Венеция – Падуя – Виченца – Верона – Бергамо – Милан

Античные руины и арены, средневековые фрески и храмы, Ренессансные алтарные образы и Мадонны, немножко маньеризма в Венеции и модерна в Милане.

В Италии есть все.

ВЕНЕЦИЯ

День 1, 3.02.2017

Маршрут: Мост Калатравы (Конституции) – Fondamenta dei Cereri - Fondamenta dell Arzere - Fondamenta delle Terese - Campo San Nicolo - Chiesa San Nicolo de Mendicoli - на campiello de l`Oratorio - calle drio la Chiesa - Статуя Девы Марии - Fondamenta Lizza Fusina - Fondamenta de la Pescaria - Ponta Piova - Campo de L`Anzolo Rafael - Chiesa Anzolo Rafael - Anzolo Rafael - Chiesa San Sebastian - Fondamenta San Sebastian - Fondamenta Zattere al Ponte Longo - Chiesa Dei Gtsuati (Джазутати) - Набережная Неисцелимых - Campo San Agnesse - Campo San Trovaso и Chiesa San Trovaso - Fondamenta de la Toleta - Campo San Barnab - Ponte dei Pugni - Санта-Мария-деи-Кармини - Santa Maria dei Carmini - Scuola Grande dei Carmini - Campo Santa Margherita - San Pantalon - Ponte dei Tre Archi – отель: 963 Cannaregio Venice

В котором были ранний и поэтому удобный перелет СПб – Милан (через Ригу с минимальным временем пересадки). И в 10.00 – начало приключений русских туристов-энтузиастов по Италии. Самостоятельно.

Первый город – Венеция. Готовилась к поездке три недели плотно, прошагивая по карте и интернету каждый город тщательно и подробно. Время работы храмов и музеев, что смотреть и где, как пройти и куда сначала. Маршруты выстраивались по координатам и забивались в навигатор так, чтобы только открыть и идти по ним. Казалось бы – исчезает элемент случайной свободной прогулки. Это не так. Когда у тебя есть все нужные проходы и места, ты не потеряешь их из виду, но по дороге к ним можно отклониться, заглянуть туда и туда, сунуть нос в приоткрытую дверь, чтобы быть приятно удивленным тому, что не запланировал.

В Венеции я была до этого дважды. В первый раз я плакала от того, что моя детская мечта осуществилась. Второй - от обиды… не на город, нет. Ну, это уже неважно. И наконец – третий раз, хоть и жутко разболелась нога, я улыбалась, потому что Венеция приняла меня.

Считается, что узнать по-настоящему Венецию можно только с воды. Согласна. Это мы проделали летом, поэтому зимний визит стал полностью пешеходным. Ходить по Венеции пешком – особый род удовольствия. В Венеции нет машин. Нет даже велосипедов. Трудности перемещения создают только узкие коридоры между домами, в которых не разойтись со встречным пешеходом, а уж если вы идете с зонтиком, то нужно овладеть технологией его протаскивания между старыми кирпичными стенами домов.

«Венеция - единственный в мире город без наземного транспорта. Все, что придумал человек для передвижения, вынесено за скобки человеческого существования - в воду, в чужую среду обитания. Гондолы - лимузины, такси - катера, автобусы - пароходики-вапоретто скользят мимо, не задевая тебя ни в буквальном, ни в переносном смысле, двигаясь в каком-то другом измерении. В Венеции тихо. Подозрительно тихо для города, набитого туристами /…/. Сочетание застылости, неизменности зданий и вечной подвижности, текучести улиц – тот эффект, который создает Венецию». (П.Вайль «Гений места»)

«Оттого Венеция не устает раскрываться тому, кто ей верен, и особенно тогда, когда овладеваешь техникой ходьбы по кальи - то, что венецианцы называют "ходить по подкладке": ныряя в арки, срезая углы, сопрягая вапоретто с трагетто - переправой в общественной гондол» (П.Вайль «Гений места»)

Маршрут первой прогулки. Сестьер Дорсодуро (западная часть)

14.40 - прибытие на вокзал Венеция Санта-Лючия - Мост Калатравы (Конституции) – Fondamenta dei Cereri - Fondamenta dell Arzere - Fondamenta delle Terese - Campo San Nicolo - Chiesa San Nicolo de Mendicoli - на campiello de l`Oratorio - calle drio la Chiesa - Статуя Девы Марии - Fondamenta Lizza Fusina - Fondamenta de la Pescaria - Ponta Piova - Campo de L`Anzolo Rafael - Chiesa Anzolo Rafael - Anzolo Rafael - Chiesa San Sebastian - Fondamenta San Sebastian - Fondamenta Zattere al Ponte Longo - Chiesa Dei Gtsuati (Джазутати) - Набережная Неисцелимых - Campo San Agnesse - Campo San Trovaso и Chiesa San Trovaso - Fondamenta de la Toleta - Campo San Barnab - Ponte dei Pugni - Санта-Мария-деи-Кармини - Santa Maria dei Carmini - Scuola Grande dei Carmini - Campo Santa Margherita - San Pantalon - Ponte dei Tre Archi – отель: 963 Cannaregio Venice

«Дорсодуро означает "твердый хребет": первые беглецы с суши обнаружили здесь куски устойчивой почвы. Эта безмятежная твердость как-то чувствуется до сих пор. Здесь, как нигде в Венеции, много воздуха и простора; не только красота, но и время и пространство, чтобы ее пережить. На площади Сан-Марко вы один из тысяч; в Дорсодуро Венеция дарит вам иллюзию того, что вы единственный, эту вечную предпосылку любви.

У Дорсодуро две очень разные части: восточная и западная, правая и левая. В первой высокие цены на жилье, здесь царит состоятельная тишина, продуктового магазина не найдешь. /…/ Иначе в западной части: здесь много здоровой бедности. Можно поесть макарон, забрести в порт, увидеть древнюю церковь венецианских бандитов (Сан-Николо-деи-Мендиколи), самый крепкий в мире настой Веронезе (в церкви Сан-Себастьяно). Между правым и левым флангом есть и центральный Дорсодуро - университетский квартал. Это кампо Санта-Маргерита, неофициальный центр города: интеллект, современность, открытость, в том числе и открытость далеко за полночь. («Афиша. Венеция»)

От вокзала выходим сразу на канал – и ахаем. Дождь отступил, вечернее зимнее солнце выделяет оранжевые оттенки на стенах домов, повисших где-то за каналом над мостом. Первый взгляд на город – дружеский привет Светлейшей нам. Не заходя в отель, с рюкзаками - сразу на маршрут.

Первое препятствие – стеклянный Мост Калатравы (Конституции) – дорогующий проект недавнего времени. Создание известного и талантливого архитектора как будто бы не очень любимо местными жителями, возможно, в силу венецианского консерватизма, ведь город не менял свой внешний вид много веков. Но на свежий петербургский взгляд – вполне подходящий к месту мост, со ступенями цвета морской воды, сквозь которые эта вода и видна.

Ракурсы, виды, мостики – все хочется взять с собой на память, поэтому продвигаемся медленно, останавливаясь на каждом шагу, фотографируем, ищем кадр. Венеция дает нам уроки композиции и светотени.

Проходим по Fondamenta dei Cereri - Fondamenta dell Arzere («arzere» – длинная насыпь) – на Fondamenta delle Terese. Названа так потому, что некая молодая венецианка Мария Ферраццо стала сиротой во время эпидемии чумы 1630 г. и решила посвятить себя Богу, основав в 1647 на этой набережной монастырь кармелиток. Девушек-монашенок называли «Терезами», отсюда и название улицы.

Campo San Nicolo (45.432617, 12.315681)

В этом районе Венеции особенно чувствуется, что Венеция – это конгломерат районов, весьма обособленных друг от друга. Жители этого района когда-то даже выбирали своего дожа. Как пишет Питер Акройл в книге «Прекрасная Венеция», перейти из одного района – или из одного прихода (церковного) в другой – все равно, что попасть в другой город. Насколько хорошо жители одного прихода знали друг друга, настолько плохо – другие районы. Они могли не знать даже расположения улиц на соседнем острове, существовали такие части города, где венецианцы ни разу в жизни не бывали. Некоторые из коренных венецианцев площадь св. Марка видели раз в жизни. Приход был самодостаточной административной единицей, со своим колодцем, церковью и красивым навесом для общения. Центром прихода была саmро.

Вот, например, как эта - крошечная живописная площадь Campo San Nicolo - Венеция в миниатюре. С трех сторон она окружена каналами, на ней есть пилон со скульптурой льва св. Марка (почему-то без крыльев) – один из немногих в Венеции, избежавших участи стать мишенью для солдат Наполеона: свой флагшток, горбатый мостик, лавочки под деревьями. Через мост - монастырь Святой Терезы, где этот факультет и располагается. (см.:«Афиша.Венеция»)

Chiesa San Nicolo de Mendicoli (N45.43264° E12.31579°)

Церковь одна из самых старинных в Венеции, с лоджией на первом этаже, сохранила свою венето-византийскую конструкцию XIII в. Основанная в VII в. На острове Mendigola. Церковь не очень сильно изменилась. В сумеречных интерьерах церкви благородно поблескивают золотом аркадные перекрытия XVIII в. Верхний ярус сплошь украшен живописью, которую, к сожалению, в темноте не разглядеть. Хотя было бы интересно увидеть полотно Пальма Иль Джоване «Воскресение», на котором зрители замерли в ужасе и изумлении перед выходящим из гроба Иисусом в сиянии золотого света. Справа от алтаря часовня с изображением Богоматери в окружении музицирующих ангелов. На своде роспись Леонардо Корона «Св. Николай ведет моряков сквозь шторм». Интерьеры этой церкви появляются в фильме Джулии Кристи «Теперь не смотри», где есть сюжет о реставрации церкви. (см. путеводитель «Венеция и Венето», ЭКСМО, 2012)

Когда-то здесь давали приют бездомным («mtndicoli» - попрошайки). Св. Николай – покровитель неимущих. Сохранился один из портиков на колонках XV века. Под такими портиками часто принимали монашеский обет и жили подолгу «воцерковленные» неимущие венецианки, а по другой версии раскаявшиеся куртизанки. В частности 15 лет под таким портиком прожила София – основательница монастыря Святого Креста. (см. Альберто Тозо Феи, «Венецианские тайны», О.Г.И., Москва 2015)

Огибаем собор и выходим на campiello de l`Oratorio и сразу на calle drio la Chiesa** («церковный переулок»), про это место есть любопытная венецианская легенда.

Статуя Девы Марии (N45.43237° E12.31599°)

Однажды некая девочка Дорина встретила рядом с церковью удивительно красоты девушку Лауру, которая предложила девочки открыть секрет своей красоты. Рецепт был прост: нужно было ночью намазать тело содержимым склянки, которую подарила девочке незнакомка, зажечь побольше свечей и оставить открытым окно и закрыть все зеркала. Тут должны явиться три женщины, ни в коем случае нельзя поминать Господа или Мадонну, а можно попросить у них все, что пожелаешь. Девочка все сделала, как указывалось, но забыла убрать маленькое зеркало. Именно оно и отразило истинную ведьминскую сущность явившихся к девочке красавиц. Девочка бросилась бежать в храм, путь ей преградила Лаура и стала успокаивать, но девочка случайно увидела, что ноги у нее козлиные копыта. Это была фада (от итальянского fata –волшебница) – злые духи женщин. Лаура поняла, что разоблачена и попыталась наброситься на Дарину, но та попросила помощи у Мадонны, в переулке мелькнул внезапный свет, и колдунья сразу исчезла. На этом месте спасения девочки стоит статуя Мадонны. (см. Альберто Тозо Феи, «Венецианские тайны», О.Г.И., Москва 2015)

Таких легенд в указанной книге очень много. Некоторые из них уж слишком кровавые, некоторые любопытны. Напоминает книги о тайнах Петербурга, написанные в большом количестве Н.Синдаловским. Помимо легенд есть ценная информация по топонимике Венеции, даны маршруты с интересными фактами, дополняющими стандартные путеводители.

Проход: Fondamenta Lizza Fusina - Fondamenta de la Pescaria («набережная рыбной лавки»)

Двигаясь по немноголюдным и очень фотогеничным набережным Дорсодуро, успеваешь обратить внимание на разные мелочи, подробности. Например, в Венеции довольно многие держат собак, и, видно, разводят, т.к. выгуливают сразу по три особи. Собачки хорошо вписываются в охристый пейзаж невысокой застройки, словно висящей между небом и водой. Много собак увидим потом на картинах Карпаччо.

По карте ходить в Венеции почти нереально. Никакая карта не выдержит такого количества переходов под домами, узких проходов, где невозможно разминуться со встречным пешеходом. Венеция – город тупиков и кружных улочек. Кривые calle, неожиданные повороты (вот уж часто не догадаешься, что пройдя вдоль красноватой глухой стены, найдешь не тупик, а узкий коридор-проход на набережную). И самое необычное - sotoportego – т.е. «под+ворота+ проход». Чем-то напоминают подворотни петербургских проходных дворов на Васильевском.

Но есть и отличие. Часто «узкие дворы кончаются выходом к воде. Местные жители легко находят дорогу, но чужой может заблудиться. И вдруг находится то, что искал – как озарение, как подарок». Но не факт, что когда ты снова захочешь найти это место, ты его найдешь. Лабиринт – идея древняя, это составная часть земной магии, которая препятствует злым духам. /…/ Демоны способны передвигаться только по прямой. /…/ В Венеции ты заперт в путанице улочек и каналов и только так можешь понять самобытность города» (Питер Акройл в своей книге «Прекрасная Венеция»)

Схема нумерации домов трудна для понимания: в каждом sestiere номера начинаются с единицы и разбегаются по улицам, доходят до тысячи. Типичный венецианский указатель nizioleto – «маленькая простынка». Это белое известковое поле прямо на стене дома, на котором написано название калле или кампо, восходящее к венецианскому диалекту. Топонимика пользуется местными словечками из повседневной жизни, прозвищами, именами святых, местных жителей. Имена выдающихся людей не используют для названий.

Мы ориентировались по навигатору, в котором были забиты заранее все необходимые точки, и маршрут был скомпанован по ним. Получалось интересно. Ибо ноги сами по себе несут не всегда в нужную сторону.

Ponta Piova.

С этого моста видно небольшое зеленое пространство – скверик, что само по себе уже достопримечательность в водоплавающей Венеции. Про это местечко тоже имеется душераздирающая легенда с привидением, предательством, обманом, убийством, сокровищами и разоблачением. (см. Альберто Тозо Феи, «Венецианские тайны», О.Г.И., Москва 2015)

Campo de L`Anzolo Rafael

Одно из многочисленных венецианских кампо с глиняным резервуаром-колодцем в центре. Сама площадь тоже приподнята относительно набережной. Это система сбора и очистки дождевой воды, принятая в Венеции издавна. Вода собирается в резервуаре, находящемся в середине площади.

Chiesa Anzolo Rafael – была основана в V в., хотя нынешнее здание XVII в. Внутрь заходить не обязательно. Церковь многократно сгорала и перестраивалась. В ней родилась необычная легенда.

Назначенный на место умершего священника дон Беньямино каждый раз приходя в церковь, находил все предметы, оставленные им в ризнице, не на своих местах. Священник решил подкараулить воришку, но увидел, что ночью в церковь приходит дух умершего священника и начинает служить мессу. Беньямин решил подыграть и стал участвовать в мессе. Призрак облегченно вздохнул и объяснил, что нужно отслужить семь обещанных месс и только тогда его дух успокоится.(см. Альберто Тозо Феи, «Венецианские тайны», О.Г.И., Москва 2015)

Анцоло-Рафаэль (Anzolo Rafael) - большая, непропорциональная. Это продукт XVII- XVIII веков; в XVIII веке на хорах под органом появились полотна одного из братьев Гварди (то ли Джанантонио, то ли более известного Франческо). Сюжет - история юного Товия и его помощника архангела Рафаила, где фигурируют верный пес, клад, печень рыбы, изгоняющая дьявола, рыбья желчь, исцеляющая слепоту, а в конце - счастливая свадьба. Этой авантюрной сказке как нельзя больше подходит эфемерная, трогательная живопись Гварди, написанная, как пьесы Гоцци, в сознании того, что XVIII век подходит к концу, и Венеция вместе с ним.» («Афиша.Венеция»). Мы внутрь не заходили.

Посещение многих храмов Венеции платное, чтобы сэкономить деньги и сделать визит более удобным, стоит приобрести абонемент на посещение всех храмов системы CHORUS.

По единому билету за 10 евро можно осмотреть церкви Венеции, входящих в эту систему. См. http://www.chorusvenezia.org

Список церквей и режим работы на указанном сайте. Церкви не работают в воскресенье. Наше изучение Венеции предполагало прежде всего обследование этих храмов, в которых на своих первоначальных местах находятся ценные произведения венецианской школы живописи. Поскольку режим работы храмов весьма причудливый – есть и еще время сиесты, когда они закрываются, то маршруты дней напоминали квест по типу «Бегущий город».

Chiesa San Sebastian (1505 – 11548 гг.) - входит в систему CHORUS (45.431977, 12.320077)

(понедельник с 10.30 до 16.00 (закрытие кассы и вход до 15,45) со вторника по субботу с 10.30 до 16.30 (закрытие кассы и вход до 16,15)

Находится на одноименной площади. В здании бывшего монастыря на площади один из корпусов университета, поэтому место здесь живое и молодежное. Церковь интересна фресками и полотнами Паоло Веронезе (настоящее имя Паоло Кальяри). Работал в храме 30 лет, тут же и похоронен (слева от алтаря). На кесонном потолке – кони Веронезе, створки органа расписаны также им. Веронезе пишет «Мученичество св.Себастьяна» (возле алтаря). «Святой дерзко смотрит на своих мучителей, вокруг которых собралась толпа: типичные венецианцы, купцы в восточных тюрабанах и – характерная черта Веронезе – игривых спаниель. Эта работа могла иметь личное значение для Веронезе. Согласно популярной легенде, художник нашел убежище в храме Св. Себастьяна, когда бежал из Вероны, спасаясь от обвинений в убийстве (или оскорблении значительного лица). Его работы стали щедрой благодарностью приходу и блестящим ответом обвинителям» (см. путеводитель «Венеция и Венето», ЭКСМО, 2012)

В храме есть работа Тициана «Святой Николай»

В ризнице две работы Тинторетто и Пальма Иль Джованне

Подробный живописный отчет о шедеврах церкви См. сайт храма: http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-san-sebastiano

А также вот в этом рассказе профессионального путешественника (спасибо! пользуемся активно и всем желаем): http://sibeaster.livejournal.com/89044.html

А вот из «Афиши. Венеция»: «Живопись Веронезе, полная великолепных платьев, причесок, собачек и упоения жизнью, лучше других выражает венецианский дух, подчинявший абстрактную духовность прагматической выгоде. Искусство в Венеции стояло на стороне материального: тонкое, цветное, чувственное, дорогое и обычно очень карьерное. Живопись Веронезе - светская во всех смыслах этого слова, свободная от церковного принуждения (художник был известен вольным обращением с сюжетами); именно поэтому она оказала колоссальное воздействие на искусство вплоть до импрессионизма и соцреализма - куда большее, чем более глубокие Тинторетто и Тициан. Всякий раз, когда искусство хочет свежести, оно вспоминает о легком бризе по имени Веронезе.

Слева к церкви примыкает здание, на котором старый рельеф с фигурой Себастьяна и тонкий модернистский портал работы Карло Скарпа, вступающий в диалог с фасадом церкви. Внутри сад; это здание университета (Universita), и заходить туда не возбраняется. Мемориальная доска у моста сообщает, что здесь в 1905 году жил и творил Амедео Модильяни, и остается ему только позавидовать: жить в этом квартале - выбор истинного эстета». («Афиша. Венеция»)

Проход по Fondamenta San Sebastian - Fondamenta Zattere al Ponte Longo

Chiesa Dei Gtsuati (Джазутати) входит в систему CHORUS (45.431977, 12.320077)**

(пн-сб 10.00-17.00, вс 13.00-17.00, июль-август пн-сб 10.00-17.00)

Тьеполо - плафон потолка (св. Доменик) 1737-39 гг.

Тинторетто «Распятие» (1565 г.)

С.Риччи «Св. Петр и Фома с папой Пием V»

В клуатре (не всегда открыт) – церковь Санта-Мария- делла – Визитацьоне (или Санта-Мария-дельи-Артиджанелли) – в ней шахматные потолок XV в. Со сценами встречи Марии и Елизаветы.

Подробно о произведениях церкви см. здесь: http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-santa-maria-del-rosario-gesuati

Это название («Джазутати») связывает ее с орденом иезуатов (не путать с иезуитами), но построена она в 1726-1735 годах, когда орден иезуатов уже прекратил свое существование, и принадлежит доминиканцам, рьяным пропагандистам католичества, прежде всего - культа Марии и связанных с ней мистических таинств (отвергнутых протестантами). Одним из символов этих таинств выступали четки (rosario).. Росписи плафона Тьеполо лучше всего смотреть во второй половине дня, когда реальный свет падает оттуда же, откуда нарисованный. («Афиша.Венеция»)

В первый день нашего пребывания в городе-рыбе Венеция встретила нас весенним солнцем, свежим дыханием моря на набережной канала Джудекка Zattere - (zattere) означает "плоты" В прошлом набережная была местом разгрузки товара. Тут и впрямь охватывает чувство узнавания. Петербургский набережные Невы проступают сквозь венецианский пейзаж и делают его абсолютно родным. Летом тут иначе – людно, жарко, пляжно-пестро. Но в феврале…. Теперь понятно, почему именно это место так любил Иосиф Бродский и почему приезжал в Венецию зимой… Тут он встречался с родным городом, который никогда в жизни больше не увидел. «Набережная Неисцелимых» называется знаменитая книга эссе Нобелевского лауреата. Мемориальная доска, посвященная русскому поэту, любившему этот город, находится именно здесь, рядом с мостом Неисцелимых.

Набережная Неисцелимых. На набережной в доме № 423 находился Ospedale degli Incurabili - больница неисцелимых, для помощи больным т.н. «французской болезнью» - сифилисом, очень распространенным в Венеции, где в то время официально было зарегистрировано 12 000 проституток. Лечения сифилиса до изобретения пенициллина не существовало, побочными следствиями болезни были слепота и безумие. Венеция опережала свое время, принимая активные меры по решению этой социальной проблемы. Выделялись деньги на создание хосписа, но больных было слишком много. Больница располагалась в здании, где теперь находится Академия изобразительных искусств.

Джудекка (остров напротив) застраивалась как роскошный задник, театральный вид; прежде всего, к нему приложил руку Палладио, нарисовавший главные фасады этой божественной линии - скульптурный Сан-Джорджо на острове слева, плоскую бумажную Дзителле чуть правее, куб Иль-Реденторе еще дальше вправо. («Афиша.Венеция»).

Далее по ampo San Agnesse

Справа открывается симпатичное, с деревьями и красного цвета лавочками, campo Sant Agnese, на котором стоит невзрачная ранняя (XII- XIII веков) базилика Сант-Аньезе. Sant Agnese, открыта только для мессы утром по воскресеньям («Афиша. Венеция»).

Сотопортего соединяет площадь с набережной.

Campo San Trovaso и Chiesa San Trovaso.

Белая церковь Сан-Тровазо (San Trovaso, пн-сб 8.30-12.00, 15.00-18.00)

В церковь заходить не собирались, но увидели афишу о том, что в храме выставлен большой вертеп, и зашли. Рождественские вертепы – изобретение знаменитого итальянского монаха - святого Франциска Ассизского. Так что толк в создании верепов в Италии знают. Это всегда что-то необычное и удивительное. Целые объемные картины городов, сел, с домами и их населяющими людьми, которые ждут прихода Иисуса.

«Тровазо» - венецианское стяжение имен святых Гервасия и Протасия. Церковь известна с XI в. Нынешнее здание построено в 1584 г. Церковь считали «своей» и николотти, и кастеллани – представители разных городских партий, постоянно соперничавших между собой. Если происходила свадьба представителей разных партий, то кастеллани входили в южную дверь, а николлоти – в восточную, со стороны набережной (куда вошли и мы).

Церковь бесплатная и внутри простая, даже простодушная. При этом здесь есть две работы Тинторетто: "Искушение святого Антония" с ангелом, летящим вниз головой (в левой апсиде алтаря) и "Тайная вечеря" (в соседней капелле). В главном алтаре еще два Тинторетто, но его руки там уже мало, в основном это сын. Рядом с "Искушением" небольшая картина, на которую не надо жалеть 50 центов на освещение: "Святой Хризогон" Микеле Джамбоно (около 1450) очаровательный, золотой, игрушечный продукт поздней "интернациональной готики". («Афиша. Венеция»)

Рядом с церковью - кампо, частично покрытое травой, что редко для Венеции. А вот приподнятость кампо как раз характерная черта: это делалось для изоляции колодца, что в середине площади (то есть цистерны с дождевой водой), от соленых вод лагуны.

Доки Тровазо - гондольные мастерские (squero). (45.430173, 12.325898).

Рядом с церковью и площадью можно увидеть небольшое помещение, дверь в которое открыта, а внутри стоит покрытая свежим лаком (по запаху и найдете) черная красавица-гондола. Здесь находится один из трех доков по строительству венецианских гондол. Это место называется «сквере», слово восходит к «sguadra» - команда или «sguara» угольник. Ремесленники-производители лодок, получили статус корпорации в 1610 г. У них была и своя собственная Скуола ( место для сбора всей гильдии), покровительницей гондольеров считается св.Елизавета.

В прошлом такие мастерские были распространены, как сегодня шиномонтаж; сегодня это скорее туристический аттракцион. Если вы пойдете отсюда не по Дзаттере, а параллельно, вдоль узкого канала по Fondamenta Bonlini (мимо тайных садиков и интимных причалов домов, выходящих на Дзаттере), то метров через двести, миновав больницу Оньиссанти (на канале за ней - один из немногих в городе светофоров), увидите настоящую, а не туристскую лодочную мастерскую D.Tramontin & Figli, где гондолы непринужденно валяются рядом с моторками. («Афиша.Венеция»)

Травянистое кампо является местом действия легендарных событий. По легенде именно тут, в сквере встретились однажды два друга – граф Калиостро и Казанова. Казанова сообщил Казанове секрет его эликсира вечной молодости, и, возможно, Казанова сумел им воспользоваться. Официально он умер в 1798 г и был похоронен в соседней церкви Санта-Барбара. Но и следа от его могилы там нет.

Проход по Fondamenta de la Toleta

Снова каналы, мосты, поставленные отдыхать на зиму лодки и все время активные гондолы.

Campo San Barnab (45.433069, 12.325471)

(пн-сб 9.30-12.30) Площадь св. Апостола Варнавы. На ней одноименная церковь, связанная с историей жизни отца и сына Фоскари. Это описано в поэме Байрона «Двое Фоскари» и озвучено в одноименной опере Джузепе Верди.

Район Сан-Барнаба Республика предоставила для обедневших членов Совета – нобилям, их стали называть «грошовыми барнаботти». Утратив богатство и мужественный характер своих отцов, не имея по законам Венеции права наниматься на работу, они просили милостыню, стоя на площади в дорогих, хоть и рваных, шелках (носить что-либо другое им запрещалось). Единственным источником дохода оставалась для многих продажа собственных голосов в Большом совете. (В церкви Сан-Барнаба можно было бы посмотреть на фантастический потолок XVIII века, чего мы, увы, не сделали).

Ponte dei Pugni – «кулачный мост» (45.433220, 12.324430)

Мост (таких в Венеции несколько), на котором в прошлом разыгрывались битвы между противоборствующими сторонами николлоти и кастелляно, т.е. жителями района Сан-Николо и жителями района Кастелло. Облаченные в береты и шарфы «своих» цветов ( николлоти черный, кастеллани – красный), представители партий бились на мостах без перил. Место, где должны встать бойцы перед схваткой, обозначено на мосту силуэтами ступней.

Правительство Венеции поддерживало эту традицию, чтобы сохранять в мужчинах боевой дух и иметь возможность рассчитывать на одну из партий, если другая вздумает бунтовать. Но кулачные бои были запрещены в 1705 году, когда одно из сражений приобрело уже вид настоящей резни с многочисленными жертвами. На смену этому соревнованию пришло другое – регата весельных лодок.

Вражда группировок прекратилась только в 1848 году после тайной церемонии в церкви Салюте - общее противостояние австрийским оккупантам примирило бывших врагов («Афиша. Венеция»)

Рядом с этим мостом уже ставшая достопримечательностью – плавучая фруктово-овощная баржа. Ну, очень фотогенично.

Santa Maria dei Carmini (45.433265, 12.322284)

(пн-вс 7.30-12.00, 14.30-19.10 ) с двумя разными фасадами: центральный - с гордо правильными, наивными полукругами, а значит, ренессансный (XVI века); боковой - готический, XIV века, в который вставлено несколько византийских рельефов. Справа от главного входа спрятан клуатр (ныне Институт истории искусства).

Кампанила увенчана фигурой Марии, которая настолько привлекательна, что в нее так и бьют молнии; колокола на редкость красиво играют первые такты лурдского гимна Богоматери. Внутри это готическая базилика XIV века, с хорами-балконами по всей длине («Афиша.Венеция»). Два шедевра: напротив бокового входа - "Поклонение пастухов" Чимы да Конельяно (до 1510). Фото из Интернета

В храме сумрачно-таинственно.

Поклонение пастухов со св. Екатериной, св. Еленой, Товием и Архангелом Рафаилом. 1509-1510, ц. Санта Мария дельи Кармини, Венеция. Алтарь заказал венецианский купец Джованни Кальво в связи со смертью своей супруги Катерины в 1508 году во спасение её души. Поэтому на картине присутствует её покровительница св. Екатерина, а также Товий и Архангел Рафаил — «божий врачеватель». Сам Джованни Кальво в одежде пастуха преклонил колено пред младенцем. Рядом его сын. Любопытно, что «пастух» Кальво изображён в городской обуви так, словно он только что вышел из своей комнаты. (Википедия)

Напротив "Святой Николай во славе" Лоренцо Лотто (1529), где в пейзаже прячутся крошечные Георгий и дракон.

Рядом Скуола Кармини (Scuola Grande dei Carmini), (11.00 – 17.00, вход - €5/4), то есть скуолы кармелитов - одной из Больших скуол Венеции. Орден кармелитов возник в Палестине в конце XII века, а разбогател, как и другие, на пропаганде культа Богоматери в годы войны между католиками и протестантами. Здание построено в 1660-е годы Лонгеной; на первом этаже церковь, на втором парадный зал и гостиница (Albergo). То, ради чего сюда стоит прийти, на потолке главного зала: головокружительные росписи Тьеполо (1740-е) «Мадонна во славе». Мы не успели до закрытия.

Campo Santa Margherita Самое живое и молодое в Венеции кампо. До XIX века этой площади просто не было: здесь тек канал, на берегах которого складывали отбросы, так что древностей и красот тут мало. Зато много детей с мамами, есть продовольственный магазин и атмосфера повседневной жизни Венеции. Здесь - бойкий рынок, лучшее в городе кафе-мороженое (Il Doge), лучшее место встречи (Il CaffП), лучшая пицца на вынос (Al Volo), гениальная лавка старых игрушек («Афиша. Венеция»). Из всего перечисленного точно видели магазин и мам с детьми.

На дальнем конце площади поперек стоит бывшая церковь Санта-Маргерита (Santa Margherita, XVII век). Драконы на ней отсылают к легенде о Маргарите, которая появилась невредимой из чрева дракона и поэтому покровительствует беременным женщинам. Ныне здесь университет; в церкви - конференц-зал.

Вечерело, церкви позакрывались, хотя совсем рядом по пути можно было бы зайти в церковь Сан-Панталон (San Pantalon, через мост от кампо Санта-Маргерита, пн-пт 15.30-19.00, сб 16.30-19.00). Роспись ее потолка еще ближе к эффекту подлинного неба. Сюжет росписей - история патрона церкви святого Пантелеймона, врача при дворе римского императора; еще тут есть картина Веронезе (последняя в его творчестве), на которой Пантелеймон отвергает лекарства и советы язычника Гиппократа.

Прогулка по этим же местам в знакомом нам ЖЖ: http://sibeaster.livejournal.com/89135.html

см . также: https://ru.wikivoyage.org/wiki/Венеция/Дорсодуро

карта: https://ru.wikivoyage.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE#/maplink/27

Ночлег наш ожидал в небольшом гостевом доме на Канареджо у моста Три арки, мостик, кстати, почтенного возраста (XV в.).

«Канал Каннареджо до эпохи железных дорог и шоссе служил въездом в город для всех, кроме почетных гостей, которые прибывали прямо на Сан-Марко, а сегодня здесь нет почти никого. Вдоль него хорошо гулять вдвоем, размахивая руками (набережные широки), время от времени фотографируясь (вечером фотогеничный свет) и обедая так часто, как только возможно (кормят дешево). Выйти к большой воде, правда, непросто: в конце левого берега все время что-то огораживают (на этом месте в 1960-е годы должен был строить Корбюзье, но ему не дали). Помимо моста Гулье через канал переброшен мост "Три арки" (Ponte dei Tre Archi) - редкий в городе пример трехпролетного моста. Он хорошо виден издали, но чтобы все было правильно, нужно мысленно стереть перила: когда Андреа Тирали строил его в 1688 году, ограждения не было» (Афиша.Венеция»)

Бронирую предпочтительно жилье с кухней, чтобы питание не доставляло больших хлопот и не стоило больших денег. Опять же, как правило, такое проживание – в частных квартирах – дает лучшее представления о внутренней жизни города, чем стандартный номер в отеле.

Наш адрес: 963 Cannaregio Venice, 30121 Италия, Princess Guest House

Координаты: 45.445464, 12.321360

Дверки поскрипывали, душ и туалет общий на несколько комнат, кухня тоже. Такая небольшая коммунальная квартира на одну ночь. Нас все устроило. Только вот ближайший магазин у вокзала, поэтому пришлось нам туда сгонять по-быстрому после заселения.

Магазин «COOP» - 45.439619, 12.317784

Первый день в Венеции был на редкость удачным.