Новогодние праздники 30 декабря 2020 – 5 января 2021

В Питере на Новый год дождик обещали, а в Вологде – снежно. Значит, нам туда дорога.

Идея: исследовать новое направление – Русский Север (активные виды отдыха) и познакомиться с древним наследием Вологодской земли (Вологда, Ферапонтов монастырь с фресками Дионисия, Кирилло-Белозерский монастырь, Белозерск). О том, как совместить лыжные прогулки с осмотром достопримечательностей Вологодчины, я узнала на сайте:https://www.russiadiscovery.ru/, из программы тура, авторы маршрута все прекрасно придумали и организовали. Действительно, машина сопровождения очень уместна, когда лыжный маршрут не линейный и совмещен с выходом в цивилизацию и посещениями музеев. Когда-то мы ходили в лыжные походы по Архобласти, Карелии, Вепсам, неся на себе рюкзаки и ночуя в шатрах или заброшенных избушках. Прошли те времена. Но чем-то знакомым повеяло, когда я увидела программу лыжного тура и уж тем более, когда нам удалось выйти на этот маршрут. В силу разных причин решила попробовать то же самое, но своими силами и для своей семьи.

Вологодские земли - территория так называемого «Русского Севера». У этого края древняя и занятная история. Изначально тут селились финно-угорские племена (предки вепсов и саамов). Эти места издавна были облюбованы христианскими отшельниками, которые основывали тут пустыни и монастыри. Именно в этих землях был возведен первый каменный храм (в Ферапонтовом монастыре). Тут крепло русское православие. Поэтому поэтическое название земель – «Северная Фиваида» (по ассоциации с древнеегипетской областью Фиваидой, где селились христиане). Я бы сказала, что ассоциации возникают и с только что обследованной нами Каппадокией. Церковный историк Иван Концевич считал, что христианские подвижники, «жившие в лесах Заволжья /…/ по высоте своих духовных достижений были равны отцам первых веков христианства». Помним, что Вологда – ровесница Москвы, Кирилло-Белозерский монастырь – самый большой российский монастырь, а фрески Дионисия в Ферапонтово – уникальное явление, т.к. они сохранились с допетровских времен без изменений(!).Это объект ЮНЕСКО. До Вологды из Питера проще всего добраться на машине, но можно ехать на поезде от СПб до Вологды, далее перемещаться на автобусах. С машиной удобно, мы ее использовали для подброски участников лыжных пробежек (тут важно понимать, что кто-то из водителей лишается возможности лыжной прогулки, чтобы сделать подброску для остальных).

Наша группа:

Нитка маршрута

30.12.20 - Переезд СПб – Тихвин-Вологда.
Посещение Тихвинского монастыря. Переезд в Вологду. Заселение в отель Вологды. Прогулка по центру Вологды.

31.12.20 - Лыжная прогулка по реке Вологда до Спасо-Прилуцкого монастыря. Прогулка по центру Вологды. Катание на коньках на одном из катков города (это возможно, кроме четверга). Новый год. Катание на ватрушках с высокого берега реки Вологда в историческом центре.

01.01.2021 - Лыжная прогулка ( 5 км) на стадионе «Локомотив». Переезд Вологда – Белозерск ( 3 часа). Лыжная прогулка по Обводному каналу Белозерска и пешеходная прогулка по центру города Белозерск. Ночь в отеле.

02.01.2021 - Лыжный маршрут Белозерск – исток реки Шексна. Выезд из Белозерска на турбазу «Лайтери» (на озере Никольское). Катание на ватрушках на горнолыжном курорте «Цыпина гора».

03.01.2021 - Ферапонтово. Осмотр монастыря и музея фресок Дионисия. Переезд в Горицы (монастырь), лыжная прогулка по горе Маура. Лыжный маршрут Горицы – Кириллов. Посещение Кириллова монастыря (без музеев).

04.01.2021 - Лыжный маршрут Ферапонтово – церковь в деревне Цыпино – Цыпина гора - Северо-Двинский канал. Посещение Кирилло-Белозерского монастыря с музеями ( 4 часа). Катание на коньках на городском катке в Кириллове.
05.01.2021 - Выезд с турбазы Лайтури в СПБ. По пути осмотр города Устюжна.

30 и 31 декабря 2020

СПб - Тихвин – Вологда

Тихвин

Выезд из СПб в 7.30 (можно бы и пораньше). Около 11.00 были в Тихвине. Посетили знаменитый монастырь, увидели чудотворную икону Тихвинской Богоматери. Народу никого – пустынно и тихо.

Чтобы подъехать на машине к главному входу, нужно покрутиться по жилому микрорайону. Парковка тут: (59.651703, 33.518846) Есть парковка слева по ходу на Советской улице – напротив главных ворот. План монастыря.

Вход на территорию монастыря через церковную лавку, что под надвратной церковью Тихвинской иконы Божьей матери, пристроенной к башне Введенских ворот. Иными словами: снаружи в монастырь заходишь через надвратную церковь, а выходишь на его территорию через башню Введенских ворот. Она на фото:

Храм, получивший в народе название «Крылечко» (в память о том крылечке, которое находилось здесь прежде), возводился на пожертвования. Автором проекта и руководителем строительства был Николай Леонтьевич Бенуа. Церковь Построена вокруг фрески иконы Тихвинской Богоматери. С 1944 до 1989 года эта церковь оставалась единственным действующим храмом в Тихвине и его округе. Собственно, на этом месте, по преданию, был явлен чудотворный образ и здесь икона Пресвятой Богородицы провела 130 лет — до постройки каменного Успенского собора.

Тихвинская икона Богоматери, по преданию, была написана Св. евангелистом Лукой еще при жизни Богоматери. Икона находилась в Иерусалиме, а в V в. была перевезена в Константинополь. В 1383 году явилась рыбакам над Ладожским озером и опустилась на берегу реки Тихвинки, где и поставлен был храм. После захвата Тихвина в 1941 г. немцы выкрали икону Богородицы. В конце войны ее обнаружили в Риге, потом увезли в США. По завещанию икону должно было вернуть в Тихвин, когда в России перестанут преследовать христиан. В 2004 году завещание было выполнено, и чудотворный образ вернулся в Успенский собор Тихвинского монастыря. На иконе Богоматерь изображена с короною на главе; на левой руке сидит младенец-Христос, благословляющий правой рукой, а в левой держащий свиток. Чудотворная икона Божией Матери, именуемая Тихвинской, размещается на правом столбе Успенского собора.

Стены монастыря, первоначально деревянные, позже были перестроены в камне. Сохранившаяся стена построена в начале ХIХ в. на вклад императоров Павла I и Александра I. На центральной башне южной стены размещён вензель императора Павла I.

По вкладам, на которые построены здания монастыря, можно изучать историю русской государственности. Успенский собор (где хранилась Тихвинской чудотворная икона) возводился на вклад великого князя Василия III в 1507-1515 гг. Здание трапезной с церковью Рождества Богородицы – вклад Иоанна Грозного. На вклад его сына царя Фёдора Иоанновича построены Святые врата с церковью Вознесения Господня, а в 1600 г.на вклад Бориса Годунова возведена уникальная звонница.

Успенский собор в Тихвине возводился как копия главного государственного храма – Успенского собора Московского кремля. Руководили работами итальянец Иван Фрязин и новгородец Дмитрий Сырков. Первоначально в XVI и XVII вв. расписывали храм тихвинцы, позже мастер Логин Шустов (1794-1797 гг.) – эти росписи в духе «византийского письма» и сохранились до наших дней. Подробнее тут.

Фотографировать внутри православных храмов без благословления нельзя. Про наружные фрески ворот никакого комментария не нашла.

О монастыре подробно тут

Росписи Успенского собора тут

Любопытно, что в монастыре есть весьма редкая в русском зодчестве двуглавая церковь, освященная в честь Вознесения Господня. Она находится над внутренними воротами Тихвинского монастыря, напротив Успенского собора. Придел в ней был освящен во имя издавна почитаемого на Руси св. Феодора Стратилата. Двуглавыми бывают преимущественно надвратные церкви. Две главы символизируют двойственную природу Христа (как Бога и как человека). Слева к надвратной церкви примыкают Архимандричьи кельи, в которых находится Тихвинский музей.

В правой части комплекса расположена просторная трапезная. Тут очень любезно обслуживают и вкусно кормят. Обязательно стоит перекусить перед дальней дорогой.

Тихвин заслуживает более длительного и глубокого изучения, но мы были тут проездом, поэтому и рассказ мой столь поверхностен.

После Тихвина длительный переезд до Вологды. Трасса А 114 СПб – Череповец - Вологда днем вполне хороша, а вот в темноте на обратном пути ехать по ней было нервно. Мало где освещена, узкая. Лучше ездить по ней при свете дня.

Вологда

Согласно одной из версий название реки Вологда, давшее название городскому поселению, происходит от вепсского «vouged» — «белый», более древними формами которого были слова — «valgeda, valkeda». Таким образом, топоним «Вологда» может быть расшифрован как «река с чистой, ясной водой». А зимой белоснежным становится весь город – белая река, белые стены храмов, белесое небо.

В 17.30 прибыли в Вологду. Жили в отличном новом апарт-отеле «Вологодские берега» в Заречье, то есть за рекой относительно исторического центра. Бронировали на Booking.

Река Вологда зимой замерзает, поэтому перейти с берега на берег гораздо проще, чем летом (мост далеко). Живя в Заречье, оказаться в самом сердце Вологды можно через 10 минут после выхода из отеля. Что еще важно – речка Вологда с ее крутыми берегами превращается в прекрасный зимний аттракцион прямо посередине города: хочешь на лыжах, хочешь на ватрушках\санках катайся. Что все и делают. То есть прекрасное совмещение активного отдыха и культурного (все, как я люблю).

Вологда на лыжах, коньках и пешком

На лыжах можно совершить 2-х часовую прогулку от исторического центра Вологды до Спасо-Прилуцкого монастыря(туда - по реке, обратно по реке и частично по парку Мира).

Можно также пробежаться по реке в обратную сторону - до дома-музея Петра I.

На лыжах также можно пройтись по трем подготовленным трассам в Вологде и ближних окрестностях:

• от стадиона «Локомотив» через деревню Чернышово в Кирики-Улиты;
• по пойме реки Вологды с заходом в парк Мира (это наш трек до Прилуцкого монастыря)
• по лыжне в поселке Молочное.
• лыжни оборудованы в районе деревни Петровское (59.163404, 39.887426) Здесь расположена возвышенность под названием «Пик», к которой ведут две трассы по пять километров каждая.

На коньках можно кататься на стадионах

• «Динамо» (ул. Пушкинская, 43),
• «Локомотив» (ул. Молодежная, 26)
• «Витязь» (ул. Гагарина, 44 «а»).

Про катки нужно уточнять, т.к. массовое катание в них проходит по определенному расписанию, а в четверг вообще выходной. Заливаются также бесплатные катки для всех желающих по адресам:

• Тепличный микрорайон, 1;
• 1 микрорайон ПЗ-23, 20;
• ул. Костромская, 6;
• ул. Гоголя, 101;
• ул. Молодежная, 26;
• ул. Залинейная, 26 «б»;
• ул. Беляева, 13 «б»;
• ул. Горького, 81;
• ул. Дальняя, 32 «а»;
• парк культуры и отдыха Ветеранов труда;
• село Молочное, ул. Емельянова, 7;
• Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд» (32-й километр Ленинградского шоссе).

Информация: тут

Вечер 30 декабря и первая половина дня 31 декабря были посвящены знакомству с Вологдой. Вологда интересна и своими древними памятниками – прежде всего кремлем (зимой открыт), собором (зимой закрыт), старинными храмами и деревянной застройкой XIX века. Тот самый «резной палисад» (о котором ВИА «Песняры» пели в 80-х годах ХХ века) можно увидеть только около одноименного музея, хотя резные наличники сохранились на многих домах. Кроме того, Вологда - город поэта К.Батюшкова и писателя Варлама Шаламова. Городское пространство украшено также современными арт-объектами «О» и «Посидим поокаем». Исторический центр компактный, гулять тут просто удовольствие. Но обо всем по порядку. Центр делится издревле на районы: Город, Верхний и Нижний посады, Заречье.

Прогулки по Вологде можно провести по нескольким маршрутам (схематично):

1 . Город: «Ленивая площадка» (городище Вологда, памятник 800-летия, сквер вдоль ул. С. Орлова (арт-объекты) – Соборная горка – памятник Батюшкову – Кремль – Софийский собор– Дом Шаламова - Кремлевская площадь - Церковь Покрова Пресвятой Богородицы На Торгу

2 . Верхний посад: Ленинградская ул. (деревянная застройка) – церковь Святых Равноапостольных Константина и Елены – Владимирская церковь - храмы Варлаама Хутынского и Ильи Пророка в Каменье (Горах) – Центр ремесел "Резной Палисад ".

3 . Нижний посад: Каменный мост - пл. Революции – Советский проспект («Золотой якорь») – усадьба Самарина – дома по ул. Герцена - Церковь Покрова на Козлёне - Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье - бывшая мужская гимназия - памятник электрическому фонарю – Красный мост (+ дом-музей Петра 1 и бульвар Пирогова с арт-пространством).

4 . Заречье: идти от Красного моста вдоль набережной 6-й армии: Храм Святителя Николая Во Владычной Слободе - дом купца Ватрушечникова – храм Димитрия Прилуцкого на Наволоке - Церковь во имя Святителя Иоанна Златоуста - Храм Сретения Господня - Скулябинская богадельня (руины).

Подробное описание достопримечательностей Вологды см. Вологда - Небольшой путеводитель

1 января

Вологда-Белозерск

Из-за неблагоприятной погоды покататься на лыжах близ Вологды не удалось, и мы отправились сразу в Белозерск, ехать-то неблизко – 3 часа. Остановились в мотеле(очень рекомендую). Благожелательные хозяева гостиницы, удобное расположение прямо на берегу Обводного канала вдоль Белого озера.

Питание в небольшом ресторане гостиницы, тут вкусно готовят рыбные блюда. Нужно обязательно заказать снетки (это маленькая рыбешка, похожая на корюшку, заказывается тарелка на несколько человек). Вечером пробежались на лыжах по Обводному каналу, который в центре городка оформлен как набережная. Летом с одного берега канала на другой ходит, вероятно, небольшой паромчик, ну и лодки рыбаков, надо полагать. Зимой по каналу гоняют на «мотособаках» или снегоходах и лыжах. Причем в основном по делу – за рыбой на Белое озеро едут. Там около истока реки Шексна целые рыбачьи городки на льду обустроены. Но о них чуть позже. Лыжня по Обводному каналу вечером - считай, освещенная лыжная трасса.

Маленький городок Белозерск - один из старейших городов России, первоначально эти места населяла весь (предки вепсов), а когда Рюрик, Синеус и Трувор пришли княжить на Русь, то Синеус обосновался именно тут. Датой основания города считается 862 год. Правда, Древний Белозерск располагался на противоположном, северном, берегу озера, а потом был перенесен к устью реки Шексны (находился в районе затопленного после создания шекснинского гидроузла села Крохино 60.066709, 38.033333, где сейчас виднеются руины Рождественского храма на воде и куда хорошо сбегать на лыжах по Обводному каналу и озеру). Историческое место «Белозеро» со стендом находится в этой точке 60.05061, 38.05753, неподалеку от Шекснинской переправы. В XII веке (период своего расцвета) Белозерск был вытянут вдоль берегов реки Шексна и занимал 54 га. В 1352 году чума унесла население города, и в 1363 году Белозерск вновь поменял местоположение и оказался там, где мы его видим и теперь, - на южном берегу Белого озера.

Белое озеро имеет суровый нрав, часто бывают шторма, и это создавало опасность для торговых судов. Поэтому в середине XIX века вдоль берега озера был выстроен Обводной канал (продолжение старинной водной Мариинской системы). Публицист Степан Шевырев считал, что жители Белозерска вполне могли бы, подобно жителям Женевы, называть Белое озеро океаном в миниатюре, потому что «на берегах его вы встретите впечатления, подобные морским». Кстати, Обводной канал сейчас очень популярен у туристов-байдарочников. На перемычке между каналом и озером стоит обелиск в честь строителей канала. Удивительно то, что этот обелиск с именем императора Николая Павловича сохранился на своем месте и пережил советскую эпоху. Об истории канала и всей водной системы рассказано в экспозиции «Белозерск исторический»

Богатство и процветание городу давала торговля и рыбная ловля. Один из арт-объектов Белозерска – рыба-судак (2015 г.) красуется на набережной Обводного канала.

Ладья около крепостных валов (в центре города) также символизирует торговое судоходство, что процветало в этих краях. Рядом с ладьей находится камень с надписью «Град Белозерск основан в 862 году», под этой датой в «Повести временных лет» впервые упоминается Белоозеро. Такая же ладья и две стерляди (почему не судак?) красуются на гербе Белозерска.

Город особенно процветал в XV – XVI в.в., и, вероятно, во время правления Ивана III (а может быть, и раньше) были насыпаны и огорожены рвами с водой высокие земляные валы с деревянными крепостными стенами (в дни опасности для столицы в Белозерскую крепость вывозилась московская казна). Стены, конечно, не сохранились, а вот 30-метровые валы на месте. С них катаются на ватрушках, а по рву вокруг бежит лыжня.

За валами - территория древнего Кремля, куда ведет Каменный мост. Классная виртуальная экскурсия по Кремлю (с реконструкциями разных эпох и подробной информацией (см . «Виртуальный гид по Кремлю.

Территория внутри валов небольшая, в центре открытого пространства стоит древний Спасо-Преображенский собор (построен по указу царя Федора Алексеевича), сейчас тут краеведческий музей. Собор открыт для посещений в летнее время. Помимо собора тут еще два здания – бывших Присутственных мест и бывшего Духовного училища. Нынче тут школа. Неплохой вид из окон для учеников, мне кажется, очень удачное место для учебного заведения – на древнем городище. На территории Кремля есть еще и пруд, стратегически полезная при осадах штука.

Самое красивое здание города церковь Спаса Всемилостивого(или «Спас на канале») начала ХVIII века - один из символов города. Кресты храма кованые, ажурные. На нижней перекладине креста, выполненной в форме полумесяца рожками вверх, можно рассмотреть год — 1783. Особенность декора стен - двойной фриз из изразцов. Традиционно в изразцах использовались цвета: зелёный (цвет травы), жёлтый (солнца), синий (неба), красно-коричневый (цвет земли).

На этой же улице арт-объект, посвященный В.Шукшину. Так как именно в Белозерске Шукшин снимал свой известный фильм «Калина красная».

На противоположной от этого объекта стороне улицы в сквере высится бюст советского поэта средней руки С. Орлова, есть тут и его дом-музей.

Удивляет, как много в этом небольшом городе храмов. Впрочем, это понятно: во-первых, город купеческий, богатый, а купцам всегда было свойственно заручаться поддержкой свыше, а во-вторых, Белоозеро уж очень коварно, так что помолиться было нужно и перед отплытием и после удачного возвращения. К сожалению, большинство храмов не действует и находится в аварийном состоянии. Из действующих: один из старейших храмов города церковь Успения (холодная), в паре с ней теплая (и более молодая) церковь Богоявления

Про Успенский храм есть легенда, согласно которой сам царь Иоанн Грозный в 1553-1570 гг. повелел построить в Белоозере, богатом торговом городе, каменный храм. Косвенным подтверждением этой версии служит наличие потайного придела в храме, с высоты которого, поднявшись по внутристенной лестнице, можно было наблюдать за службой. Первоначально храм имел закомарное покрытие (т.е. повторяющее очертание полукружий закомар в верхней части стен), узкие окна-бойницы, т.к. храму приходилось выполнять функцию крепости. Зимой любуемся только снаружи, а летом храм открыт и можно увидеть великолепный иконостас с большим количеством икон XVI века северных школ иконописи.

Как я уже сказала, в Белозерске имеется немало храмов, которые находятся, увы, в полуразрушенном состоянии. В таком маленьком городке, каким сейчас является Белозерск, сейчас столько храмов не нужно, не на что и некому их реставрировать. Около нашего мотеля высятся руины церкви Церковь Параскевы Пятницы.

Неподалеку полуразрушенное здание необычной формы – это церковь Иоанна Предтечи. Благородные архитектурные формы и оригинальность конструкции сразу обращают на себя внимание. И неспроста. Есть очень большая вероятность, что автором проекта был известнейший русский архитектор Василий Баженов.

В процессе реставрации находится редкая для этих мест деревянная церковь Ильи Пророка, а рядом с ней (ул. Шукшина, 21) каменная Покровская церковь.

Белозерск можно обойти за пару часов. Он запоминается аутентичной атмосферой русского провинциального города, сохранившего старинную купеческую застройку. Есть также пара-тройка музеев: краеведческий «Белозерск исторический» и «Музей Белого озера». И необычный частный музей «Традиционные деревянные лодки Белозерского края», в 2018 году музей вошёл в 15 лучших частных музеев страны).Адрес: Вологодская область, г. Белозерск, Торговая пл., 20,

2 января

Белозерск - Шексна

Утром (с 7.00 до 10.30)– протестировали лыжный маршрут Белозерск – исток Шексны. Сначала шли по каналу (есть лыжня), далее по следу «мотособаки»/снегохода до рыбацкого городка из полиэтиленовых домиков с печкой.

Конечная цель – полуразрушенная церковь Рождества Христова на Шексне (60.06066, 38.03916 ближе к левому берегу). Это храм XVIII века. Восстающая из воды церковь (река разлилась после устройства Шексинского водохранилища) запечатлена в фильме Шукшина «Калина красная». Храм виден с палубы круизных теплоходов, проходящих по Шексне.

Если очень хочется подойти к самым стенам, то нужно двигаться вдоль левого берега Шексны, но переходить реку в ее истоке из озера небезопасно, нужно забирать левее, идти озером, потом возвращаться к реке (ориентироваться стоит на рыбаков, где они, там и идти). Буйки фарватера указывают на середину реки. Мы шли вдоль правого берега Шексны, издали посмотрели на руины храма и выбрались на берег около переправы через Шексну (летом тут паромная переправа, зимой – понтонный мост). Надо сказать, что вторая переправа в Десятовской зимой не работает (то есть мост там не делают и понтон не плавает). Снега было немного, поэтому тропить лыжню по озеру было несложно, впрочем, основную часть пути мы прошли по следам рыбацкого снегохода. Местами на лыжне выступала вода, так как морозов сильных не было.

Белозерск связан с важными туристическими городами Вологодчины – Кирилловым и Ферапонтово второстепенной дорогой 19К-053. Летом можно значительно сократить путь, проехав через село Есипово и воспользовавшись паромной переправой (59.964116, 38.107137). Режим работы: 8.00-20.00, перерыв 13.00 – 14.00, от правого берега отправляется каждый час ( 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.40, 14.00, и т.д. ). Зимой Десятовская переправа не работает, ехать нужно через Липкин Бор и Шекснинскую переправу. Зимой тут возводят временный понтонный мост, а летом ходит паром по расписанию (8.00 – 20.00, каждый час, влезает 8 машин).

Лыжный трек мы закончили у Шекснинской переправы. Откуда нас забрала наша машина, мы вернулись в отель Белозерска, собрались и двинулись далее в сторону Ферапонтова и места нашего нового пребывания на турбазе «Лейтури» (озеро Никольское).

(По логике лыжного тура, который послужил мне образцом, получается так: группа проходит тот же маршрут, что и мы, садится в машину сопровождения и переезжает в Кириллов).

От переправы на Шексне в сторону Кириллова ехать 100 км. По пути историческое место Белозеро (60.05061, 38.05753 ) - первоначальное расположение древнего Белозерска. Далее по пути Липкин Бор, после которого выезжаем со второстепенных дорог на федеральную трассу. Около Липкина Бора есть придорожное кафе сети «Баранка», в этих кафе можно разжиться кое-какой туристической информацией про нацпарк «Русский север». Больше нигде ни слова о нем нет. Ни одного стенда по пути не встретили.

Перед заселением на турбазу заезжаем проверить горнолыжный курорт Цыпина гора. Тут несложный горнолыжный склон и горка для ватрушек. Хорошо то, что кататься на своих ватрушках можно бесплатно, подъемник не обязательно использовать (на Пухтоловой горе у нас так нельзя). Вечером покатались на ватрушках с большим удовольствием. На базе есть кафе и пункт проката снаряжения, гостиница.

Турбаза «Лайтури» на три дня стала нашим пристанищем. Напоминает финские турбазы, но все попроще. Стоит на озере Никольском, можно кататься на лыжах по озеру (маршрут в сторону деревни Славянка с церковью). На озере при базе также заливают каток, есть горка для ватрушек. Ближайшие магазины в Кириллове или Ферапонтово. Бронировать нужно по телефону. Летом при базе действует палаточный кемпинг.

3 января

Ферапонтово

От базы «Лейтури» до музея-заповедника монастыря Ферапонтово 20 км. С утра едем туда на экскурсию.

Если неторопливо, то на осмотр комплекса надо часа 2 (с посещением 4-х экспозиций), если смотреть только фрески Дионисия, то примерно час. Вход на территорию бесплатный через восстановленные Святые ворота. Над воротами находятся две церкви - Богоявления и Ферапонта. Снова надвратная церковь и два шатра над ней (как в Тихвине). Сейчас это действующий храм. Вход сразу за Святыми воротами справа – нужно подняться по лестнице.

Две церкви объединены в одно узкое помещение, интерьер совершенно не похож на привычное храмовое пространство. Эти надвратные церкви были домовыми храмами опального патриарха Никона, который отбывал ссылку в Ферапонтовом монастыре 10 лет. Службу вел для него старый полуслепой поп Варлам, так как сам Никон был лишен сана. Про судьбу Никона и жизнь его в Ферапонтово и Кириллове очень живо и увлекательно написано здесь.

С патриархом Никоном связаны многие памятные места в Ферапонтове, в том числе деревня Лещёво, основанная им на пустоши. Особенный интерес представляет рукотворный остров на Бородаевском озере. Никон со старцами свозил на плотах большие камни и складывал их в форме креста, в центре которого установил деревянный крест. На остров он уединялся для молитвы. Крест был изъят в числе других предметов, на которых была надпись, именовавшая Никона патриархом. К 600-летию Ферапонтова монастыря каменный остров был возобновлен, на нем установлен новый Поклонный крест в память Святейшего изгнанника. Кстати, пропорции острова соотнесены с законами золотого сечения. Подробно об острове Никона тут

Немного практической информации:касса музея находится в помещении паперти церкви преподобного Мартиниана (от ворот прямо по ходу). Билеты можно купить на посещение всех объектов комплекса. Комплексного билета нет. Цена билетов: Фрески Дионисия (собор Рождества Богородицы) – 270 руб., Трапезная палата– 120 руб., церковь Мартиниана – 60 руб., подклет Трапезной палаты (прялки) – 100 руб., фото и видеосъемка- 200 руб. Дети до 16 лет бесплатно. Информация о цене билетов

Самое важное, что нужно увидеть, – это фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы, которые находятся в главном храме бывшего Ферапонтова мужского монастыря - соборе Рождества Богородицы.

Имя Дионисия стоит в ряду с Феофаном Греком и преподобным Андреем Рублевым. Дионисий - современник Микеланджело и Леонардо да Винчи, он был очень плодовитым художником, но из его огромного наследия в целостности до нашего времени дошло только одно, да и то – в далекой российской глубинке, в этой маленькой деревне под Вологдой – Ферапонтово. Чудом кажется уже то, что 300 (!) композиций, созданных более 500 лет назад (1502 г.), сохранились в условиях сурового климата русского Севера почти в первозданности. Точная дата росписи указана в длинной подписи на откосе северной двери собора (копия надписи представлена в экспозиции Трапезной палаты) Дубовые двустворчатые двери, кстати, также относятся к времени строительства храма. Дионисий расписывал храм вместе с сыновьями в течение 34 дней (!). Эта последняя крупная работа мастера, так как Благовещенский собор Московского Кремля расписывал 6 лет спустя уже сын Дионисия.

Самое удивительно то, что фрески не поновлялись за все время своего существования, их никогда не касалась кисть другого художника – реставрация была, но очень деликатная: снимали «пыль веков», не затрагивая красочного слоя. Фрески Дионисия в Ферапонтове называют энциклопедией православной культуры времен ее наивысшего расцвета в XV в. Ферапонтовский цикл напоминает огромную объемную икону с клеймами.

Просмотр фресок по сеансам. Сначала минут 10 показ фильма про Дионисия и его фрески, потом пускают их посмотреть воочию. Чтобы осмыслить очень изящную, логичную, виртуозно написанную и наполненную символическими смыслами иконографическую программу росписи храма, можно обратиться к подсказкам, которые выдают при входе. А еще лучше заранее посмотреть вот этот фильм (очень хороший) https://www.youtube.com/watch?v=Jb6wd91pGcA&feature=emb_logo

А вот интересный рассказ о живописи Дионисия в Третьяковской галерее

Фрески подробнейшим образом сфотографированы и прокомментированы (где находятся, кто изображен, что за сюжет) на сайте музея:
http://www.dionisy.com/museum/ Читать подробнее: Ферапонтово. Дионсий. Рождественский собор

Рядом с Рождественским собором - Трапезная с церковью Благовещения при ней, которые сооружены на вклад Василия III в честь рождения долгожданного сына – будущего царя Ивана Грозного. Храм совмещал в себе церковь и звонницу. В бывшей Трапезной палате, которая связана с Собором папертью (теплый переход) находится экспозиция, посвященная истории монастыря, тут представлены иконы XV – XVIII в.в., принадлежащие монастырю. О коллекции икон подробно тут

Описывать архитектурные особенности белокаменного монастыря не стану, о нем сказано много профессиональных слов. Он представляет собой гармоничный ансамбль, начало формирования которого относится к 1490 году. Зимой – это белое на белом, чистота и смирение. Подробно об ансамбле рассказано тут

Оживляют эту сдержанность каменные узорные пояса на фасаде - балясинки в крестообразных нишах. Декор сохранился издревле, он хорошо виден на рисунке – реконструкции первоначального храма.

Растительный узор с фантастическими животными на поясе керамических плит, идущий по низу храмовой стены, сохранился у портала с фресками, который теперь находится внутри паперти.

Кроме осмотра Рождественского собора и Трапезной , в музейном комплексе Ферапонтово можно исследовать также (по отдельному билету) церковь преп. Мартиниана. Сразу скажу, что это посещение факультативно - для тех, кто особо интересуется темой. В подклете трапезной еще одна экспозиция – «Мир крестьянских вещей», где представлены в огромном количестве прялки, ну и другие предметы крестьянского быта. Прялки интересно разглядывать, так как все они разнообразно украшены. Все экспонаты музея Ферапонтово представлены на сайте музея, в разделе «Коллекция»

Горицы. Гора Маура

От Ферапонтово до села Горицы с находящимся там монастырем на машине ехать минут 30. Монастырь действующий, не очень богатый. Стоит на высоком берегу реки Шексны и живет своей жизнью. Днем приветливо манит пятиглавием собора, вечером – тьма кромешная, ни одного огонька на территории, хоть калитка открыта до 20.00. Монастырь всегда называли «Обитель женских слез», потому что здесь издревле отбывали ссылку политически значимые особы, а на самом деле несчастные женщины, ставшие жертвой интриг или грубых нравов. Это жены Ивана Грозного - Анна Колтовская и Мария Нагая (мать царевича Дмитрия), в начале XVII в. - дочь Бориса Годунова Ксения, а также княгиня Черкасская с племянником Михаилом (будущим царем Михаилом Романовым), два года провела здесь и невеста императора Петра II Е.Долгорукова. Монастырь не имел особых богатств и земель, существовал на пожертвования и вклады. Так, например, император Александр I пожертвовал монастырю земли по берегам Шексны, мельницу и право рыбной ловли, а также гору Маура.

Как раз эта гора нас очень интересовала. Оставив машину на окраине села Горицы (59.86187, 38.2697), отправились на лыжную прогулку на гору Мауру. Она не очень высока - 185 метров. Сейчас тут организована туристическая тропа с 8-ю информационными стендами.

На лыжах идти минут 7 до подъема на гору. На ее вершине крест. Сейчас собираются восстанавливать сгоревшую часовню. Это место почитаемо, так как с вершины горы, по преданию, прп. Кирилл Белозерский увидел Сиверское озеро, где позже основал свой монастырь. Сейчас из-за деревьев озеро не видать. Зимой с горы активно катаются на ватрушках, под горой жгут костры и отдыхают. Входов в заповедную зону, судя по карте, три. Кроме вышеупомянутого, еще тут (59.86846, 38.27023) и тут (59.87176, 38.2866) Все отмечены красными кружочками на карте.

Следуя рекомендациям лыжного тура, который был взят мною за основу, рискнули пойти на лыжах по следу снегохода в сторону Кириллова. (Часть группы вернулась к оставленной в Горицах машине и поехала на ней в Кириллов, куда мы добежали своим ходом). Предприятие могло и не получиться, так как набитых лыжней тут нет, а тропить в лесу\поле даже по не очень большому снегу на беговых лыжах нереально (на туристических, широких– вполне). Но,благо, снегоходы периодически тут проходят в разных направлениях, в том числе и в нужную нам сторону.

Спустившись с горы, вышли на лесную дорогу, потом по чьей-то старой лыжне прошли полем, далее по следу снегохода вышли на необозначенную в навигаторе дорогу, а там и до Кириллова оставался 1 км. К монастырю пришли по Сиверскому озеру, которое когда-то привлекло внимание прп. Кирилла. С озера вид на Кирилло-Белозерский монастырь самый захватывающий. Именно к озеру обращен монастырь своим главным живописным фасадом. То же самое можно сказать про монастыри Ростова Великого – с воды они лучше всего смотрятся, в нее глядят, отражаясь. Зимой эффект иной – монастырь совпадает с линией горизонта.

В наступающих сумерках успели немного погулять по территории знаменитого монастыря – вход на нее бесплатный. Можно пройти насквозь и выйти к озеру. Многие ходят сюда просто кататься на ватрушках с монастырской горки. Территория огромная, музеев много, открыт музей-заповедник с 9.00 до 17.30 (касса) – 18.00. Выходной день понедельник, впрочем, в Новогодние каникулы без выходных (как и Ферапонтово). Но глубокое знакомство с музейным комплексом оставили на следующий день.

4 января

Цыпина гора

Этот день решили начать с разведки лыжного маршрута Ферапонтово – Цыпино – Северо-Двинский канал – Кириллов. Едва рассвело, вышли на лыжню от Ферапонтово (туда добрались на машине). Разведка удалась, хоть и не полностью. Но зато самый непонятный участок лыжного маршрута сделали. Дело в том, что карты этого региона весьма приблизительные, далеко не все дороги и тропы отмечены, поэтому приходится буквально наудачу катить в выбранном направлении и наносить по пути на карту недостающие тропы. Итак, стартовали по дороге из точки (59.94582, 38.57492) с окраины Ферапонтово в сторону деревни Цыпино. Можно было прямо топать на лыжах по автодороге 59.95006, 38.56329 (замечу, что многие второстепенные дороги, которые указаны на карте белым цветом, и в реальности белые – то есть по ним не ездят зимой активно и не посыпают песком, иногда они просто заснежены и используются только снегоходами), а можно было ехать по лесной дороге. Поскольку по лесной дороге прошел снегоход и оставил для нас хороший след, отправились по ней. При этом сделали небольшой крючок назад, к храму в Цыпино Храм интересен своим уникальным деревянным интерьером и необычным по форме иконостасом. Увы, посмотреть его зимой не в составе экскурсии невозможно (только групповое посещение по предварительной записи), летом – проще. А храм стоит того, чтобы быть увиденным. Видео Цыпино

Далее по снегоходной трассе миновали деревню Загорье (зимой нежилая), после чего лыжня привела к самой Цыпиной горе. На вершину ведет лестница.(59.92828, 38.56436)

С высоты, от поклонного креста, действительно, открывается прекрасный вид на Ферапонтов монастырь и дали Русского Севера.

После этого лыжня миновала еще одну заснувшую на зиму деревню Оденьево и вышла к верхней станции ватрушечного подъемника курорта «Цыпина гора». Далее по автодороге мы выбрались на знакомое шоссе на Кириллов. Пересекли его и рискнули двинуться по заснеженной дороге в деревню Мыс. Судя по карте, тут дорога и должна была закончиться. Но чудом не закончилась, а превратилась в трассу газопровода. По ней мы докатили до Северо-Двинского канала, что и требовалось. Заснеженный Северо-Двинский канал.

Далее лыжный маршрут в сторону Кириллова идет просто по Северо-Двинскому каналу – Зауломскому озеру – снова по каналу – Покровскому озеру. Так на лыжах за 3-4 часа можно добежать до Кирилло-Белозерского монастыря. Нам пришлось прервать лыжный маршрут, так как озера и канал не очень хорошо замерзли, кое-где выступала вода. Ну и, кроме того, потратив еще часа 3 на лыжный путь, могли бы не успеть посмотреть музейный комплекс. Поэтому вышли на второстепенную автодорогу, где были подхвачены нашей машиной – нужно было ехать на знакомство с Кирилло-Белозерским монастырем, на посещение которого ушло 4 часа.

В Кириллове обнаружился еще и каток на стадионе «Чемпион», который удалось посетить после музея. По самому городу практически не гуляли, хотя в нем есть несколько домов –достопримечательностей.

Кирилло-Белозерский монастырь. Музейный комплекс. Путеводитель

5 января

Кириллов Устюжна - СПб

Закончились наши новогодние каникулы. День выезда в сторону СПб. Более короткий путь через Кириллов по трассе Р5. Промежуточная остановка в городе Устюжна. 3 часа езды (240 км) от базы «Лейтури» близ Ферапонтово. По пути, кстати, в деревне Владимировка (59.174638, 37.458876) имеется музей поэта начала века Игоря Северянина«Ананасы в шампанском!» - это его).

Устюжна

Тут есть что посмотреть. Древнее название – Устюг-Железный (первое упоминание в летописи в 1252 году). Стоит на «железном поле», раньше было много болотной железной руды, поэтому именно тут, можно сказать, начиналась русская металлургия. Древнее городище стояло в устье реки Ижины, впадающей в Мологу, отсюда второе название, более близкое к современному – Усть-Ижина (или Устюжина Железнопольская).

Изготовление железа было главным занятием местных жителей. Возможно, именно фирменное блюдо «железный чеснок» - железные шипы, рассыпанные по полям и дорогам - стали основным препятствием на пути татаро-монгол, и город остался в стороне от нашествия. В XVI в. Устюжна имела 77 кузниц, а Тула – всего 30. Устюжна поставляла железо и железные изделия повсюду – в города и монастыри, выполняла госзаказы, делали пушки и ядра. Обеднение города произошло в конце XVIв. из-за опричнины, чумы и Ливонской войны. Тем не менее, в XVII веке Устюжна удерживает за собой статус второго после Тулы центра металлургии. Тут изготавливаются, например, решетки к воротам Спасской и других башен Московского Кремля. А при Петре I был построен завод, который делал якоря, цепи и пушки для молодого русского флота. Железоделательные производства сошли на нет из-за истощения запасов руды. Сейчас в городе каждый год проходит фестиваль "Железное поле", его гости и участники могут посмотреть на работу современных кузнецов и на исторические реконструкции, демонстрирующие, как раньше ковалась и выплавлялась сталь. После каждого фестиваля в городе появляется новая железная достопримечательность – красивый кованый фонарь, ворота-подковы над деревянным мостиком или необычная металлическая лавочка под навесом-цветком.

Оживление городской жизни в XIX веке было связано с открытием Тихвинского водного пути, суда из Петербурга в сторону Волги шли по реке Мологе, на которой стоит Устюжна. В этой не очень маленькой речке водились осетр, севрюга и стерлядь, которую доставляли к царскому столу. Купцы богатели и строили в городе каменные особняки. Некоторые из них хорошо сохранились, например, находящийся у центральной площади и сразу привлекающий внимание дом купца Я.М.Поздеева. У Поздеева было несколько домов, все стоят на своих местах, в одном из них (Торговая пл., 14) сейчас библиотека и что-то типа туристического центра информации. Такой провинциальный ампир. И кадуцей гермесовский имеется.

Некоторым особнячкам не так повезло.

Каким был город лет чуть более ста лет назад, что сохранилось, а что утеряно в городском ландшафте, можно увидеть на стендах, которые стоят прямо на Торговой площади, ближе к дому №4. Есть проект (хорошо бы, чтобы он осуществился) вернуть Торговой площади Устюжны исторический облик периода конца XIX - начала XX века. Ведь вокруг двух главных площадей - Торговой и Соборной - сохранилось много старинных особняков. Проект "Провинциальный Эрмитаж" предусматривает не только реновацию Торговой площади, но и ремонт фасада двухэтажного исторического здания - так называемого "дома Чуриных" для размещения картинной галереи и краеведческого музея, который сейчас располагается в соборе Рождества Пресвятой Богородицы - памятнике архитектуры II-ой половины ХVII века. Устюженский краеведческий музей был основан в 1921 году. Основу его коллекций составили поступления из Государственного музейного фонда Эрмитажа. Кстати, мостовую перед отреставрированным «Провинциальным Эрмитажем» хотят замостить по образцу мощения Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Как отмечал бывавший в городе писатель А.Куприн, в Устюжне все пребывает «в мирной неизвестности». Благодаря чему, вероятно, считается, что именно в этом городке произошла история, ставшая сюжетом гоголевского «Ревизора». (В 1829 году действительно появился некий Платон Волков (прообраз Хлестакова), который поразил местных жителей столичными манерами, роскошным фраком и Мальтийским крестом. Он вошел в доверие к городничему, выдав себя за агента Третьего отделения императорской канцелярии). Первый и единственный в своем роде памятник пьесе Гоголя «Ревизор» недавно сооружен на Торговой площади. В центре композиции бронзовые фигуры Хлестакова и городничего, а на заднем плане - силуэты других персонажей, выполненные методом лазерной резки из стальных листов. Авторы - Александр Таратынов и Денис Ридер. Образы выполнены по мотивам самых известных иллюстраций к "Ревизору". Арт-объект на тему "Ревизора" – конечно, тут же превратился в популярную сэлфи-зону.

За происходящим наблюдает сидящий на скамье бронзовый "Призрак Гоголя" - автор комедии. В руке Гоголя письмо Пушкина, в котором тот рассказал (якобы) другу о забавной истории, произошедшей в уездном городе Устюжна.

Известно, что долгое время устюжане обижались на Гоголя, пытаясь всячески доказать, что городничий Иван Александрович Макшеев, на годы правления которого приходится визит в Устюжну Платона Волкова (ставшего прообразом Хлестакова), человек достойнейший и ни одной чертой своего характера не похож на гоголевского городничего Сквозника-Дмухановского. В комедии "Ревизор" потомки Макшеева, настойчиво искали множество неточностей, выступали с критикой Гоголя. Но сегодня устюжане сделали "Ревизора" одним из туристических брендов. Так, в городе есть отель «Ревизор», над входом которого сакраментальная фраза из пьесы: «Не по чину берешь».

Есть также кафе «У городничего», где можно отведать «Жаркое от Городничего», «Презент от Ляпкина-Тяпкина» и «Помпушки с чесноком» и «Хлестаковский фастфуд». Устюжна привлекательна своими деревянными домишками, этакой провинциальностью, неспешностью жизни.

Есть в городе несколько сохранившихся храмов. На Соборной площади сразу привлекает к себе внимание пятиглавый собор Рождества Богородицы XVII века. К сожалению, красивейшая колокольня была разрушена в 1937 году. Сейчас в соборе находится в совместном ведении краеведческого музея и церкви. При возможности музей стоит посетить (мы застали выходной день). Тут есть экспозиции «Устюжна – город кузнецов», выставка древнерусской живописи, масляной живописи конца XVIII – начала XX в.в.(в том числе картины И.К. Айвазовского, Б.М. Кустодиева), выставка коллекции фарфора. В зале древнерусской живописи, представлен сохранившийся четверик собора с мемориальным иконостасом XVII века, работы мастеров Московской оружейной палаты. Храм сейчас действующий, фотографировать нельзя, поэтому узнать, что и как там внутри, можно только при посещении. Известно, что неплохо сохранились лепнина, роспись стен и пятиярусный иконостас конца XVII века с 95 иконами кисти московских мастеров Оружейной палаты. На западной стороне собора сохранены иконы из более древнего деревянного еще Рождественского собора.

Достойна внимания также Казанская церковь - несколько в стороне от центра. Построена на средства Григория Дмитриевича Строганова в стиле нарышкинского барокко. Эта одна из пяти «строгановских» церквей (остальные в Сольвычегорске, Усолье и Нижнем Новгороде). Автор храма неизвестен, возможно, это Степан Нарыков Внутри храма фрески ярославских мастеров XVIII в. Стоит обратить внимание на роспись откосов западного входа в храм. Тут изображен юноша в скромной светской одежде со сложенными в молитве руками. А также мужчина в длинных дорогих одеждах богатого гостя. Возможно, это иллюстрация к истории строения Казанского храма Григорием Строгановым по обету. Эти изображения очень близки уже к светскому портрету (см. КривцовН.В.«Устюжна. Исторический путеводитель», М., 2018). Церковь действующая, рядом городское кладбище. Фото храма: https://sobory.ru/photo/69860

Один из самых поэтичных силуэтов города - Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Находится на правом берегу речки Ворожи. Пятиглавие и шатровая изящная колокольня видны из многих точек центра города.

Год постройки церкви: между 1690 и 1694. В плане "корабль". До 1935 года церковь оставалась действующей. В 1936-1958 годах в ней складировали разное: муку, льнопродукцию, грибы и ягоды, зерно. Благородные все предметы хранения - конюшню не сделали, и то хорошо. В 1958 году Благовещенская церковь была передана музею, сейчас действующий храм. Хотя глобальной реставрации не было, и в каком-то смысле, это очень хорошо. Едва стены выкрасят стерильно белой краской, пропадет все обаяние живого камня – свидетеля разных эпох.

Из полуразрушенных храмов на противоположном относительно центра берегу Мологи виднеется солидное здание когда-то бывшей тут церкви Сошествия Святого Духа. Здание почти растворилось в пейзаже.

Зимние путешествия по городам и весям, несмотря на монотонность пейзажа, а может быть, благодаря ему, создают какое-то удивительное светлое настроение. Сюда стоит приехать хотя бы раз в жизни. А может быть, и не раз. До новых встреч, Русский Север!