемещения. Паша, правда, все время выходил из-под арок, т.к. терял сигнал спутника на навигаторе.
По дороге обратили внимание на довольно древнюю церковь.
Saint Nicolò
Церковь св. Николы
(45.408754, 11.872473)
(Открыта: 8.00 – 18.30 пн-пт, возможно, с перерывом)
Это здание III в. постройки, но внешне уже готика (арки фасада, окна колокольни). Центральный вход в ломбардском стиле - резное окно и деление на три нефа. (XV в.) Внутри крестовый свод XIV в. – реставрация. Стоит заглянуть и внутрь. Слева от входа св.Либерале (Якопо да Монтаньяна 1460), фрески «Распятие» и «История св.Джованни Баттисте» ( 1372)
Abbazia di Santa Giustina
Базилика св . Джустины
(45.396352, 11.879960)
Каково же было наше уныние, когда протопав через весь город пешком, мы увидели закрытые двери храма. И тут сиеста. Расписание, взятое все же не из головы, почему-то не соответствовало истине. Что же мы могли увидеть внутри, если бы попали туда? Самое интересное, пожалуй, часовня св. Просдочимо с фресками.
Prato della Valle
Прато делла Валле (овальная площадь)
Напоминает об эпохе римлян. Тут была большая театральная площадь эпохи императора Августа. Имелась римская полукруглая орхестра, амфитеатр. Путеводитель утверждает, что остатки сцены сохранились перед домами 14 – 23 по Прато делла Валле, на южной стороне Виа Беллуди. (Не увидели). Здесь было также большой рынок, в том числе торговали и животными (2 раза в месяц). Обращают на себя внимание массивные арки рынка рогатого скота в южной части площади.
Площадь использовалась и как стадион, и как место турниров... Позже все пришло в упадок, и в XVIII в. Это был заболоченный и вредный для здоровья участок земли. В 1767 г. венецианский Сенат объявил площадь общественной собственностью и архитектор и инженер Д.Черато придал площади вид ренессансного потолочного плафона или ренессансную круглую картину – тондо. Летом особенно ярко и красиво тут все выглядит. Часть статуя отреставрированы и они белые, вторая половина – совсем не белые. А даже серые – под стать дождливому дню. Но мы были упорны – и поискали всех, кого хоть как –то знали их тех достойных мужей, что имели отношение к Падуе – родились, учились, работали тут.
Из 87 статуй знакомыми нам показались вот кто:
Торкватто Тассо (учился в университете)
Андреа Мантанья (художник, работал в Падуе)
Франческа Петрарка (поэт)
Антонио Канова (скульптор)
Тит Ливий (историк)
Галилео Галлилей (преподавал в Падуанском универе)
Ян Собесский – король Польши(учился в Падуанском университете)
Стефан Баторий – король Польши, тоже учился в Падуанском университете.
ГуставII Адольф Шведский – корол Швеции, учился в Падуе)
Ангдреа Меммо – создатель острова на площади.
Венецианская цитата в Падуе
Basilica di Sant'Antonio di Padova
Базилика св . Антония
(45.400219, 11.880387)
(Открыта 6.30 - 19.45 (летом), 18.45 (ноябрь-март) ежедневно)
Подробный рассказ о базилике см. здесь: http://reports.travel.ru/letters/2013/09/221357.html - св.Антоний
О святом Антонии и его чудеса: http://www.truechristianity.info/library/portrety_svyatykh/portrety_svyatykh_32.php
Фотографировать опять же нельзя, поэтому очень скупые иллюстрации весьма богатых капелл.
Церковь дель Санто (Святого), как в Падуе называют главного патрона города (имени не требуется, и так понятно, о ком речь). С XIIIв. Важный религиозный центр Италии.
Антоний Падуанский был родом из Лиссабона (родился в 1195 г), звали его Фернандо. Увлекшись богословием, он становится монахом францисканцем и меняет себе имя. Антоний был лично знаком с Франциском Ассизским, который доверил и поручил Антонию проповедовать и обучать богословию. Антоний примиряет споры городских религиозных сект, пропагандирует церковную реформу, приобретая большую популярность среди жителей.
В храме – мраморная (работа братьев Ломбардо, 1510 г.) гробница Святого Антония, покрытая записочками с просьбами, фотографиями благодарящих и молящих.
Мраморные барельефы иллюстрируют чудеса св. Антония.
1. Святой Антоний принимает облачение меньших братьев.
2. Ревнивый муж поражает жену кинжалом.
3. Святой воскрешает юношу.
4. Чудо святого Антония с утонувшей девушкой.
5. Чудо святого Антония с сердцем ростовщика.
6. Святой Антоний пришивает ногу юноше
7. Молитва св. Антония превращает разбитый еретиком стакан в целый.
8. Св. Антоний чудесным образом дает младенцу дар речи, чтобы он доказал невиновность своей матери.
9. Св. Антоний возвращает к жизни утонувшего ребенка.
http://www.santantonio.org/en/content/chapel-saint-anthony
Капелла Сан.Джакомо Маджоре
Капелла Сантиссимо (Святейшего) (заказана вдовой кондотьера Гаттамелата.
Пресбитерий. Алтарные скульптуры святых выполнены Донателло. Его идея была гениальна – он задумал расположить все фигуры не фронтально, как сейчас, а полукругом, так, чтобы они как бы вели разговор. Жесты, взгляды фигур были направлены друг на друга. Но сейчас этого не чувствуется. Распятие также не стояло, а висело в воздухе, что производило совсем иное впечатление на молящихся. На ступеньках алтаря также есть рельефы с чудесами св.Антония. ( https://donatelo.ru/txt/06anton4.shtml )
Св. Антоний не только помогает со здоровьем, но и в поиске утраченных вещей. (И правда, помогает. Проверяла). За алтарем 90 декорированных капелл.
Сокровищница с золотыми реликвариями . Внутри одной из них (сообщаю это теоретически – сама не вглядывалась, избегаю реликварии), так вот, в одной из них хранится особо почитаемый …язык св. Антония…Ведь он был хорошим оратором. Усел убеждать не только людей, но и …рыб. (Как его старший друг, наставник и побратим Франциск – тот увещевал птиц.) Фреска (кисти Дж. Тессари) на этот сюжет находится в ризнице.
Через восточные двери базилики можно выйти в систему дворов-клуатров монастыря. Старейший из дворов-клуатр магнолии (назван так понятно почему – магнолия в нем растет.
Традиционно имеется музей базилики, но там не серьезные объекты реставрации или истории собора, а разные произведения паломников, переданные в дар храму.
На площади перед базиликой конная статуя кондотьера Гаттемалата (Льстивый кот). Задуман был как надгробный памятник главнокомандующему Венецианской Республики.
С двух сторон пьедестала изображены двери. Одна закрытая дверь – жизни, а другая открытая – смерти. Отличить закрытую от открытой на первый взгляд очень сложно. Внимательно вглядевшись и сравнив две двери, можно увидеть, ( или на ощупь ощутить) что дверь со стороны базилики чуть притоплена, т.е. приоткрыта .
Oratorio di S. Giorgio
Часовня ( Ораторио ) Сан Джорджо
Билет единый и на Скуола Иль-Санто 4 евро, ежедневно 9.00 – 12.30 и ё14.30 – 17.00 (апрель-октябрь до 19.00)
Стены Ораторио полностью покрыты фресками на сюжеты жизни св. Георгия, св. Луки и св. Екатерины Александрийской. Яркий колорит создали мастера Альтикьеро да Дзевио и Якопо Аванци (1378 г.). При Наполеоне здесь сделали тюрьму. (Странное решение)
Соседнее здание на втором этаже это Сколетта дель Санто. Тут 5 произведений Тициана, в том числе чудеса св. Антония, а также художественное изложение притчи о скупом – выполнено братом Тициана – Франческо Вечелли. Врач обнаруживает, что у скупого нет сердца, а находится оно в сундуке с деньгами.
Palazzo Bo, Universita degli studi di Padova
Падуанский университет
(45.406614, 11.877008)
Университет Падуи имеет старинную историю. Гордится своими, ставшими великими студентами. Тут преподавал Галлилео Галлилей. Есть его историческая кафедра, а также старинный анатомический театр. Все это можно увидеть в составе экскурсии. Расписание нужно уточнять в реальном времени, т.к. зимнее и летнее не совпадают, поэтому дальше двора университета мы не пошли.
В университетском дворе выставлена такая вот инсталяция: это, как мы поняли, фрагменты старинные деревянных перекрытий здания, которое помнит Галлилея .
Университет находится в самом центра Падуи, и опять бесконечный аркады улиц, который завлекают взгляд своим таинственным переплетением арок, уходящих в перспективу.
Рядом с университетом есть, говорят, студенческое местечко, где можно неплохо и весело перекусить. ( 45.405571, 11.879247) Проверить не успели.
В Падую Шекспир перенес действие своей пьесы «Укрощение строптивой». В городе издавна было много англичан — в первую очередь благодаря местному университету, славившемуся своим медицинским факультетом. Говорят, что городские власти в целях привлечения студентов приняли решение не четвертовать преступников, чтобы у учащихся были материалы для учебы в состоянии кондиции, если можно так сказать, и здесь был открыт первый в Европе анатомический театр. В университете Падуи читал лекции Галилео Галилей. Главное здание университета palazzo Bо на via VIII Febbraio открыто для посещения. Входной билет стоит около 5 евро и дает возможность позавидовать студентам шестнадцатого и последующих веков, учившихся здесь. Это великолепное с архитектурной точки зрения здание сейчас отдано администрации университета. https://www.gazeta.ru/travel/2010/09/10_a_3418286.shtml
Chiesa degli Eremitani
церковь Эриментари
(45.410566, 11.880064)
Открыта: 7.30 – 12.30 и 15.30 – 19.00
Находится в 5 минутах от Арены и Музей Эриментари. Вечерняя прогулка была посвящена близлежащим храмам. Церковь Санти Филиппо э Джакомо (святых Филиппа и Иакова), прозвана Эриментари, т.к. принадлежала монастырю монахов-отшельников (эриментари), строительство начато по заказу городской коммуны в 1276 г., закончено в начале XIV в. Храм типичный для триченто - с одним просторным нефом, который заканчивается большой центральной абсидой и боковыми поменьше.
В них-то как раз и находятся интересующие нас капеллы, и прежде всего, капелла Оветари, расписанная некогда совсем юным (17–летним он приступил к работе над росписями) Андреа Мантенья. Воздушная бомбардировка 11 марта 1944 года сравняла с землей капеллу, расписанную Мантеньи. Много лет велись реставрационные работы, фрески собирали по кусочкам, но сейчас огромнейшая работа реставраторов может дать возможность составить лишь очень слабое представление о том, как же капелла выглядела на самом деле.
После разрушения были спасены две фрески нижней части правой стены (они и видны относительно неплохо).Это «Мученическая смерть св. Христофора» и «Погребение св.Христофора»
«Вознесение» из абсиды (в момент бомбардировки фреска находилась на реставрации). На левой стене с помощью фотомонтажа зафиксированы немногие уцелевшие и спасенные из-под руин капеллы фрагменты фрески «Мученичество св.Иакова».
Кроме Мантеньи, в капелле в разные периоды так или иначе работали и другие художники венецианской и падуанской школ. Об этом сообщает надпись на капелле.
Первоначально оформление пресбитерия было поручено Гварьенто – крупнейшему художнику Падуи XIV в. Им выполнены фрески «Истории св.Филиппа и св. Августина
Представляют интерес также капелла Сангвиначчи.
Распятие выполнено художниками школы Гварьенто.
Schiesa santa Sofia
церковь св.Софии
(45.407207, 11.884536)
Церковь находится несколько в стороне от центра, когда-то тут была граница римской Падуи. Документально подтверждается, что церковь сохранила свои первоначальные средневековые формы.
Снаружи можно видеть большой изгиб абсидной стены, явно принадлежавший церкви более крупной. Зооморфные капители колонн первого ряда абсиды (в темноте не разглядели) позволяют считать, что церковь построена в нач. XI в. Три нефа опираются на колонны античного происхождения.
Пьета выполнена в 1430 г. австрийским скульптором по заказу богатого и просвещенного падуанского пекаря(!)
Basilica Del Carmine (XIV - XVI) –
Санта-Мария дель Кармини
(45.413004, 11.874135)
(На будущее: Рядом с церковью является Scuola дель Кармине , бывший резиденцией братства, украшенный фресками Джулио Кампаньола , Доменико Кампаньола , Джироламо Tessari и Стефано dall'Arzare .
PADOVA – Scoletta del Carmine - spaziopadova
www.spaziopadova.com/PadovaIeriOggiDomani/.../Scoletta-...
http://www.padovanet.it/informazione/basilica-del-carmine
Падуя
День 5
7.02.2017
Приключение восьмое. Все, конечно, помнят наш стихийно сложившийся девиз: «Ни дня без приключений». Второе падуанское утро устроило нам небольшую проверку на смекалистость. Хозяйка предупредила, что в доме слабые электросети, поэтому не нужно разом включать чайник, микроволновку и плиту. Ну, конечно, в утренних ритмичных сборах это позабылось. И вот электричество-таки вырубилось: чайник закипеть успел, а вот завтрак остался неприготовленным. Хозяйка совершенно не знает английского, поэтому мне пришлось наконец-таки вступить с ней в переговоры по-итальянски, причем по телефону. То, что у нас кончилось электричество, она поняла, но что нам с этим делать, мне понять не удалось. Зато очень точно уловила ответ про ключи – где их оставить. « Tavolo » - знакомое слово!!! На столе!
Из микроволновки пришлось достать недопеченную пиццу и в таком виде засунуть ее в рюкзак (вечером уже в другом городе и в другой микроволновке мы ее допекли). Жертвами обстоятельств стали котлета-полуфабрикат, одиноко оставленная в холодильнике, и голодный Паша, периодически вспоминающий об этой котлете в течение дня.
Palazzo della Ragione
(в переводе «Дворец Разума»)
Дворец Правосудия, или Дворец Коммуны (городского управления), которое в идеале, наверное, должно быть разумным.
Где находится
: via VIII Febbraio, вход со стороны Piazza delle Erbe
Часы работы
: 9.00-18.00, летом до 19.00, вых пн
Стоимость
: 4 евро. Входит в Padova Card
Палаццо Раджоне в понедельник было закрыто, именно поэтому пришлось задержаться в Падуе до вторника, чтобы заглянуть в этот великолепный зал .
По обеим сторонам Дворца сохранились впечатляющие средневековые галереи. В них работает множество магазинов и кафе. Палаццо фасадами выходит на две центральные торговые площади – Фруктов (Frutti) и (Трав Erbe), которое хороши и летом, и зимой
Салон считается одним из красивейших общественных зданий европейского средневековья. Здание получило широкую известность благодаря своему центральному залу – крупнейшему в Европе, не имеющему дополнительных опор.
Зал сверху донизу расписан фресками астрологического характера. Изображения иллюстрируют астрологическую теорию падуанского профессора Пьетро д`Абано , которая основывалась на арабских источниках, что привело к конфликту с церковью, а после смерти профессор был обвинен в ереси. Первоначально фрески выполняли художники школы Джотто, они были не только на стенах, но и на потолке (традиционные изображения созвездий и планет). Сейчас потолок не имеет никаких изображений и неокрашенное дерево потолка создает полумрак в зале. Огромный стрельчатый свод внутри деревянный, снаружи свинцовый был уничтожен пожаром в 1420 г, но стразу отстроен заново в своем первоначальном виде. Но потолок больше не расписывали. Повторить астрономический сюжет Джотто взялся Николо Миретто и его мастерская. Он удачно сочетал изображения своего фриза с фресками, созданными на стенах ранее художником Джусто де Менабуои (который расписывал падуанский Баптистерий).
Легко угадывается логика сюжетов – верхний фриз – это знаки зодиака, вокруг которых изображения качеств или действий, свойственных людям этого знака. Ну вот, например, Раки (Паша и Настя), не совсем поняли, что тут на них похоже.
А вот и мой Телец. Что тут можно увидеть? Активный – всегда на коне, а не под конем. Тельцы – садовники и садовницы, любят работать с землей и с растениями, но перетрудившись, легко впадают в меланхолию, или просто в здоровый сон. Тельцы богобоязненны и послушны. Ангел аз своей спиной всегда услышат. А еще – и это самое главное – неутомимые пилигримы. Так вот – по-простому: босиком и с котомочкой… (с рюкзаком и на велике)…
Первоначальное здание, стоящее на месте того, которое сейчас можно видеть, было примерно такого же размера, только пониже и выходило оно только на одну площадь - Пьяцца делла Фрутта. В начале XIV в. По проекту монаха-архитектора Джованни дельи Эриментари здание было надстроено возведена новая крыша в виде перевернутого корабельного киля. Внутри находился большой зал Суда с креслами для судей, в строгой очередности расположенными вдоль стен и разделенный эмблемами с изображением лисы, лошади, леопарда, дракона,.. И очень много изображений льва св.Марка, который все держит под контролем так же крепко, как и свою книгу ( в данном случае – закрытую).
В зале также есть маятник Фуко, который олицетворяет многовековую связь города и науки - Падуанский университет был очень значимым местом получения образоывания. Вспомним, сколько памятников на овальной площади знаменитым людям, котороые окончили это учебное заведение. Маятник сразу вызвал в памяти детское воспоминание: в Исаакиевском соборе в самом центре храма тоже когда-то был маятник Фуко. Что символизировал он? Наверное, то, что в жизнь – маятник. История Исаакием это лишний раз доказывает.
В центре зала огромное пусто пространство для выступлений. Например, тут выступал св. Антоний Падуанский в 1231 г., защищая неплатежеспособных должников. Он предлагал дать им возможность свое имущество оставить кредиторам, а самим уйти жить за черту города. этот Устав св.Антония долго действовал в Падуе с некоторыми уточнениями. Так в палаццо можно увидеть камень бесчестия. Сидя на этом камне (в голом виде) провинившийся каялся перед всеми, а после, опозоренный, но свободный, покидал город. Совершивших более серьезные преступления запирали в клетки, которые выставляли напоказ на рыночной площади у подножия Дворца.
Зал такой огромный, что не сразу замечаешь огромного деревянного коня – Троянского, конечно. Выполненного Аннибале Каподелиста (раньше его приписывали Донателло) по модели коня кондотьера Гаттемелата (что стоит у Базилики Святого Антония). Такой громадный конь нужен был для городских праздников и карнавалов.
Примерно рядом с конем можно есть несколько стульев (а так зал абсолютно пустынный), тут можно присесть передохнуть и посмотреть мультимедийный сюжетик про композицию фресок.
Не зря перекроила график движения: зал впечатляет. Тем более, что были мы в нем абсолютно одни.
Oratorio di San Rocco
Скуола ди Сан Рокко
(45.408845, 11.875129)
(Открыта: 9.30 – 12.30 и 15.30 – 19.00 3/2 евро, пн. Закрыта)
Братство св.Рокка уже нам знакомо по Венеции – их целью была борьбы с чумой.
Интерьер. Фрески падуанской школы XVI в. (Доменика Компаньола, Гвалтьеро, Стефано Арцере) были сильно повреждены, но сейчас отреставрированы.
Ну и наконец – площадь Синьории. Часовая башня была приведена в действие в 1344 г. врачом и физиком Дж. Донди да Кьоджа, прозванного позже «Часовщиком».
Часы каждый час отбивают время и показывают движение планет и созвездий. Сейчас все площади служат делу коммерции. Ну что ж, рыночек этот неплох – тут сами итальянцы явно с интересом похаживают. Как-то на ходу прикупили Насте классное пальтишко.
И радостно побежали на вокзал. Впереди – Виченца!
Полезные ссылки по Падуе:
http://www.cult-turist.ru/country/italy/veneto/padova/?q=711
https://www.gazeta.ru/travel/2010/09/10_a_3418286.shtml
http://www.travelaloneru.com/italy/itpadova.htm
https://www.otzyv.ru/read.php?id=183797 – рассказ о Падуе (хорошо) 1 день