…И вот я пересек миры морские и прибыл в край священный Византии… (Йейтс)

Говорят, что Стамбул - город контрастов, возможно. Но я бы его назвала городом закрытых навсегда объектов ЮНЕСКО. Не спорю, гулять по европейскому центру города неплохо. Ощущение иного (непривычного, восточного) пространства и способа жизни все же улавливаешь, и это интересно. Но после того как я подсчитала количество зачеркнутых навсегда для посещения уникальных объектов, не восторг, а, пожалуй, грусть – преобладающее послевкусие от визита в Стамбул. Впрочем, в целом, Стамбул оставил хорошее впечатление, несмотря и на то, что два дня нашего пребывания в городе шел дождь, было неуютно и промозгло. Ведь это путешествие я придумывала довольно долго, и оно все же осуществилось. Это ли не радость?

Особое ощущение появилось после дотошного изучения истории Византийской империи и внезапного наложения этой истории на современность. Напряженность, извращенность и абсурдность нынешней социальной жизни, внезапное пренебрежение какими-то очевидными законами цивилизованного существования (например, то, что сейчас политики, действуют теми же методами, что и тысячелетия тому назад, то есть жестко, цинично и по-византийски хитро) – все это сделало пребывание в ноябре 2020 года на территории древней Восточной Римской империи как будто даже символичным.

Стамбул за два дня был изучен с определенной точки зрения – византийской. Хоть и говорят некоторые, что искать Константинополь в Стамбуле сейчас бесполезно (почти что так), но объектов на два дня хватит. Конечно, нужно напрягать всю свою фантазию и начитанность по этому вопросу. Тогда получится. Источники и полезные ссылки перечислены в конце рассказа. Объекты на карте см. в моём аудиогиде «Византийский маршрут». Маршрут включает самое основное, без закоулочков и каких-то туристических «фишек».

Реконструкция исторического центра Константинополя. Это и будем искать.

***

5 ноября - весь день переезд Конья – Стамбул. Прибыли в район Султанахмет примерно к 16.00/17.00. Вечером еще успели погулять по центру – посмотреть Голубую мечеть снаружи, ипподром, зайти в Ай-Софию поле намаза. Теперь это мечеть, и работает, чуть ли не круглосуточно.

Вечером на машине (собрав на обратном пути все автомобильные пробки) наведались в Ортокей. Несмотря на карантинные меры, тусовка тут была, как в доковидное время.

Поскольку главной целью поездки была история Византии, то и Стамбул интересовал не сам по себе, а как бывший Константинополь. К этому подтолкнула, безусловно, известная каждому интересующемуся этой темой фундаментальная книга С.А.Иванова «В поисках Константинополя». Вслед за автором захотелось поискать, что же осталось от великолепной столицы Византии – второго Рима? Два дня для этой цели маловато, поэтому успели не все, что хотелось, с другой стороны, события 2020 года существенно сократили количество доступных объектов: Ай-София, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – теперь мечеть, вместо двух часов достаточно 20 минут), храм с мозаиками Хора закрыт (скоро будет мечетью), музейный объект Церковь Богородицы Паммакаристы – закрыт, вероятно, по той же причине).

«Слоеный пирог истории»

Стамбул – родился очень давно и напоминает слоеный пирог истории человечества. Своей многомерностью уникален. Люди населяют это место более 8000 лет, за это время сменилось 329 поколений. Его имена несколько раз менялись: изначальный Византий (столица Фракии) – римский Константинополь (столица Восточной Римской империи) - «Ислам-бул» - столица ислама. Следы этих эпох можно сейчас увидеть в городе «по мере убывания». Мечетей в Стамбуле насчитывается более 3 тыс., мы посмотрели самые значительные их них. В мечети превращены и бывшие христианские храмы, в том числе византийские (эти особенно ценны), главный из таких храмов – Святая София, прообраз древних храмов Киева и Новгорода. Сохранились и светские сооружения – дворец султанов Топкапы, остатки дворца византийских императоров (музей мозаик). Стамбул уникален еще и тем, что стоит у воды и на воде. Он охраняет проход между морями – пролив Босфор. Под городом было устроено огромное количество резервуаров для воды – цистерн. А еще он был невероятно многонациональным.«Константинополь – город с генетическими корнями Греции и Ближнего Востока, с прочными скелетами и мышцами римлян, покрытой кожей христианства».(Xьюз, Беттани.«Стамбул. Сказка о трех городах»)Тут были кварталы венецианцев и генуэзцев, греков, евреев. Сейчас это тоже «котел народов», две части города – европейская и азиатская по разные стороны Босфора - как бы два города в одном.

Босфор (изначально Боспор – «коровий брод» (по легенде, тут бежала Ио, преследуемая Герой. Дочь Ио и Зевса Кэроэсса жила на берегах Золотого Рога. От Посейдона она родила Бизанта – он основал Византий). По Босфору проплывали и Аргонавты во главе с Ясоном. Ведь древние греки первыми освоили плавание под парусами. Путь от Греции до Босфора – месяц. Впервые европейцы высадились на противоположном берегу и основали Халкидон – «город слепых» (сегодня азиатский район Кадыкей). Считают, что греки «были слепы», основав город не в лучшем месте, не увидев истинного. Но, скорее всего, полуостров был уже занят. Некто, чье имя истории неизвестно, оказался в Византии раньше греков. Стамбул – это место, похожее на рог носорога, врезающейся с Мраморное море. Заложен на самом краю Европы. Город процветал (а возможно, потом из-за этого же и погиб) благодаря слову-идее: «гость». За некий негласный принцип: на чужеземцев не надо кидаться с копьями, а нужно рискнуть пригласить - они могут принести новые знания, товары, короче, – обновление. Древние люди путешествовали довольно много. Не чуждо это и нам.

Наши маршруты находятся в европейской части. Азиатскую не планировала исследовать. Но при желании туда можно сплавать на паромчике. Это обычный городской транспорт.

Карта объектов см мой аудиогид

1 день (6 ноября)

Султанахмет – Буколеон - Церковь св. Сергия и Вакха - Ипподром (обелиски и колонна) - Цистерна Базилика и Цистерна Феодосия – Св.Ирина – Археологический музей – Св.София –- Музей мозаики – Галатский мост -парк Гюльхане

Церковь Сергия и Вакха

Бывшая византийская Церковь Сергия и Вакха (сейчас мечеть)(тур. Küçük Ayasofya) — одна из самых древних сохранившихся в Стамбуле церквей (527—529 гг.).

Нам любезно ее открыли, удалось подробно рассмотреть этот чудесный храм и подняться на галерею, откуда хорошо можно разглядеть византийскую резьбу с греческими буквами и капители древних колонн. Описание храма даю на основе книги С.Иванова «В поисках Константинополя».

Церковь святых Сергия и Вакха находится в самом богатом районе древнего Константинополя (об этом свидетельствует то, что под современными зданиями имеются многочисленные цистерны для хранения воды, а собственная вода – признак богатства). Рядом находился дворец Букалеон (руины которого еще видны вдоль улицы Kennedy), неподалеку располагался и дом, где император Юстиниан жил в молодости. Церковь была возведена Юстинианом по обету, после страшного истребления собственных сограждан во время восстания Ника 532 г.. Храм называют «малая Ай-София», путеводители утверждают, что Сергий и Вакх был рабочей моделью, на которой “обкатывались” архитектурные приемы для Св. Софии. С.Иванов опровергает это утверждение, считая, что характер купола (волнистый и причудливый) не соотносится с куполом Софии.

Исследователь признает, впрочем, что обращение как с про¬странством, так и со светом в церкви Сергия и Вакха было чрезвычайно новаторским. Вполне возможно, что авторы Ай-Софии Исидор Милетский и Антемий Тралльский приложили все же свою руку. Внутренний восьмиугольный контур опирается на восемь многогранных столбов, перемежающихся с колоннами зелено¬го и красного мрамора. Всего их двадцать восемь.

«Базы колонн вырезаны из белого приконнесского мрамора с серо-голубыми прожилками. Колонны поддерживают украшенный кружевной резьбой антаблемент, по которому бежит роскошная рельефная греческая надпись гекзаметром (текст ее – монтаж из шести ветхозаветных цитат). В ней император Юстиниан назван “недреманным владыкой” — видимо, легендарная способность этого императора мало спать была широко распропагандирована среди его подданных, но интерпретировалась она подчас вовсе не так, как тому хотелось бы. Вот что по этому поводу пишет в “Тайной истории” Прокопий: “Он, можно сказать, почти не испытывал по¬требности во сне. Поспав, дай Бог, час, все остальное время он прово¬дил в постоянном расхаживании. Его постоянное бодрствование было направлено только на то, чтобы беспрерывно и ежедневно изобретать все более тяжкие несчастья для подданных”». Попалась информация, что церковь св. Сергия и Вакха была настолько любима императорским семейством, что на многие капители нанесены инициалы Юстиниана и Феодоры.

Много фотографий (крупные планы) и комментарии о церкви см. https://sibeaster.livejournal.com/373330.html, который буквально за две недели до нас побывал тут. Резные капители византийских колонн справедливо вызывают у автора поста ассоциации с равеннской Сан-Витале и миланской Сан-Лоренцо. Фотографии см. также здесь, читать о храме также здесь:https://che-telcontar.livejournal.com/178454.html

«Переход от первого этажа ко второму как будто отражает пере¬ход от античной архитектуры к ранневизантийской: если внизу архитравы, фриз и карнизы, лежащие прямо на колоннах, еще напоминают древность, то наверху каждая пара столбов увен-чивается аркой, а под каждой аркой помещено по три малень¬ких арки на колонках (как это устроено, например, в Св. Софии) того же цвета, что внизу, только поменьше».

«Что находится под слоем штукатурки, - как замечает исследователь С.Иванов, - мы не знаем». Он считает, что стены украшали золотые мозаики. «А еще церковь была фантастически богата: так, для приемов в честь важных иностранных послов император временно одалживал отсюда одиннадцать роскошных серебряных светильников на цепях. Украшения, конечно, давно исчезли, но в целом здание подверглось минимальным переделкам: например, те окна, которые сейчас находятся по обе стороны от входа, были раньше дверями, как в Св. Софии».

«Садик с фонтаном у фасада, обнесенный одно¬этажными помещениями, представляет собой раннеосманское медресе, но ровно на этом месте располагался когда-то атриум византийской церкви.Видимо, при храме Сергия и Вакха было нечто вроде константинопольской резиденции римских пап. Они там всегда останавливались, когда приезжали в Город. В 816-817 гг. в здешнем монастыре держали в заключении иконопочитателей. Вообще, в эпоху иконоборчества храм играл важную политическую роль».

По улочке направляемся в сторону Ипподрома. По пути неизбежно видим мощную каменную стену - это т.н. Сфендона, т.е. южная часть Ипподрома, которая была искусственно пристроена к скале, чтобы удлинить пространство. Именно тут колесницы участников разворачивались. Это огромное поистине римского масштаба сооружение сейчас сохранило свои нижние помещения - на месте разворота колесниц теперь школа. Как пишет С.Иванов: «Толщина стен Сфендоны — около трех метров; за ними — 25 сводчатых комнат, связанных коридором, идущим вдоль всего полукруга. Первоначально здешние помещения предназначались для диких зверей, которых травили на Ипподроме. Уже в V в., вероятно, травля была запрещена, и это пространство превратили в цистерну. Там, где Nakilbent sok. уходит прочь от Сфендоны, оставляя между нею и собой садик с рестораном, можно и сейчас разглядеть полукружия арок».

Ипподром

Площадь Султанахмет одной своей частью как раз и находится на месте бывшего Ипподрома, сооруженного римским императором Септимием Севером. Это самая древняя постройка города. Сразу вспоминаешь, что дворец Септимия Севера в Риме, руины которого находятся на Палантине, своими громадным арками смотрят на Римский ипподром – ныне Цирк Массимо. Ипподром был устроен по определенным правилам: по бокам трибуны, в середине находилась спина - длинное возвышение со скульпторами, разделяющее две части стадиона. Константин Великий перестроил первоначальный ипподром, придав ему имперский масштаб: полкилометра в длину и 120 метров в ширину. Сейчас территория ипподрома вполне угадывается. Можно соотнести с фото реконструкции исторического центра Константинополя.

С.Иванов пишет, что в южной части бывшего ипподрома (вот в этой точке 41.00572, 28.97479) имеется «глубокая яма с водным источником и византийскими плитами на дне. Вот на этой глубине, повторим еще раз, и находился настоящий Ипподром. Археологи обнаружили начинающийся отсюда подземный ход, вернее, целую сеть ходов, шедших вокруг Ипподрома и в разные стороны от него…. Здесь когда-то стояла западная трибу-на, а по земле проходила белая черта, на которой забег заканчивался. …Примерно к югу от того места, где сейчас яма, начинались места, закрепленные за партией зеленых» (про партии зеленый и синих здесь).

Пусть от трибун ничего не осталось — зато от Спины уцелели целых три монумента. Конечно, когда-то их было гораздо больше, но даже оставшиеся дорисовывают остальное. Все они уходят сегодня на четыре с половиной метра под землю, и их основания можно увидеть, лишь заглянув в глубокие ямы. Именно там, под толстым культурным слоем, залегает истинный горизонт константинопольского Ипподрома.

Колосс, или обелиск Константина (тур. Örme Dikilitaş)

В южной оконечности ипподрома высится огромный обелиск, сложенный из каменных блоков. Находился на ипподроме издревле, а в Х веке отреставрирован Константином Багрянородным. Обелиск был покрыт позолоченными бронзовыми листами. А надпись на цоколе ямбическим триметром, когда-то выведенная металлическими буквами, от которых остались только дырки для крепежных болтов, гласила: “Это четырехугольное чудо света, разрушенное временем, теперь заново создал Константин, чей сын — Роман, слава царства, и сделал так, что он выглядит лучше, чем раньше. Ведь раньше чудом света был колосс на Родосе, а теперь — медный, что стоит здесь”. Квадратные выбоины свидетельствуют о том, где находилась позолоченная облицовка, которую содрали и переплавили крестоносцы в 1204 году.

В османские времена от этого обелиска до следующего, о котором пойдет речь дальше, натягивали веревку, и акробаты показывали чудеса ловкости, двигаясь от обелиска к обелиску. Между обелисками странный объект, находящийся в круглом углублении, это Змеиная колонна.

Змеиная колонна

Прибыла сюда из храма Аполлона в Дельфах (О Греция! О Дельфы!) Датируется V в. до н.э. Поставлена была в память о победе над персами и отлита из бронзовых щитов павших врагов. У нее интересная история. А именно: «Раньше она увенчивалась тремя смотревшими в разные стороны головами с раскрытыми пастями; головы же, в свою очередь, поддерживали чашу. Эта композиция была отлита в 479 г. до н. э. греческими городами, участвовавшими в битве с персами при Платеях, и поднесена в дар Дельфийскому храму Аполлона. На нижних змеиных кольцах, находящихся глубоко в яме и плохо различимых с сегодняшнего уровня земли, архаичным древнегреческим диалектом надписаны имена полисов-посвятителей»(С.Иванов «В поисках Константинополя»). Змеи держали на головах золотую чашу, которая пропала еще в античные времена, а головы змей были на месте до 1700 года, после чего исчезли. Одна из них была позже найдена и сейчас хранится в Археологическом музее.

Обелиск Феодо́сия (Египетский обелиск)

В северной части площади стоит самый древний артефакт Стамбула – гранитный обелиск привезенный из Египта, где он между 1457 и 1448 гг. до н. э. был поставлен в храме Амона в Фивах фараоном Тутмосом III. Удивительно то, что «храм этот в Египте сохранился, и там до сих пор вид¬но то место, откуда выкорчевали обелиск» (!) Приказал это сделать, видимо, еще Константин, а осуществил — его сын Констанций, но тогда громадину довезли только до Александрии и там бросили. Сколько там лежал обелиск и как попал в Стамбул, неизвестно. Закончил осуществление проекта император Феодосий в 390 году, поэтому обелиск теперь и называют его именем.

Интересно «прочитать» этот памятник, что и делает в своей книге С.Иванов, подробно рассматривает и объясняет каждую грань обелиска и его постамента. Позволю себе обширную цитату, сопровождаемую фотографиями.

Читать про обелиск далее

Северная оконечность бывшего ипподрома обозначена небольшим зданием типа садового павильона – это Немецкий фонтан, подарок кайзера Вильгельма II.

Среди всех интересных наблюдений автора, есть одно, которое хотелось бы все же процитировать. Оказывается, рельефы до 1857 года были скрыты под культурным слоем и не видны (это, собственно, и уберегло их от уничтожения - как известно, изображения людей для мусульманской культуры недопустимы). Откопал рельефы только в 1857 году английский археолог Ньютон.

Выходим на улицу Divan Yolu Cаd – справа через сквер Ай-София, слева за каким-то забором видно каменное сооружение – это Милий - нулевая точка Константинополя. Сейчас трудно представить, что нулевой километр, или «Золотая миля» представлял из себя пышную триумфальную арку. Грубоватая каменная башня рядом – это водомер (или водосборник), ведь в Стамбуле снабжение города водой было хорошо продумано.

"Подземный город"

Подземная часть города - это огромное количество резервуаров для хранения воды - т.н. цистерны («Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище»). Они были как частные, так и общественные. Найдено около 40 подземных цистерн. Очень понятно стремление византийцев иметь запас воды - ведь желающих завоевать Константинополь всегда хватало, и жителям нужен был постоянный доступ к питьевой воде, чтобы выдерживать длительные вражеские осады. Весь Стамбул питался водой из источников селения Белград (19 км севернее города), которое получило такое наименование благодаря колонии, основанной пленными сербами. Город был в полной зависимости от этих источников, поэтому окружающая их лесополоса строго охранялась. Древнеконстантинопольские водохранилища представляли собой сложные конструкции. Изначально, еще в IV столетии, на территории Константинополя начали строить цистерны открытого типа, больше напоминающие объемные бассейны, позже резервуары стали закрытыми. Вода поступала по акведукам, один из них, самый большой - акведук Валента - сохранился до наших дней, находится в нескольких трамвайных остановках от Султанахмет.

В Стамбуле можно увидеть несколько бывших цистерн (об этом см. подробный материал здесь и здесь

Все цистерны на карте и описание

Наиболее посещаемы две – Цистерна Базилика и Цистерна Феодосия. Предполагают (и тому есть подтверждения), что эти две цистерны, а также цистерна Филоксена были соединены между собой, т.е. это была настоящая подземная водопроводная система. Мы посмотрели обе цистерны, не могу сказать, что какую-то можно предпочесть. Они разные.

Цистерна Базилика

Цистерна Базилика, по-турецки (Yerebatan Sarayı), т.е. «Затонувший дворец», что вполне соответствует первому впечатлению. Название Базилика связано с тем, что цистерна располагалась под Базиликой, т.е. окруженной колоннадой площадью (между нынешними улицами Yerebatansaray Cad. и Alemdar Cad.) Строить Цистерну Йеребатан начали еще греки в IV веке во время правления императора Константина I (306—337 гг.) , строительство было закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Масштабы уникальной конструкции даже представить себе сложно. Сейчас мы наблюдаем только первый ярус цистерны, но на самом деле, постройка состояла из трех ярусов (нижние были залиты водой и разрушены). Колоннада составилась из древних колонн, что принадлежали когда-то древним византийским храмам. Тут 12 рядов по 28 колонн в каждом, итого 336 штук. Просто мраморный лес. Сравнение с деревьями усиливается из-за воды, которая просачивается из-под земли. Цистерна Базилика много раз становилась сценической площадкой для кинофильмов («Из России с любовью», «Одиссея» А.Кончаловского, «Инферно» Д.Брауна).

У С.Иванова читаем о том, что «раньше туристов возили по подземному дворцу на лодках — это развлечение стало популярно после фильма «Из России с любовью» в котором Джеймс Бонд попадал в здание советского консульства (расположенного в действительности по другую сторону Золотого Рога) на такой лодке. Теперь над водой проложены дере¬вянные мостки. /…/ В дальней части цистерны привлекают внимание две огромных головы Горгон, использованные в качестве подставок для колонн (одна из них перевернута). Скульптуры выломаны из храма Апол¬лона в Дидиме (Эгейское побережье современной Турции). Однако это не просто произведение искусства, повторно использованное в качестве строительного материала. Горгона очень часто появляется на византийских ( а также древнерусских) амулетах, где с обратной стороны изображены Богоматерь или архан¬гел Михаил. Считалось, будто эта язычески-христианская смесь помогает против болезней утробы. А если учесть, что вода была основным источником желудочных заболеваний, то Горгона оказывается вполне на своем месте».

В высокий сезон, чтобы попасть в Цистерну Базилику, нужно постоять в очереди, но в ноябре 2020 не было никого. Время работы: будние и выходные с 09:00 до 17:30. Цена билета: 30 лир. 30 минут достаточно для неторопливого осмотра.

Цистерна Феодосия

(на гугл картах называется по-турецки - цистерна Шерефие)

Неподалеку расположена Цистерна Феодосия. Ее турецкое название Şerefiye (Шерефийе) переводится как «доброжелательность». Обнаружена была совсем недавно, в 2010 году. Реставрация заняла 8 лет, так что достопримечательность совсем новая, при том, что лет на 100 старше, чем Цистерна Базилика, а вот по размерам значительно меньше. Тут 32 идеально ровные мраморные колонны, а капители колонн “родные”, то есть изготовлены специально по этому случаю. Надо заметить, что сами по себе подземные резервуары для хранения воды (цистерны) строились по всей Римской империи, но вот украшать их как дворцы стали именно в Константинополе. 538 537 537-1 537-2

(В городе сохранилось еще несколько бывших цистерн, в том числе Цистерна Зейрек – Цистерна Пантократора (Zeyerek sarnıcı/Pantokrator sarnıcı) – сейчас закрыта).

От цистерн направляемся в сторону самого древнего византийского храма – Св.Ирины, что находится в первом дворе дворца Топкапы. К главному входу во дворец Топкапы ведет небольшая улочка Soukçeşme Sokaı (буквально: улица Холодного фонтана) с историческими 2-х, 3-х этажными деревянными османскими домами XIX -XX вв., которые были отреставрированы в 1985-1986 годах. Это «Ayasofya Konakları» («Особняки Святой Софии»). Девять домиков принадлежат отелю и называются цветочными именами - «Дом – жасмин», «Дом-глициния», «Дом-жимолость».

В переулке Sogukgegme sok, ведущем к парку Гюльхане, находится пансион Konuk Evi, бар которого помещается в бывшей цистерне. Ранневизантийскую цистерну занимает и ресторан Sarnig Lokantasi, расположенный ниже по тому же переулку, у самых трамвайных путей. Можно заглянуть ради любопытства: зал высотой 10 м поддерживается шестью “родными” (то есть не вторичного использования) колоннами.

Перед тем как зайти в первый двор дворца Топкапы, полюбуемся на Святую Софию с другого ракурса. Обширная площадь около нее рядом фонтаном Ахмета непривычно пуста.

Вход на территорию Топкапы через рамку досмотра. Во дворец не планировали иди –только Св. Ирина и Археологический музей.

Церковь Св.Ирины

Уникальное сооружение – единственное византийское здание, сохранившееся на прежнем Акрополе Константинополя. Сейчас музейный объект. Вход 60 лир (весьма дорого, учитывая то, что внутри идет реставрация, голые стены и рассмотреть что-то трудновато, правда, в кассе об этом честно предупреждают).

Послушаем интересный рассказ С.Иванова. "Св.Ирина была построена раньше Софии и вплоть до освя¬щения последней в 360 г. выполняла функции патриаршего храма. Культурный слой в этом месте поднялся за полторы тысячи лет на 5 м, так что, входя внутрь, вы должны довольно долго спускаться по дощатому настилу (входной портал — турецкого времени)".

Судьба церкви уникальна: она ни одного дня не прослужила мечетью, но вместо этого в течение многих веков была арсеналом корпуса янычар, а потом — складом древностей.*

"Впоследствии обе обслуживались одним и тем же клиром и имели общую ограду. Если София названа в честь Божественной Мудрости, то Ирина — в честь Божественного Мира. Эти посвящения несут на себе отпечаток позднеантичной, вполне языческой, по сути, моды на обожествление абстрактных понятий». Впрочем, никакого мира не было, так как именно в стенах этого храма проходили ожесточенные религиозные споры. С мая по июль 381 г. имен¬но здесь проходили заседания второго Вселенского собора. Один из знаменитых Отцов Церкви Григорий Назианзин, бывший тогда епископом Константинополя, пытался умиротворить яростные раз¬ногласия между 150 епископами, но, отчаявшись, ушел в отставку. А спустя 500 лет «в 857 г. сторонники патриарха Игнатия собрались здесь, чтобы низ¬ложить его противника Фотия, тогда как сторонники Фотия в храме Св. Апостолов низлагали Игнатия".

Ирина, как и София, сгорела во время восстания Ника и была отстроена заново Юстинианом к 537 г., однако сильно пострадала еще раз во время пожара в 564 г. и от землетрясения в 740.

В отличие от других константинопольских храмов, Св. Ирина сохранила уникальный раннехристианский синтрон — то есть поднимающиеся амфитеатром сиденья для епископов. Ровно такой ярусный синтрон присутствует в иконографии Вселенских соборов (сохранившейся и на древнерусских иконах). И тут — единственная возможность увидеть его своими глазами. (Добавлю, что синтроны сохранились во многих пещерных храмах Каппадокии, только совсем миниатюрные, в один ряд).

«Особое внимание стоит обратить на двойную арку, отделяющую восточный рукав подкупольного креста от конхи алтарной апсиды. По верхнему уступу арки идет надпись с цитатой из 64-го псалма: “[Давайте] войдем в блага дома Твоего. Свят храм Твой, удивителен в справедливости. Услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко”. Изначально эту надпись выложили мозаикой, но она частично осыпалась и была восстановлена уже красками, причем реставратором явно оказался троечник: он плохо помнил псалом и начало цитаты написал неправильно. На нижнем уступе — другая надпись, изначально представлявшая собой монтаж из двух библейских цитат: “Он устроил горние чертоги Свои на небесах и свод Свой утвердил на земле (Амос 9: 6) и на святое имя Его мы уповали (Пс. 32: 21)”. Однако при землетрясении эта мозаика пострадала сильнее первой, и реставратор-троечник устроил из нее полную абракадабру».

«Апсиду, пятиугольную снаружи и полукруглую внутри, укра¬шает огромный мозаичный крест, исполненный черными кон¬турами по золотому фону. Его расширяющиеся рукава украшены каплевидными окончаниями. Крест утвержден на трехступенча¬том пьедестале, который стоит в самом центре двойного зеленого позема, развернутого по всему основанию конхи, то есть как бы посреди всей земли. Перед нами — замечательный образец иконо¬борческого храмового убранства: ведь именно крест как универ¬сальный и не подлежащий индивидуальным трактовкам символ иконоборцы противопоставляли иконе».

«Другие остатки декорации, характерной для той же эпохи, можно рассмотреть в нартексе, особенно если немного подняться по лестнице на галерею, и в южном нефе — это мозаичные фрагменты с геометрическими орнаментами и побегами аканфа. Мелкие участки фресок сохранились на южной стене диаконника. Капители некоторых колонн украшают рельефы, иногда с монограммами, отдельные фрагменты рельефов вмонтированы в пол.

Внешние стены атриума Св. Ирины — почти целиком Юстиниановы, внешние столбы — частично также ранние, а частично достроены в VIII в., и только внутренние — османские. Во дворе стоят два императорских порфировых саркофага. В крытом помещении атриума, окружающем двор, выставлены вдоль стен огромные куски мозаичных полов».

Читать также здесь: https://che-telcontar.livejournal.com/180430.html

Архитектурный музей

Из Первого двора Топкапы можно спуститься по дорожке к Археологическому музею. Об экспонатах музея много и подробно написано в книге С.Иванова. Только соотнести написанное с увиденным не удалось, т.к. половина залов (в том числе византийское искусство) была закрыта.(Есть аудиогид на русском, в залог - паспорт). Музей однозначно интересный.

Подробный рассказ о посещении Архелогического музея см sibeaster и https://che-telcontar.livejournal.com/179335.html

Разделы музея:

Ассирия, Ворота Иштар, Эллинизм. Стеллы погребальные, Саркофаги

Ай-София

Про главную святыню христианского мира и один из самых мощных храмов мира рассказывать не буду. Зайти и постоять под куполом … можно между намазами, ибо с лета 2020 года тут снова мечеть. Да, вход бесплатный и нет очередей. Ну и кому от этого легче? Осмотр Софии, ее исторических подробностей от уникальных мозаик до граффити древнерусских паломников (все это находится на галерее, куда не пускают) теперь невозможен вообще. Аудиотур, который был у меня подготовлен на основании рекомендаций разных авторитетных источников, занимал часа 2 и имел более 50 пунктов.

Последняя христианская служба прошла в соборе в ночь на 29 мая 1453 года. Присутствовал сам император со своей свитой. А 24 июля 2020 года президент Турции наперекор логике вещей и рекомендациям мировой общественности открыл Ай-Софию для мусульманских богослужений. 17 тысяч полицейских под это дело патрулировали город. Кажется, что дело происходит не в 21 веке. Мечетей в Стамбуле и так запредельное количество, а Ай-София - уникальна. Сердце сжималось, если честно, когда мы оказались в храме. Намаз закончился, дети под умильными взглядами родителей катались по ковру и бегали, как на поляне, мусульмане делали селфи, ну, в общем, из серии «Крым наш». Насколько мне понравилась обстановка в других мечетях, которые были построены по правилам мусульманской архитектуры и изначально предназначались для молитвы Аллаху, настолько мешали ритуальные символы в Ай-Софии. Ну не мечеть это, хоть тресни. Известный византист С.Иванов об этом печальном событии

План Ай-Софии

План Ай-Софии с сайта «Турция для всех».

Красная линия – это пространство, недоступное посетителям. Черные стрелки показывают, как и куда можно пройти. Вход, насколько я понимаю, не как в музейные времена (см. на схеме – от касс), мимо фонтана омовений, а сразу во второй нартекс (притвор). Оставляем обувь на специальных деревянных стояках вдоль стен. Женская часть мечети - южная, где библиотека Махмуда I. Если нет намаза, то женщинам можно заходить и в центральную часть. Входим через Царские ворота (№9), которые, по преданию, переделаны из фрагментов Ноева Ковчега. Раньше в них мог входить только сам император, а в соседние двери входили особо приближенные к императору. Над императорскими воротами на втором этаже расположено императорское ложе. Но мы туда уже никогда попасть не сможем (раньше – да). По обе стороны дверей в мраморных плитах пола - глубокие вмятины. Они протоптаны в камне ногами стражников, которые много сотен лет несли тут свою службу. Над царскими вратами - знаменитая мозаика, которую сейчас не увидеть.

Мягкий ковер застилает все пространство, не застеленным остался только пол на огороженной площадке. Это место называется омфалион (№12) и символизирует «Пуп земли», то есть «Центр Мира». В центральном круге раньше находился трон императора, а в маленьких кругах рядом стояли его приближенные. Именно в этом месте происходила церемония коронации императоров. Есть версия, что расположение кругов имеет тайный зашифрованный смысл.

Если поднимем голову, то в высоком куполе увидим суру из Корана, во времена Византии, здесь находилось изображение Иисуса.

Дальше ходить нельзя – остановят охранники. Конха над апсидой со знаменитой мозаикой Богородицы с младенцем сейчас закрыта тканевыми треугольниками.

Из того, что доступно обозрению при входе в храм: слева и справа стоят две мраморные вазы (11), привезённые из Пергама. Всё пространство освещено низко висящими люстрами, которые были добавлены при османах. Вверху висят восемь огромных исламских медальонов (7,5 метров в диаметре), на которых написаны арабскими буквами имена Аллаха, пророка Мухаммеда, первых халифов Али и Абу Бакра.

Есть еще «плачущая колонна» (№10). Она в северной части, которая закрыта для прохода сетчатым заграждением.

Выход осуществляется через первый нартекс (притвор), причем саркофаг и колокол, а также чаша – огорожены и прохода к ним также нет. На выходе в западной части можно увидеть руины собора Св.Софии времен правления Феодосия II (№1)

Что можно было увидеть ранее см. здесь

Музей мозаик

Некоторое утешение: по-прежнему византийские мозаики доступны в специальном «Музее мозаик», который находится рядом с самой известной сувенирной улицей Arasta Çarşısı Sokağı района Султанахмет (сразу за Голубой мечетью).

В дворик музея можно попасть прямо с этой торговой улицы. Если не пропустить указатель. Но можно и зайти с соседней улицы. (41.00429, 28.97746)

Музей компактный, минут 25 вполне достаточно. Основные мозаики напольные, но и на стенах кое-что представлено.

Фотографии много: https://sibeaster.livejournal.com/375361.html

Аудиофайл с комментариями к экспозиции по книге С.Иванова «В поисках Константинополя» [[[ Музей мозаик ]]]

Византийский порт и Перама

Район Eminönü на берегу Золотого Рога около Галатского моста - место пересечения водных и наземных транспортных магистралей Стамбула. Так было всегда. Отсюда начинался Константинополь, здесь был один из древних портов Неорий. Тут жизнь кипит даже в пандемию.

Нынешний Галатский мост находится в самом узком месте Золотого Рога, называвшемся в византийское время Перама, то есть “Переправа”, — здесь сновали лодки, перевозившие людей и товары через залив в Галату.

От набережной Золотого Рога вдоль шумной трассы Kennedy (она огибает европейскую часть Стамбула, которая смотрит на Мраморное море и Босфор) доходим до смотровой площадки у мыса Sarayburnu, где Золотой Рог встречается с Босфором. Вид на акваторию Босфора убедительный. На том месте, где сейчас стоит памятник Ататюрку (первому президенту Турции) раньше находились роскошные ворота Св. Варвары, получившие свое название от располагавшейся тут церкви. Течение здесь мощное, и именно отсюда якобы бросили в воду святого Василия Нового, чудака середины Х в., которого министр Самона посчитал иностранным шпионом (как теперь говорят, «иноагентом»). Правда, святого спасли дельфины и вынесли его на берег за Золотыми во¬ротами (см. с. 534) — после чего он опять явился в столицу. Сейчас тут дельфинов нет, зато много рыбаков. Рыбаки упорно ловят рыбу, а многочисленные кошаки норовят ее утащить.

От смотровой площадки по улице Sarayburnu приходим к воротам прекрасного городского парка Гюльхане (открыт до 20.30). Он лежит у стен дворца Топкапы. При османах это был один из царских садов дворца. С турецкого «gülhane» переводится как «розовый сад». Сейчас, правда, весной тут преобладают тюльпаны. Слева от основной дорожки огороженные руины дома Св. Павла - гигантского воспитательного учреждения, основанного еще в середине VI в., хотя настоящего расцвета оно достигло лишь в XII в. По дорожке, уходящей вверх на горку, стоит подняться, чтобы увидеть Готскую колонну. Названа так, в честь победы римлян над готами в III в. о чем, якобы свидетельствует надпись: "С победой над готами фортуна вернулась к нам". К кому именно повернулась фортуна – спорный вопрос: то ли к языческому Клавдию II (прозванному Готским), то ли к самому Карлу Великому.

Про эту и другие колонны Стамбула

Вечером в парке темно, и конечно, лучше гулять тут при свете дня и не осенью, а весной, когда цветут тюльпаны. Темным вечером радовали глаз причудливые фонтаны – один в виде ниспадающих водяных узоров, другой (на выходе в сторону города) в виде книги с оживающими страницами (вода плещется – как переворачиваемые страницы). Очень подробно про парк (от фонтанов до туалетов)рассказано здесь

2 день (7 ноября)

Музей «Панорама взятия Константинополя» - стены Феодосия - музей Хора (монастырь…) - Церковь Богородицы Паммак-ты - Мечеть Салима – Фонар - Мечеть Сулеймана - Калисе-Ждами - Монастырь Пантократора - Акведук - Кириотисса - мечеть Kalenderhane (Богородицы) - Меса – Бодрум-джами (Bodrum Gamii) - Форум Феодосия – Колонна Константина

Музей «Панорама взятия Константинополя»

Музей Панорама" оказался очень кстати для продолжения знакомства с древней историей города. Музей посвящен последнему дню существования Константинополя – его падению под натиском османов в 1453 году. Добираться до него удобно – От Султанахмает на трамвае №1. (41.018352, 28.920378)

Музей представляет собой информативную часть (стенды и аудиокомментарий) и собственно панораму события. Есть аудиогид на русском, довольно интересный (5 лир наличка, залог - паспорт). На внимательный осмотр нужно часа 1.5.

Стенды воспроизводят какие-то важные документы эпохи и интересный рассказ про эти события и людей. Все, что предшествовало завоеванию Константинополя турками. Конечно, проосманский акцент имеется.

«Взятие Константинополя в 1453 году» Читать далее

Стены Феодосия

Выйдя из музея «Панорама», с особенным чувством взглянули на величественные стены, которые были свидетелями штурма Константинополя. Прошлись вдоль них то снаружи, то заходя внутрь города, - есть несколько ворот, которые, кстати, перед нападением неприятеля жители заваливали камнями.

Kariye Müzesi - бывший Музей Хора

Через 2.5. км пешего пути достигли Kariye Müzesi - бывший Музей Хора (до недавнего времени «Музей Византийской мозаики» (41.03115, 28.93905). Если лень (или нет сил) идти вдоль стен, можно проехать от «Панорамы» до поворота в сторону Хоры на трамвае, что курсирует параллельно стенам Феодосия по улице. (Собственно, идти к Хоре теперь смысла нет совсем.Музея -то больше нет).

Перед зданием бывшего храма-музея симпатичный сквер, здание туристического офиса с турникетами. Но, как сказали охранники, музей закрыли 10 дней назад. Помнится, президент Турции грозился и это здание вслед за Ай-Софией отдать под мечеть. И уже отдал. Реставрационные ткани висят на фасаде. Я чуть не плакала. Увидеть там мы должны были вот это

Это уникальный комплекс византийских мозаик, которые реставрируются уже более 15 лет. Теперь их закроют тканями и привет. О мозаиках Хоры можно почитать в книге С.Иванова. Целый раздел.

Рядом с музеем Хора внезапно обнаружилась цветная «под туриста» улочка, которая, по всей видимости, отражает характер обычной городской застройки Константинополя 100-летней давности. Дома тут явно выкрашены в расчете на фотокамеры туристов. Я даже видела эти домики в рекламном буклете «Турецких авиалиний» . Вскоре нам попались совершенно такие же по типу здания – 2-3 этажные деревянные, с узким фасадом в два окна и выступающим эркером, но без косметики. Тут сразу вспоминается книга О.Памука «Стамбул - город воспоминаний», в которой много черно-белых фото подобных зданий.

На улочке сидел абориген – типичный турок-странник, словно вышедший из народных сказок, чуть ли не в чалме. Он чем-то своим занимался около одного из домов рядом с Хорой. На мой растерянный взгляд ответил указательным жестом на музей. Знает, куда тут надо приезжим. Вечером, мы оказались в другом районе и продолжили прогулку. Каково же было мое удивление, когда я снова увидела этого турка, он куда-то шел, посмотрел на меня и кивнул, словно бы мы век знакомы. Узнал что ли, несмотря на пандемические маски?

После разочарования у Карие Джами (Хора) была надежда попасть еще в одну византийскую постройку - Церковь Богородицы Паммакаристы («Всеблаженнейшей»)

По-турецки это "Fethiye Camii", то есть «Завоеванная». Эта церковь была центральной церковью патриархии до переезда в нынешнюю резиденцию на Фенер 41.0291, 28.94638

НО! Этот музей также закрыли в октябре 2020. И, кажется, тоже делают мечеть. Это самый значительный памятник византийского искусства, сохранившийся в Стамбуле от правления Палеологов. По площади уцелевших мозаик уступает лишь собору св. Софии и церкви в Хоре. Про музей:https://vladimirdar.livejournal.com/361598.html

Район, между этими двумя византийскими объектами – совсем не туристический, мусульманский. Люди тут живут, работают, суетятся. Тротуар заставлен машинами, приходится их обходить, улица узкая.

Чтобы скрасить печаль из-за неудавшихся визитов, зашли в мечеть, что была по пути. Переключились ненадолго с Константинополя на Стамбул.

Мечеть Салима, опять же со смотровой площадкой. Мавзолей и смотровая площадка. Читать подробно здесь: https://sibeaster.livejournal.com/376022.html

Отсюда недалеко до района Фонар, где находится православный Храм св.Георгия и Патриархия. Об этом месте читать https://ir-maverick.livejournal.com/569106.html

Меня впечатлили улочки этого района. Прямо от мечети они спускаются к Золотому Рогу, дома тут сохранились те самые, типично стамбульские – деревянные. Мне сразу представилось, как по этим улицам ходили сто лет назад наши многочисленные соотечественники, ветром революции выброшенные из родных мест навсегда. Именно Стамбул стал их вынужденным пристанищем. Как тосковали они по России. Как мыкались тут в поисках пропитания и работы. Об этом есть интересная книга, которую не так-то просто найти: "Русские в Стамбуле"

С паромной станции Fener можно уплыть по Золотому Рогу в нужном направлении. Подход к причалу нужно обнаружить в разрыве длинного серого забора (как я понимаю, вдоль набережной идет строительство линии скоростного трамвая). Можно проехать на автобусе (нам было нужно в стороне Еминеу), но иметь в виду, что автобус возьмет да и поедет в Еминеу через противоположный берег залива и соберет при этом все мыслимые и немыслимые пробки. Пешком тоже хорошо прогуляться, если не холод и дождь, как было в нашем случае (4 км по прямой).

Важное для путешественника место – недорогая столовая на Balkan Lokanyasi ( 41.01347 28.97467), рядом есть еще одна «Lolanta».

От столовой, что находится на довольно оживленной торговой улице Ankara cd., 15 минут ходу до одной из самых впечатляющих мечетей Стамбула – мечети Сулеймана. Хотим мы или нет, но путь неизбежно проляжет через Гранд Базар. Причем это не рынок в нашем представлении, а огромный район с улицами и площадями, где сплошные магазины. Кроме магазинов тут есть еще и здания в стиле модерн.

Следует двигаться по основной улице Şair Nabi Sokağı, не углубляясь в торговые кварталы Гранд Базара слева. На самой улице находятся в основном магазины одежды. (В ноябре 2020 , правда, почти все было закрыто). Тут установлен Hamal - памятник грузчику (носильщику), ведь до сих пор на узких улочках Стамбула зачастую товар можно доставить только с помощью носильщиков (41.01447, 28.97291).

Двигаясь по этой улице дальше, приходим на небольшую треугольную площадь (это все еще территория Гранд базара), на которой установлен памятник торговцу мануфактурой (тканями), в этом квартале, конечно, по-прежнему торгуют тканями (41.01478, 28.9711).

Мечеть Сулеймана

Со смотровой площадки около мечети удивительный вид на город. Самый красивый, наверное. Эффект картине добавляют, ступеньками спускающиеся к Золотому Рогу, многочисленные купола. Классический кадр, который невозможно не сделать.

Это настоящая мечеть, а не переделанная из византийской церкви, что очень хорошо ощущается. Столько света, открытого пространства, на душе радость. О мечети интересно: https://sibeaster.livejournal.com/376022.html и https://che-telcontar.livejournal.com/180888.html

Далее немного экстрима. Пути, ведущие к храму, изобилуют трудностями. Идти приходится узкими бедными улочками. Натыкаясь на горы строительного мусора и стихийные стоянки. Среди этих городских трущоб возвышается кирпичное изящное здание церкви – мечети Калисе-Джами (41.0163, 28.96025).

Калисе-Джами

Буквально «Церковь-Мечеть». Но у этого места еще много названий, легко запутаться: Molla Gurani Camii, она же Vefa Kilise Camii, просто Kilise Camii, она же Церковь Святого Феодора.

Сейчас идет реставрация, все здание окружено забором. Внутрь не попасть. Но это лучше, чем бесхозность и бомжатник. Посмотреть, как было до закрытия, можно тут: https://theofilakt.livejournal.com/149269.html

Византийский характер архитектуры очевиден. По замечанию С.Иванова, фасад храма был продуман изначально, а не возник после преобразования интерьеров, как это можно наблюдать, например, в Ай-Софии. Все ярусы здания симметричны относительно его центра. Кирпич выложен рельефно, это создает ясный ритм. Он ощущается в волнообразном крае купольного перекрытия над окнами главного барабана, в том, как полукруглые ниши чередуются с плоскими заложенными камнями арками. Отреставрированные резные капители колонн теперь белого цвета и контрастно выделяются на фоне темно-розового кирпича. Позже к зданию был пристроен портик (на южной стороне) и капелла. Византийскую колокольню переделали, как это всегда бывало, в минарет.

От Калисе-Джами недалеко до следующего византийского объекта – это монастырь Пантократора (41.020076, 28.957302). Правда, путь пролегает по весьма унылым трущобным кварталам, где в одиночестве или без сопровождения мужчины было бы совсем неуютно. Лучше идти не напрямик, как мы, а вернуться на более крупную улицу *Gulnur Borek Salonu8 и идти по ней.

Монастырь Пантократора

Зейрек-Джами, бывшая главная церковь обители Пантократора, построена в 1118-1136 гг. императором Иоанном II Комнином и его женой Ириной. Храм состоит из трех соединенных между собой частей. Реставрация прошла с размахом. В интерьере из византийского – только фрагмент портал розового мрамора. Подробно о храме (ДО РЕСТАВРАЦИИ! - сейчас тут совсем не так уже):https://che-telcontar.livejournal.com/181644.html и https://sibeaster.livejournal.com/376773.html

Напротив храма смотровая площадка и ресторан. Стоит поискать в нем красивые византийские колонны с монограммами и прочие архитектурные фрагменты, найденные в Zeyrek Han. С веранды ресторана открывается изумитель¬ный вид на восточную, наиболее древнюю часть города.

Ниже, когда возвращаемся на бульвар Ататюрка, можем взглянуть на стену древней монастырской цистерны (адрес: Ibadethane sok., 23, внутрь не попасть). На боковой стенке цистерны, что идет вдоль бульвара Ататюрка, имеется меандровый орнамент из кирпича. Любопытно, что византийцы украшали даже то пространство, которое не предна-значалось для зрителей (как позже это делали и древнерусские зодчие, судя по архитектуре Дмитриевского собора Владимира).

Акведук Валента

Построен в 368–378 годах и назван именем императора, который правил в этот период. Есть легенда, что водопровод соорудили из камней городской стены Халкидона (города, который существовал тут до 680 года до н.э. на месте нынешнего района Стамбула Калыкей). Акведук ремонтировался, разрушался, пребывал в нерабочем состоянии и снова восстанавливался, и как истинный римлянин гордо и неколебимо стоит на своем месте по-прежнему. Последний раз вода акведуку подавалась в конце XVIII в. После чего стал памятником Стамбула. Акведук Валента отреставрирован по всей длине, проходит по улицам Serdab Sok. (слева по ходу к Бульвару Ататюрка) и Gemciler Sok (справа по ходу). Самая древняя византийская часть сооружения находится на западе - это арки с 1 по 40 и с 46 по 51 (счет ведется с запада на восток). Самая высокая часть в два уровня - возвышается над бульваром Ататюрка.

Акведук Валенса — завершающая часть гигантской водопроводной системы общей длиной в 650 км (эта цифра установлена археологической разведкой в 2007 году). Изначально он был гораздо выше - сейчас опоры уходят под землю на глубину 4,5 м. По акведуку вода доставлялась в городские резервуары - цистерны.

Арабские путешественники именовали акведуки небесными реками: “А посреди Города большая река течет»- писал один из них. Очень подробный рассказ см. https://vladimirdar.livejournal.com/138153.html

Есть немало любителей залезть на древние стены. Это не очень безопасное занятие. Но уже если сильно невмоготу, то предлагается воспользоваться цивилизованным и безопасным путем. Для этого нужно перед бульваром Ататюрка свернуть налево в небольшой переулок и пройти до конца. Улочка упирается в самую низкую из доступных частей акведука. Приветливый турок дежурит возле стены с большой железной лестницей и за 10 лир любезно позволяет ею воспользоваться. Совет взят отсюда.

Двигаясь далее по улице Şehzadebaşı Cd, приходим к станции метро *Vezneciler8. Это хороший ориентир, чтобы отыскать еще одну византийскую церковь Церковь Кириотисса мечети Kalenderhane.

Кириотисса мечети Kalenderhane.

Информация о храме:http://idemnavostok.ru/mechet_kalenderhane/

Церковь Богородицы(41.013237, 28.960430) стоит рядом со стеной акведука и древней (ровесницей акведука Валента) баней. Ее остатки, с красиво выведенными полукруглыми ниша¬ми, хорошо видны и сейчас между акведуком и церковью. Культурный слой приличный – спуск ко входу в церковь.

На этом месте в V в. был парк, где произрастала лилия, тычинками которой лечили глазные болез¬ни. Патрикий Кир, обнеся цветок оградой, построил здесь церковь Богородицы, при которой в каче¬стве пономаря потом обретался знаменитый литургический поэт VI в. Роман Сладкопевец. (Об этом сообщает С.Иванов в книге «В поисках Константинополя»). Сладкопевец был автором множества церковных кондаков (гимнов). Из тысячи его кондаков уцелело не более сотни — но зато приписываемый Роману Акафист Богородице до сих пор ежегодно исполняется в православных церквах. (Традиция живописного воспроизведения Акафиста пришла из Византии на Русь. Самая известная и древняя роспись принадлежит Дионисию и находится в Ферапонтовом монастыре. Об этом мой рассказ

На фоне стены акведука изящно выглядит полосатая, чередующая кирпич и камень мелкая, слоеная кладка церкви. Далее слово С.Иванову: «Поскольку строилась она на ру-инах и с включением большого количества старых фрагментов, в современной Календерхане нет ни одного прямого угла.

Более всего в церкви поражает убранство стен. Цветные мра¬морные плиты (сохранились 33 от изначальных 76, остальные — реконструкция) подобраны друг к другу так тщательно, как это было сделано только в Св. Софии. Нужды нет говорить, что все плиты, как и все колонны, взяты из старых построек и датируются VI в. Даже карниз вимы, украшенный зубчатым фризом, происходит из какого-то ранневизантийского здания. Капители шести колонн из нефа относятся к последней трети V в.

На западной его стене (войдя внутрь, надо обернуться и задрать голову) расположены две загадочные декоративные плиты с изображениями дверей — они напоминают такие же плиты из Св. Софии и, скорее всего, относятся к тому же времени. Подобные изображения часто встречаются на саркофагах. Это двери — в мир иной, знак смерти и следующего за ней воскресения.

Согласно одной новейшей гипотезе, церковь Кириотисса была центром интеллектуального кружка, в который, наряду с Иоанном Геометром, входил знаменитый автор житийного собрания Симеон Метафраст и видный вельможа Василий Паракимомен. Всех этих людей объединяла любовь к красноречию и то, что никто из них не был женат. Видимо, Богоматерь Кириотисса была покровительницей изящной словесности — недаром именно ей молилась мать Михаила Пселла, прося о литературном таланте для сына. Друзья собирались в доме Геометра, декламировали свои произведения, может, даже пели кондаки Романа Сладкопевца и наслаждались хорошим вином, которому хозяин посвящал, по случаю, особые стихи». Читать также:https://sibeaster.livejournal.com/376319.html

Меса

Далее византийский маршрут Стамбула привел на улицу Ordu Cad., где трамвайная линия. Это бывшая главная «Срединная» улица Константинополя, или Меса. Это была широкая и торжественно украшенная огромными колоннами улица, с портиками, под арками шла бойкая торговля. Рынок тянулся от площади у Св.Софии до Капитолия (сейчас тут мечеть Laleli). Крытые проходы напоминали те, что мы можем видеть сейчас во многих городах Италии. По эти галереям можно пройти весь город, не оказавшись под открытым небом. Так же было и в Константинополе. Императоры могли не отменять торжественные шествия в плохую погоду.

Остатки колонн Месы лежат на месте Форума Феодосия (41.009573, 28.961727). Около большого кирпично-«полосатого» здания Публичной библиотеки.

Далее по бывшей Месе (сейчас тут ходит трамвай №1) приходим к площади Beyazıt. Она примечательна кстати, тем, что отсюда ходят автобусы-экспрессы в Новый аэропорт.

Тут неподалеку в самой гуще торгового комплекса сохранилась византийская церковь начала Х века, принадлежавшая когда-то дворцу Милейрон византийского императора Романа Лакапина. Сейчас это мечеть Бодрум-джами (Bodrum Camii) и древний интерьер искать бесполезно, но внешний вид сохранился почти без изменений. С.Иванов: «Ранняя и самая нижняя часть комплекса Мирелейон, была случайно обнаружена в 1960-х гг. Туда теперь можно попасть с улицы Mesih Pa§a Cad. — она используется как торговый пассаж. Эта гигантская ротонда, возможно, задумывалась как цистерна». Если бы эту ротонду завершили, она могла бы соперничать с римским Пантеоном». Подробно читать здесь, здесь и здесь.

Форум Константина

Сегодня на этом месте площадь Cemberlitas, (Кемберлитас, которая во много раз меньше византийского форума).

«С севера и юга площадь была окружена двухъярусной колоннадой и обликом напоминала нынешнюю площадь Св. Петра в Риме. С запада и востока Форум замыкали роскошные беломраморные арки. В северной части площади торговали конской сбруей, шелком и одеждой, в южной — мехами и свечами, а в остальных местах льном, козьими кожами и сирийскими товарами.

С Форумом связано одно из чудес святителя Николая Чудотворца, известное только в древнерусских редакциях его Жития, хотя произошло оно в Константинополе. Там рассказывается, как бедный человек несет свой старый ковер на продажу и около колон¬ны Константина встречает самого святого, который платит за ковер шесть золотых, то есть гораздо больше того, что он стоит, а потом возвращает ковер хозяину.

На Форуме же находилась знаменитая церковь Богородицы. Во время триумфов императоры доезжали верхом от Золотых во¬рот Города до Форума, здесь спешивались и в этой церкви пере¬одевались из военной формы в дивитисий (пурпурное одеяние) и компагии (пурпурные сапожки). Остаток улицы до Св. Софии они проходили уже пешком» (С.Иванов).

Колонна Константина

Сейчас не очень презентабельная 35-метровая колонна – единственное, что осталось от императорского форума. Она была возведена 11 мая 330 года по приказу императора Константина в честь завоевания им города Византия (это случилось 18 сентября 324 года). 3-хметровое основание ее - величественный оригинальный пьедестал - сейчас ниже уровня земли и не виден. В этом основании была маленькая часовня, в которой когда-то хранился удивительный набор реликвий: посох, которым Моисей добыл воду из скалы; топор Ноя, использовавшийся при строительстве ковчега; “палладий” (статуя Афины Паллады, которую якобы ее вывез Эней из Трои. Эней связывает Трою и Рим – его потомки были первыми царями Рима). Среди прочего стояло там 12 корзин с теми пятью хлебами, которыми Христос накормил тысячи людей. Т.е. греки, римляне, иудеи - все символы вместе.

Колонна была оформлена порфировыми плитами, прикрепленными на самом деле на скорую руку. Изначально Константин мечтал освятить новую столицу установкой цельного порфирового монолита, но сделать это не успели. Колонна - свидетельница важного события: 8 ноября 324 года Константинополь был провозглашен новой столицей империи. На вершине колонны была установлена статуя Константина. На голове императора был венец, украшенный семью лучами (как у нынешней статуи Свободы в Нью-Йорке), в одной руке - копье, в другой — держава с крестом наверху. Позднее лучи были истолкованы как гвозди из Честного Креста. Константин был изображен в образе Аполлона и одновременно Христа. (Константин был императором –христианином, но облачен был в одежды языческого мира).

5 апреля 1106 г. мощный порыв южного ветра опрокинул статую, и она рухнула на землю, убив десять человек. Все сочли это нехорошим предзнаменованием.

В Стамбуле Колонну Константина называют «Чемберлиташ», что с турецкого означает «колонна с обручами». А все потому, что Колонна в разные годы страдала от пожаров и бурь, и в 416 г. барабаны колонны были укреплены металлическими ободами.

Византийский маршрут Стамбула не исчерпывается объектами, которые нам удалось посмотреть за два дня. Но, мне кажется, что основное мы увидели. Как в Риме и Венеции я мысленно обращалась к тени И.Бродского, так и в Риме Втором снова слышу Поэта, который напоминает нам о Риме Третьем. Когда мы потеряли возможность ощущать Европу, ходить по улицам ее городов и узнавать ее, как-то особенно остро воспринимаются слова И.Бродского о Стамбуле, которые одновременно и о России, и о нашем времени, и о нашем будущем.Ими и закончу.

И. Бродский «Путешествие в Стамбул»

«…Деваться Руси от Византии было действительно некуда, подобно тому, как и Западу от Рима. И подобно тому, как он зарастал с веками римской колоннадой и законностью, Русь оказалась естественной географической добычей Византии. Если на пути первого стояли Альпы, второму мешало только Черное море - глубокая, но, в конечном счете, плоская вещь. Русь получила - приняла - из рук Византии все: не только христианскую литургию, но, и это главное, христианско-турецкую (и постепенно все более турецкую, ибо более неуязвимую, более военно-идеологическую) систему государственности. Не говоря уже о значительной части собственно словаря. Единственно, что Византия растеряла по дороге на Север, это свои замечательные ереси, своих монофизитов, свой арианизм, своих неоплатоников и проч., составлявших самое существо ее духовного и литературного бытия. Но распространение ее на Север происходило в период все большего воцарения полумесяца, и чисто физическая мощь Высокой Порты гипнотизировала Север в большей мере, нежели теологическая полемика вымирающих схоластов. В конце концов, восторжествовал же неоплатонизм в искусстве. Мы знаем, откуда наши иконы, мы знаем, откуда наши луковки-маковки церквей. Мы знаем также, что нет ничего легче для государства, чем приспособить для своих нужд максиму Плотина насчет того, что задачей художника должно быть не подражание природе, но интерпретация идей.

Не Оттоманская ли мы теперь империя - по площади, по военной мощи, по угрозе для мира Западного. И не больше ли наша угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости - нет! до узнаваемости! - Христианства. Не больше ли она, оттого что - соблазнительней? И что мы слышим уже в этом вопле покойного Милюкова: "А Дарданеллы будут наши!"? Эхо Катона? Тоску христианина по своей святыне? Или все еще голос Баязета, Тамерлана, Селима, Мехмета? И уж коли на то пошло, коли уж мы цитируем и интерпретируем, то что звучит в этом крике Константина Леонтьева - крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: "Россия должна править бесстыдно!" Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?»