Венеция

День 3, 5.02.2017

Маршрут третьей прогулки: Квартира около Риальто - «Галерея Академии» - Santa Maria della Salute - San Vidal - San Sebastiano - Santa Maria del Giglio - Scala Contarini del Bovolo - Ponte di Rialto - Chiesa di San Giacomo di Rialto - Gobbo di Rialto - Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frar - Scuola Grande di San Rocco – Вокзал Венеция Санта - Лючия**

Первое воскресенье месяца **«Галерея Академии» пускает всех бесплатно. Удачно прибыли туда в 8.25 и без очереди успели зайти. Ближе к полдню очередь уже была. Подробно просмотрели все собрание. Устали, конечно, но удовлетворение было большое. Хорошо представлена коллекция, понятна логика собрания – по художникам. После изучения Тинторетто, Карпаччо, Тьеполо, Чимо в храмах, глаз уже сам приветствовал этих художников. Познакомились получше с Лоренцо Венециано (потом в других городах нашего путешествия, встречали его картины и радовались узнаванию манеры, художественных особенностей). Аудиогид брали, можно один на двоих, с гидом смотреть легче, но информация поверхностная, в общем-то, можно и сэкономить 6 евро.

Про собрание Галереи нужно писать отдельный очерк, это позже.

Сайт Галереи: http://www.gallerieaccademia.it/

«Академия»(Accademia) - один из крупнейших музеев мира, так что сюда стоит прийти отдельно, причем с самого раннего утра. Тем более что этот музей - нечто внешнее по отношению не только к Дорсодуро, но и к Венеции: он родился, когда республика умерла, потому что, пока она была жива, живопись жила в церквях, а не в музеях. Наполеон, придя в ужас от финансовых дел Венеции, которая только и тратилась что на косметику, искусство и опиум для народа, в 1805 году закрыл монастыри-паразиты, а их сокровища (те, что не увез в Париж) сосредоточил в одном месте, создав картинную галерею. Были соединены три здания: церковь Санта-Мария-делла-Карита, стоящая боком к Большому каналу (Бартоломео Бон, 1441-1452), примыкающая к ней одноименная скуола (1343, виден готический портал) и монастырь (проект Палладио, 1561; во дворе фрагмент его архитектуры - два яруса застекленных арок). Заметнее всего, как обычно, худший кусок - банальный белый фасад с колоннами (1807-1811). У церкви была когда-то и кампанила, но еще до Наполеона, в 1741 году, она рухнула в Большой канал, аккуратно подняв на волне и выложив на берег все гондолы, что в этот момент находились неподалеку» («Афиша. Венеция»).

См. также рассказы неленивых путешественников:
http://wilduser.livejournal.com/64398.html
http://uborshizzza.livejournal.com/3168276.html

После Академии разбавляем интеллектуальное напряжение свежим воздухом Восточного Дорсудоро. Очень приятный проход от Академии до мыса острова с церковью, чей силуэт запоминается раньше, чем ты приезжаешь в Венецию впервые.

Santa Maria della Salute (45.430684, 12.334768)

Открыта ежедневно 9.00 – 12.00 и 15.00 – 17.30. Работы Тициана, которые привлекают к этой церкви путешественников, хранятся в Сакристии, вход в нее через храм. По какому принципу открыта или закрыта Сакристия, я не понимаю, т.к. нигде нет информации о режиме работы. И в самом храме тоже. Очевидно одно, что мы были в воскресенье, и Сакристия была закрыта без объявления причин. Это уже второй раз, когда я в Венеции и дохожу до Салюте и не вижу Тициана…

«Церковь Санта-Мария-делла-Салюте, Марии Целительницы, или просто Салюте, была заложена во время эпидемии чумы 1630-1631 годов, третьей и последней. В предыдущую был поставлен палладиевский Иль-Реденторе (тогда обращались к Христу Спасителю); теперь настала пора просить защиты у Богоматери. В архитектурном конкурсе победил 26-летний Бальдассаре Лонгена, который предложил архаичный, византийский, восьмигранный план, прямо выражающий символику Марии (чрево, пребывание, защита, слава). Огромную церковь, для которой в ил было вбито более миллиона деревянных свай, строили полвека, и Лонгена еще успел за год до кончины увидеть свое лучшее творение завершенным. Бело-серый узор мостовой у подножия тоже нарисован им: перед нами очень сделанный, очень совершенный, очень округлый художественный продукт. Архитектор возводил не здание, но метафору: пышные формы облакоподобны, купол, вытянутый к небу, возносит статую Марии во славу, гигантские волюты поддерживают купол без труда (они в действительности ложные: купол деревянный и в поддержке не нуждается). Сегодня эти волюты напоминают скрученные пожарные шланги, и кажется, они вот-вот развернутся и брызнут во все стороны оргиастическим фонтаном. Эта очень католическая архитектура (мотив коронации Марии в православной иконографии не встречается) всегда пользовалась огромным успехом в России благодаря своему византийскому происхождению и огромному заряду мечты, который в ней заложен. Салюте посвящен особый праздник - 21 ноября; еще и в наши дни тысячи людей переходят в этот день Большой канал по наведенному мосту, чтобы попросить у Богоматери защиты для заболевших близких (моленная икона - критская, XII века, и считается чудотворной). Только в этот день можно увидеть церковь, какой ее нарисовал Лонгена: с широко распахнутыми дверями, откуда люди вступают прямо в центр - в лоно Марии. Обычно вход сбоку, а подкупольное пространство закрыто. Архитектура внутри главенствует над живописью, которая довольно посредственна (на стенах картины Луки Джордано XVII века, при входе в сакристию позднее "Преображение" Тициана). Чуть лучше живопись в сакристии: ранний алтарный образ Тициана ("Святой Марк со святыми", 1510) и три его плафона 1540-х годов ("Давид и Голиаф", "Авраам и Исаак" и "Каин и Авель"), а также "Брак в Кане" Тинторетто (1561), где резкая перспектива свидетельствует о стремительном наступлении чуда (на этом пиру Христос превратил воду в вино)» (Афиша. Венеция»).

Заглянув во дворик музея Фонд Пегги Гуггенхайм, чтобы посмотреть на современную скульптуру «Ангел города», отправились к мосту Академии.

Chiesa di San Vidal (45.432417, 12.329546)

(бесплатно, пн-сб.9.00-12.00 и 15.30 – 18.00, вс .10-18). Построена дожем Витале Фальером в честь св. покровителя. (XIв.) Обновлена позже, чтобы отметить триумф победа над турками при Морее, фасад Палладио добавили в 1706-14 гг. Сейчас тут билетная касса на концерты. Обратить внимание на «Св.Виталий верхом и восемь святых» Витторе Карпаччо.

http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-san-vidal

La chiesa di San Sebastiano (45.432417, 12.329546)

На другом конце большой площади еще одна интересующая нас церковь La chiesa di San Sebastiano (пн. 10.30 – 16.00, вход до 15.45, вт-сб 10.30 – 16.30, вход до 16.15). Здесь можно было бы увидеть работы Веронезе, а также Тициана. Но воскресенье закрыта.

Santa Maria del Giglio (45.432573, 12.332925)

http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-santa-maria-del-giglio

CHORUS церковь, поэтому закрыта в воскресенье. Составить представление об интерьере можно по сайту (все представлено), но нас интересовал и внешний вид здания, т.к. на барочном фасаде можно увидеть рельефы регионов, покоренных Венецией с 1678 г.

Scala Contarini del Bovolo (45.434843, 12.334568)

http://www.scalacontarinidelbovolo.com/

(Ежедневно: 10:00 – 13:30 и 14:00 – 18:00. Касса закрывается за 30 минут)

Скала Контарини дель Боволо – одно из открытий поездки. Летом я даже близко ничего такого не подозревала в самом центре Венеции. Скрытая в лабиринте улиц и каналов (очень близко к Кампо Манин) – Лестница палаццо Боволо - архитектурная жемчужина, в которой гармонично соединились Ренессанс (капители колонн), готика (техника строительства) и венециано-византийский стиль (форма сооружения).

Лестница была заказана Пьетро Контарини в конце 1400 для того, чтобы украсить фасад соседнего Дворца Сан-Paternian, особой надобности в этой винтовой лестнице не было, она сооружалась исключительно в целях повышения престижа знатной венецианской семьи. Необычная лестница по форме своей напоминала морского моллюска «боволо», отсюда и имя, которое стало добавляться к названию дворца и всего семейства - Контарини дель Боволо.

Поднявшись по наружной винтовой лестнице, оказываешься на круглой террасе, с которой можно разглядеть окрестные районы Венеции. Ракурсы интересные – Венеция отсюда оранжевая, по цвету крыш. Да такая она и есть на самом деле.

Приспустившись на второй этаж, попадаем в зал дворца Кантарини, где представлена небольшая коллекция произведений искусства.

Несмотря на то, что жили мы недалеко от моста Риальто, сам мост еще так и не видели. Спланировали свой путь к двум последним на этот день объектам (Церковь Фрари и Скуола санг Рокко) через район Риальто.

Мост Риальто

Сколько всего мостов в Венеции? Говорят, что 400 четырехсот (наша Северная Венеция немного отстает – 367). О самых знаменитых мостах Венеции см. - http://italy4.me/veneto/venice/mosty-venecii.html

• мост Риальто (Ponte dei Rialto), что в переводе с итальянского означает Возвышенность.
• мост Скальзи (Scalzi, или мост «Босоногих» )
• мост Академия, соединяющий бывшую церковь, где Наполеон открыл Академию изящных искусств в оживленном районе Дорсодуро.
• мост Вздохов (Sospiri) над каналом Рио ди Палацио. Это, пожалуй, самый трагический, но и самый популярный у фотографов мост. Крытая галерея, с двумя решетчатыми окошками, соединяет дворец Дожей (palazzo Ducale) с тюрьмой.
• мост Соломы, или Соломенный мост (Ponte dei Paglia). Когда-то здесь был домик торговца соломой.
• Самый древний — деревянный мост Арсеналe.

https://otvet.mail.ru/question/17740068

А Риальто – самый знаменитый мост. Первоначально был деревянным (и неоднократно рушился и восстанавливался). Первый раз в 1310 г. в ходе восстания под предводительством Байамонте Тьеполо, второй раз мост рухнул в 1444 году под тяжестью зевак, собравшихся посмотреть на свадебный кортеж маркиза Феррары. Третий, разводной, запечатленный на картине Карпаччо (что в «Галерее Академии»). Каменный мост был необходим, и в 1524 г. объявили конкурс на проект каменного моста Риальто. В конкурсе участвовали Микеланджело, Сансовино, Палладио. Но горожане почти 70 лет не могли принять решение и приступить к постройке, так что все эти мастера успели умереть. В 1592 году каменный мост был сооружен по проекту Андреа да Понта (сама его фамилия переводится с итальянского как «мост», т.е. Андреа Мост спроектировал Мост). Проект был весьма дерзкий и дорогостоящий. Центральный пролет был такой высоты, что под ним могла бы пройти галера без парусов. Строительные расходы были не менее высоки, чтобы как-то покрыть их, за проход по мосту начали взымать плату. Риальто всегда оставался экономическим, финансовым и торговым центром города. Само название знаменито настолько, что оказалось одним из тех двух местных слов, которые использовал Шекспир в своих венецианских пьесах (второе слово – гондола). (см.Альберто Тозо Феи «Венецианские тайны»)

«Когда почти вся Венеция была покрыта водой, здесь находился большой остров Ривоальто ("высокий берег"). В 810 году, вскоре после того как Пипин захватил тогдашнюю столицу островной конфедерации Маламокко, столичные функции были перенесены как раз сюда. Дворец построили на Сан-Марко, а у Риальто, где у моста сходились корабли, возник торговый и банковский мир. Поскольку в Венеции бизнесом занимались все (и аристократы, записанные в Золотую книгу, и буржуазия, имевшая статус граждан), это был подлинный центр города» («Афиша. Венеция»)

В течение двух веков мост Риальто был единственной переправой через Большой канал, пока в 1934 году не появился мост Скальзи (Scalzi, или мост «Босоногих»), переброшенный к железнодорожной станции Санта Лючия и мост Академии у бывшей церкви, где Наполеон открыл Академию изящных искусств в оживленном районе Дорсодуро. Это недорогое место, где почти нет бутиков, мало ресторанов, роскошных гостиниц, зато больше антикварных лавок, музеев, скромных частных домов. http://www.saga.ua/43_articles_showarticle_157.html

«Афиша» утверждает, что Мост Риальто (Ponte di Rialto) красивый с воды, при близком знакомстве напоминает сарай в Крыму, где из жажды наживы сдан в аренду каждый сантиметр. Людям нервным имеет смысл переходить по самому правому (от Сан-Марко) пролету, где народу почти нет».

Сразу за мостом здание, запечатленное на многих картинах Карпаччо и других художников. У здания 5 фасадов и все они видны с Большого канала. Это дворец консулов, построенный в 1525 г. В нижнем этаже были тюремные камеры для должников и воришек.

Chiesa di San Giacomo di Rialto (45.438482, 12.335556)

http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-san-giacomo-di-rialto Церковь, в самом центре знаменитого рынка Риальто.

«В Венеции - городе-государстве, построенном на свободном предпринимательстве, - отношение к рынку было самое серьезное: над ним надзирали начальники земные (в верхних этажах торговых рядов были судебные конторы) и небесные. Штаб-квартирой последних была и остается маленькая церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто (San Giacomo di Rialto) затерянная на рынке. У торговцев каждым видом товара тут были особые алтари, и своим святым они клялись не обсчитывать, а когда случалось, замаливали грех. Сегодня здесь происходит все то же: чувствуется, что это церковь для своих, любителю чистого искусства здесь делать нечего. Моральными устоями веет и от архитектуры: здание XI века перестраивалось много раз, но всегда сохраняло план в форме греческого креста с куполом - в Венеции, как и в России, он отчетливо выражает дух доброго старого времени. Именно доброе, старое, но довольно бесполезное в практическом отношении время показывают и часы на фасаде, чей циферблат поделен на 24 части» («Афиша. Венеция»).

На рыбную продукцию, годную к продаже, существовал некий стандарт. Минимальный размер рыбы, дозволенной к продаже, был выбит на мраморной колонне этой церкви. На верхней части второй колонны наружного портика церкви Сан-Джакомо (Сан-Джакометто по-венециански) есть два небольших силуэта, один из них имеет форму рыбы, второй – устрицы. Вот это и есть минимальный размер морепродуктов для продажи. («Венецианские тайны»).

Мы, к сожалению, не разглядели этого эталона мер и весов. Да и к чему? Рынок Риальто был пуст как никогда. Вместо живой рыбы нашему взору представились изображения морских существ на капителях колонн рынка.

Напротив входа в церковь установлен постамент, откуда оглашались законы (одновременно те же законы зачитывались и на Сан-Марко). Его держит скульптура XVI века, известная под именем "Горбун" (Gobbo di Rialto) (45.438783, 12.335143).

Почему-то Горбун очень полюбился ворам и злодеям. Именно около него, припадая к статуе и лобызая ее, отмечали наказанные окончание позорного пути от Сан Марко к Риальто. Этот обычай вызвал протест в рядах блюстителей нравственности, и на колонне, что на углу руга Орези – крайняя слева – поместили крест со львом св.Марка, чтобы благодарили и целовали его, а неигорбуна. «Крест поротых» и сейчас различим на своем месте. Горбун, как и Антонио Риоба с кампо деи Мори, был «говорящей «статуей, т.е. принимал на себя сатирические народные листовки.

На рынке была и есть еще одна церковь, о существовании которой знают даже не все венецианцы, - Сан-Джованни-Элемозинарио (45.438820, 12.334577) (San Giovanni Elemosinario, то есть Святого Иоанна Нищенствующего, пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00, июль-август пн-сб 10.00-17.00, вход €2, церковь входит в систему Chorus). Примыкающая к Старым торговым рядам, она построена вместе с ними, по проекту Скарпаньино. Церковь принадлежала государству и помимо религиозного имела гражданское назначение: с ее колокольни в третьем часу ночи разносился сигнал колокола, предписывающий погасить все огни в городе (во избежание ночных пожаров).

Вход в церковь с Ruga Vecchia San Giovanni, но его надо еще найти среди лотков со скатертями. В сводчатом вестибюле была читальня, где купцы могли свериться со сводом коммерческих договоров между Венецией и другими странами, а также с бестселлером того времени - книгой Марко Поло. У входа в церковь, прямо под воротами, лежал на цепи экземпляр «Миллиона» Марко Поло. В эпоху, когда путеводителей не существовало, эта книга, описывающая нравы и обычаи разных народов вдоль Великого шелкового пути, использовалась в качестве справочника. («Венецианские тайны»).

Интерьер: скромный ренессанс; алтарь принадлежит Тициану, боковой алтарь (со святыми Екатериной, Себастьяном и Рохом) и купол - его завистливому сопернику Порденоне.

Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (45.437013, 12.326596)

Санта-Мария – Глорьеза – деи –Фрари

CHORUS, (открыта: пн-сб. 9.00 – 18.00, вс. 13.00 – 18.00)

http://www.chorusvenezia.org/basilica-di-santa-maria-gloriosa-dei-frari

Фрари

Храм XV а. Итальянская кирпичная готика. Башня-колокольня стоит с 1386. Такой срок - это редкость для подвижного венецианского грунта. Построена францисканцам внешне очень сдержанна, но внутри сводчатые потолки, широкие три нефа.

На внимательный осмотр храма нужно потратить часа полтора. Сразу при входе взгляд тянется к необычной гробнице скульптора Кановы, напротив него – Тициана.

Любопытно посмотреть на шикарную гробницу человека, чье тщеславие было значительно больше его заслуг дожу Пезаро (с маврами), находится рядом с надгробием Кановы. Автор - Бальтасаро Лонгена. (о памятнике подробнее в постоянно сопутствующем ЖЖ. sibeaster - См. ниже)

Тут же «Ассунта» («Вознесение Богоматери» Тициана).

Тициан Фрари

Описание картины Тициана

«Мадонна семейства Пезаро» Тициан (алтарь рядом со входом),

На хорах (монашеские деревянные кресла перед алтарем) - затейливая миниатюрная резьба по дереву, сюжеты которой напоминают графику М.Эшера,

«Мадонна с младенцем» Беллини (в ризнице) и другие ценные произведения.

Очень подробно и детально интерьер базилики, все надгробия и шедевры прокомментированы в этом жж (просто готовый путеводитель по храму):

• Часть 1 http://sibeaster.livejournal.com/88046.html
• Часть 2 http://sibeaster.livejournal.com/88238.html
• Часть 3 http://sibeaster.livejournal.com/88460.html
• Часть 4 http://sibeaster.livejournal.com/88710.html

В Венеции шел дождь, мы не расставались со своим зонтиком, но при входе во Фрари заметили, что все оставляют свои зонты на стойке или просто на полу рядом. Мы по наивности тоже оставили тут свой ничем не примечательный зонт. Впечатление от увиденного в храме было испорчено тем, что зонта мы своего больше не увидели. Кому-то приглянулся… Странно – воровать в храме как-то нехорошо. Пришлось под проливным дождем отправиться в Скуолу св. Рокко (благо недалеко), а потом и дальше – на вокзал.

Scuola Grande di San Rocco (45.436554, 12.325292)

(открыто: ежедневно 9.00 – 17.30, вход 7.5 евро)

http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/

Здание посвящено святому покровителю больных чумой. В 1315 г. 20-летний св.Рокко отправился в скитания по югу Франции и северу Италии, помогая жертвам чумы. Несмотря на частый контакт с зараженными, он чудесным образом выживал, но смерть настигла его в 32 года. Тело святого перенесли в Венецию как талисман, предохраняющий от эпидемии чумы. («Венеция и Венето»)

Многие художники боролись за право получить заказ на роспись здания. Тинторетто умудрился вместо эскиза росписи плафона представить сразу готовое тондо (панель для потолка) в реальном размере. Он подозревал, что заказчик не сможет отказаться от уже готовой работы и от такого подарка, и что никто другой не сможет расписать остальные части в соответствии с его тинтореттовским композицией и колоритом. И действительно, от такого подарка отказаться не смогли. Заказ получил Тинторетто.

Первый этаж - Зал Собраний. Здесь произведения Тициана, Джорджоне,Тьеполо и Тинторетто.

Картины Тинторетто сразу привлекают к себе внимание. История Девы Марии.

От «Благовещенья» до «Вознесения Богоматери». Особенно интересно сравнить два восприятия этого события – только что виденного Тициана во Фрари и работу Тинторетто.

Зал Гранде-Суперьоре

Ветхозаветные сцены на потолке удобнее разглядывать с помощью зеркал, которые лежат в дальнем конце зала – можно брать.

Эпизоды: «Спасении Даниила ангелами», чудесное падение манны небесной, пророк Елисей раздает хлеб голодным – все сюжеты на тему Милости свыше.

Тинторетто написал Новозаветные сцены. Они расположены не в хронологическом порядке: Рождество и Крещение следуют за Воскресением.

Когда Тинторетто писал эти сцены, Венеция выглядела весьма мрачно: чума только что унесла великого венецианского художника Тициана.

Зал Альберго

«Распятие»

«Святой Рох во славе» в окружении аллегорий четырех времен года и спасительных добродетелей: Благословения, Щедрости, Веры, Надежды.

Из книги Дж.К.Арган «История итальянского искусства»:

«Скуола сан Рокко Цикл панно на тему страстей Христовых пишет с 1564 г. Для Тинторетто нет противоречия между историческим и провидческим изображением, и то, и другое для него едино. Видение - это история в концентрированном виде, т.к. оно сразу же выявляет в событии его нравственную сторону. «Христос перед Пилатом» - не мгновенно схваченный образ, подобный фото, в картине все подчинено единой световой доминанте – полупрозрачной и излучающей свет фигуре Христа. Все остальное написано в глухих смягченных тонах – мы почти не видим бесполезной роскоши дворца, солдат, толпы. Этот контраст имеет нравственный смысл: духовный свет, исходящий от Христа, возвышает его образ, но в то же время смешивается с тьмой бессилия власти и безотвественности черни. Это мгновенный переход от факта к видЕнию – христианская природа вдохновения Тинторетто ( в смысле у него иная подоснова , чем у Тициана – у него больше языческого. Поэтика Тинторетто = поэтике Тассо. Тинторетто скорее высвечивает, а не описывает, разрушает физическую субстанцию во имя сохранения того, что может быть приравнено свету.

«Мария Магдалина» «Мария Египетская» - пейзаж превращается в фантастическое видение, где в неестественном свете волшебной ночи деревья, реки, скалы как бы приобретают волшебный вид., чтобы выразить восторги и сомнения героинь?

В портретах Тинторетто также выражается не абстрактная идея, а точный исторический опыт. Это то, что сделало Венецию во второй половине 16 в. Единственным в Италии городом, в котором чувство духовно и гражданской свободы и осознание ответственности за это не подверглись грубому насилию и подавлению».

Венеция пережила несколько смертоносных эпидемий, именно здесь впервые был введен 40-дневный период ожидания для кораблей в Лазарретто. 40 по-итальянски «quaranta», т.е. КАРАНТИН. Венецианцы установили стандарты общественного здравохранения, которые впоследствии помогли спасти много людей.

Венеция всегда умела за себя постоять. Осенью и зимой главная опасность - это дожди, наводнение. На улицах и набережных города, которые подвержены затоплению, стоят наготове настилы на ножках, всегда готовые превратиться в мостки над прибывшей водой. На Каннареджо, кстати, таких мостков нет. Вроде бы, там не заливает. Через неделю Венеция примет у себя очередной карнавал, превратившись в совсем иной город, чем тот, который нам посчастливилось узнать так близко, так лично.

На этой жизнеутверждающей ноте мы покинули Венецию, чтобы обязательно еще вернуться сюда. Осталось много чего недосмотрено.

Источники информации по Венеции:

1. Джо-Анн Титмарш. «Пррогулки по Венеции», путеводитель для пешеходов, Астрель, Москва, 2013
2. Альберто Тозо Феи. «Венецианские тайны», ОГИ, Москва, 2015
3. Жан-Клод Оке. «Средевековая Венеция», Вече, Москва, 12014
4. Питер Акройл. «Венеция – прекрасны й город», М., 2106
5. А.Кара-Мурза «Знаменитые русские о Венеции», М., 2001
6. «Венеция и Венето», Путеводитель, ЭКСМО, Тверь, 2012
7. Дж.К.Арган «История итальянского искусства», М., 2000
8. «Венеция в произведениях искусства», Арт-Родник, 2016
9. Е.Деготь. «Афиша. Венеция» Путеводитель, 2005 Размер файла: 1.20 Mb Формат: .doc http://1-italy.ru/turist.php?turist=4
10. Тициано Скарпа. «Венеция - это рыба http://coollib.com/b/255081/read