Пешеходный поход по Верхней Сванетии. 16 - 25 августа 2024

Маршрут: Местия – Жабеши – Адиши – Кхалде – Ушгули – Сванский хребет – Местия

Идея: Пройти один из самых красивых пешеходных маршрутов Грузии (первая попытка была в 2022 году, сошли с маршрута из-за погодных условий).

Характеристика маршрута: трекинг простой, я бы сказала, прогулочный. Горные ботинки не обязательны, достаточно трекинговых ботинок или кроссовок. Тропа хорошо протоптана, маркирована, есть указатели и стенды с картой участка. По мокрой погоде могут быть трудности на тропах, которые превращаются в ручьи. В высокий сезон может быть довольно многолюдно.

Как избежать толп туристов:

• ехать в низкий сезон (но быть готовым к дождям);
• идти с палаткой и ночевать между деревнями, таким образом (ваш трек всегда будет отличаться на половину ходового дня);
• идти в противоположном классическому маршруту направлении(встретите других туристов в течение одного или двух часов, а оставшуюся часть дня тропа будет для вас);

Форматы маршрута:

1)"Альпийский стиль" (около 800 лари на человека за неделю) налегке с ночевкой в гостевых домах. Комфортно, но затратно. На сей раз это наш выбор (2024 г).

2) Автономно: с палатками (бюджетно). Такой формат добавляет красок и впечатлений, но несколько утяжеляет и замедляет путь. Это было в прошлый раз (2022 г).

В 2022 году ходили с тяжелыми рюкзаками, ночевали в палатке. На всем маршруте обнаружили множество гостевых домов. И я задумала попробовать европейский альпийский стиль трекинга, когда нести с собой нужно только личные вещи, воду, перекус и аптечку. Я не страдаю от бытовых трудностей походной жизни, мне нравится ночевать в палатке и на время оторваться от цивилизации, но тяжелый рюкзак на тропе очень замедляет темп движения и утомляет. Подробнее см. отчет 2022 года Сванетия 2022.md

Проживание: в гостевых домах. Бронирование на Booking. В высокий сезон стоит сделать это хотя бы за месяц до похода. В низкий - за две недели. (Я бронировала аж в мае). Сытные завтраки и ужины, душ и мягкая кровать – это дает хорошее восстановление сил после ходового дня. Соединение физической нагрузки (в среднем 15 км в день с приличным набором\сбросом высоты) и санаторных условий быта для меня необычно, пробовали подобное в велопоходе по Хорватии. Думаю, такой формат хорошо подошел бы новичкам или людям, которые хотят пойти в поход, чтобы посмотреть на горы и природу Сванетии, но не готовы к бытовым походным трудностям. Уверена, что это отличный выбор для тех, кто хочет пойти в поход с детьми 10+. Ставлю его в список маршрутов, который готова повторить с другими участниками.

Питание: Если проживание в гостевых домах не очень дорого, то питание за дополнительную плату может обойтись в два-три раза дороже самого бронирования: завтрак 15-20 лари с человека, ужин - 20-30 лари. Отказаться - значит нарушить правила пребывания в Сванетии. Оплата питания - главная статья расхода на таком маршруте. Ужины и завтраки довольно обильные, много мучного. Что не съелось, можно взять с собой на дневной перекус. Некоторые туристы заказывают себе ланч за 10 лари. Не вижу в этом необходимости. Мы имели с собой дополнительно протеиновые батончики, орехи, и небольшой котелок (газовый баллон и горелку) для приготовления чая.

Утром в день заселения нужно написать хозяину и оговорить количество порций на ужин и завтрак. Обычно я писала в гостевой дом перед выходом на дневной маршрут. Количество порций завтрака корректировала (уменьшала) по ситуации после ужина, если понимала, что это возможно и не обидит хозяев.

Способы экономии: заказывать ужин\завтрак на половину участников в тех гестах, где это возможно. При острой необходимости экономии отказ от завтрака без претензий к вам возможен, если вы сообщите о своем очень раннем уходе до 7 утра. Обычно завтрак в 8.00, по особому запросу в 7.00, но не ранее. Отказаться от ужина невозможно, но можно оговорить меньшее количество порций.

Сезонность: Сезон для этого похода с начала июня до конца октября. У каждого периода есть свои плюсы и минусы. В июне цветут альпийские луга, склоны белеют рододендронами, но в это время очень много дождей (проверено в 2022 году). В конце сентября - начале октября невероятные краски осенней листвы, но дни короткие и может быть весьма прохладно, есть вероятность снегопадов. В указанные периоды на тропах довольно пустынно. Август и начало сентября наименее дождливы, поэтому это лучшее время для горных прогулок. Наибольший поток туристов наблюдается в августе. Оптимально по погоде и загруженности - первая половина сентября. Нам с погодой очень повезло (18 - 25 августа). Первые дни солнце светило целый день, в последние два случились дня гроза, град и дождь, но ненадолго. И только в самый последний день дождь зарядил на целый день. Подробнее о планировании путешествия по Сванетии здесь.

Деньги: везде нужны наличные лари. Кредитные карты не в ходу. Местия — это последнее место, где их можно снять - есть банкомат.

Бюджет поездки (на человека):

1) Транспорт: поезд, трансфер Зугдиди-Местия-Зугдиди, трансфер Ушгули-Местия, переправа конная (25 лари)=195 лари;

2) Жилье и питание в гостевых домах 600 лари (в среднем 80 лари за день: ночлег и два приема пищи);

3) Музеи:60 лари;

Итого 850 лари (25-27 тыс руб).

Связь: в основном везде есть мобильная связь.

Снаряжение: в гостевых домах предоставляются еда, кровати, постельное белье, одеяла, полотенца. Поэтому с собой нужно нести только личные вещи, аптечку, перекус.

Снаряжение для трекинга (альпийский стиль)

Правила поведения в Сванетии

Cванетия - особый регион, где люди чрезвычайно чтут традиции, живут по своим правилам. И даже турист не избавлен от соблюдения их. Не все правила нам привычны, но стоит их все же иметь в виду, позволю себе небольшую цитату по этому поводу из блога. Нельзя слишком сильно оголяться, загорать в купальнике даже во дворе дома, ходить в шортах-майках по улицам (молодые сваны могут принять такой вид -а призыв к определенному действию). Фотографироваться неглиже на фоне Сванетии тоже не стоит. В этом случае может дойти до судебных разборок. Купаться тоже положено в одежде.

Наша группа

Трек маршрута полностью:

Примечаниe

Можно идти по классике Местия-Ушгули, можно наоборот: Ушгули-Местия. Главное, помнить, что конная переправа на реке Адиши возможна только в первой половине дня. Потом всадники уходят в деревню.

Можно заканчивать не в Ушгули (с возвращением в Местию), а продолжить маршрут через перевал Латпари или перевал Загар и выйти в Нижнюю Сванетию, с выездом в Кутаиси через симпатичный городок Лентехи.

Маршрут Ушгули-Чвелпи через Латпарский перевал.

Муршрут Местия - Ушгули через Цвирми

Описание маршрута Мами-Ушгули

Читать здесь:

Логистика подъездов из Тбилиси

В Местию можно добираться из разных городов страны: из Батуми, Кутаиси и Тбилиси. Подробно про все варианты попадания в Местию здесь.

Мы ехали в Местию из Тбилиси. Без машины можно добраться разными способами: 1) на автобусе из Тбилиси (9 часов в пути) 2) на самолете 3) на поезде через Зугдиди + трансфер.

Прокомментирую эти варианты.

1) Автобус из Тбилиси - очень утомительно.

2) Самолет. Очень непредсказуемо: из-за плохой погоды рейс могут отменить, да и билеты заканчиваются задолго до планируемой даты. Этот вариант подходит индивидуальным путешественникам с гибкими датами поездки.

3) Поезд Тбилиси - Зугдиди (комфортно, удобно по времени, неутомительно). Отправление ежедневно 08:10, прибытие в 13:35, обратно в 17:55 — 23:25. Минусом этого варианты считается лишний день в пути, потому что маршрутки уходят из Зугдиди утром, так как горная дорога непроста и занимает не менее 3-3.5 часов.

Мы воспользовались третьим вариантом подъезда. Билеты можно купить на сайте железных дорог Грузии или в кассах вокзала (что чуть-чуть дешевле).

Примечание: В последнее время предприимчивость победила другие доводы: у поезда, прибывающего из Тбилиси в 13.35, дежурят водители, которые готовы вести в Местию и в середине дня. На всякий случай уточню, что на поездку можно согласиться, только имея впереди как минимум 4 часа светового времени. Не знаю, постоянна ли эта услуга или она актуальна только в высокий летний сезон.

16 августа

Тбилиси - Зугдиди (поезд) - ночевка в Зугдиди

В 8.00 выехали из Тбилиси, в 14.30 прибыли в Зугдиди. (Сразу купили билеты на обратный поезд 25.08.04). Тбилисский поезд встречают таксисты, которые готовы отвезти вас в Местию прямо сейчас же. Я не ожидала такого развития событий, поэтому планировала ночевку в Зугдиди и утренний выезд в Местию на рейсовой маршрутке от автовокзала (Bus Station 42.511083, 41.881806) по установленному тарифу (42 или 45 лари с человека).

Тем не менее решила спросить, за какую сумму повезет нас таксист. Цена в 300 лари за всех (со скидкой, потому что нас семеро - то есть полная машина, не надо искать других пассажиров) нас устроила. Договорились на утро следующего дня. Телефон водителя:+995 571 143940, Михаил. С ним же договорились потом и на обратный путь.

Вторую половину дня посвятили прогулке по центру Зугдиди - посетили дворец Дадиани и ботанический сад. В Зугдиди есть также 500-метровый городской бульвар, новый огромный не особо интересный храм (42.50085 41.87445), самый большой в Западной Грузии, "Макдональдс" и рынок. Очень скромно. Вся нужная информация о городе здесь. Все туристы, которые есть в городе, едут в Сванетию. И это всем понятно.

Зугдиди

Зугдиди - это административный центр региона Самегрело-Земо Сванети (Нижняя Сванетия), который населяют мегрелы. "Зугдиди" в переводе буквально означает "большой холм", но холм как-то не обнаружился, город довольно-таки равнинный. Еще в конце XIX века здесь проживало около 1000 человек, расселившихся вокруг резиденции князей Дадиани.Дворец Дадиани до сих пор сейчас является сердцем городка и главной достопримечательностью.

Дворец Дадиани

Официально именуется "музейный комплекс дворец Дадиани" и включает в себя дворец царицы Самегрело Екатерины Чавчавадзе-Дадиани и князя Нико Дадиани (открыт ежедневно с 10.00 до 18.00). Задний фасад дворца примыкает к крепостной стене с башнями по типу псковских.

Музей всячески себя рекламирует как хранитель древностей, каким, судя по всему, и является, ведь это один из самых старых музеев Грузии, правитель Самегрело Д.Дадиани показал свою коллекцию публике аж в 1840 году. Большую ценность представляют археологические предметы, найденные в античном Археополисе (Нокалакеви), а также коллекция оружия и картин (в запасниках). Но, видимо, в запасниках не только картины, но и вся основная коллекция: за 12 лари(!) можно посмотреть лишь три комнаты.

В первом зале выставлено оружие. Во втором зале (гостиная) представлена обстановка богатого дворянского дома, изящная мебель (в том числе необычный диван с зеркальной спинкой), картины, предметы быта.

Третья комната посвящена Наполеону, ведь Дадиани были в отдаленном родстве с французским императором, и весьма гордились этим обстоятельством. Хранящаяся в последнем зале посмертная маска Наполеона (неужели оригинал?) существенно удорожает посещение (без нее дешевле, но кто же это скажет на кассе!). Чтобы сэкономить, нужно сказать, что к Наполеону (ха-ха) вы не пойдете. (А там, кстати, никто особо и не проверяет, залы - единая анфилада).

Хозяйка дворца Екатерина Чавчавадзе - младшая сестра Нины Чавчавадзе, жены А.С.Грибоедова. Их отец Александр Чавчавадзе - крестник Екатерины Великой - общественный деятель, генерал, поэт, дружил с А.С.Пушкиным, а мать была из рода Орбелиани, правнучка царя Ираклия II.

Рядом с дворцом cохранилась Дворцовая церковь Дадиани (церковь Влахернской Божией Матери, кафедральный храм Зугдиди)(1825-30 гг.),

Ботанический сад

Ботанический сад 60-90-е гг. XIX (открыт до 23.00, вход 5 лари) довольно большой, имеется два входа: один - рядом с дворцом Дадиани, другой - со стороны Сухумской улицы. Сад порадовал приятной прохладой и японскими эндемиками ростом с линдуловские ели.

Сад довольно старый, возник в 1840 году, но через 15 лет был уничтожен турками, а после их изгнания вновь возрожден. Созданием сада, его поддержанием и восстановлением занималась сама Екатерина Чавчавадзе. Она взялась за дело всерьез: саженцы выписывались из парка Версальского дворца и Милана, ландшафтный дизайн создавал итальянец Джозеф Бабин, восстанавливали парк заново тоже итальянцы - братья Зеберлети. До сих пор в саду кое-где сохранились 200-летние деревья, посаженные при Дадиани-Чавчавадзе.

Сейчас тут довольно мило, видны следы недавней реконструкции: оформленные аллеи, информационные стенды с кьюаркодами, в центре пруд с рыбами, которых можно кормить, если приобрести на входе за 1 лари пакетик с кормом. Есть также развалины замка и оранжереи, небольшое кафе.

17 августа

Зугдиди - Местия (трансфер).

Наутро в 8.00 стояли у гостевого дома в ожидании водителя, с которым договорились накануне.

Водитель опоздал на 40 минут, но в 9.40 мы все же выехали. Нервно ожидая его, я уж готова была идти на автобусную остановку, потому что уехать в Местию можно на любом виде маршруток, коих тут миллион: отправляются от автовокзала, от рынка, от улицы: (рядом с нашим гестом COZY HOME) - остановка маршруток здесь. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути водитель был пунктуален.

Дорога в Местию длинная, серпантинистая и очень красива. Первые 25 км (40 минут) за окнами равнина с разными с\х культурами, а после поселка Джвари ("тезка" мцхетского Джвари, ибо "джвари"- это буквально "крест") и реки Магана (приток Ингури) начинается горная дорога вдоль Ингури - когда-то одна из самых опасных дорог страны. Сейчас это основной путь в Сванетию, асфальт до Хаиши, далее бетонка до Местии, в 2024 году бетонку довели до самого Ушгули. Вполне приличная дорога, летом трафик довольно большой. Рассчитывая время пути, стоит иметь в виду, что в некоторых местах дорогу ремонтируют, укрепляют, поэтому движение реверсивное, кое-где, возможно, нужно ждать полчаса, пока закончится какой-то этап ремонтных работы.

Весь путь от Зугдиди до Местии занимает почти 4 часа. Как правило водители делают примерно на полпути остановку на кофе и туалет.

А.Мухранов советует сделать пешую прогулку с 28-й по 35-й километр, чтобы наблюдать виды на Эгрисский хребет и дамбу Ингурской ГЭС. Ингурская ГЭС - важная достопримечательность региона. Арочная плотина построена в середине 1960-х годов, это крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, памятник национального значения.

ГЭС не видно с дороги, чтобы на нее посмотреть, нужно специально съезжать с трассы к смотровой площадке (на 33 километре основной трассы будет дорожка влево).

Итак, вот она, Сванетия, как зовут ее грузины, Шони - мегрельцы, Шван - сами сваны.

На 119-м километре трассы после после моста через реку Долра начинается община Бечо. Отсюда мы стартовали в 2022 году мы начинали первый сванский маршрут Эстери - Мазери, Мазери - пер.перевал Гули - Местия. Это красивый 2-3-хдневный трекниг с возможностью радиального подхода к леднику Ушбы, ночевкой у Корульдских озер спуском в Местию.

На 127-м километре справа у дороге на возвышении небольшой храм – значит, мы уже в соседней с Местией общине Латали, тут уже много сванских башен. Минуем общину Ленджери (при въезде башня), еще одно ущелье - и начинается Местия.

Общины Сванетии

Местия

К 13.45 добрались до столицы Верхней Сванетии городка Местия. Преимущества трансфера в том, что нас доставили к адресу, а от остановки маршруток в центре Местии до гостевого дома нужно было бы еще пройти более километра.

Помимо невероятного пейзажа гор и башен, извилистых улочек с сохранившимися аутентичными уголками древности, тут имеются отличные музеи и другие достопримечательности, которые рекомендую.

Музей Михаила Хергиани

Вторая половина первого дня в Местии была посвящена знакомству со столицей Сванетии. Первым делом мы отправились в музей известного альпиниста Михаила Хергиани, уроженца Местии. Музей находится в одном из сел Местийской общины, в Лахами, от центра Местии минут 25 ходу.

Дом М.Хергиани - типичный сванский дом с башней, поэтому на первом этаже экспозиция посвящена истории сванского быта, воспроизведена обстановка мачуби, а два зала второго этажа посвящены альпинизму и рассказу о жизни Михаила Хергиани. Экскурсию по дому альпиниста ведет его немолодой уже племянник. Музей основан в 1983 году, через 14 лет после трагической гибели "тигра скал".

Наиболее спортивным посетителям хозяин музея разрешается по шаткой лестнице подняться на крышу башни. Именно на ее стенах, как мы поняли, тренировался Хергиани, когда был мальчишкой. Внутри башни висит последняя веревка альпиниста, с которой он сорвался. С крыши открывается невероятный вид на Местию.

Тут нет никаких перил, мне было немного страшно, поэтому сидела у самого выхода на крышу, а смелые девушки (красавицы-спортсменки) спокойно перемещались по ней и делали фото.

Наша группа на балконе дома великого альпиниста.

По сванскому обычаю альпинистов, где бы они ни погибли, хоронят в земле своих предков, Михаил похоронен рядом с отцом, который тоже был альпинистом, на кладбище в центре Местии, у стены собора св.Георгия (Джграги).

Храм (монастырь) Лагами

Рядом с музеем, чуть выше по улице ул. Хергиани находится древнейший общинный храм Лагами VII - VIII вв.(Координаты 43.05297, 42.74004). Он стоит на фундаменте языческой базилики, имеет два этажа, построенных в разное время. Нижний храм в честь Варвары Великомученицы, верхний - Преображения Господня. Все жители деревни Лагами принадлежат этому монастырскому приходу, в этой церкви был крещен и Михаил Хергиани.

Службы идут только для крещения местных и по праздникам, в обычный день попасть внутрь невозможно. Интерьер храма.

Каждое из селений Местии имело свою церковь. В Лагами церковь Мацхвар (Спаса), в Ланчвали — Тарингзел (святых апостолов), в Сети (центр Местии) - церковь святого Георгия (Джграг) и в Лахтаги — храм Натумцвель (сванское имя Иоанна Предтечи). Кроме этого, есть над селением еще общая церковь, Фусд.

На многих башнях развеваются грузинские флаги. Два года назад как будто бы такого не было. Оказывается, флаги обозначают башни, на которые можно подняться - такой местный бизнес: сидит человек рядом с входом в свою частную башню и по 5 лари берет с туристов за подъем. Многие башни открыты до 23.00, чтобы ночную Местию посмотреть. Это красиво.

Местию отреставрировали и продолжают строить в духе европейских альпийских городков. И правда, в некоторых ракурсах есть что-то тирольское.

Не обошла стороной древний поселок и страсть грузинских руководителей к современной архитектуре. Не знаю, насколько это здание тут уместно. Сквер рядом с современными зданиями - это древний центр Местии, т.н. Сети.

Конечно, с 1965 года кое-что поменялось: в храме теперь иконы и служба, музей переехал в новое здание на другом берегу реки, среди туристов много иностранцев - Грузия очень популярна у европейцев. Вместо гостиниц частные гостевые дома и отели, вместо универмага - Spar, кафе, пекарни. Вместо кинотеатра большое заброшенное здание, на фоне которого особенно экстравагантно смотрится необычная скульптура царицы Тамар. Задние было построено для кинофестиваля, да так и стоит пустое, а могло бы стать туристическим центрoм, но увы.

Эту функцию взял на себя Этнографический музей, который совсем не на виду, кто не знает о его существовании, случайно не набредет, пожалуй. А музей очень достойный. Мы посетили его на обратном пути, по окончании похода. Сайт музея.

Об устройстве музея и его коллекции хорошо рассказано здесь.

Тем не мене инфоцентр на пл.Сети, дом 7 имеется, но в выходные закрыт, конечно. Неподалеку на главной улице, есть парочка магазинов с туристическим снаряжением: можно купить газовую горелку (45 лари) и газовые баллоны. А также карты трекинговые по регионам Грузии (такие же, как в магазине "Geoland" у Сухого моста в Тбилиси). Есть прокат велосипедов (хорошо подходят для поездки в леднику Чалаади).

На противоположном берегу от центра, на скале, как раз по пути в музей, высится каменный сфинкс. Его не очень хорошо видео с дороги, только если знаешь, что он там есть, увидишь. Скульптура была создана Вахтангом Ониани в 1960-е годы и символизирует собой матерей, ожидающих возвращения сыновей с войны.

18 августа

Местия. Акклиматизация. Трекинг к кресту.

План дня и характеристика маршрута: круговой трекинг к Кресту, предстоит набор высоты 903 м, сброс 842 м. расстояние 9 км. Большая часть пути проходит в тени деревьев. В 600 метрах от креста есть родник (43.063861, 42.72117). Подъем в среднем занимает 2.5 - 3 часа, спуск от часа до 2-х часов в зависимости от выбора тропы и физической формы участников. Воды на всей тропе нет (запас нести с собой).

Наученная горьким опытом резкого начала маршрута без акклиматизации, на этот раз целый день посвятила именно ей. Выбрала стандартный маршрут к Кресту (возможна импровизация при выборе троп - их несколько).

Необходимость акклиматизации связана с тем, что наш организм реагирует на высоту (т.н."горная болезнь", "горняшка"). Это непредсказуемо у каждого и не напрямую зависит от физической подготовки. Горная болезнь может начаться на высоте от 2500 м. Чтобы избежать "горняшки", нужна АККЛИМАТИЗАЦИЯ, то есть постепенное приучение организма к высоте, для этого достаточно одного-двух дней нахождения на этой высоте без чрезмерной физической нагрузки. Нельзя сразу и резко набирать высоту более 1000 м одним днем. Обычно на третий - четвертый день организм акклиматизируется.

Смотровая площадка Крест над Местией (The Cross Over Mestia) находится на горе Цхаказагари (Tskhakazagari)(2300 м) прямо над поселком. Сам крест воображение не будоражит, но это отличная смотровая площадка на Местию и окружающие ее горы.

В 9.00 вышли из геста, сначала долго шли через всю Местию до поворота с указателем на какие-то тропы. Чтобы не запутаться, лучше иметь записанный в навигаторе трек.

До зоны леса никаких указателей и маркиров не было. Поднявшись выше домов, продолжили движение вдоль ручья, пару раз переходили его по камням вброд, не замочив ног.

Наконец-то достигли указателя на наш маршрут, с этого момента никаких сомнений: тропа четкая, набитая - наша.

Уклон на каких-то участках серьезный, местами тропа-серпантин, который сменяется пологим траверсивным панорамным участком, потом снова подъем вдоль каменного кулуара. Тропа преимущественно идет в тени деревьев.

Много панорамных точек, так что напряжение мышц сменяется радостным вздохом удивления от пейзажа.

В этой точке (43.058730, 42.721820) - развилка троп (есть стрелка на камне). Прямо тропа ведет далее вверх в сторону Корульдских озер, правый отворот тропы - как раз к Кресту. Вершина достигается через через 7-10 минут.

У Креста есть навес, где сделали перекус и фотосессию.

Хорошо видна дорога на Корульдские озера. По ней же можно уйти на перевал Гули (43.085340, 42.668070), или наоборот спуститься с него, как это мы делали в 2022 году. Об этом смотри отчет о походе 2022 года: Сванетия 2022.md

Спуск должен был занять час, но мы шли гораздо медленнее. Сдуру повернули по указателю (43.05984 42.72555), вместо того чтобы дойти, как я планировала, до панорамной тропы, как в прошлый раз мы ходили, поворот на нее вот тут (43.06172 42.73482).

Мы оказались на сократ-тропе (сокращенной), дико крутой и неудобной, по которой никоим образом не планировала ходить.

Поняв ошибку, я должна была вернуться, но не сделала этого. Смущало наличие указателей и маркировки. И ведь, действительно, на всех картах эта тропа показана как маркированная. Поэтому мы на ней были не одни. Несмотря на то, что тропа официальная, я бы категорически не советовала пользоваться этим вариантом спуска\подъема.

Таким образом, самый удобный участок ровной тропы мы пропустили, пока ковырялись на "черном" спуске, который закончили аж в 16.30, потратив на него аж 2.5 часа вместо часа, обещанного указателем.

Шли, прислушиваясь к своим коленям, стопам, мозолям, у кого-то они уже появились. Устали весьма, поэтому запланированный поход в Этнографический музей остался на конец маршрута.

Трек дня:

Прошли за день: 9 км, подъем: 903 м, спуск: 842 м.

Основной маршрут. Местия - Ушгули.

Это, наверное, самый популярный многодневный поход в Грузии. Маршрут можно пройти за 3 дня при наличии палатки, и за 4, ночуя в гостевых домах.

19 августа, 1-й день

Местия - Жабеши

План дня: грунтовая дорога через пастбища, подъем на хребет Чхути, спуск в долину Мулхура мимо нескольких красивых деревень с башнями, ночлег в гостевом доме в Жабеши, 18 км

Погода солнечная, + 25. В 8.00 уже готов заказанный накануне завтрак, очень сытный и вкусный, ведь готовить и угощать в Сванетии умеют. Не жаль 20 лари с человека. Сумку с лишними вещами оставили на хранение за 30 лари, ибо возвращаемся мы через этот же гостевой дом.

В 8.50 вышли из геста и по ближайшей дороге поднялись на тропу. После набора высоты на окраине Местии, дорога идет довольно полого. Ну вот, Местия, уже ты за холмом.

Вскоре нас начали догонять группы, которые вышли чуть позже, но, видимо, двигались быстрее нас.

На этом первом этапе я наблюдала за иностранцами, привыкшим к альпийской манере хождения налегке, то есть с малюсеньким рюкзаком: когда еда и ночлег обеспечены в гостевых домах, а что еще с собой нести? А вот мне очень сложно, оказалось, освоить этот формат и идти без всего.

Опыт походов заставляет задуматься: а что если дождь, брод, травма, группа устала и проголодалась и т.д.? Кроме того, даже минимальные 8 кг нести должно быть удобно, а, как выяснилось, альпийских рюкзаков у нас не оказалось в нужном количестве. Мне пришлось взять свой обычный 60+, а он умудряется набивать свое рюкзачное нутро привычным образом. Короче, альпийский метод удался только Дашам, а Таням - не очень.

Мы плавно набирали высоту, двигаясь по широкой грунтовке и воодушевляясь видами на противоположный склон долины.

Первый серьезный набор высоты от развилки (43.05187 42.75804): прямо тупиковая дорога в сторону заброшенной турбазы (тут есть поляны для стоянок с палаткой), направо - резкий подъем.

После трудного участка дорога вновь выходит на пастбище. В указанном на карте месте (43.05615 42.76316) родника нет (точнее, он сезонный) - видны только мокрые камни.

Дорога приводит на широкую поляну (43.05615 42.76316) с местом для лагеря, где мы ночевали в 2022 году. Поляна окружена орешником с поспевающими плодами. Есть крутая тропинка к реке.

После поляны новый резкий, но короткий подъем по лесной узкой тропе - это самое трудное место сегодня (особенно, для тех, кто идет с большим рюкзаком).

Далее дорога ровная и приятная: сначала тропа идет в зеленом коридоре, потом слева открывается широкое пастбище, справа за полосой кустарника есть смотровые площадки (43.05843 42.77230) с видом на Ушбу.Ушба - царица Сванетии. Об этой вершине сложены легенды.

Ушба

На фоне Ушбы невозможно не сфотографироваться.

Тут внезапно является указатель "Кафе 400 м" - и это истинная правда. Вскоре тропа выводит к перевалу (43.05428 42.77388), где в высокий сезон работает кафе под зонтиком Кока-колы, иностранные туристы (коих много) попивают что-то и отдыхают. Перевал обозначен грузинским флагом, рядом с которым опять же осуществляются эпичные фото.

После этой точки все, идущие по маршруту, как-то распределились по разным тропам, и многолюдство перестало беспокоить. На фото указаны три тропы, ведущие с перевала в долину.

От флага Грузии на перевале открывается перспектива долины реки Мулхура с живописно разбросанными по ней сванскими башнями. Над долиной высится гора Турнульд, на кромке хребта справа видна станция канатки - нам на следующий день туда.

После перевала спуск возможен тремя способами: верхняя тропа - траверс склона (башни видны в конце тропы), средняя тропа - спуск в долину и далее в деревню (больше башен видно), нижняя тропа сразу спускается к деревням Зардлаши, Муршкели, Арцхель.

Мы пошли по верхней довольно ровной тропе, на ней нас догнала только группа бодрых израильтян. Остальные выбрали тропы пониже, поближе к башням, потому что с верхней тропы их не очень видно, они за перегибом холма.

В этой долине, вдоль берега реки Мулахура расположились деревни общины Мулахи: Гвебра, Зардлаши, Муршкели, Арцхели, Лахири, Жамуши, Чолаши, Цалдаши, Маджвдиери, Чвабиани и Жабеши.

После перевала некоторое время двигались по верхней тропе. Привал сделали на полянке в тени деревьев, откуда хорошо просматривалась дальняя часть долины.

Верхняя тропа спускается к деревне Лахири, трек отражает нашу попытку "срезать" петлю дороги по тропе, но лучше не срезать: экономия не велика, а по дороге идти удобнее, чем по узкой наклонной тропе - ноги быстро устают.

Вскоре дорога поворачивает направо, по крутой улице деревни Лахири мимо древних башен (вот они в полный рост) спускаемся в следующую за Лахири деревню Жамуши, ГДЕ уже появляются гостевые дома.

Имеется Спасская церковь XIII в., к которой мы не подходили из-за усталости, а также понимания, что, скорее всего, она будет закрыта. Раньше рядом с церковью стояла башня, где хранились святыни и церковные ценности, однако, как и большинство домов и башен этой деревни, она была разрушена лавиной. Церковь чудом уцелела. Фрески сохранились плохо, но зато в храме собраны ценнейшие древние иконы.

После Жамуши дорога пересекает ручей, вода стекает по дороге - получается немного брод.

Еще через 1 км деревня Чолкаши, после которой дорога спускается к реке Мулхуре, выводит на автомобильный мост и асфальтовую дорогу по правому берегу. Основная дорога уходит наверх, в общину Ипрари, через перевал Угири (1922 м.), дорога асфальтирована, можно проехать на велосипеде и машине в сторону Ушгули.

На витке дороги виден указатель на тропу по левому берегу. И было бы очень приятно пройти по ней, но через несколько десятков метров тропа приведет к оползню, где проход несколько затруднен. Шедшие перед нами туристы начали движение по этой тропе, но вскоре вернулись. Фотография осыпи с противоположного берега.

После моста начинается цивилизация: в первой же деревне Маджвдиери есть маленький магазин с лимонадом и мороженым. Пройти мимо невозможно.

После такого баловства легко преодолеваются еще 3 км до гостевого дома "У Виктора" в деревне Жабеши.

По пути минуем еще парочку деревень - Чвабиани и Цалдаши. Слева видны башни и небольшие древние храмы на склоне, но к ним надо идти не с такими гудящими ногами. Кроме того, храмы в Сванетии, как правило, закрыты и открываются по просьбе и с разрешения. В Чвабианском храме, насколько мне известно, есть фрески и интересная алтарная преграда.

В Жабеши несколько гостевых домов, в которых оседает вся дневная порция вышедших из Местии с маленькими рюкзаками туристов. Тут заканчивается стандартный дневной участок трекинга. От Жабеши наш маршрут продолжится в сторону горнолыжной трассы Тетнульди, а в противоположную сторону идет тропа на ледник Твибери (Большой Кавказский хребет), но это уже для альпинистов.

Трек дня:

Прошли за день: 18 км, подъем: 773 м, спуск: 524 м.

20 августа, 2-й день

Жабеши - Адиши

План дня: до полудня крутой подъем в сторону курорта Тетнульди, после обеда - траверс отрога Тетнульда (панорамная тропа), лес, альпийские луга - ночевка в Адиши, 12 км.

Вышли в 9.30. Погода хорошая. В 500 метрах от геста начало подъема на холм.

Долина, по которой шли накануне весь день, открывается сверху новыми ракурсами.

За первым подъемом развилка - две тропы в сторону Адиши. Одна с указателем "7 км" - по ней мы шли в прошлый раз в 2022 году. Она местами слишком крутая, выходит к самому началу горнолыжного склона около КАФЕ и отеля (помню, мы выбрались с тропы через какую-то помойку), потом приходится долго идти вверх по широкой скучноватой горнолыжной трассе. В середине тропы есть парочка мест для ночевки (43.03562 42.86443). На карте отмечен источник воды(43.03264 42.86865), но я его не помню.

Вторая тропа, по которой лучше идти, без указателя, но именно по ней идут те, кто имеет трек в навигаторе либо просто знает эти места. Тропа комфортная, среди деревьев (то есть в тени), подъемы чередуются с пологими панорамными участками, есть лужайки, где можно поставить лагерь (43.03291 42.87380).

Эти удивительные места мало кем описаны. Книг про Сванетию немного, и они преимущественно прошлого века. Приведу описание леса над селом Жабеши из книги А.Кузнецова "Внизу Сванетия"(1965).

Лес над Жабеши

Подъем от гостевого дома до трассы канатной дороги занял 4.5 часа с периодическими остановками на отдых. В 13.20 вышли к горнолыжке. У выхода тропы ларек-кафе. В 2022 году в июле он был закрыт, может, только в высокий сезон работает? или мы очень поздно тогда поднялись? и был дождь? Тут можно обнаружить лимонад, воду, чай, кофе, пироги. Цены высокие (наличка), но после преодоления подъема это уже не столь важно. Лимонад или кока-кола вообще хорошо идут на нагрузках. Это давно замечено.

Прошли совсем немного вверх по горнолыжке - почти сразу поворот налево (есть указатель) на параллельную дорогу, по которой добрались до тропы, уходящей налево траверсом склона горы. Высота 2500 м. Судя по карте, на тропе должен быть родник (43.02479 42.88809), может быть, в дождливую погоду или весной тут что-то течет. Но не в августе.

Впереди имеется еще ларечек-кафе - мы около него ночевали в 2022, и это была последняя точка нашего маршрута, тогда из-за дождей пришлось вернуться в Местию. Кафе очень грамотно поставлено примерно в середине дневного пути, когда всем пора обедать.

Тут многие делают привал-перекус, есть скамейки, столик, мусорный бак, но самое главное - невероятные виды.

Купили дорогой воды и очень вкусные лепешки с картошкой. Добавили свои запасы, сделали чай в котелке (все же элемент автономки - это хорошо). Отлично передохнули. Вышли после обеденного привала в 15.40.

Далее тропа будет постоянно панорамной, среди цветов и неба на фоне гор. Есть еще второй вариант попадания в Адиши - это верхняя тропа, возможно , еще более пейзажная, но с большей физической нагрузкой. Начало тропы (43.02523 42.90125).

Спуск в другую долину, к Адиши - это плавный траверс с видами на Ушбу и соседние с ней горы. Потом слева за спиной начинает вырастать снежная вершина Тетнульда. Тропа пересекает ручей, рядом с ним есть место для лагеря (43.00921 42.90286).

Потом тропа идет смешанным лесом, где растут черника и малина. Далее пересекает еще один ручей, после него несколько мокроватое место - болотисто, но проложены доски.

Адиши

Вскоре тропа выныривает из леса на открытое место и далее идет лугами-пастбищами. Тут совсем уже недалеко до Адиши, но деревню долго не видно, она как бы внизу и за перегибом холма. О её приближении сообщают таблички гостевых домов, стоящие в чистом поле у одной из троп на окраины села.

Село существует изолированно, как бы само по себе, вблизи нет никаких соседей-общин. Впрочем, к Адиши ведет гравийка от села Ипрари.

Адиши стоит в ущелье, на берегу реки Адишчала, вдоль которой завтра и предстоит идти первую половину дня.

Адиши - место несколько запущенное, при этом завораживающее. Деревня маленькая, несколько башен, частично разрушенных, многие дома руинированы, но между ними гнездятся гостевые дома.

На повороте тропы стоит старинный храм Спасский храм (Мацхвар), пишут, что в нем сохранились фрески и архаичного вида алтарная перегородка. Храм, конечно же, был закрыт и увидеть интерьер не удалось. Про Адиши и храмы почитать здесь.

Интересный исторический факт, связан с Адиши. Это Адишское евангелие,сейчас оно хранится в Этнографическом музее Местии.

Летом в селе живёт тут не более 60 человек, и почти каждый дом - это гестхаус. На них есть указатели у инфостенда маршрута, около которого дежурят всадники, которые всегда покажут, куда идти, а заодно и посчитают своих завтрашних клиентов.

Туристический бизнес тут на потоке, и в деревне нет никого, кто к нему не причастен, кроме разве малых детей. Женщины готовят и убирают дома, мужчины считают (такое ощущение) пришедших, потому что сколько народу пришло, столько на следующий день захочет переправиться через реку на лошадях, которые пригонят к переправе джигиты из Адиши.

На переправе они будут спрашивать, из какого вы геста, видимо, чтобы потом справедливо делить выручку.

Поэтому, если ночевать не в гесте, а с палаткой, то нужно оказаться на переправе точно до 13.00 следующего дня, когда сюда доходят туристы, ночевавшие в Адиши. Как только всех "своих-посчитанных" переправят, всадники уезжают. А самостоятельно переправиться очень сложно, опасно, а для кого-то и невозможно. Вода по пояс, поток очень быстрый, удержаться в нем на ногах сложно. Об этой переправе рассказ будет в следующем дне. Место для лагеря: (42.99423 42.92185) и (42.98493 42.96944) - прямо у переправы. При автономном формате ночевка у переправы дает шанс утренней 3-хкилометрового (это расстояние в обе стороны) прогулки до ледника Адиши. Описание трекинга здесь.

Итак, к нашему гесту мы шли, огибая руины и пристально глядящего на нас козла с большими рогами (на следующие день он долго не давал пройти и бодался).

Ходовой день на этом маршруте рассчитан так, что к 17.00-18.00 часам все уже приходят в деревни на постой. Ужин в 19.00 и весь вечер впереди, при том что обычные бивуачные дела отсутствуют (постановка лагеря и приготовление ужина), поэтому остается много свободного времени, которое можно занимать беседами, чтением, пением (маленькая гитарка была у нас), настолками, наблюдением за жизнью сванов или ночным небом.

Вечером прошел дождь и случилась кратковременная гроза, но довольно быстро, к ночи, небо прояснилось и заблистало звездами.

Трек дня:

Прошли за день: 12 км, подъем: 996 м, спуск: 518 м

21 августа, 3-й день

Адиши - перевал Чхундери - Кхалде

План дня: переход вглубь долины, в сторону ледника Адиши. Вид на ледники Адиши и Шхара, переправа через горную реку Адичала на лошадях, подъем к перевалу Чхундери (2600м). Спуск в долину Халдечала, ночевка в исторической деревне Кхалде. Сегодня самый солнечный и жаркий день пути. Маршрут практически все время проходит на открытой местности, это стоит иметь в виду и соответственно экипироваться, оберегая кожу от солнечных ожогов. 15,5 км

Завтрака на 5-х человек вполне хватило семерым, фрукты и остатки пури взяли на перекус (можно заказывать ланч дополнительно за 10 лари с человека, но зачем, если есть остатки ужина и завтрака).

В 8.50 вышли из геста, немного "побеседовали" с козлом, который не хотел нас выпускать из села.

Задерживаться с выходом на тропу не стоит, потому что эта тропа одна, и все, ночевавшие в деревне, пойдут по ней гуськом. Вот тут-то и начинается некоторое "толпление", пожалуй, единственное на всем маршруте. От Адиши до переправы около двух часов ходу размеренным шагом.

Кроме того, дойти до переправы лучше не позже 13.00 Потом конные перевозчики уходят. Расстояние от Адиши до переправы 5,5 км, тропа идет почти без набора высоты, пейзажи идиллические: горы, река, луга, коровы, иногда всадник, спешащий к переправе. Адиши хорошо смотрится издалека.

По пути к переправе преодолеваем несколько ручьев (около семи), но везде проходим, не замочив ног.

Ну вот и знаменитая адишская переправа. Начитавшись отчетов, где сказано о возможности пешего перехода реки в определенном месте в определенное время, попыталась найти это самое место, но поняла, что это слишком драйвовое испытание: поток по пояс, очень бурный, - так что, лошади тут весьма кстати. Даже велосипедисты, кои тут оказались, переправлялись на лошадях вместе с велосипедами. Зрелище - представляю!

Цена вопроса 25 лари с человека. На лошадь нужно залезть прямо с рюкзаком за плечами. С маленьким нет проблем, но у меня-то был вполне себе большой - и я ведь запрыгнула(!). Далее лошадь подводят к воде и отпускают, она сама переходит реку, погружаясь по самый живот. Вода достает до стремян (и ваших ног). Для многих это весьма серьезное, но все же короткое испытание. Впрочем, я воспринимаю его как интересный аттракцион на маршруте.

       [[[ видео ]]]

Сразу после переправы начинается тропа на перевал Чхундери (2600 м).

Перевал Чхундери

Довольно резкий подъем, тропа мокровата (текут ручьи) и крутовата (что во время дождей тут?). Виды долины невероятно красивы.

Через 1 км пути, набрав 127 метров, выходим на смотровую площадку с невероятным видом на ледник Лардаад, или Адиши (его высота 1,5 километра). Тут невозможно не устроить фотосессию, тем более, когда полянка удивительным образом никем не занята.

С этой точки до перевала Чхундери еще 1 км пути, набор 305 м. Постоянно крутой подъем, более пологой тропа становится за 500-600 м до перевала, который находится на высоте 2722 м.

Перевал Чхундери - это широкая трявянистая седловина, здесь обычно все делают длительный привал перед долгим спуском в сторону Ипрари.

От перевала по хребту в обе стороны идут тропы. Стоит догулять до вершины 2811, откуда открывается захватывающая 360 панорама на всю пройденную нами долину, ледник и склоны, поросшие рододендронами.

Не случайно соседний перевал называется Рододендроновым (через него проложен более трудный маршрут - в сторону перевала Каретта).

От седловины перевала можно (если есть силы, но обычно их ни у кого нет) пойти в противоположную сторону по хребту вверх в сторону вершины Чхундери. С высоты 3002 м видны все главные вершины Кавказа: Ушба, Эльбрус, Тетнульд, Безенгийская стена и гора Шхара (5193 м) - наивысшая точка Грузии.

Мы сделали небольшой обед (благо горелка, вода и котелок с собой). Дали уйти с перевала всем группам, чтобы тропа принадлежала только нам.

Мы могли себе позволить такую роскошь, потому что в основном все туристы будут ночевать в Ипрари - от перевала это 10 км пути. А мы на 3,5 км ближе - в Кхалде. (Хотя, забегая вперед,скажу, что и до Ипрари бы дошли: после Кхалде начинается грунтовая автодорога, по которой идти очень легко, этот участок быстро преодолевается, впрочем, вечером мы были рады сокращенному варианту дня). В Кхадле логично ночевать, если планировать идти в Ушгули через перевал Лагем (42.95482 43.01594). В Кхалде совсем немного гостевых домов, поэтому только очень раннее бронирование (за несколько месяцев) может гарантировать ночевку в этом любопытном месте.

Первые 500-600 м на 2.5. км сбрасываем 460 м, тропа под хорошим уклоном, потом идет серпантином, довольно комфортно, спускаемся до тропы, идущей вдоль реки Халдесчала.

Тут указатель маршрута и деревянные пустые внутри хижины, вероятно, чабанов (в них можно укрыться от непогоды, при необходимости). Если идти автономно с палатками, то где-то в этом месте, около реки, есть места для стоянки: (42.96785 42.98912), около реки (42.96600 42.98872), выше (42.96230 42.99345), (42.95725 43.00740), ближе к перевалу (42.95430 43.01218) На карте обозначен также мост через реку.

Сожалею, что не удалось проверить наличие тропы и моста - явной тропы в ту сторону и указателя не было, но треки записанные имеются, люди тут иногда ходят. Трек предполагаемого маршрута: от реки Халдесчала через перевал Лагем в Ушгули.

Кхалде

От этой точки до Кхалде 4 км. Делаем ставки, ко скольки доберемся. Приходим в 17.30, группа растягивается на дороге - у кого-то уже очень болят ноги, а кто-то хочет скорей в душ. Кроме того, дорога часто мокрая (стекают ручьи), приходится пробираться по камням или обочине.

Кхалде прилепилось на краю глубокого каньона реки Халдесчала. Тут буквально несколько восстановленных среди древних каменных руин домов. Если бы не турецкие соседи в гесте, погружение в древность места было бы полным.

Деревня Кхалде (или Халде) вошла в историю Грузии как символ неповиновения российскому владычеству. Она была полностью разрушена, и запрещена к восстановлению. Жизнь вернулась сюда совсем недавно. Около деревни есть стенд, где рассказывается про те трагические события 1870-х годов, которые по своим смыслам неожиданно пересекаются с событиями 20-гг нашего века. Достоинство ценой жизни.

Трек дня:

Прошли за день: 15.5 км, подъем: 702 м, спуск: 766 м

22 августа, 4-й день

Кхалде - Ипрари - Ушгули

План дня: спуск от Кхалде до деревни Ипрари по грунтовой дороге, километровый участок по асфальтовой дороге вдоль реки Ингури, около деревни Давбари подъем на панорамную тропу 8 км, по которой спустимся на шоссе недалеко км от Ушгули - самый высокогорный населенный пункт Грузии (и Европы)- 2200 м. Объект ЮНЕСКО. 18 км

В этот день предстояло, отправившись из Кхалде, пройти через деревни коммуны Кале и достичь конечной точки маршрута Ушгули - самой известной коммуны Сванетии, которая состоит из нескольких менее известных деревень.

Есть две версии маршрута Кхалде - Ушгули:

1) Более сложный путь: подъем на перевал Лагем, спуск в Ушгули с северо-востока, сверху. Чтобы выйти на этот трек, нужно вернуться по дороге назад, к месту вчерашнего спуска с перевала, переправиться через реку Халдечала и идти на перевал. Вероятно, это не очень популярная тропа, т.к. указаний на нее и маркировки я накануне не увидела. Комментарий к треку такой:"Тропа "неофициальная"- она не обозначена, мост в начале находится в плохом состоянии и из-за малого количества туристов некоторые участки могут быть заросшими. Кроме того, местность по обеим сторонам перевала довольно крутая — это не лучший выбор для путешественников, предпочитающих ухоженные тропы". Описание трекинга здесь

2) Мы выбрали классический маршрут Кхалде-Ипрари-Ушгули вдоль реки Ингури. Но не по дороге, как некоторые умудряются идти, а по панорамной тропе.

Днем обещали дождь, поэтому запланировали выйти пораньше, чтобы основной участок дневного маршрута пройти до ненастья. Но при такой организации еды, как в гостевом доме Qaldea Resort в Кхалде, рано не выйдешь. Мы долго ждали кипятка, чтобы залить в термосы, и не дождались. Слишком большая группа шумевших накануне турецких туристов оккупировала чайник. Утром раскрылся секрет их "легкости бытия" - все их вещи в виде чемоданов везла машина сопровождения, ведь к Кхалде можно подъехать на машине со стороны Ипрари.

Совет такой: позавтракать своими силами (в этом отеле никто не обиделся бы, как в "семейных" гестах): и сэкономили бы, и вышли бы вовремя. А так час промедления обернулся некоторыми испытаниями (так всегда бывает). Вышли в 8.50.

От Кхалде, первой на нашем пути деревни общины Кале, дорога приводит к центру общины - к деревне Ипрари, рядом с ней находятся и другие маленькие села: Аграи, Лалхори, Давбери, Хе, Вичнаши и Ласкрали. На сайте "Грузия для всех" можно прочитать про общину Кале.

По краю каньона идет пологая грунтовая автодорога, река шумит далеко внизу. Около нее видна поляна для стоянки (на фото - где машина стоит).

Ближе к Ипрари начинается короткий серпантин. От Кхалде до Ипрари поутру со свежими силами дошли за час с небольшим - то есть (еще раз повторю) закончить предыдущий день в Ипрари совершенно реально.

Храмы Ипрари

За деревней Ипрари тропа выводит на бетонку, которая проложена вдоль реки Ингури. В 2024 году бетонку довели до Ушгули, куда теперь можно доехать на любой машине, а не только на внедорожнике. Как я уже рассказывала, дорога вдоль Ингури появилась в 30-годы ХХ века, а до этого сваны не знали что такое автомобильное колесо(!).

Итак, по бетонке доходим до моста через через реку Халдесчала, впадающей в Ингури, а потом до моста через Ингури. В середине ХХ века в общине Кале заканчивалась дорога, ведущая из Местии по ущелью Мульхуры через перевал Угыр в верховья Ингури. Далее до Ушгули можно было добраться только пешком или верхом.

Сразу за мостом в селении Лалхори вот здесь (42.93069 42.92248) начинается альтернативная бетонке тропа, по которой мы планировали идти. Но вход на тропу каким-то образом находится на частной территории и перекрыт загородкой.

Наверное, это уже давно так, потому что на карте mapy.cz.tourist эта тропа уже не обозначены как маркированная. Как какие-то туристы, игнорируя загородку, пошли по тропе. Мы решили так не делать и выйти на тропу чуть позже, у села Давбери, где, собственно, указатель и предлагает это сделать.

Пройдя 1 км по автомобильной дороге, поворачиваем к домам Давбери. К селению ведет красивый древний каменный мост через Ингури. До строительства дорог около села заканчивалась тропа из Нижней Сванетии и Давбери было первым сванским селом, которое встречало тогда путешественников.

Тропа вьется мимо старых домов, потом резко берет вверх и выводит к очередной загородке на тропе, через которую все перебираются по приставным лестницам.

Набор высоты от деревни Лалхори более плавный. Впрочем, туристы, которые ступили на тропу в ее начале и двигались параллельно с нами, оказались над селением Давбери в то же время, что и мы.

Около Давбери в Ингури впадает река Мушурисцкали, вдоль берега которой начинается тропа на перевал Латпари, и далее в Нижнюю Сванетию. Когда-то это был единственный путь, связывающий Верхнюю Сванетию с внешним миром. Описание опасностей прохождения этого пути встречается в книгах 1930-гг. Да и сейчас, как пишет А.Мухранов, уйти на восток в Нижнюю Сванетию через перевал Загар в Лентехи и оттуда в Кутаиси - "занятие для сильных духом". И тем не менее было бы интересно пройти этот путь и закончить маршрут не в Местии, а в Чвелпи, откуда удобно выбираться в сторону Кутаиси. Но этот вариант подходит только для автономного маршрута с палаткой.

Описание пути в Сванетию через перевал Латпари ( в 30-е годы ХХ в)

А наша панорамная тропа от Даверби до спуска на бетонку - это 8 км красивого леса, альпийских лугов, несложных переправ через ручьи, не очень трудных подъемов и спусков. Далеко внизу вьется лента реки и повторяющей ее изгибы дороги, хорошо виден противоположный склон долины.

Эта тропа прекрасна: лесом - полем, полем - лесом... В какой-то момент забывалось, что мы в горах Грузии, настолько знакомой была тропинка, усыпанная березовыми такими рощинскими желтыми листьями. Короткая ранняя осень тут, наверное, очень красива. Вот-вот горы Сванетии преобразятся и станут по-швейцарски пестрыми.

Приключением дня стала резко начавшаяся гроза с градом. На фото: смотрим на небо и экипируемся перед ливнем.

Тучи сгустились моментально, дождь начался почти без предупреждения.

Укрытия на тропе нет никакого, но у нас был тент, который спас: полчаса простояли на узкой тропе, тесно прижавшись друг к другу, держа над собой укрытие. Ноги, конечно, намокли полностью, но сами мы - нет.

Через 30 минут стихия утихла, небо расчистилось - словно бы и не было ничего. Последние 2.5 км шли по весьма мокрой и скользковатой тропе. Несколько раз преодолевали набухшие после дождя ручьи.

Когда спустились к бетонке - во всю светило солнце. Тропа заканчивается на обширной поляне, где теоретически, наверное, можно и с палаткой переночевать при необходимости.

С некоторыми усилиями нашли место для перехода через ручей Муруша, и далее 2,5 км шли по автодороге до начала общины Ушгули.

В статье А.Мухранова на сайте "Грузия для всех" рассказано о том, как устроена община Ушгули и дана отличная схема, которая позволяет на местности разобраться в топонимах. Схема А.Мухарнова.

По этой схеме легко отследить наш путь: начало панорамной тропы от села Кала, далее село Муркмели, затем самое известное и фотографируемое село Чажаши (наследие ЮНЕСКО), над которым высится башня Тамары, или "Чажашский замок", далее село Чвибиани со всякой цивилизацией, и самое последнее выше по склону село Жабиани, за которым еще выше находятся древние храмы св. Георгия и Ламария.

У указателя на село Муркмели мы разделились: наиболее уставшие участники пошли прямо в гостевой дом, который ждал нас в Жабиани - самом дальнем селе общины. А мы отправились по другому берегу через Муркмели и Чажаши.

Село Муркмели выглядит почти первозданно, его пока не касалась рука реставратора.

От Муркмели можно вернутся на автодорогу или продолжить путь по другому берегу Ингури. Мы выбираем второе. Пройдя село, выходим на берег реки к мосту.

Отмечу, что именно в этой точке (42.91321 43.00001) начинается (или наоборот заканчивается, смотря в каком направлении идти) тропа на Сванский хребет. На фото вид деревни Муркмели.

Планируя двигаться по этому берегу реки, нужно быть готовым заплатить 2 лари с человека за проход по частной территории. На фото забор и объявление о взимаемой плате, а также дом, мимо которого проходит тропа и где (полагаю, незаконно, но что делать) собирают дань.

В конце концов за виды, которые отсюда открываются, можно заплатить такую денежку. Назад вид на Муркмели, вперед - на Чажаши (Ушгули).

Впрочем, на следующий день мы снова оказались на этом берегу, чтобы начать восхождение на Сванский хребет, отсюда же идет тропа к т.н. "замку царицы Тамар". Так что логичнее было бы посетить село Муркмели по пути на хребет.

Миновав частную территорию, вышли в селение Чажаши - самое известное и невероятное по живописности село Верхней Сванетии.

Хорошо сохранившиеся средневековые башни IX—X веков стоят, как мощные великаны, на страже горных путей. Очень напоминают итальянские башни в Сан-Джиминьяно - та же суровая красота и величие. Ракурсы с левого берега реки и с правого (от дороги) дают разное ощущение места.

Сейчас, конечно, уже не совсем так. И людей больше, и пристройки современные попадаются, и шоссе проложено.

По пути в Чажаши обнаружился кустарный музей в древней жилой башне. Стоит 10 лари, я решила быстро заскочить посмотреть. На двух этажах башни, в устланных коврами небольших комнатах представлены древние иконы XII века из двух храмов общины, чеканные кресты. Фотографировать нельзя. Интересный вид из окошка на крыши, становится понятно, что они сложены из слоистого камня.

О чеканных сванских крестах интересно написано в книге А.Кузнецова "Внизу Сванетия"

Чеканные кресты

Покинув Чажаши, переходим Ингури и оказываемся в центре общины Ушгули, в селе Чвибиани. Сюда приезжают на машине или такси (общественного транспорта в Ушгули нет), есть парочка магазинов, и много гостевых домов.

Трек дня мы закончили в следующем поселке общины - Жабиани, в гостевом доме "У Бориса" (названия гестов на нашем маршруте не отличаются оригинальностью:"У Владимира" "У Виктора" "У Бориса").

Около дома узкий двор с травкой, по которой приятно походить, сняв горные ботинки с натруженных ног. На крыльце можно бесконечно сидеть, наслаждаясь пейзажем, нет ничего лишнего, чтобы отвлекало: вся туристическая суета до этого места не достигает.

Самое удаленное от центра общины место я выбирала специально, чтобы перед глазами были пасущиеся вдалеке на склоне холма лошади, шум реки и огромное небо, а внизу - череда башен. Кроме того, от этого геста удобно совершать прогулки вверх по течению реки, сам хозяин дает в аренду лошадей и может сопровождать на маршруте.

В двух шагах от дома небольшой местный музей сванского быта и два древних храма. Музей открыт с 8.00 до 20.00, стоит 10 лари.

Поскольку пришли не очень поздно, успели прогуляться до древних известных храмов Ушгули - св.Георгия и Успенского. Они находится на окраине общины Ушгули, на тропе в сторону ледника Шхара. Отсюда начинаются трекинговые тропы. Вечером очень хороший свет, получаются красивые кадры. Рассказ о храмах см.ниже.

Трек дня:

Прошли за день 18 км, подъем: 796 м, спуск: 774 м

23 августа, 5-й день

Ушгули. Сванский хребет

План дня: круговой трекинг на Сванский хребет, откуда открывается весь Кавказ,конный тур к леднике Шхара и достопримечательности Ушгули (14 км)

Этот день мы посвятили радиальным выходам из Ушугли. А идти тут можно во все стороны, поэтому пришлось группе разделиться по интересам и возможностям и общими усилиями разведать окрестности Ушгули.

Первая группа запланировала конный маршрут в сторону ледника. Описание здесь.

По словам участников, в целом поездка им понравилась, лошадки смирные, но назвать это поездкой на ледник трудно. Лошадей остановили попастисть около начала тропы на ледник, идти по которой не менее часа. Ребятам сказано было погулять. Ну и назад. Стоит это все 70 лари с человека плюс 70 лари проводник. По возвращении с трекинга я тоже попросила прокатиться недалеко, с нас взяли 50 лари + 50 лари за проводника и 30 минут мы проехались вокруг Ушгули.

Вторая группа, которая была представлена, собственно, только Таней, исследовала замок Тамары, музей и храмы Ушгули. Коллекция музея выглядит так:

Храмы Ушгули

Третья группа планировала отправиться покорять Сванский хребет. Описание этого маршрута и предлагаю.

Трекинг на Сванский хребет

Утром шел дождь. "Подвиг"-трекинг первой группы был намечен на 6 утра, но утром лил дождь, видимости ноль, казалось, что классная идея сходить на Сванский хребет не осуществится. Но в горах, к счастью, погода меняется быстро. В 9.30 небо расчистилось, и мы отправились на тропу. Вот сегодня точно совсем-совсем налегке. Ушгули удобно расположен: между стеной Большого Кавказа и Сванским хребтом. Никогда не думала, что есть такая волшебная обзорная точка, откуда Кавказские горы открываются широкой панорамой Безингийской стены. Набор 1000 м и сброс столько же. При этом тропа не очень сложная.

Первый участок пути - спуск по дорогам общины от верхней деревни Жабиани до моста у шоссе, к центру, где кучкуются таксисты.

Основной трек ведет через виденное накануне село Муркумли, куда нужно идти или по шоссе (но это лучше делать на обратном пути), или через исследованную накануне приватную тропу - этого уже не хотелось. Пометались в поисках нормальной дороги, в результате пошли по очень крутой и мокрой (после дождя) тропе из слоистого камня, которая с восточной стороны огибает холм с "Башней Тамар". Подняться по этой тропе вполне реально (без рюкзаков), но требуется некоторое усилие.

Есть более пологий, но и более длинный путь - как раз через деревню Муркмели, эта тропа обходит холм с запада. Этим путем мы будем возвращаться назад. Если на спине тяжелый рюкзак, то лучше сразу идти здесь.

Т.к. мы не знали, сколько времени у нас займет трекинг, то не стали отвлекаться на замок, хотя могли бы заглянуть - были рядом. Фотографии замка сделала вместо нас Таня.

"Замок царицы Тамар"

После подъема - попадаем на ровную тропу: направо к башне, налево - на хребет. Сначала красивый участок среди березняка, потом тропа выходит на открытый луг, заросший высокой травой и рододендронами, но тропа протоптана.

За спиной постепенно поднимается Кавказский хребет во всей своей красе.

Довольно долго тропа идет сквозь заросли рододендронов - представляю, какая красота сказочная тут в конце июня - начале июля, когда все это цветет. Тропа набирает высоты очень постепенно, идти нетрудно. Местами попадается черника (!), не остановиться невозможно.

По такой тропе хорошо идти, сверяясь с закаченным в навигатор треком, потому что все же тропа проложена словно бы по зарослям травы, а не по земле. В какой-то момент более явной показалась тропа, уводящая вправо, на соединение с параллельной тропой, по которой будем возвращаться На этой тропе-перемычке есть поляна для стоянки около ручья (42.89772 43.00885).

Нужная нам тропа еле заметна в траве - по ней реже ходят, чем по параллельной, маркированной, но все же она довольно долго хорошо читается, теряясь перед самым подъемом на хребет, впрочем, тут можно идти уже как угодно.

Поднялись на хребет и замерли от восторга. Весь Кавказский хребет виден вот так прямо, и открывается эта красота не крутому альпинисту, а простому смертному.

Вот она Безенгийская стена. Крайний пик слева - это Тетнульди (4558) правее высовывается Гестола (4860) потом, видимо, Катынтау (4979), потом две Джанги и с краю Шхара (5193). По северную сторону видно плечо Эльбруса, а по южную - Сванская впадина, сверху напоминающая древесный лист. Ингур - центральная жилка листа, а впадающие в него ручьи - боковые.

На Сванский хребет хочется сесть верхом, как на спину лошади, настолько явно выражена его "хребтовость".

Хорошо видны дальние тропы к перевалу Лагем и дорога в сторону Ипрари.

С хребта не хотелось уходить. Прошлись до небольшой вершинки (3000 м) с пирамидками, помедитировали, перекусили.

Глаз не отвести от Кавказского хребта, хорошо видна и гора Чубедиши (3015 м ) около Ушгули, на которую тоже есть пеший маршрут, но, мне кажется, если выбирать, на что потратить дневку будучи в Ушгули, то только на Сванский хребет.

Прошлись по хребту до перевала Гвибари (спустились на него как бы сверху).

Тут имеется указатель на нашу тропу в сторону Ушгули (спуск) и на перевал Горваши и перевал Латпари, с которого начинается длинный спуск в Нижнюю Сванетию, в селение Чвелпи. Описание трека здесь. Подъем на хребет занял 3 часа с паузами на чернику и недолгие привалы.

Тропа, по которой мы начали спуск, более четкая, натоптанная, когда-то маркированная (старый бело-желтый маркир), ходят по ней больше, чем по которой мы поднимались. Возможно, люди поднимаются и спускаются по одной и той же тропе, а мы сделали круговой трек (мне это кажется интереснее).

Сначала широкие петли серпантина сквозь мох и низкую траву, потом начинается траверс склона сквозь бесконечные заросли рододендронов.

Примерно через 1,5 км приходим к ручью (тропа-смычка с параллельной), где есть место для ночевки с палаткой (42.89814 43.00962).

От этого места тропа поворачивает налево и круто идет вниз, уже не серпантином, ноги напряжены, но спуск несложный, уклон приемлемый для размеренной ходьбы. Иногда трава довольно высокая, после дождя мокровато.

Оглядываемся назад - по зеленому склону видна ниточка тропы с перевала.

Впереди и далеко внизу четко в фокусе башня "Замка Тамар" и башни Ушгули, а фоном - огромный массив горы Шхара.

Далее начинается зона леса (березняк), ручей становится все полноводнее. Направо уходит тропа к замку Тамары (наиболее удобный подход к нему), впереди спуск к Ингури, мост через селение Муркмели. Идем через него на шоссе. На ручье есть место для лагеря (42.90972 43.00236).

Далее два км по бетонке - и вот мы снова в Ушгули. Есть небольшие магазинчики, мы не преминули наградить себя распитием лимонада.

Подъем на хребет занял 3 часа с паузами на чернику и недолгие привалы. Спуск 2 часа.

Трек маршрута:

Прошли за день: 14 км, подъем: 1138 м, спуск: 1080 м

День прошел насыщенно. Не охваченной осталась только длинная тропа на гору Чубедиши (3015 м). Описание здесь

24 августа, 6-й день

Ушгули - Местия (трансфер)

План дня: возвращение в Местию. Этнографический музей.

При наличии палатки можно сделать еще один ходовой день: от Ушгули подняться на Сванский хребет, пройти через перевал Гвибари (с него панорамы всех пиков Главного Кавказского хребта, включая Эльбрус, красивые озера, где можно купаться), добраться до перевала Латпари, откуда спуститься в Давбери, откуда трансфер в Местию. Интересно было когда-нибудь пройти таким маршрутом.

Реальные планы на финальный день были наполеоновские: основную группу отправить в Местию отдыхать и гулять (ночевка была забронирована в том же самом гостевом доме, с которого мы начинали маршрут). А с желающими выйти на 10-км трекинг от Цвирми до верхней станции канатной дороги и спуститься в Местию. Для этого нужно было договориться с водителем одной из машин на более короткое расстояние трансфера. Но не пришлось. Дождь уже зарядил всерьез. Ни о каком трекинге думать уже не приходилось. Решено было ехать прямо в Местию, заселяться в уже знакомый гест и идти в краеведческий музей.

В 10.00 выехали двумя машинами прямо от геста. Дорога отличная, очень красивая. Думаю, по старой грунтовке ехать было гораздо сложнее и поэтому дольше.

Когда проезжали Цвирми, видела указатель на трек, по которому хотела пройти. Описание трека здесь.

Прибыли в Местию в 11.30, наша комната уже была готова и нам разрешили заселиться (о счастье!). За время нашего отсутствия кухня в комнате вдруг заработала, что было невероятно приятно. Ну и внешняя кухня в такую рань была совершенно свободна.

Около 13.00 отправились в Этнографический музей. Здание его находится на противоположном от центра Месии берегу, и догадаться, что это музей, непосвященному довольно сложно.

Но по причине проливного дождя целенаправленно пришли в музей почти все туристы, оказавшиеся в этот день в Местии. Аншлаг был невероятный, экскурсоводы теряли голос от переработки, ибо говорили без перерыва в режиме нон-стоп.

Переночевав в Местии, утром в 10.00 выехали назад в Зугдиди. Договорились заранее с тем же водителем, но вез нас не он, а его сын. Без проблем за 4 часа добрались до Зугдиди. До поезда было еще время, успели перекусить в "Макдональдсе", и догулять до огромного нового храма (42.50085 41.87445), который зачем-то тут построен. Далее 7 часов в поезде Зугдиди - Тбилиси, и в около полуночи мы вернулись в Тбилиси. Таким образом, путь назад занял у нас почти 14 часов.

Поход завершен, Сванетия приняла нас, а мы ее. Теперь у меня есть мечта побывать там золотой осенью, и, может быть, даже немножко зимой.