Мы подошли к храму раньше открытия, но двери были распахнуты и рабочие что-то выносили из храма. Не решились нырнуть туда и правильно сделали.

Отправились погулять в парк Гроджа, что неподалеку. Любой сад-сквер-парк в Венеции считается особой достопримечательностью, и понятно, почему: если дома на воде стоять как-то приспособились, то трава и деревья не очень. Вход в сад через дверь в каменной стене.

Парк Гроджа, находится неподалеку от остановки вепоретто (на него есть указатель на стене), а это значит, что можно попасть на набережную, самую небольшую в Венеции - Fondamente Giurati (45.448627, 12.328966). Отсюда открывается вид на лагуну и острова.

Вернулись к церкви, но она все еще была закрыта. Решили не тратить время и отправились дальше по маршруту. Церковь Альвизе и церковь Мадонны дель Орто в двух минутах ходьбы, но они разделены каналом без моста, приходится идти кругами, зато по красивой и живой набережной Fondamente de la Sensa.

Забегая вперед, скажу, что мы в третий раз подошли к церкви через час, но попасть в нее так и не смогли: на кампо перед храмом стоял гроб, и похоронная процессия готовилась к отпеванию. Решили, что в этот раз в Альвизе нам действительно совсем не нужно.

Chiesa Della Madonna Dell`Orto («Богородицы в Садах») (45.446507, 12.332568) http://www.madonnadellorto.org/eng/index.php?p=p&i=5

Долгое время казалось, что готика – не вполне итальянская тема. Все больше средневековые фрески и римская античность попадались. Но в Венеции именно храмовая готика сразу привлекает внимание, и она тут очень на месте.

Церковь Мадонна-дель-Орта ( 1365 г.) – изящный образец итальянской готики.

Храм посвящен святому покровителю гондольеров, купцов и путешественников (о, это про нас!) – фактически всему народу Венеции (и мы примазались) – св.Христофору.

Но вот однажды в монастырском огороде («орто») установили статую Мадонны, а она оказалась чудотворной. Статую перенесли в храм. Она, действительно, как будто бы великовата для храма, легко представить ее именно в монастырском дворе.

Обращают на себя внимание статуи на фасадных нишах. Это XIV в. Скульпторы-венецианцы Якобелло и Пьетро Паоло Делле Масенье (они же создавали скульптуры церквей Фрари, базилики Сан-Марко, Палаццо Дукале). С этими статуями связана легенда. Будто бы скульптор Паоло оказался в рядах сектантов и им стали управлять злые силы, которые повелели ему изваять среди апостолов Иуду (обычно его замещал св. Матфей). В ночь на страстную пятницу фигура якобы поворачивает голову в сторону Иерусалима, потому что ее притягивает к себе клочок земли, купленный на проклятые деньги. (см.«Венецианские тайны»)

Тут можно увидеть 10 работ Тинторетто: например, «Страшный суд» (1546. Потерянные души пытаются удержаться на приливно волне, ангелы спасают последнего человека от высокой воды), «Введение Богородицы во храм», «Поклонение золотому тельцу», Видение апостола Петра», «Казнь апостола Петра».

+ Тициан «Архангел Михаил и Товия»

+ «Иоан Креститель со святыми» Чима да Канельяно.

«Афиша. Венеция»: Внутри этот просторный готический храм полон высококлассных произведений живописи. Увы, среди них больше нет "Мадонны с младенцем" Беллини, которая больше всего подходила храму по духу; в 1993 году ее украли (фото в первой капелле слева). В соседней нежный маленький "Товий с ангелом" Тициана, а напротив "Иоанн Креститель со святыми" Чимы да Конельяно (1495) - чистая, яркая, наполненная чудесным светом картина, похожая на витраж. Из работ Тинторетто самая женственная и трогательная - "Введение Марии во храм" на стене правого нефа, вошедшая во все учебники по композиции. Она была написана не просто как ответ Тициану (чья работа на тот же сюжет - в Академии), но как "возгонка" Тициана в эмоциональную и даже мистическую сторону. Другие полотна Тинторетто в этом храме много суровее, но и в них есть созвучное духу церкви волнение: в алтарной части слева "Поклонение золотому тельцу", напротив - мрачный "Страшный суд", каждая высотой с хороший пятиэтажный дом. В апсиде - "Видение святого Петра" и "Усекновение главы святого Павла" (по бокам "Благовещения" Пальмы-младшего). В капелле Контарини (вход из левого нефа) - "Святая Агнесса, воскрешающая сына римского префекта", с фирменной связкой летящих ангелов. Похоронен Тинторетто (а также его дети, оба художники: сын Доменико и дочь Мариетта) в капелле в правом нефе».

Подробный рассказ о картинах Тинторетто и о самой церкви:
http://sibeaster.livejournal.com/89806.html
http://sibeaster.livejournal.com/89977.html

По соседству с храмом находился дом (и сейчас на нем мемориальная доска) и мастерская Тинторетто, который много лет писал для храма большие произведения. Справа от алтаря фамильная часовня Тинторетто и его семьи, тут художник и похоронен.

Дом Якопо Робусти (прозванный Тинторетто, т.к. его отец был красильщиком) находится сразу около Кампо дель Мори (45.445346, 12.332331). Великий живописец в нем родился (в 1518 году) и умер (в 1594-м).

Переходим по Ponte Madonna Dell`Orto канал и почти сразу оказываемся на calle и campo dei Mori. Рядом с мостом палаццо украшенное элементами всех возможных стилей (исламского, готического, романского и древнеримского),

а также рельефом с изображением верблюда – это палаццо Мастелли (Palazzo Mastelli).

Его так и называют «дом с верблюдом». Дом когда-то давно принадлежал семейству Мастелли - купцов, прибывших в Венецию в XII веке из Мореи (материковой Греции), чтобы торговать пряностями. Мастелли владели всем кварталом на этом островке.

На campo dei Mori довольно известная достопримечательность – «лицемеры, ставшие статуями». Это каменные изваяния трех братьев Мастелли - Риобы, Санди и Афани. Статуя четвертого брата – за углом, на Fondamenta Mori. Три фигуры XIII века (они стоят на фрагментах римских жертвенников), а одна ( что за углом, на набережной) – XVв.

На углу стоит статуя синьора Антонио Риоба (это имя высечено на корзине, которую он несет на плечах).

Это знаменитый «Венецианский Пасквино», местный аналог римской статуи, с помощью которой благодаря анонимным записочкам – «пасквилям», которые прикреплялись к заплечным корзинам, по Венеции распространялась острая и злая критика на властителей. Еще одна статуя с теми же функциями – горбун с рынка Риальто.

Купцы стали каменными из-за собственной жадности и лицемерия. Легенда гласит, то как-то в дом к богатым купцам пришла женщина и попросила помочь ей – она осталась без мужа и вынуждена была сама поднимать его коммерческое дело. Вместо того,чтобы мочь женщине, Риоба захотел прибрать к рукам новую лавку в центре города. Он решил обмануть покупательницу и продал ей самый дешевый товар, убеждая ее в обратном. «Да пусть Господь обратит в камень мою руку, если я говорю неправду!» - сказал купец, нахваливая бросовый товар. «Да будет так», - сказала женщина, которая оказалась святой Магдалиной. «Вы при жизни стали бесчувственными, как камень, так и станьте им навеки!» (см.«Венецианские тайны»).

Около этой церкви странным образом обрывается не только время, но и пространство: набережная внезапно заканчивается, и, чтобы попасть на соседний остров (к церкви Сант-Альвизе), приходится делать довольно большой крюк. Но именно так обстояло дело в прошлом, когда каждый храм стоял на своем собственном острове («Афиша. Венеция»).

Набережная приводит к большой акватории – гавани лодок. Летом тут было более оживленно. Зимой гавань полупуста. По мосту Ponte della Saca и далее по Corte Veccia поворачиваем на набережную Fondamenta Abbazia** (справа видна лодочная мастерская) проходим мимо ворот с мраморным триптихом и садом за ними. Это бывшее аббатство.

*Сотопортего (крытый проход) приведет на выложенную кирпичами - елочкой площадь Abbazia della Misericordia 45.443927, 12.335162),

Напротив видно Palazzo Pesaro Papafava http://www.palazzopesaropapafava.it

Рядом (45.443326, 12.334319) Scuola della Misericordia («милосердия»). Одна из шести венецианских Скуоле Гранде (профессионально-социальные объединения). Начато в 1532 (проект Я.Сансовино) закончено через 50 лет, да и то – изнутри, чтобы провести пышную церемонию открытия. Это здание и соседнее палаццо Лецце стали первыми в городе, которые разграбили солдаты Наполеона в 1797 г. На кирпичной стене Скуолы - лев св.Марка и еще какой-то таинственный знак.

Палаццо Лецце .(45.443329, 12.334297) исторически связано с масонством. Дворец был сооружен в начале XVII Бальтассаре Лонгене, который был эзотериком.

Неизвестно, собиралась ли тут масонская ложа (в Венеции их было несколько), но известно, что масоны использовали различные символы, фигуры, ритуальные формулы. В частности фигуры гротесков могут иметь какой-то зашифрованный и понятный только посвященным смысл. На балконе палаццо можно увидеть такие вот гротески – шифры.

Барельефы небольшие, но насыщенные фигурами: человеческая фигура на дереве с огненной кроной, поддерживаемая двумя женщинами, вставшими ногами на грудь двух пеликанов, над которыми виднеются солнце и луна.

И еще одна композиция с двумя гарпиями и странной полуобнаженной фигурой, держащей две охапки хвороста в руках.

Следующий мост на пути (мимо не пройти) примечателен тем, что не имеет перил (в прошлом все мосты были такими – (45.442736, 12.334626) Ponto Chiodo (мост «Гвоздь»)

Дальше были планы причудливыми зигзагами, исследуя закоулочки, дойти до церкви Джезути, но время закрытия церкви приближалось, пришлось отправиться прямиком туда.

Сhiesa dei Gesuiti (или Санта Мария Ассунта) (45.443344, 12.339208)

С понедельника по субботу, с 10.30 до 16.30 (закрытие кассы и вход до 16,15)

Церковь Джезуити — Википедия

«Название связывает ее с орденом иезуитов, для которых она была построена в XVIII веке Иезуитов в Венеции не любили и поэтому отдали им такой отдаленный от центра участок, до этого 50 лет иезуитам вообще было запрещено появляться в городе. Теперь они собирались триумфально вернуться, так что архитекторы церкви (Джованни Баттиста Фатторетто, автор фасада, и Доменико Росси, придумавший интерьер) в XVIII веке получили инструкции создать нечто невиданное. Так и вышло: фасад гротескно высокий, интерьер - странно увлекающий вперед, материалы очень богатые, декор запредельно интенсивный: стены выложены узором из зеленого и белого мрамора под ткань, алтарь под балдахином на десяти витых колоннах из гранита» («Афиша. Венеция»)

Интерьер и впрямь роскошен и поражает входящего: позолота и бело-зеленый мрамор, который напоминает богатую ткань.

Первый алтарь слева от входа - Тициан «Мученичество св. Лаврентия». Это одна из первых удачно выполненных ночных сцен в истории искусства.

Вазари о картине Тициана: «Алтарный образ для капеллы св. Лаврентия(28), с изображением мученичества этого святого, среди большого здания, наполненного людьми, причем посередине, в сильном ракурсе — фигура святого, лежащего на жаровне, под которой разведен большой огонь, кругом несколько людей, его раздувающих, а так как сцена происходит ночью, то двое слуг держат в руках факелы, освещающие те места, куда не протекают отсветы пламени костра, густого и очень яркого, разведенного под жаровней; помимо этого он еще ввел сияние, которое, прорываясь из неба сквозь тучи, побеждает свет костра и факелов, изливаясь на святого, и другие главные фигуры; и, наконец, кроме означенных трех источников света фигуры, стоящие на заднем плане около окон здания, освещены находящимися поблизости светильниками и свечами; в общем все исполнено с большим искусством, находчивостью и вкусом»

(см. http://www.italyart.ru/vazari/artist_3/a_118.htm)

О картине, истории ее создания интересно почитать здесь: http://titian.ru/pocca83.php

Тинторетто «Вознесение Богоматери» в северной части трансепта.

Описание картины Тициана

А также в храме можно увидеть:

Мадонна с младенцем (1604) от Andrea dall'Aquila.

Успения Пресвятой Богородицы (1555 г. ) по Тинторетто.

Надгробие дожа Паскуале Cicogna, по Gerolamo Кампаньи.

Святой Дух и Мария (1704) с Антонио Balestra.

Oratoria Crochiferi http://www.scalacontarinidelbovolo.com/oratory-crociferi/

(Открыта в пт. и сб.: 10:00 – 13:00 и 14:00 – 17:00)

По соседству (наискосок от церкви) на Campo dei Gesuati находится Капелла-деи-Крочифери (XIII в.) Крочифери – потому что давно здесь была больница для крестоносцев-рыцарей. Не успели попасть вовнутрь.

Цитата из «Афиши»: «На этом месте в XII веке был основан монастырь крестоносцев, в XVI веке получило современный облик его здание рядом с церковью (где сейчас карабинеры), а напротив была построена часовня, в которой можно увидеть цикл ослепительно ярких картин Пальмы Младшего из истории ордена. Художник не знал, что орден в 1606 г. будет изгнан из города за позорное поведение».

На кампо Джезути рядом с церковью и напротив капеллы вход в чудесный двор. Это… гостевой дом Крочифери см: http://www.we-gastameco.com/en/city/venezia/

По пути к чудесной мраморной церкви находим интересный перекресток: обе улицы раньше были каналами, об этом свидетельствует слово в названии «terra», это означает, что мы стоим на засыпанном землей канале.

А вот и полюбившийся мне с летней поездки ракурс.

Небольшая площадь с деревом посередине (показалась необычной) среди известных только местным проходов и переходов.

И одно из самых старых Сотопортего (крытый проход) в Венеции - Sotoportego del Traghetto (Traghetto означает «паром»). А вот и гОндола (так это звучит по-венециански).

А вот так гондольер тормозит и разгоняется – от стены.

Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

(Санта Мария Мираколи. 45.439533, 12.339293)

http://www.chorusvenezia.org/chiesa-di-santa-maria-dei-miracoli

(в понедельник с 10.30 до 16.00 (закрытие кассы, вход до 15,45) со вторника по субботу с 10.30 до 16.30 (закрытие кассы и вход до 16,15)

Одна из красивейших в мире. Этот шедевр архитектуры Возрождения Пьетро Ломбардо, как необыкновенным резной ларец. Отреставрирована в 1997. Напоминает стиль флорентийского Возрождения, но колорит украшения венецианский. Разноцветный мрамор, оставшийся от строительства базилики св.Марка – все здание. Не перегружена декором, мраморных барельефов, орнаментов и скульптур ровно столько, сколько хочет видеть глаз. Все на своих местах. Вот в деталях – портал и мраморные небольшие медальоны в нишах дверей по боковому фасаду.

Изнутри – резьба Ломбардо и 50 потолочных росписей Пеннакки. Это ранний образец итальянского гуманизма. Портреты святых и пророков, одетых по венецианской моде. Фотографировать тут нельзя, удалось сделать чуть-чуть для общего впечатления. Чудесные детали резьбы остались только в памяти. На алтарной лестнице на перилах – ангелы работы Ломбардо.

У алтаря находится знаменитая Мадонна с Младенцем, считается чудотворной (по преданию, икона воскресила утонувшего в канале Джудекка мужчину, который 30 мин. провел под водой, и исцелила ножевые раны, полученные женщиной, на которую напали). Собственно, церковь и построена в 1480 г. для этой иконы. Церковь каким-то образом уместили между каналами на узком участке земли, ведь именно здесь благодаря иконе, которая висела на улице, а теперь находится в алтаре, стали происходить чудеса. «Когда образ Мадонны работы Николо ди Пьетро стал ронять слезы, контролировать толпу в этом тесном уголке Каннареджо стало невозможно. Быстро построили часовню для чудесной иконы. Чудо и в том, как Пьетро и Ломбардо сумели вместить грандиозное здание в пропорции, соразмерные человеку. Они применили принципы архитектуры Ренессанса. Это и чудо повторного использования материала: здесь можно распознать многоцветные мраморы из Египта, Сирии, и с Сан-Марко. Тщательно подобраны цветовые панели, отчего создаются ритмические волны по всему фасаду. («Венеция и Венето»)

См. также: http://sibeaster.livejournal.com/93910.html

Следующая значимая и крупная достопримечательность на пути - Campo и Santi Giovanni e Paolo (45.439376, 12.341718) по-венециански Zanipolo (т.е. св.Иоанна и Павла). http://www.basilicasantigiovanniepaolo.it/informazioni/

Да, кстати, вход сюда платный, но билеты Chorus не действуют.

На этом месте на рубеже XVII и XVIII вв. стояла Cavalerizza dei Nobili – манеж, в котором венецианские патриции упражнялись в искусстве верховой езды. Манеж мог вместить до 70 лошадей с наездниками. Когда-то по Венеции ездили верхом на лошади… Один из колоколов Сан-Марко называется Trottera, потому что его звук призывал нобилей спешить в Палаццо Дукале (Дворец Дожей) на Большой Совет, для чего им надлежало пустить своих коней рысью (al trotto). На пьяце Сан-Марко собиралось достаточно много нобилей на лошадях, так что пришлось принять закон в 1287 году, запрещающий всем, за исключением только что прибывших иностранцев, ездить верхом от Мерчерий до Сан-Марко. Позже закон ужесточили, лошадей нужно было оставлять в роще на кампо Сан-Сальватор.

Кстати, «нобиль» - это высокопоставленные венецианцы, олигархи, как бы сейчас сказали. Их нельзя назвать дворянами, т.к. король или герцог не даровал им землю в обмен на службу.

Венецианцы и лошади – тема многочисленных анекдотов. Все же островные обитатели лучше владели искусством управлять лодкой, нежели лошадью. Сложились даже такие присказки о дурном наезднике: «Сидит на лошади, как венецианец». Но венецианцев это не беспокоило. Они проводили на площади Сан-Марко турниры! Лошадей раскрашивали, в моде был оранжевый (краску получали из одного кипрского растения). Попоны часто бывали лазоревыми. Римляне покупали лазоревых венецианских скакунов для цирковых ристалищ, считая этих лошадей непобедимыми.

Santi Giovanni e Paolo

Великолепная готическая церковь Санти-Джовани-э-Паоло построена для братства доминиканцев. Начало строительства 1333. Масштабы храма соответствуют поставленной цели – базилика должна была вмещать в себя все население Кастелло в XIV в. Типичная итальянская готика – сдержанность снаружи и торжественность изысканность интерьера.

Церковь должна была соперничать с францисканской церковью Венеции Санта-Мария-Глорьоза – деи – Фрари. Оба здания краснокирпичные с белыми деталями. Фасад Дзаниполо остался незавершенным, но в храме собрано очень много шедевров.

Здесь захоронены многие венецианские дожи и герои Республики, поэтому в церкви множество произведений скульптуры. Много работ Лоренцо Лотто, есть Чима да Конельяно полиптих Джованни Беллини.

Гвидо Рении «Сан Джузеапе»: редкий сюжет, Св.Иосиф с нежность смотрит на младенца Иисуса. В куполе юго-западной части церкви панно «Иисус мореплаватель» Дж.Лоретти (Христос осматривает небеса, как взволнованный венецианский капитан море) В часовне Розария – «Ассунта» Веронезе: Дева Мария поднимается по головокружительной лестнице, ангелы кувыркаются от радости. («Венеция и Венето»)

Лотто алтарный образ

«Намеренно полемичен алтарный образ Лотто в церкви Сан-Джованни э Паоло (Венеция) – написан вместе с тициановским коронованием терновым венцом (из Лувра). Захватывающей тициановской патетике Лотто противопоставляет вызывающе буржуазный образ от церкви. Бедняки на первом плане. Это не хор, поясняющий события, а толпа, частью которой становится и зритель. Человек затерян в этой толпе. Лотто превосходный портретист, тут это видно. Это первые психологические портреты. Художник тут в роли исповедника. (Дж.К Арган «История итальянского искусства»)

Подробнее о церкви см.:

• http://sibeaster.livejournal.com/91285.html
• http://sibeaster.livejournal.com/91746.html
• http://sibeaster.livejournal.com/92078.html
• http://sibeaster.livejournal.com/92408.html
• http://sibeaster.livejournal.com/92536.html

Рядом с Санти-Джовани-э-Паоло находится Scuola Grande di San Marco (одна из шести исторических венецианских «Скуоле Гранде», созданных для религиозных и общественных нужд).

Интерьер вестибюля:

Церковь, памятник кондотьеру работы Вероккьо и скуола подробно описаны в путеводителе «Афиша» - Сант Дзенипополо

В Скуоле можно увидеть несколько произведений Тьеполо.

Площадь, на которой так много всего интересного уже находится в другом районе Венеции – Кастелло. Венецианцы не говорят «район» и тем более «квартал», т.к. это противоречит венецианской топографии. Слово «квартал» обозначает «четверть» (города возникали на перекрестках торговых путей, крест делить пространство на четверти). В Венеции разделителем является Большой канал, который делит «Рыбу» на две части, которые делятся еще на три, итого - шесть. Так и называется – сестьере, шестая часть.: Кастелло (замок), Каннареджо (Главная канава),Сан-Марко (Святой Марк),Сан-Поло (Святой Павел),Санта-Кроче (Святой Крест), Дорсудоро (Становой хребет). (см. Альберто Тозо Феи «Венецианские тайны»).

Перейдя мост Ponte Rosso, что ведет к площади, церкви и Скуоле, мы покидаем Каннареджо и оказываемся в Кастелло.

Первоначально план предполагал пошаговое исследование нового района Кастелло, вплоть до Арсенала , но церкви позакрывались на сиесту, успеть еще хотелось многое, мы развернули навигатор в сторону Сан Марко. Базилика работает без обеда.

По дороге к Сан-Марко зашли в церковь San Giuliano (45.435792, 12.338630)

(Пн - вс.9.00-19.30, бесплатно). Церковь тут с 829 г. Обновили с истрийским камнем. Заказчик – богатый врач – сделал состояние на продаже лекарств от сифилиса и книг о секретах долголетия. Доктор – бронзовый над порталом, в руках аралия. В интерьере справа от входа «Мертвый Христос и святые» Веронезе.

Сан-Марко

Про венецианскую базилику написано так много, что вряд ли скажу что-то новое. Материал из путеводителя «Афиша»

А также: http://wilduser.livejournal.com/65991.html

Несколько практических наблюдений, Даже зимой в самый не сезон, очередь на вход в Базилику была. Недолго, но все же. Летом тут не протолкнуться, поэтому однозначно рекомендуется он-лайн бронирование, чтобы точно знать время визита. Вход в базилику бесплатный, а вот чтобы подняться на террасу поближе к мозаикам, заплатить нужно. Это стоит сделать, но мы не пошли, т.к. набежали группы, лестница узкая, да и опаздывали мы на другие, менее известные, но не менее значимые объекты. И еще: в храм не пускают с рюкзаками, большими сумками. Слева от храма (нужно нырнуть в улочку) бесплатная камера хранения. Вещи там можно держать в течение 1 часа. Интерьер темноват, по памяти прошлого давнишнего своего лицезрения храма, мне казалось, что мозаики были видны лучше. Снаружи храм заставляет собой любоваться непрерывно. Столько форм, их сочетаний, рельефы, фигурки, орнамент - глаз не устает искать все новые «вкусные» детали.

Базилика облицована лоскутным узором мраморов и рельефов, привезенных из Сирии, Египта, Палестины – трофеями крестовых походов и сражений с генуэзцами. Обратить внимание на статую из египетского порфира Четыре Тетрарха (вероятно, это четыре императора Древнего Рима), захвачена в разграбленном Константинополе.

Парадный фасад покрыт узорами и гербовыми щитами. Ниши порталов – мозаиками. Самая древняя мозаика в крайнем левом портале (1270 г.) Рассказывает, как похищенные мощи св. Марка были внесены в базилику. История эта повторяется во втором портале справа (1660 г.) Крайний правый портал с кружевной резьбой на арке – шедевр заимствования из мусульманской традиции.

Как остроумно замечает много раз уже цитируемый путеводитель «Венеция и Венето», «создание архитектурного шедевра Венеции потребовало примерно 800 лет труда и одну бочку священного сала. Согласно легенде, в 828 г. н.э. венецианские купцы украли мощи св.Марка из Египта и вывезли их в бочке свиного жира, чтобы избежать досмотра мусульманской таможни Базилика была возведена как хранилище для реликвий. Римские церковные власти не одобряли стремление Венеции прославлять и себя , и Бога, но венецианцы все делали по-своему. Собор соединил в себе византийский округлые купола, греческий крест в плане, египетские мраморные стены. А вот мощи св.Марка дважды терялись».

Внутри храма (фотографировать нельзя) 8500 кв.м. мозаик. При входе в собор мозаика «Апостолы с Мадонной» - старейшая мозаика базилики, ей 950 лет. В атриуме можно увидеть средневековый Купол Сотворения мира, где изображено разделение небес и вод, причем использованы абстрактные мотивы (как в современном искусстве). Свод атриума – «Страшный суд», свод над галереей «Апокалипсис».

В куполе – сошествие св.Духа. В центральном куполе Вознесение св.Марка, над главным алтарем и сводах около купола – сцены из жизни св.Марка.

Пала д`Оро

Небольшое пространство позади главного алтаря является местоположением саркофага св.Марка, (вход 2 евро, 9.45 – 16.00 пн-сб, и 14.00 – 16.00 вскр.) Это святилище украшено более чем 2000 драгоценных камней. Ценны библейские фигуры, покрыты перегородчатой эмалью (созданы в 976 0 1209 гг.).

Музей базилики Сан-Марко (4 евро 9.45 – 16.00 пн-сб. 14.00 – 16.00 вскр.) Тут позолоченные бронзовые кони (копии которых стоят на своем месте над входом в храм) Кони украдены из Константинополя, потом увезены из Венеции Наполеоном). В музее представлены недавно отреставрированные мозаики, также м из него можно заглянуть в банкетный зал дожей – прямо над алтарем - с фигурами Музыки, Поэзии и Мира. Мозаики на внутреннем балконе галереи изображают родословное дерево Богоматери.

Не все в базилике мы увидели, этот визит стоит повторить. Кроме того, Дворец Дожей, музей Коррер, часовая башня… ну и т.д.

Заселение в отель-квартиру прошло не без приключений. (Приключение пятое) Почему-то у меня была забита странная координатная точка, и нам удалось-таки заблудиться ненадолго. Как известно, если ты был в Венеции и не заблудился, - ты в ней не был… Мы уж точно были!

Место очень неплохое – и в центре, и тихо, улица не туристическая, а жилая. Rio Terà Barba Fruttarol Cannaregio Venice, 30121 Италия. В описании жилища отсутствовала кухня, но оказалось, что она как раз есть (без плиты, правда – микроволновка). Вероятно, в сезон тут сдается две комнаты наверху и сколько-то внизу, но мы были одни в квартире. Bellissimo!

Торопясь найти нужную нам дверь отеля, почти не рассматривали окрестности Риальто – народу уж стало много, утомительно. Но вот человек на пьедестале как-то обратил на себя внимание. Венеция – родина комедии дель арте. Здесь жили, спорили друг с другом и сочиняли чудесные комедии Гоцци и Гольдони. Памятник Гольдони мы не раз видели, обосновавшись недалеко от Риальто. Вечером удалось обнаружить и дом-музей Гольдони.

См. http://carlogoldoni.visitmuve.it

Обед в квартире ознаменовался снятием с себя рюкзаков (весь описанный выше забег мы выполняли с рюкзаками на плечах), а также некоторой просушкой вещей (часа три мы ходили под дождем), перекусом и встречей с другом Насти – жителем города Удине – Давидом. Наше вечернее путешествие было веселым (хоть и по-прежнему мокрым), фотографичным, ну им без приключений опять же не обошлось.

До закрытия нужно было успеть добраться до Скуола-ди-сан-Джорджо – дельи – Скьявони

Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, San Giorgio degli Schiavoni (45.436142, 12.345961) (вход 5 евро, пн. 14.45 – 18.00 и 14.45-18.00, вт-сб. 9.15 – 13.00).тьВ XV в. Венеция захватила Далмацию (область современной Хорватии), и значительное число далматинцев, которых в Венеции называли «скьявоне» - «славяне», иммигрировали в Венецию и даже получили право на организацию собственного религиозного братства –«Скуолы» в 1451 г. Переселенцы пригласили для украшения Скуолы Витторе Карпаччо, который создал цикл полотен в честь покровителей Далмации, святых Георгия, Трифона, Иеронима. Работы Карпаччо находятся на первом этаже, а на втором – живопись Пальмы иль Джоване (менее интересно).

Фотографировать Карпаччо не дозволяется.

«Афиша. Венеция»: «Цикл Карпаччо посвящен житиям покровителей Далмации - Георгия, Трифона и Иеронима. Смотреть этот мультфильм эпохи Возрождения надо начиная с левой стены, не пропуская самых странных и смешных подробностей. Святой Георгий освобождает принцессу селенитов от злого дракона (дракон - символ язычества, принцесса - церкви); в благодарность селениты соглашаются креститься. Действие происходит в Ливии, которую художник представляет себе смутно. Святой Трифон изгоняет дьявола (симпатичного и четвероногого) из дочери императора Гордиана. Святой Иероним ведет в монастырь раненого льва (из лапы которого извлек занозу и тем приручил, а больше никто с Иеронимом водиться не хотел: он был мужчина вздорный, по профессии переводчик). Похороны святого Иеронима (действие происходит в Вифлееме, изображенном как Венеция). Видение святого Августина: он пишет письмо Иерониму, вдруг видит свет и слышит голос святого - и понимает, что тот как раз только что отошел в мир иной».

Из книги Дж.К.Арган «История итальянского искусства»: «Карпаччо устанавливает роль воображения как деятельности разума, тесно связанного со зрением. Это не то, что у голландцев – бытовой жанр, мир повседневности, и не фантазии Липпи (преодоление опыта, изнанка разума), Картины Скуорлы Скьявоне образы самостоятельны, опора на рассказ хрупка. В сцене со Св.Иеронимом нет сказки, чуда или истории. Это просто событие, подмеченное острым взглядом художника и переданное с большим юмором – полный веры монах, смиренный лев, перепуганные монахи, разбегающиеся в стороны в развевающихся рясах, а вдали повседневная жизнь вифлеемской обители: пожилые монахи гуляют, послушники заняты делами, фигуры в восточных одеждах, экзотические животные растения, стоящие на балконах, белье. Воображение, опирающееся на зрение, подобно глазу, никогда не видящему предмет или явление в отдельности, но в целом. Видит чудо и тут же женщину с бельем. Обрести единство, смысл сосуществования столь разных явлений в одном – тоже способ познания действительности»

Хотя Капаччо никогда не покидал Венеции, фоном в его картинах служат пейзажи Далмации, настолько детальные, что многие славяне узнают в них свои родные места.

Произведения Карпаччо, которые мы увидели в Скуоле Скьявони – одно из самых сильных художественных впечатлений в Венеции. В книге П.Вайля «Гений места» Венеция дана именно в ассоциации с Карпаччо.

Текстовый документ ОТЧЕТ П.Вайль.Карпаччо

П.Вайль.Карпаччо

Мы были последними посетителями Скуолы, в Венеции наступил вечер. Недалеко уж было дойти и до Арсенала, но дождь не переставал, поэтому догуляли до церкви San Martino (9.30 – 12.00, 16.30 – 19.00 ежедневно, но расписание может быть иным). Перестроена Сансовино (1540-е). У нее перспективный потолок XVII века, и даже если она закрыта (днем), то интерьер виден через решетку.

Внутри в глубине у алтаря картины Пальма Иль Джоване («Бичевание Христа» «Крестный путь на Голгофу»). Над входом была обнаружена «Тайная вечеря» неизвестного нам автора.