Верона

День 6

Маршрут: Рiazza Porto Vescovo - Giardino Giusti (Сад Джусти ) - Teatro Romano и Археологический музей- Ponte Pietra (Каменный мост) – ЖД вокзал - Крепостные валы - Basilica di San Zeno Maggiore (Сан - Дзено Маджоре ) - Museo di Castelvecchio (Городской Музей Кастельвеккио) - Arco dei Gavi (Римская Триумфальная арка) - Porta dei Borsari (Порта Босари) - Piazza delle Erbe (Пьяца делла Эрбе и Башня Ламберти) - Рiazza dei Signori - Sant'Anastasia (Св.Анастасия (Сан Пьетро Мартире)) - Арка Гуэльма Кастельбарко - Chiesa di San Fermo Maggiore (Церковь Сан Фермо Маджоре) - Museo degli Affreschi ‘G.B. Cavalcaselle‘ alla tomba di Giulietta (Музей фресок) – Арена

*Квартира в Вероне, в которую мы прибыли накануне вечером, порадовала чистотой, уютом и необычным дизайном. Адрес: Via San Nazaro 55 Verona, 37129 Италия (45.440296, 11.011954). Расположена на первом этаже немолодого веронского дома, в вестибюле которого даже сохранился старинный колодец. Вероятно, раньше это был просто дворик.

Возможно, что двориком когда-то была и наша квартира. Приметила этот вариант для лета (мало ли), т.к. есть место для хранения велосипедов и опять же - первый этаж. Продуктовый социальный магазин совсем рядом и работает допоздна. Правда, мы набегали еще километра 4, пока его нашли.

Ближайшая достопримечательность около дома старые городские ворота и площадь Porto Vescovo (45.439611, 11.014975)

Ранний подъем и первая утренняя экскурсия до завтрака и обытия из квартиры - это утренняя Верона, мимо Сад Джусти (45.443072, 11.006570) Giardino Giusti https://www.palazzogiardinogiusti.it/

Летом обязательно сюда нужно зайти. И сад, и виды на город. Самое забавное, что идя по улице, совершенно не догадываешься, что вот тут рядом где-то такое огромное зеленое пространство, с кипарисами и парковыми причудами. Подобнее о посещении сада см. в этом отчете: http://red-lemur.livejournal.com/59397.html

Главная цель утренней прогулки (от дома всего 20 мин.пешком)

Teatro romano

Театр Романико (45.447476, 11.001722)

Вход через Археологический музей, (открыт 8.30 – 19.30 вт – вс 13.45 – 19.30 пн. Цена 4.5 \3 евро, выгоднее по Verona Card)

Мы купили Verona Card и это было правильно. Рекомендую. Даже если один день в Вероне, окупается сполна.

Место для театра было выбрано в I в . до н .э. на вершине холма, чтобы с его высоты как на ладони видеть весь город. Сцена располагалась параллельно римской Кардо Максимус.

Так выглядел театр изначально.

Довольно много времени римский театр находился в запустении, но в 1834 эту территорию выкупил А.Монта, веронский коммерсант, для проведения раскопок. После смерти энтузиаста раскопки прекратились, хотя раскопана им была большая часть сооружения.

В нач. ХХ в. Раскопки продолжились уже по инициативе Городского управления. Был обнаружен весь театр и реконструированы арки лоджии. Внутри арок можно прочесть имена знатных веронских семей, которые внесли вклад в строительство театра.

Последние раскопки в 1924 г. Тут же находился построенный позже монастырь иезуитов XV в.

Самое впечатляющее, конечно, это виды, открывающиеся со ступеней монастыря на арену театра, на город, на реку.

На смотровые площадки можно попасть и минуя музей. Начало лестницы наверх к замку и смотровым площадкам* (45.447899, 11.001147) или здесь по улице тоже можно подняться (45.448184, 11.000604),

Тем не менее, музей достоен посещения.Основанный в 1921 г., он хранит в себе ценные местные археологичесакие артефакты римской эпохи:

Коллекции пополнялись в основном из частных собраний. Музей хорошо устроен, оформление музейного пространства разноообразно, компактно, интересно. Постоянная смена ракурсов, залы небольшие, хорошо расставлены экспонаты. Одно удовольствие из разглядывать, например, скульптуру императорской эпохи:

Великолепное собрание бронзовой скульптуры располагается в бывших монастырских кельях. Хороший вид был у монахов из их окошек! Не скучный.

Под стать крохотным комнаткам и изящные бронзовые миниатюры:

А также римское стекло:

Карта мест, где производились раскопки и откуда прибыли в музей предметы римского прикладного искусства:

Но особенно заинтересовал отдел римской мозаики (вот уж люблю!). Здесь можно увидеть знаменитое изображение гладиаторов с детальной проработкой оружия и доспехов, найденное при раскопках на ул.Диац, и мозаика с амурами, украшавшая римскую виллу III в. в местечке Негар в Вальполичелле.

Мозаичные полы римских вилл.

Монастырские помещения сохранили кое-где роспись потолка:

Уютный монастырский дворик посередине музейной экспозиции

Макет арены, которую еще предстоит увидеть вечером:

С высоты смотровой площадки музея хорошо виден Ponte Pietra (Каменный мост), соединяющий берега Аидже еще с римских времен. Это один из двух мостов, продолжавший две галвные улицы римской Вероны. Был возведен в 148 г до н.э. из дерева, но позже выполнен в камне (89 в до н э.), обрушился еще в древнеримскую эпоху, но был вновь восстановлен. Еще неоднократно мост разрушался то войнами, то наводнением (река Адидже имеет крутой норов и неоднократно сносила все мосты на своем пути).

Современный облик мост обрел к 1801 г., взорван немецкими восками в 1945 г., восстановлен в 1959.

Неподалеку от моста Дуомо. Внутрь зайти не успели в этот раз.

Посещение Театро Романико заняло примерно 2 часа. В 10.00 уже вернулись домой, чтобы в 11.00 покинуть квартиру.

Веронский день не обошелося без приключения, конечно, оно было. Дело в том, что в Вероне две железнодорожные станции: Verona Porto Vescovo и Verona Porto Nuova (главный вокзал).

Через речку друг от друга. Ну, как у нас, например, станция Ланская и Финляндский вокзал. Жили мы ближе к Verona Porto Vescovo.

Планируя прогулку по Вероне, прежде всего думали о том, как бы пристроить в камеру хранения рюкзаки, т.к. вечером по уже предсказуемой логике мы должны были переехать на ночь в Бергамо. Оставлять вещи в квартире, из которой утром выезжаешь, как-то категорически не принято. Руководствуясь привычками петербургского транспорта, мы придумали, что проще всего пойти на вокзал, сесть на электричку и проехать одну станцию до главного вокзала, там оставить вещи и начинать прогулку. Автобус, следующий на главный вокзал, мы не обнаружили (хотя у Старых ворот все ходит и все останавливается), поинтересоваться у хозяина забыли, а потом было уже поздно. Короче, наша самостоятельность иногда играет с нами злые шутки: спросили бы у хозяина, где тут магазин, - не бегали бы час по темной Вероне, спросили бы, как доехать до вокзала, не носились бы, как угорелые, наутро с рюкзаками туда-сюда…Но и приключений, заметьте, лишись бы…Так что... нормально. Узнали расписание электричек, отправились на вокзал, купили билет. Но…на нем странная платформа обозначена…Которой на вокзале нет…(Узнаете сюжет?) Никто не знает, где такая платформа может быть. Но билет настоящий, в кассе купленный. До нас медленно доходит, что это билет на автобус… Продается в кассе жд, как бы имеет отношение к жд, но… автобус. Где на него сесть ? Причем билетик с указанием расписания отхода автобуса…. Бежим назад к Старым воротам -совсем не рядом с вокзалом, пристаем ко всем подряд: где автобус на вокзал? Все машут руками в каком-то неопределнном направлении, мол, где-то тут, но видя наш автобусно-железнодорожный билет просто обалдевают и уже ничего не могут объснить и руками махать перестают. Тем более, что по-английски не все понимают. Паша носится по площади, ныряя в подземные переходы, поворачивая за аркаду ворот, мы его теряем из виду, уже не понимаем, куда бежать, до автобуса – 2 минуты. Наконец находим Пашу рядом с сердобольной афроамериканкой, котороая радостно объясняет все подробности пути на чистоим английском. Потом подключается русскоговорящая тетя, которая сообщает, что элекричек в Вероне вообще нет, есть только автобусы… Позвольте, говорю я, но мы же приехали на поезде!!! Видимо, веронцам в голову не придет ехать одну остновку по городу на поезде….А мы – запросто можем.

Все закончилось благополучно, проехали через исторический центр на автобусе, прицелились к нужным местам, увидев их из окна, нашли камеру хранения (ручная – не автомат!), работает до 20.00, но лучше забрать свои вещи в 19.30, а то могут закрыть пораньше (нас предупредили – итальянская такая манера, закрыться на 15 минут пораньше).

Покорпение Вероны началось с прогулки по крепостнгым валам (это уже Верона средневековая), это довольно протяженное препятствие вокруг всего города. Было приятно пройтись по траве, подышать негородским воздухом. На бастионах обнаружились даже пушки. А также забавна деревянная скульпутра.

Этот парк на бастионах называется Мура. Летом здесь работает миниаквапарк.

Отдаленная от центра Базилика Сан Дзено, думаю, обязательна для посещения.

Basilica di San Zeno Maggiore

Сан - Дзено Маджоре (45.442600, 10.979316)

(Открыта: 12.30-18.00 и 8.30-18.00)

http://www.basilicasanzeno.it/basilica.php

Рассказ о храме на русском: http://www.basilicasanzeno.it/doc/S_Zeno_2013_RU_HR.pdf

Одна из самых красивых романских церквей Северной Италии. Соразмерные изысканные формы главного фасада храма с двух сторон красиво обрамлены башнями – слева башня аббатства (XIIIв.), справа - колокольня. От первоначальных колоколов остался только один figar – звонивший во время грозы.

История постройки и многочисленных перестроек задания довольна длинна и запутанна, важно то, что первоначальный храм уже был посвящен св. Дзено (веронский епископ с 362 по 380 г.). Во время огромного наводнения, которое затопило всеь город, в храме сверщилось чудо: вода остановилась прямо у его дверей благодаря заступничеству св. Зенона, который оберегал прихожан храма, спасавшихся в здании. Значимость культа св.Зенона с этого момента весьма увеличилась. Когда–то находилось здесь и бенедиктинское аббатство, остатки которого обозначает собой башня с зубцами слева и монастырский двор. Гостями бенедектинцев бывали императоры, короли и епископы. Монастырь распустили в 1770 гю из-за малого числа монахов.

Фасад делится на три части, в соответствии в тремя нефами.

По вертикали его тоже можно мысленно разделить на три. Первая полоса включает в себя фронтон (он когда-то был полностью украшен изображениями на тему Страшного суда). Вторая полоса - окно-роза с Колесом Фортуны. Эта тема была очень популярна в Соредневековье: удача переменчива, тот, кто сегодня богат, завтра может стать бедняком, и наоборот. На колесе Сен Дзено изображены шесть человеческих фигур (см.по часовой стрелке): первый сидит на троне, спокойный и самоуверенный; второй начинает падать и терять одежды; третий уже почти обнажен; четвертый (внизу) полностью обнажен и буквально раздавлен злым роком, пятый и шестой поднимаются вверх и снова одеты. Подобное колесо изображено на фреске и внутри башни бывшего монастыря, там есть и латинская надпись, объясняющая значение сивола: «Вот так я, Фортуна, единолично властвую над смертынми – поднимаю, опускаю, даю все блага или неудачи.Одеваю голого, раздеваю одетого. Тот, кто в меня верит, не избежит насмешек».

Третья часть композиции фасада отделена от первых двух клоннами включает в себя портал.

Сразу привлекает к себе взгляд портик мастера Никколо (1138 г.). Колонны поддерживают два льва из красного веронского мрамора (удивительной красоты). В Средневековье лев был эмблемой силы, в данном случае божественной силы, и отождествлялся с Христом в Апокалипсисе. То, что львы держат на своей спине вес колонны, подчеркивает их роль «защитников» верующих, входящих в храм.

В полукруге свода арки входа барельеф «Святой Дзено принимает дары города». Это сцена прославления освободившейся от императорской власти Вероны. В центре св. Зенон попирает демона, справа – вооруженные пехотинцы (народ), слева – всадники (аристократия). Ниже тягнется надпись: « Епископ дает народу знамя, достойное защиты, Святой Зенон вручает стяг со спокойным сердцем».

Рельефы справа иллюстрируют истории из Ветхого Завета и Легенду о Теодорихе. Особенно хороши сцены с Адамом и Евой. Адам преимущественно созерцает происходящее.

Рельефы слева – отрывки из Нового Завета, а также великолепная сцена дуэли между конницей и пехотой.

Еще несколько деталей портала:

Клуатр – старинный дворик бывшего монастыря. Образец романской архитектуры Х или даже IX в. Двойные мраморные колонны поддерживают своды аркад, капители высечены из цельных кусков розового камня. Более древние – циркульные арки, стрельчатые – более молодые. Вдоль стен выставлены древние плиты и саркофаги, привезенные сюда в 19 в. для музея, который тут собиралсиь сделать. Прямоугольное помещение, выступающее из стены, - это бывшее место стирки.

Интерьер имеет необычное трехуровневое устройство. В конце широкого пространства центрального нефа две бокове лестницы ведут в алтарную часть, а посередине – спуск в крипту.

Крипта – лес из колонн, многие из котороых, как это часто бывает, остались от предыдущих зданий. На стене можно разглядеть фреску эпохи Каролингов. В крипте находится и почитаемое тело св.Дзено, покровителя Вероны.

Алтарная часть. При постройке использованы части романского портика, разрушенного в XIII в.

Алтарный образ Андреа Мантенья (1457-60 гг.). У ног Мадонны можно увидеть «Колесо Фортуны» оконной розы., над Мадонной – Рог изобилия. Такой образ канонически называется «nocopeia», т.е. «приносящая победу»

На стенах храма фрески неизвестных авторов XIV – XV вв., иногнда на различных слоях.

Фотографий много, и ничем не хочется пожертвовать. Тем более, что где еще эти фрески обнаружить? Только в своей памяти и памяти фотоаппарата.

Особенно интересны фрески Св.Георгий и принцесса, Крещение Христа, Восврешение Лазаря, Перенесение останков Св.Дзено.

Обратили внимание на надписи, выцарапанные на фресках. Не сегодняшние.

Св.Христофор

Фреска, по манере напоминающая школу Джотто. Характерный разрез глаз и колорит.

Распятие приписывают кисти Лоренцо Венециано ( XIV в.)

Алтарь эпохи Возрождения (1515 - 1520г.) Мадонна с младенцем и святыми Анной, Дзено, Себастяном, Христофором. (автор Ф.Торбидо) и фреска с Иносказаниями (Б.Моро)

Статуя св. Зенона смеющегося. Действительно, редкость – святой и смеется. Красномраморная скульптура св.Дзено именно такова.

Зенон родился в 300 г в Маритании. Приехал в Верону, стал монахом, потом был избран епископом. Был настолько скромен, что сам ловил рыбу себе на пропитание. Зенон (Дзено) совершил много чудес, самое известное из котороых – спасение повозки. В быков, что тащили повозку, вселился бес, который по воле Зенона очутился в реке И еще, по преданию, Зенон изгнал дьявола из множества людей и животных, а потом сразился с Нечитым, играя в мяч. Дьявол бросил мяч, огромный, как горная вершина, но Зенон отразил его епископским посохом и победил. Проигравшему дьяволу в наказание пришлось принести из Рима тяжелую порфировую чашу, котороая и стоит ныне в храме (слева от входа).

Ну и наконец, Бронзовые ворота. Творение трех мастеров (имена их неизвестны). Закончены в 1138 г. Считается, что это работа немецких мастеров с Рейна., т.к. в соборе Новгорода есть ряд похожих пластин, которые происходят именно с Рейна. Пластины выполнены на сюжеты Ветхого и Нового Завета, истории Св.Занона и библейсике аллегории.

Из жизни св.Зенона. Святой ловит рыбу, изгоняет беса из быков и, похоже, из женщины…

А вот очень жизненный сюжет – камнетес, высекающий капитель колонны, и некий человек на осле.

А вот пластины несколько иной манеры исполнения:

Ну и такие дверные ручки на этих воротах:

Базилика св.Дзено нам очень понравилась и снаружи , и изнутри. Покинули ее перед самым закрытием на перерыв. Середина дня, а еще столько всего впереди. Решили чуток подъехать на автобусе до замка Кастельвеккио. Остановка прямо на площади, автобусы 32 и 33, Маршрут их такой:

Правитель Вероны Кангранде боялся потерять власть и решил окопаться в замке, окруженном со всех сторон рвом или рекой. Так возникла резиденция правителей Вероны, с Донжоном-башней, в котором можно было укрыться при опасности, а для спасения бегством можно было использовать мост, подходящий прямо в замок. После падения династии Делла Скала и Да Каррара в замке разместилась Военная Академия ( в 18 в.), позже были казармы (при Наполеоне и австрийцах). В 1925 г.после реставрации разместили музей, в котром хранится замечательная коллекция живописи, скульпутры, прикладного искусства.

Городской Музей Кастельвеккио

Museo di Castelvecchio (45.439716, 10.988274)

http://museodicastelvecchio.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42545

(Открыто: 8.30 – 19.30 вт – вс и 13.30 – 19.30 пн, Verona Card - бесплатно, или 6\4.50 евро).

С Веронский Кремль напоминает знакомый Московский. И неспроста.

Интересно написано об этом у П.Вайля («Гений места»):

«Красный кирпич, ласточкины хвосты, монументальность и мощь. "Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел". Жалко Веничку: он в Москве не обнаружил Кремля, а я сподобился найти его в Вероне.

Это и есть Кастельвеккьо - замок с примыкающим мостом Скалигеров. При виде веронского Кремля охватывает даже некоторый трепет: как далеко протянулась рука Москвы. Хотя и знаешь, что все наоборот: Москва повторял зады Италии. В Вероне это нагляднее всего.

Кастельвеккьо строили наследники Кангранде. В Москве в это время

Дмитрий Донской возводил белокаменные стены и башни Кремля. Оттуда и пошло прозвище Москвы, в общем-то неоправданное уже с конца XV века. Культурны Иван III, женатый на еще более культурной Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора, позвал в Москву итальянцев. Архитекторы с одинаковой фамилией Фрязин, что означает всего лишь "итальянец", строили по старинке - по своей старинке: копируя веронскую (а также миланскую, павийскую и прочие) кладку и зубцы. Фрязины словно одолжили России Кремль, поделившись тем, что им самим уже не слишком было нужно. То есть более или менее похоже воспроизвели собственные достижения вековой давности.

Кастельвеккьо и мост Скалигеров были завершены в 1375 году, а в 1495-м - стены московского Кремля, те самые, которые и сегодняшнее утро красит нежным светом.

В веронском замке Кастельвеккьо - одна из самых трогательных картин итальянского Ренессанса:
"Девочка с рисунком" Джованни Карото. На клочке бумаги, который девочка держит в руке, - человечек, в точности наш: палка-палка-огуречик. Вдруг понимаешь, что мы - это они».

1 раздел музея ( 1 этаж) – галерея скульптуры.

Зал 4. Рельефы и надгробные надписи эпохи лангобардов раннесредевекового и романского периода. Саркофаг со сценами из жизни святых Сергия и Вакха (неизвестный скульптор 1179 г.).

Зал 5. Собрание скульптуры начала XIV в. Саятая Екатерина Александрийская. Держит в руках колесо (орудие мученичества) и книгу.

Когда-то статуя была раскрашена в яркие цвета (сейчас видны следы краски на одежде), но, кажется, статуя ничуть не потеряла свое обаяние, даже наоборот.

Автор – т.н. «Мастер святой Анастасии». Его же работа статуя св. Цецилии (покровительницы музыки) с маленьким органом в руке, и скльпутра Ионанна Крестителя.

Зал 6. Барельеф «Колесо Фортуны» - излюбленная веронская тема.

Донжон замка. Последний рубеж обороны в случае взятия замка. Расположен рядом с мостом.

На втором этаже экспозиция живописи, которая разместилась в роскошных апартаментах владельцев замка. Стены полностью расписаны узорами, геральдическим фризом в верхней их части с изображением эмблемы семьи: лестницы и собаки. Привлекает внимание роспись нижней части стены под драпировку в духе тромп-ойл (оптическая иллюзия).

В зале размещены дрвние фрески из дворцов Скалигеров:

в том числе фрагмент с изображением сражения рыцарей – пример светской живописи конца XIV в.

Ф. Липпи «Cristo in Pieta»

С. Ди Джованни (Стефано да Верона) «Мадонна в саду роз» (св.Дева и св.Екатерина – рядом с ней колесо и меч (орудия мученичества). Ангелы и символические птицы на лугу вкруг. Картина выполнена как большая миниатюра.

Вот еще произведение, автора не помню.

В зале 12 можно увидеть картину Я.Беллини «Распятый Христос» и М.Джамбоно «Успение Богоматери» (посдледняя картина была испорчена в ходе реставрации)

А вот «Св. Катерина и Доротея» полюбившегося нам Витторе Карпаччо:

А.Виварини. «Мадонна с младенцем» и еще несколько мадонн

Музей устроен так интересно, что не успеваешь соскучиться или утомиться – рассматривание скульптуры сменяется видом из окна, изучение живописи разбавлено прогулкой по Дозорным дорожкам крепости. С них вновь открывается новый ракурс на мот Скалигеров и на территорию замка.

Можно пройти по двум Дозорным дорожкам. Одна идет вдоль внутреннего двора замка, по ней можно попасть в уединенный висячий сад около часовой башни. Когда-то тут около фонтана было место встречи обитателей замка.

Еще одна дорожка идет вдоль стены замка, обращенной к реке. Отсюда прекрасные виды на мост.

Позволю себе еще акутальную цитату из «Гения места» П.Вайля: «В Кастельвеккьо музей устроен красиво и причудливо: из зала в зал переходишь по каким-то висячим мостикам и внезапным лестницам, оказываясь в садиках и внутренних дворах, где натыкаешься на каменную скульптуру прежнего владельца и этого замка, и всей Вероны, - тирана Кангранде с милым детским лицом. На коне сидит, как кажется с первого взгляда, улыбающийся мальчик. На спину откинут шлем в виде собачьей головы, подшлемник скрывает лицо - и не сразу удается разглядеть, что это зловещая смертельная ухмылка на круглом, взрослом, хотя и действительно почти мальчишеском лице. Кангранде оставил по себе долгую память, вероятно вечную: о нем восторженно написано в "Божественной комедии". Данте видел в Кангранде идеального государя, и тот, похоже, был им - щедрым, свирепым, образованным, безжалостным. Но Великий Пес (дословный перевод) умер в 37 лет, по-детски объевшись холодных яблок в знойный день, что поучительно для судьбы безграничного властителя».

Статуя «Улыбающийся кондотьер»

Это самый известный представитель династии Скалигеров. Управлял Вероной с 1308 по 1329 гг. Настоящее имя его Кан Франческо, но вскоре (как мы уже знаем), его прозвали Кан Гранде – «Великий Пес») сначала за рост (171 – 175) очень высокий для того времени, а затем из-за его образа жизни и поведения. 14-летним он руководил войском в сражении был тонким политиком, и меценатом. Кангранде был другом и покровителем Данте, который жил при его дворе с 1312 по 1318 гг. Кондотьер Кангранде был военным и градостроителем. Умер сразу после взятия города Тревизо: то ли отравление, то ли передозировка лекарства. Похоронен в церкви Санта Мария Делла Скала. В 1921 г. при вскрытии саркофага обнаружили хорошо сохранившуюся мумию, одетую в шелк, а рядом драгоценный меч, который сейчас экспонируется в музее замка.

Рядом со стеной замка Кастельвеккио находятся Arco dei Gavi. Римская Триумфальная арка, построенные в 1 в.н.э. Арка названа так по имени одного из самых почитаемых семейств древнеримской Вероны, роду Гавиев. Типичное сооружение эпохи императора Августа. Первоначально находилась недалеко от Часовой башни крепости, полностью разрушена во время нашествия французов. Ее фрагменты были использованы в наружных помещениях Арены и внутри цитадели. В 1932 г. части арки были заново собраны на новом месте. Т.о., это во многом реконструированный объект, который, впрочем, дает хорошее представление о подобных римских сооружениях.

Porta dei Borsari

Порта Босари (45.441946, 10.993415)

Расположены на бывшем декумануме (центральной улице римской Вероны) – главный вход в древнеримскую Верону (1 в. н.э.). Первоначальное название - Порта Йовиа, по храму в честь Юпитера, стоявшего тут. Нынешнее название пришло из более поздней эпохи - «бурсари» назвали сборщиков налогов, которые в эпоху средневековья стояли у ворот и собирали подати от имени епископа. Надпись на фронтонах сделана в 265 г. при императоре Галлиене: «COLIONIA AUGUSTA GALLTNIANA». Ворота имеют две арки: одна для входа, другая для выхода из города. До нашего времени сохранился только трехъярусный фасад ворот, смотревший на «загородное» пространство.

Древний артефакт на фасаде Вероны:

Верону называют маленьким Римом, Европой в миниатюре, это город-дворец с мраморными полами. Для многих это еще и город Ромео и Джульетты. Но нас этот искусственно созданный туристический аттракцион интересовал меньше всего. Впрочем,талантивый путешественник П.Вайль сумел виртуозно интерпретировать и этот сюжет. См. P_Vayl_Geniy_mesta_Verona.docx

Верона эклектична. Широкие бульвары отдают классической красотой Франции; вытянутая Piazza delle Erbe с фресками на стенах палаццо и с неизменным львом на каменном столбе напоминает Венецию; мощная крепостная стена — наследие сурового средневековья; амфитеатр, который так часто на фотографиях принимают за Колизей, остался с античных времен; прекрасный замок на холме в излучине реки Адиджи — наследие империи Габсбургов. Словом, это Европа в миниатюре.

Piazza delle Erbe

Пьяца делла Эрбе (45.443013, 10.997295)

Всегда была главной площадью города. Расположена на пересечении двух перпендикулярных улиц - кардо и декуманум, поэтому в римскую эпоху тут находился Форум. Приметная вертикаль площади - Башня Ламберти. (8.30 – 19.30. летом до 20.30, вход6\4.5. евро,) Она находится на соседней площади Раджоне, но поскольку является самым высоким историческим зданием города, то видна отовсюду. Первоначальный ее размер соответствовал «полосатой» части башни. На ней два колокола – пожарный и государственный. На башню можно подняться на лифте.

Росписной фасад дома Маццанти. «Для украшения дворца и прославления себя и своего рода» - сообщает надпись на этом необычном фасаде. Часть фресок хранится в музее фресок Вероны. (см.ниже)

Столб с кольцом на цепи около каменной «беседки». Это место зачитывания глашатаями указов, выступления политиков, по бокам обозначения мер и весов (информация для торгующих на площади), кольцо служило для определения диаметра связок дров, которыми здесь тоже торговали.

Piazza delle Erbe плавно переходит в piazza dei Signori. Их разделяет интересная арка с подвешенной под ней костью кита. Легенда гласит, что кость якобы должна была упасть на первого праведника, прошедшего под ней.

Погулять по средневековым площадям Вероны не очень-то успели. Арки Скалигеров ряд других объектов на эту тему остались на будущее. Не попали также и в кафедрал, а там такие грифоны из красного мрамора держат портик!

Sant'Anastasia

Св.Анастасия (Сан Пьетро Мартире) (45.443013, 10.997295)

(Открыта: 10.00 – 13.00 и 13.30 – 17.00 вт – сб 13.00 – 17.00 вскр), 6\2.5 евро, Verona Card – бесплатно.

Церковь осталась незаконченной (это особенно заметно по фасаду), но в ней хранится много ценных произведений. Храм заложен в 1290 г, построено на месте маленькой старинной церквушки св.Анастасии, но доминиканцы строили свой монастырь в честь св. Петра Мученика. Народное название до сих пор – св.Анастасия. Строительство продолжалось целый век, интерьер постоянно менялся.

Фасад: двойной портал с двумя входами + стрельчатая арка из полос полихромного мрамора (готика) (1330 г.). Над ним оконная роза, по сторонам два вытянутых окна-бифория. Эта композиция характерна для монашеских орденов Венето (такая же композиция и у фасада церкви Фрари в Венеции)

Детали портала.

Слева от фасада - Арка Гуэльма Кастельбарко с готическим надгробием выдающегося кондотьера, такой саркофаг с каменным балдахином стал прообразом гробниц в арках Скалигеров. На саркофаге изображен лежащим в полном вооружении кондотьер, на рельефе он склонился перед Богоматерью. Два льва поддерживают композицию (фото из интернета).

Интерьер церкви – план. Пол выложен таким же трехцветным мрамором, что и арка портала. Изысканно. Но и символично: белый и черный напоминают о цвете одежды доминиканцев («псы господни»), красный – цвет посвящения.

Сразу же обращают на себя внимание две чаши для святой воды у входа, которые поддерживаются двумя мраморными горбунами из совершенно уникального по цвету веронского мрамора. Горбуны совсем не похожи, были созданы в разное время (с разницею в 100 лет). Горбун слева (1495 г.) сделан Габриэле Кальяри (это отец художника Веронезе).

Тот, что справа(1591 г.) выполнен П. Орефиче. Горбуна зовут Пасквино, т.к. он был «открыт» публике в день Пасхи.

Плафон (потолок) на двенадцати колоннах с готическими капителями. Цветочный орнамент росписи сочетается с ритмичным красно-белым узором арок.

Кстати, - большая редкость в Италии – в храме есть подписи около произведений искусства на РУССКОМ языке (!).

Алтарь Чентрего посвящен св. Фоме Аквинскому с алтарным образом Джилодамо даи Либри (веронский миниатюрист). «Богоматерь на троне в окружении Фомы и Августина».

Самая известная капелла церкви – капелла семьи Пеллегрини. Мраморный саркофаг с гербами рода Пеллигини, фреска с изображением рыцаря на коленях перед Девой Марией со святыми (школа Альтикьеро).

Напротив еще один саркофаг и фреска – три воина с гербами. Над входом в капеллу фреска Пизанелло (шедевр европейской готики): «Св.Георгий и принцесса». Повреждена водой, в 19 в. фреску снимали со стены, чтобы спасти от гибели. Это эпизод, когда св. Георгий принимает решение сразиться с драконом, чтобы спасти принцессу. Ученые видят в этом эпизоде символический смысл – попытку показать сближение греческой и латинской церкви. Св. Георгий символизирует христианство, а дракон – опасность со стороны мусульман, осаждавших Константинополь.

Фреска, безусловно, удивительна по исполнению, в это веришь, но находится она очень высоко, поэтому разглядеть что-либо без бинокля или камеры сложно. Остается вспоминать сложившийся уже зрительный образ фрески по репродукциям.

Пресвитерий. «Всеобщий суд» (мастер Сан Дзено, 1360 г.) и «Благовещенье» Джомболино.

В капеллах «Мадонна с четками», капелла «Св.Духа»

Chiesa di San Fermo Maggiore

Церковь Сан Фермо Маджоре (45.439163, 10.999959)

Открыта: 8.30 – 18.00 вт. – сб 12.30 – 18.00 вскр (март-октябрь); 10.00 – 13.00 и 13.30 – 17.00 вт – сб 12.30 – 17.00 вс (ноябрь – февраль) 6\250 евро,Verona Card – бесплатно.

Находится на берегу Адидже около моста Понте делле Нави и недалеко от ворот Порта дей Леони (увы, не дошли до них). Возведена над более древним зданием старинной часовни V века в честь св. Фермо и Рустико, по преданию, принявшим здесь мученическую смерть. В данный момент тут две церкви – верхняя (готическая) и нижняя (романская).

Колонны нижней церкви древнеримской эпохи. Возведена была орденом доминиканцев в 1065 и 1143 гг., расписана фресками, которые частично сохранились и производят довольно-таки сильное впечатление, хотя в путеводителе сказано, что на стенах остались лишь «жалкие следы» фресок….

Романика проглядывает и в нижней части портала церкви с полукруглой аркой над входом и аркадным поясом по бокам от нее.

Верхняя церковь построена другим влиятельным монашеским орденом францисканцев, которые сменили «псов господних» в 1260 гг. Верхняя церковь однонефная, типично готическая. Двуцветная полосатая часть фасада – тоже готическая. Пинакли (башенки) на треугольном фронтоне – характерная деталь веронской готики с ее чередованием красного и белого.

Потолок - деревянный плафон с бюстами святых (конец XIV в.). На большом плакате - комментарий к изображениям на потолке.

Интерьер верхней церкви - многочисленные фрески художников веронской школы в том числе Туроне (1360) и Пизанелло (1430).

Распятие Туроне ди Максио. Какие выразительные недоуменные лица воинов по Распятым Христом!

Еще фрески:

Остатки фресок Мартино да Верона «Блаженные и грешники»

Фрески одной из апсид.

Современная утонченная композиция «Анннунциата» («Благовещенье»)

Нижняя церковь.

Часто встречается изображение цветка с 6 лепестками – символ воскресшего Христа.

Фрески:

Особенно выделяются две фрески: «Крещение Христа» и «Кормящая Мадонна»

Музей фресок

Museo degli Affreschi ‘G.B. Cavalcaselle‘ alla tomba di Giulietta (45.433741, 10.997691)

https://museodegliaffreschi.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42702

(Открыто: 13.30 -19.30 пн. И 8.30 – 19.30 вт –вс), вход 4.5. по Verona Card – бесплатно)

Музей фресок находится там же, где и могила Джульетты, в бывшем монастыре. Музей оформлен в современном стиле, спонсором выступала местная фирма по производству светильников (я так поняла): такой интересный способ пиара компании.

http://www.linealight.com/it-it/progetti/museo-cavalcaselle/28

(есть русскоязычная версия сайта)

Фрески, представленные в музее, все из местных веронских церквей. Некоторые чудом дожили до наших дней – сильно осыпавшиеся, они вышли на заслуженную пенсию и хранятся в хорошем климате и свете.

Комментарий на английском

Фрески из церкви св. Эуфемии (Верона) , мастер Сан Дзено (14 в.)

Фрески из одной церкви, целая композиция, восстановленная реставраторами.

Подробнее:

Мария Магдалина (художника Альтикьеро) и Христос (Максио Кампаджо)

Фрески уже виденного сегодня нами художника Туроне ди Максио. «Мадонна с младенцем. Св. Антоний, св. Христофор и Онуфрий»

А это Ф. Мороне. «Крещение Христа»

Этот великолепный фриз – «Кавалькада Карл V и Климент VII» был заказан простым участником этих событий (изображен в свите) и создан художником Якопо Лигоцци. Ради того, чтобы возвысить свой род, чего только не придумывали. Зато мы можем это все лицезреть.

В музее представлены и фрески более позднего времени – с графитти на стенах домов. Вот так примерно выглядели многие веронские палаццо:

Ну и наконец вот такая удивительная мраморная скульптура, изображающая двух розовых (благо - мрамор позволяет) фламинго. И очень древний фрагмент скульптурного декора.

Церкви позакрывались, в Вероне наступил вечер, в сгущающихся синих сумерках розовым овалом светилась веронская римская арена. Работает допоздна и музейная карта Вероны действует.

Так прекрасно закончился длинный-длинный разнообразный веронский день. (Далее забираем вещи из камеры хранения и переезжаем в Бергамо).

Несколько маршрутов по Вероне из местного путеводителя: