Рассказ о самостоятельной поездке в Португалию

(30.01 – 12.02. 2019)

«Здесь кончается Европа и начинаются великие открытия, истории о королях, маврах и тамплиерах»

Выбор на Португалию упал случайно и неожиданно. Вот в Испанию хотелось вернуться давно, а Португалия просто находилась где-то в ее тени. Что-то архитектурно-кружевное и торжественное попадалось в фотографиях знакомых, потом вдруг прошел слух, что в Лиссабоне есть изразцы красивые и много… А еще оказалось, что в феврале тут вполне себе приличная погода, по-нашему весна – и это решило дело. Как совершенно справедливо пишет во вступлении к «Историческому путеводителю по Португалии» Н.Кривцов: «Для большинства россиян Португалия - это «государство где-то рядом с Испанией». Это про меня – я из этого большинства. Конечно, всем известно имя португальца Васко да Гама, который первым совершил путешествие в Индию морем вокруг Африки, но мало кто помнит, что «значительная часть Африки, побережье Азии, Северной и Южной Америки и даже Австралия были открыты или исследованы португальцами или с использованием собранных ими данных. Обращенная лицом к Атлантике, Португалия на протяжении всей своей истории была неразрывно связана с морем и мореплаванием».
Уподобившись отважным мореплавателям, отправились и мы, правда, на самолете, а потом на машине исследовать неизвестную нам страну.

Первооткрывателем быть интересно. А по отношению к Португалии этот образ почти не метафора, потому что действительно, не очень много на русском языке удалось найти глубокой и убедительной информации о стране и ее культуре. Сведения пришлось собирать по крупицам на форумах путешественников, среди которых попадаются, надо отдать должное, очень внимательные, дотошные, пытливые и добросовестные – спасибо этим людям. По возвращении случайно наткнулась на парочку фундаментальных работ (единственных в своем роде), на которые буду ссылаться при рассказе об увиденном. Как всегда, не стану повторять то, что написано везде – в этом случае цитирую путеводитель или ссылаюсь на первоисточник. Расскажу о том, что показалось лично мне любопытным, что эстетически воздействовало, вызывало особые эмоции. О том, чем бы хотелось поделиться с другими, куда бы точно хотелось отправить друзей и знакомых. Для начала техническая информация: логистика, маршрут, бюджет поездки и полезные ссылки.

Маршрут, как всегда, был выстроен линейный, каждый день почти новое место ночлега (всего их было аж 10). Хотелось побывать в разных районах этой маленькой страны, чтобы лучше ее почувствовать. Традиционно уже предпочитаю не начинать с большого города, а уехать в маленькие городочки, деревеньки и только в конце, напитавшись воздухом и колоритом глубинки, познакомиться со столицей. Эта тактика себя оправдывает уже несколько раз. Еще важное обстоятельство, которым нельзя пренебрегать: световой день в январе – нач.февраля: восход в 7:50 – заход в 18:52.

Нитка маршрута

Нитка всего маршрута получилась такая:

30.01	Лиссабон – Алмендриш (дольмены) - Эвора
31.01	Эвора –Элваш- Марвау
01.02	Марвау - Монсанту
02.02	Монсанту – Гуарда – Визеу – деревня Ares de Montemuro (около Ламегу)
03 02	Ламегу – Амаранти - «Незаконченная работа Фидальго» - Гимарайнш
04.02	Гимарайнш - CITANIA DE BRITEIROS - Bom Jesus do Monte - Брага - Vila do Conde - Порту
05.02	День в Порту
06.02	Порту – Коимбра – Конимбрига – Томар
07.02	Томар - Баталья - Обидуш – Пениши
08.02	Пениши - Синтра
09.02	Синтра - потом мыс Рока – Кайшкайш. Пасть дракона – Лиссабон (Белен) – Лиссабон центр
10.02-11.02	Лиссабон

Сказать, что я приехала из Португалии с «круглыми глазами», как мне предсказывали, - не могу. Глаза округлились, когда я посмотрела на свои фотографии. Оказывается, вот она какая…

Часть 1-я. С юга на север

30.01	Лиссабон – Алмендриш (дольмены) - Эвора
31.01	Эвора – Элваш- Марвау
01.02	Марвау - Монсанту
02.02	Монсанту – Гуарда – Визеу – деревня Ares de Montemuro (около Ламегу)
03.02	Ламегу – (Дворец Матеуш) – Амаранти - «Незаконченная работа Фидальго» - Гимарайнш
04.02	Гимарайнш - CITANIA DE BRITEIROS - Bom Jesus do Monte - Брага - Vila do Conde - Порту

1-й день, 30 января

Дольмены Алмендриш - Эвора

Перелет довольно долгий – два раза по 3 часа, с одной пересадкой (1.20 мин). Без приключений. На таможне во Франкфурте (пересадка и вход в еврозону) спросили обратный билет (а у меня не было при себе распечатки) и вообще вопросов задавали многовато. В аэропорту Лиссабона сервис проката автомобилей очень удобно расположен (38.768710, -9.128323) – рядышком с терминалом прибытия. Машину взяли легко и быстро. Модель оказалась лучше, чем бронировали. Пропуск по платным дорогам за 15 евро входит в аренду. Это было удобно (сумма, которую вы накатаете по платным автобанам, конечно же, зависит уже от вашего маршрута).

Португалия встретила дождем. Но зато тепло, как весной… Логистику первого дня разыгрываем как по нотам (машину оформили в 12.55, выезд из города через продуктовый магазин (Lidl традиционно) в 13.30, а в 14.00 отправились в сторону Эворы. Все действия первого дня совпадали с планом, кроме моей болезни.
Выезд из Лиссабона через реку Тежу по одному из самых знаменитых и длинных мостов Европы (17,2 км .). Это мост Васко да Гама (Ponte Vasco da Gama). Он вызывает ассоциацию с мостами между Швецией (около Мальме) и Данией (7845 м) лиссабонский мост на 10 км. длиннее. Фото из интернета, т.к. у меня не получилось сделать убедительную фотографию из машины.

Автобаны пустые, дороги свободные и хорошие. Едем быстро. В 15.00 были уже около первого пункта маршрута - древних дольменов в местечке Алмендриш. Тут от асфальтовой дороги уходит песчаная грунтовка, после дождей вся в лужах и довольно-таки неровная. Но проезжаемо. Пять километров до места (38.55750 -8.06120). Заводя координаты в навигатор, минус заменяем на букву W – т.е. за Гринвичем.

Алмендриш

Дольмены мне представлялись почему-то более высокими. На месте - толпа разной высоты камней, образующих примерно овал. Как пишут знатоки: «Человек, попадающий в сооружение типа кромлеха, испытывает необычные ощущения. Причем об этом сообщают и люди, совершенно не верящие в особое предназначение этих конструкций. Многие утверждают, что у них изменяется частота пульса, усиливается острота чувств: они начинают видеть более ярко и более объемно, стабилизируется эмоциональное состояние: все заботы о текущем дне отступают, открываются горизонты для обобщения, словно кто-то руководит сознанием человека». Мы не специалисты в таких делах, поэтому вежливо побродили около камней, пытаясь уловить, действует на нас «место Силы» или нет. Возможно, что и, правда, действует. По крайней мере, меня именно тут осенило, что пора уже начинать принимать антибиотики, чтобы совсем не помереть (напомню, что выехала в Португалию я не только со своими спутниками , но и с температурой). Искать одиночный менгир 3-х метровый не стали – шел мелкий дождик, было ветрено. По сторонам от грунтовки за проволочным ограждением паслись рыжие коровы и темно-коричневые (необычного цвета и вида) португальские хрюшки. Старые деревья - самые что ни на есть ПРОБКОВЫЕ (!) - с причудливо изгибающимися и покрытыми мхом ветками, уходят вглубь территории. О пробковых деревьях Португалии см. https://marinagra.livejournal.com/83349.html

В 17.00 были в Эворе, где нас ждал первый португальский ночлег. Город небольшой, все близко. Удобно, что перед городскими воротами у крепостной стены при въезде в старый город есть большая бесплатная грунтовая парковка (38.567076, -7.906983). Оставили машину там, пешком сходили в отель, выяснили, что есть возможность припарковаться на ночь около отеля (за 1 евро). Но в 9.00 машину нужно отогнать. Перегнали машину поближе. (Еще есть бесплатная парковка около акведука 38.577070, -7.914169, но это в другой стороне исторического центра).

Ночуем в «Casa dos Teles» (Rua Romão Ramalho, 31, 7000-671 Эвора ( 38.569722, -7.909391). Здание постройки XIX века почти в самом историческом центре города. Отельчик семейный, наверное, в «родовом гнезде», с небольшим садом, общей гостиной (лепной потолок, старинный шкаф с посудой), где есть для гостей бесплатный чай и кофе. Очень любезный и милый хозяин. Наша комнатка на самом последнем этаже – в мансарде (только окно верхнего света) со своей кухонькой. Минус – отсутствие отопления (хотя при бронировании специально обращала на это внимание). Но надышали. Только мыться было бы холодно - не стали.

Вечером под дождем ребята прошлись по улицам, нашли подсвеченный римский храм Дианы (красиво смотрится). Изучение Эворы оставили на утро следующего дня.

2-й день, 31 января

Эвора - Элваш – Морвао

Эвора

Что смотреть:

1. Монастырь францисканцев. Капелла из костей (Капелла душ Осуш)
2. Кафедральный собор.
3. Igreja da Misericórdia
4. Igreja do Carmo
5. Акведук
6. Римский храм Дианы
7. Романтические руины в парке
8. Ermida de São Brás
9. Мастерская керамической карикатуры ALDEIA da TERRA
10. Улочки города
11. Есть еще музей (открыт с 10 до 18.00): http://igrejadesaofrancisco.pt/
12. Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora do Espinheiro
13. Igreja do Convento de São João Evangelista, Palácio Cadaval

На всю программу достаточно выделить часа 3-4 (без музея, там не были). Город компактный, улицы, как и везде в Португалии, уложены камешками, немножко вверх, немножко вниз. Сказать, чтобы Эвора произвела сильное впечатление, не могу. (Объект ЮНЕСКО, но не сопоставимо с Ассизи или Орвието… Впрочем, наверное, не нужно сравнивать). Но то, что он продемонстрировал своеобразие португальской архитектуры и истории, – точно.

Эвора - древний город, основанный лузитанами, с этой эпохи, кажется, ничего не сохранилось, кроме названия (первоначально - Эбора). В 80—72 гг. до н. э. пришли римляне и тут обосновался римский полководец Серторий. В I-II веке в Эворе было построено здание Храма Дианы в честь императора Августа. Храм пострадал от времени, сохранилось 14 колонн, тем не менее, он служит символом города Эвора до сих пор – т.е. более 2000 лет. Много чего претерпел на своем долгом веку: был даже лобным местом, пережил землетрясение 1755 года и не рухнул. Подробнее о храме Дианы см.: https://www.tury.ru/sight/id/25235

Античный храм…Красавец, как ему и положено, несмотря на недостачу колонн. Вот это почему-то трогает сердце… Наверное, истина все же в простоте.

О римских временах напоминает и акведук, который ведет в центр города. Акведук самый настоящий римский 80-72 гг. постройки ( будут потом и другие, более позднего времени). Сейчас сохранилось 9 км. – т.е. ровно половина от первоначальных 18 км. Сначала видим совсем маленькие арки, потом все больше и достигают они солидной величины за пределами городской стены.

К римскому акведуку в 1531-1537 годы архитектор Франсишко де Арруда (он же проектировал акведук в Элваше, который мы сегодня увидим) пристроил еще один называется Агуа да Прата, что в переводе означает Серебряная вода. По своему размеру это второй акведук Португалии https://1chudo.ru/kanaly/57-lissabonskij-akveduk-i-prochie-akveduki-v-portugalii.html

Мавританское владычество над городом длилось 500 лет (с 712 года) и оставило о себе память самой планировкой городка: узкие улочки с бело-желтыми двухэтажными домишками.

Средневековье сообщает о себе романским Кафедральным собором (Кафедральная Базилика Успения Божией Матери). Характерная черта культовых построек той эпохи: храмы напоминают крепостные башни. Исследователи считают, что выстроенный из серого гранита в 1185 —1204 гг. собор отмечен воздействием бургундской архитектуры.

Примечателен тем, что именно в соборе Эворы Васко да Гама получил благословение для отправки в экспедицию в Индию, и здесь же были освящены знамена его каравелл перед в 1497 г.

Для путешественника интересно то, что можно попасть на крышу собора, откуда открываются виды на город, монастырский дворик и две башни храма. В одной из них находится Золотой колокол, названный так потому, что в сплав для его изготовления мастера добавили несколько слитков золота.

На крыше и впрямь неплохие виды, хоть собор совсем невысокий… Но можно сделать интересные кадры и рассмотреть, как смешаны разные стили: вот готическая роза и арочки двора, вот арабские мотивы в башенках, романика еще где-то проглядывает.

С Нижнего яруса дворика на верхний ярус ведут винтовые каменные лестницы, расположенные по углам галереи. Но их еще нужно найти. И не побояться нырнуть в узкий проход с лесенкой в углу двора, напротив статуи евангелиста Луки (у него в руках теленок). Сверху эти входы круглые - виднее. Выныриваешь на террасу из круглой дырки, потом тем же путем (можно в другую дырку) обратно.

Внутри собор особого впечатления не произвел. Постоянно приходится себе напоминать: тут был когда-то Васка да Гама… Ну и все. Внутри собора стоит обратить внимание на статую беременной Девы Марии (XIII в.) в золотом алтаре посередине храма. Изображение довольно редкое, т.к. в период инквизиции культ образа беременной Мадонны не приветствовался и почти все подобные статуи были уничтожены. Сохранилось их очень мало. Подробная информация о соборе (история, цены, режим работы): https://www.tury.ru/sight/id/25231

Готику и мавританский стиль с элементами мануэлино (поздняя португальская готика) плюс элементы ренессанса представляет церковь и монастырь францисканцев.

Строительство церкви велось с 1480 по 1510 год, она была возведена на месте более ранней романской церкви XIII века, построенной при первом в Португалии монастыре ордена францисканцев, основанном в XII веке. Это очень отреставрированное сейчас, вычищенное и оштукатуренное розоватого цвета здание. Смотрится немного неожиданно для подобного типа объектов. Портал не производит особого впечатления. Внутри храм относительно небольшой (если сравнивать с готическими храмами Европы), но по факту пролет единственного нефа является самым большим в Португалии. По периметру находятся капеллы богатых родов, украшенные золотом, скульптурами, виньетками и прочим барокко. Не в моем вкусе. Орден францисканцев проповедовал бедность и сдержанность – как это соотносится со столь пышным до чрезмерности убранством храма? Наверное, логика проста: все богатство – Богу, т.е. в храм… Искали астролябию и пеликана (прочитали, что о покровительстве португальских монархов монастырю Святого Франциска говорят расположенные над входом в церковь изображения пеликана (эмблема короля Жуана II) и астролябии (эмблема короля Мануэля I) – но не нашли (зато потом много раз видели). Трудно что-то заметить в таком количестве всего… Кстати, и вертепы португальского происхождения (они выставлены в музее францисканского монастыря) многие именно этим отличаются: массой деталей, которые разглядывать даже не хочется, т.к. они чрезмерны в своем количестве. Подробнее о храме (история, цены, режим работы): https://www.tury.ru/sight/id/25237

В церковь можно зайти бесплатно, а чтобы посмотреть часовню костей – купить билет. Она числится при монастырском музее. Справа от входа в собор - вход (есть указатель) во двор монастыря, где в бывшем зале капитула продают билеты в часовню костей (направо) и музей в галереях монастыря (налево). Билет общий. Создание этой костницы (как еще называют подобные сооружения) имеет вкратце такую историю: «Часовня построена францисканскими монахами в XVII веке. В те времена в Португалии свирепствовала эпидемия чумы, уносившая тысячи жизней. В небольшой Эворе существовало уже 42 кладбища, часто в одной могиле хоронили нескольких человек. Чтобы "разгрузить" городские кладбища, а заодно напомнить братьям и прихожанам о недолговечности и бренности земной жизни, монахам пришла в голову идея использовать человеческие останки для оформления интерьера часовни. С кладбищ Эворы были извлечены более 5000 скелетов, в целях дезинфекции они тщательно обрабатывались гашёной известью, благодаря чему приобретали белый цвет. Обломки костей измельчались и добавлялись в цементный раствор. Все стены и колонны часовни сложены из человеческих костей и черепов, на некоторых из них написаны имена и даты смерти». Косточки украшены по низу стены изящной плиточкой азулежу… Подробнее о часовне костей (история, цены, режим работы):https://www.tury.ru/sight/id/25233

Встречает (и провожает) надпись "Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos" ("Мы, кости, которые находятся здесь, ждём вас").

Костница страшного впечатления, как ни странно, не производит совсем. Мне есть с чем сравнивать – нечто подобное в чешском городе Седлеце (Кутна-Гора) гораздо страшнее, т.к. еще более эстетизировано… В Чехии это вообще как-то слишком популярная тема. См. https://420on.cz/travel/about_czech/50955-strashno-interesno-5-samyh-poseschaemyh-kostehranilisch-v-chehi

Если кто боится костей, как моя дочь, то спокойно можно в костницу не ходить, а сразу пойти любоваться выставкой вертепов в галереях монастыря. Вертепы из разных стран, много собственно португальских. Их почти сразу отличаешь. Выставленные вертепы очень креативные.

Это не привычный монастырский дворик, который я ожидала увидеть. Галереи выстроены друг над другом в три этажа и примыкают к стене церкви, с них видно внутреннее пространство собора, т.е. отсюда можно было участвовать в службе. Из верхней галереи лестница ведет на террасу, с которой … ничего особенного не открывается.

Следующий этап развития национального искусства представлен в типичной для Португалии церкви Igreja da Misericórdia,что означает Милосердия(38.571082, -7.904694). «Исторический путеводитель» о ней умалчивает почему-то, случайно нашла ее на гуглкартах. Церковь небольшая, снаружи ничем не привлекательная, но внутри богато оформленная азулежу (раскрашенными изразцами) по обе стены со сценами из Евангелия. И роскошный позолоченный барочный алтарь (XVI в).Как сказал Антон: правильно выбраны материалы: золото и керамическая плитка. Сносу нет.

Правда, специалисты не находят в интерьере храма чего-то ценного, считая его подражательным.Ну что ж, им виднее.

Ну, и наконец современное народное искусство можно лицезреть в частной мастерской-лавке, где представлены керамические юмористические сюжеты «ALDEIA da TERRA» 10.00-18.00 (38.571092, -7.906398). Хозяин немного говорит по-русски, учился когда-то в Киеве. Осмотр коллекции бесплатный. Фигурки сделаны в своеобразной технике – «небрежной лепки», я бы сказала. Юмор взрослый, немного фривольный, но забавно. Этакий образ современного простого португальца за его повседневными занятиями. См. https://www.aldeiadaterra.pt/

Усилился дождик – он сто раз начинался, заканчивался… Перед выходом на парковку мы пошли глянуть на садик с искусственной руиной и настоящими павлинами. Руина на ремонте, павлин убежал гулять по городу (был замечен накануне вечером на улице, в сад не вернулся, только одинокая самка прогуливалась по аллее в ожидании своего благоверного). Ruínas Fingidas (38.567704, -7.909849). Все сооружение было на ремонте, удалось увидеть только симпатичное окошко в стиле мануэлино - о нем речь впереди (в данном случае это стилизация ).

Ну, и наконец за пределами городских стен, но в прямой видимости и шаговой доступности от парковки виднеется некое серое сооружение с башнями. Весьма заброшенного и унылого вида, совершенно не похожее на свой фотографический образ и описание его очевидцами-путешественниками… Тем нет менее, это церковь. Снаружи смотрится как некий отшельник, печально взирающий из прошлого на настоящее - Ermida de São Brás (38.564920, -7.907319).

Попрощались с Эворой около 14.00 и выехали в сторону города Элваш. Не сообразили посмотреть внимательно выстроенный навигатором маршрут и поехали по предложенному, а это, конечно, платные дороги, при том, что параллельно идет бесплатная… Профукали 6 евро. Доехали быстро, за час, с разбегу заехали в первые попавшиеся ворота города-крепости, но вовремя поняли, что туда соваться не надо и припарковались перед воротами, за территорией исторического центра, у школы, благо уроки еще не закончились и родители не приехали и не заняли все места.

Элваш

Отправились к замку. Город весь на скале, компактный. Улочки карабкаются вверх. Колорит уже знакомый – белое и желтое, но дух другой.

На небольшой площади за собором сохранился позорный столб. Вот такой убедительный… Сразу понятно, без дополнительных пояснений, что это за приспособление и что тут наказывали серьезно.

Впечатляет система городских укреплений, которые окружают полностью весь старый город. Два ряда обороны, стены в 10 метров толщиной, изгибающийся проход во вторые ворота… Фортификационная система 17-го века с равелинами. Соглашусь, что это отличный образец военного зодчества.

Стена много метров шириной и проход с поворотом (типа захаб). Для врагов-то делали – надежно. А сейчас машины тут въезжают и выезжают – разъехаться нереально, поэтому сигналят как сумасшедшие.

Верхний же замок (цитадель) малюсенький, но при этом пройти по периметру его стен стоит 2 евро (за воздух платим), смотреть там нечего… Мне как-то это непонятно. И немного раздражает, кажется, что тебя постоянно обманывают. Ибо вид отличный не столько со стен цитадели, сколько со смотровой площадки рядом с ним.

Вот замок в виде азулежу, что на стене одного из домиков.

Город населяли когда-то богатые рыцари: каждый второй дом украшен барельефом с гербом.

Улицы летом, наверное, выглядят более приветливо и красиво, а сейчас цветы в горшках на зиму-то убраны. Но вот на подходе к замку порадовались: улочка словно улыбнулась нам, встретив зеленым коридором из горшков и горшочков с растениями.

Добрались, вернувшись от замка, до главной площади и Кафедрала. Собор как собор… Ничего выдающегося. Бывшая гарнизонная церковь. Иконостас украшен гербом Элваша - скрещенные ключи. азулежу, кстати, выполненные для стенных панно, очень примитивной работы, грубоватый рисунок массового производства… После Голландии это странно смотрится, там самый уж ширпотреб изразцовый все же изящен …

Площадь, правда, симпатичная, в шашечку.

На площади напротив храма есть пункт информации для туристов… Но вот неожиданность: карту города тут бесплатно не дают – просят 1.5. евро… очень странно.

Зато бесплатно лежат брошюрки про разные достопримечательности, о которых умалчивает интернет и «Исторический путеводитель». В пару храмов я бы зашла, если бы были силы и настроение их искать. Но не было. Сканы буклетов:

Перекатились в сторону местного акведука. Акведуки в Португалии – особая история. Многие, но далеко не все их них древние римские. Очень многие построены XVII - XVIII! Оказывается, что с древнейших времен в Португалии стояла проблема снабжения прибрежных крупных городов водой. И хотя здесь хватает влажности от моря, все равно бывают длительные периоды засухи. Чтобы подвести воду из ближайших источников, расположенных в горах, создаваться знаменитые португальские акведуки.

Акведук Аморейра в Элваше (38.880110, -7.169335) не такой уж молодой, хоть и не римский. Строили его более ста лет с 1498 по 1622 год. В итоге вся система протянулась на 7 километров, а центральную композицию составил 843-арочный мост длиной более километра. Строительство акведука велось по проекту архитектора Франсишко де Арруды. Акведук функционирует и сегодня, Это Национальный памятник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вернулись к машине и выехали, уже придерживаясь бесплатных дорог, в Марвао. Город на «Скале орла». Фото из интернета:

Прикатили туда в сумерках, набор высоты приличный, туман и дождь – видов никаких (а подразумевались - более того, замок открыт до 21.00 и тут обычно красивые закаты). Припарковались неподалеку от квартиры, быстро заселились. (R. Do Terreiro 3, Marvão Marvao, 7330-120 Португалия). Большая квартира, все отлично, даже батареи есть (т.е. ночуем теплее, чем вчера). Но горячая вода в ванной идти не хочет… И проезжающие мимо самых дверей машины (почему -то и ночью ) несколько заставляют вздрагивать. Ну да ладно. За дверью льет дождь. Завтра обещают будет мокро и холодно.

3-й день, 1 февраля

Марвао - Мансанту

Марваo (или Марвау - Marvão)

Утром за дверью капать перестало, но ветер свистел больше 25 м в сек. Туман и морось. Решили меня оставить в доме (благо выезд до 12.00), а неболеющие участники команды отправились на разведку в замок, да и сам городок по пути посмотреть. Благо, замок в 10 минутах ходьбы, ведь живем мы в исторической части города. Вот преимущество ночевок в историческом центре.

В городе сохранилось много зданий XIII столетия, которые образуют узкие улицы и переулки. Машина, тем не менее, проехать может. Как мы помним, ширина улиц в средневековых городах такая, чтобы мог пройти груженый мул.

Ребята обернулись за час. Несмотря на туман и ветрюган, им удалось-таки увидеть Испанию, расстилающуюся прямо у стен Марваo с противоположной нашему заезду в город стороны.

Замок выглядит сурово и убедительно. Понятно, что именно такая твердыня могла стать на пути завоевателей, как кость в горле. В свое время римляне говорили, что человек не сможет попасть из ближайшей Испании в Португалию, поскольку на пути будет стоять Марвао. Нынче-то это объект ЮНЕСКО. Посещение замка 2 евро.

Мои сотоварищи решили, что я должна это увидеть, благо, рядом со входом в замок обнаружилась парковка, ясное дело, почти пустая – какие же ненормальные еще поедут изучать достопримечательности в такую погоду и такой сезон, впрочем, какие-то португальцы или испанцы вчетвером с гидом ходили по замку и ветром их не уносило, хотя были совершенно даже без шапок!

Меня же норовило сдуть конкретно. Я очень быстро обошла замок (при хорошей погоде, конечно, не 10 минут на него надо, а спокойно час – везде постоять, посмотреть, залезть, пройти и пофотографировать). Я же взглядом опытного фортификатора (сколько замков на моем счету – не счесть), выявила точки ракурсов и, помахав Испании рукой, побежала назад.

Не преминула заглянуть в цистерну (накопитель воды в замках для их самодостаточности). Такая огромная цистерна сохранилась в итальянском Бергамо, в греческом Нафплионе и, наверное, где-нибудь еще. С крепости хорошо смотрится садик-лабиринт во французском духе, впрочем, лабиринт условный – по нему не походишь в поисках выхода, ибо кустики совсем невысокие.

Дело сделано: «замок взят», поехали назад в долину. На выезде из города остановились у церкви Божьей Матери Звезды, про которую написана красивая легенда в историческом путеводителе. Но все закрыто.

Середина дня была посвящена переезду от скального замка к не менее скальной деревне и некоторым важным практическим делам: аптека, бензин, продукты. Стартовали из Марвао, а финишировали в уникальной деревне Монсанту. Ехать было не скучно. Постоянно менялись пейзажи и погода. Мы принципиально ехали бесплатными дорогами, они гораздо интереснее автобанов – видишь страну лучше. Если есть время, почему бы не сэкономить денег, приобретя впечатления? В середине пути более или менее крупный городок Castelo Branco (даже «Декатлон» есть!), где заправились бензином, затоварились продуктами и посетили аптеку. О счастье! Несмотря на массу реплик в Сети о том, что без рецепта лекарства в Португалии не купить, нам продали отличный сироп-муколитик, который точно должен меня спасти. Два лекарства обошлись в 15 евро. Кстати, пока искала что-то про аптеки и как ими пользоваться в Португалии, нашла инфу о том, что есть аптеки (они торгуют по рецепту только) и есть аптечные магазины (это частные организации, продают и без рецепта, но дороже). Не знаю, куда посчастливилось нам попасть. На выезде из города нас обласкало солнце, захотелось выйти и поймать его лучи, поздороваться и напомнить о своем существовании. Едва успели расположиться с термосом и свежей лидловской булочкой на скамейке детской площадки (так летом в походе обычно обедам – детская площадка самое подходящее для этого место), как солнце снова пропало, ветер налетел, дождь брызнул, но мы успешно эвакуировались в машину.

Монсанту

Едем себе по равнине, далеко впереди вдруг возникает гора… Ну, думаю, нам туда. И точно. Гора, конечно, Святая - Mons Sanctus – отсюда и название деревни. Святогорье прямо-таки.

Время заезда с хозяевами нашего необычного, совершенно «местного» деревенского жилья было оговорено конкретно (с 15.00 до 16.00) и опаздывать не хотелось. Слава богу, вписались, а то было бы неудобно.

Пожилой веселый дядечка караулил нам парковочное место, не знаю, сколько времени… Но, едва увидев нас, сразу понял, что мы к нему. Радостно указал на парковку, потом отвел в дом, который напоминает небольшой музей. Ночевали вот тут: http://www.casadatiapiedade.com/#!/home

Интересно, своеобычно, но немного неловко жить в музее. Но это только в первый момент. Мы быстро приспособились к маленьким дверцам, лесенке, кружечкам и ложечкам. Все такое миниатюрное, как и сами хозяева. Очень милые люди. В комнатах тепло. Спальни на втором этаже (3 места и 2 места), кухня и туалет внизу. Из кухни выход на террасу, а оттуда изумительный вид на долину и деревеньку.

Весной и летом терраса – это классно. А зимой – глянули, сфотографировали и убежали: был сильный ветер. В кухне, кстати, совсем не жарко, долго не просидишь. Собственно, первым делом, едва закинув вещи, мы махнули гулять по деревне. Дождь кончился, и можно было хоть немного пофотографировать. Даже без цветочков и летнего солнца, которое дает интересные тени и раскрашивает причудливо самый серый камень, прогулка по деревне нас впечатлила.

Каменные домики, словно прикреплены к валунам, улица вдруг ныряет в какой-то проход между камнями или выводит на смотровую площадку… Все миниатюрное и древнее, только один дом, кажется выбивается из этого образа – офис геопарка. В 1938 году деревня боролась за звание «самой португальской деревни», так ее теперь и называют, хотя, похоже, это все же, скорее, уникальная, чем типичная деревня Португалии. Местечко, безусловно, интересное, и особенно хорошо, если вы гуляете в полном одиночестве (что нам удалось-таки).

В каменной деревне Монсанту (Monsanto) сейчас проживает около тысячи человек. Первые поселения в этом необычном месте возникли еще во времена палеолита. В XII веке король Афонсу Энрикеш, отвоевав гору у мавров, передал ее тамплиерам. На вершине они возвели замок, а свои домики стали пристраивать к гигантским гранитным глыбам, разбросанным по всему склону, с тех пор домики стоят, а тамплиеров и след простыл. Но о рыцарях - позже.

Церковь Милосердия (Igreja da Misericórdia) XV в. романский стиль в целом. За церковью виднеется Торре Лукано (Torre de Lucano, XIV век), ее еще называют Часовой Башней (Torre do Relógio). С серебряным петухом на крыше. Это символ деревни. Петух - награда за победу в конкурсе на «самую португальскую деревню».

4-й день 2 февраля

Монсанту – Гуарда – Визеу

Монсанту (продолжение)

Утро выдалось ясное – даже не верится: в Португалии все-таки бывает солнце! В 9.00 покинули гостеприимное жилье, пока единственное, которое было теплым: горячая вода в душе и спальни. Откатили машину на общественную стоянку на въезде в деревню – мест тут всего 5, чудом одно досталось нам – и направились к замку тамплиеров по выложенной камнем и удобно поднимающейся в гору дорожке.

То тут, то там смотровые площадки. Ветер жуткий. Довольно быстро (минут за 30) добрались до руин замка, где выставлены таблички с пояснениями о разных объектах: цистерна, башня, капелла…

От замка осталось не очень много. Его собратья Томар и Алмоурол сохранились лучше, а этот замок все осады и сражения выдержал с честью, но в XIX веке был разрушен изнутри случайным взрывом собственного порохового склада. Вот судьба! Восстанавливать его не стали, остальное довершили время и природа. Уцелели только сторожевая башня и часть крепостной стены.

Лесенки каменные очень фотогеничны, облазали всё и вся, благо никого нет и фотографировать удобно. Совсем недалеко – километрах в 10 – Испания. Скорее всего, горный кряж на заднем плане панорамы тянется вдоль ее границы.

Назад пошли более длинной тропой, тоже снабженной указателями.

Мимо часовни Сан-Мигель с некрополем XII - XIV вв.

Вернулись к машине в 10.45. - а на стоянке целый автобус туристов. Удачно, что мы погуляли без них. На дальнем конце деревни виднеется статуя Христа с распростертыми руками. До нее не добрались почему-то.

Что еще можно было бы сделать – так это прогуляться по дороге от старинных ворот Св.Антония (40.038873, -7.116907) в сторону стоянки караванов и капеллы Capela de São Sebastião (40.045653, -7.118090). Кажется, очень красивая дорожка.

Выехали в 11.00 в сторону Гуарда. Антон принципиально придерживался второстепенных дорог. Это несколько удлиняет путь, но в данном случае решение было правильное: дороги пустынны, красивыми местами идут, пейзажи развлекают взор путника.

Гуарда

Еще один высокогорный (самый высокий в Португалии) город на рубеже двух стран. Страж границ. Название говорит само за себя: гвардия – стража.

В XII веке вокруг поселения были возведены мощные крепостные стены. Сейчас от них почти ничего не осталось, только небольшие фрагменты укреплений. Из пяти оригинальных ворот сохранилось трое: ворота Эштрела, дель Рей и Феррейруш. Одной из наиболее популярных достопримечательностей Гуарды стала башня Торре-де-Менаж.

Припарковались в 15.00 на парковке около Castello. Пустынно и очень ветрено. Башня, сохранившаяся от замка, ничего из себя на вид не представляет, и даже наверх залезать бессмысленно (это зачем-то советует сделать путеводитель). Ничего нового оттуда не увидеть.

И собственно, нечего тут было бы и делать – да вот вид от башни сверху вниз на собор, что совсем рядом, очень неожиданный и хороший.

Сориентировались с замковой горы что тут где и перекатились на парковку поближе к кафедралу. Средневековый собор напоминает с виду больше крепость, чем храм, и сочетает в себе два стиля: готический и мануэлино. Элементы стиля мануэлино в архитектуру здания привнесли в начале XVI века. Про этот необычный стиль см. https://marinagra.livejournal.com/97493.html

Храм совсем небольшой, не вяжется с привычным образом европейского готического храма. Страна маленькая, храмы соответствующие. Справа от входа в храм со стороны площади привлекает внимание памятник основателю города – королю Саншу I

Вблизи этот готический собор тоже красив. Сдержанный декор: мало, но емко.

Собор днем закрывается на перерыв, режим такой: Пн – вс. Лето: 1.04 - 31.10 - с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30. Зима: 1.11 – 30.03 - с 9:30 до 13:00 и с 17:00 до 17:00 Месса Вс: 11:00 и 18:00, Лето: пн, вт, ср и пт. - 18:00. пт- 18:00 (пн, вт. и ср - 18:00 в церкви Сан-Висенте). Посещение 2//1 евро. Внутри собора достоин внимания каменный алтарь с сотней фигур, изображающих жизнь Христа.

В ожидании открытия собора продолжили прогулку до церкви Винсента (Church of San Vicente), что в 2-х минутах от собора. Церковь Святого Винсента находится на одной из главных улиц - Руа-Дирейта (40.540060, -7.268157) Церковь однонефная. Особое внимание в интерьере храма привлекают изразцы вдоль стен. Авторство приписывают художнику Соуса Карвальо из Коимбры. На панелях изображены сцены Благовещения, Явления Христа, Поклонения волхвов, Бегства в Египет, Страстей Христовых. Поскольку церковь оказалась закрыта наглухо без объявлений, фотографии даю из интернета.

Еще через 2 минуты достигли средневекового еврейского квартала (Judiaria), размер которого исчисляется нескольким домами. Дома сохранили выгравированные символы и оригинальную архитектуру с двумя дверьми: одна из них, более узкая, вела на верхний этаж семейной резиденции, а вторая — более широкая — в магазин на первом этаже, так как многие евреи занимались торговлей.

Торговые галереи сохранились и на площади перед собором.

Мы тоже отправились в магазин за продуктами на случай закрытых в воскресенье магазинов (кто их тут знает, впрочем - работают) и поехали в сторону Визеу. Опять второстепенными дорогами.
Прибыли в 16.15. Есть огромная, бесплатная видимо, парковка рядом с остановкой фуникулера. Мы случайно проехали ближе к центру к самым воротам, где обозначен паркинг. Мест нет, чуть впереди у самой площади Россио нашли свободное, парковка платная (pago), 0.90 центов за 2 часа, но по случаю субботы – бесплатно. Удачно! Отправились гулять. Исторический центр малюсенький, но какой-то особенный. Есть у этого города свой характер.

Визеу

Первым делом на площадь с собором - пока все не закрылось.

Кафедральный собор смотрит на церковь Мизерикордия (Igreja da Misericórdia), оба храма стоят на бывшем римском форуме. Мужественный, романский в своей основе, кафедрал и напротив него через большую открытую площадь - изящная с элементами барокко церковь… Очень гармонично.

Вход везде бесплатный, а посмотреть как раз есть что (ну что за парадоксальная страна?). В кафедрале – потолочный свод в виде морских канатов.

Интересные азулежу в алтарной части и слева от алтарей, где проход во внутренние помещения. азулежу оформляют и стены монастырского ренессансного дворика. На второй ярус аркад (в епископские галереи вход через музей) мы не пошли. Хочу сказать, что, безусловно, большие панно азулежу вблизи смотреть не стоит: аляповатые образы, примитив. Нужно удерживать определенное расстояние, тогда это может как-то восприниматься. Цельной картинкой.

Поздний барочный фасад кафедрального собора со скульптурами контрастирует с романским башнями здания, но это именно контраст, а не стилистический конфликт.

Тут проходит путь св. Иакова (где бы мы ни оказывались в своих путешествиях во всех странах Европы, этот путь тут как тут). Справа от церкви Мизерикордия указатель на фуникулер. Верхняя станция (40.660594, -7.911866), Нижняя станция (40.664354, -7.913042).

Маленький путь подъема трамвайчика в горку… Конечно, это вам не «трехэтажный» Бергамо… Как-то даже трудно назвать это «верхним гордом».

Рядом с южным крылом кафедрального собора еще одна площадь Praça Dom Duarte. До конца XIX века она была главной площадью города. Сейчас в центре находится бронзовая статуя короля-интеллектуала Дом Дуарте, родившегося в 1391 году в Визеу.

Дома на площади местные - своеобразные, главная тема - балконы. Ракурсы интересные. На площади милое кафе, где вкусное мороженое и кофе.

Вот эта улица похожа по типу домов (двойные двери) на бывший еврейский квартал.

Исторический центр компактен, рекомендуется отыскать Правую улицу (Rua Direita) или Темную улицу (Rua Escura) с домами XVI века, в которых сохранились водосточные трубы в виде горгулий и готические окна, а также перекресток Четырех углов (Quatro Esquinas) с возвышающейся над ним крепостной стеной. Прошлись по улочкам до Rоssiо (она же площадь Республики), посмотрели на стену с азулежу из истории города… Маленькая такая стеночка, я бы сказала. По описанию ожидала больше.

Выехали уже исключительно по рекомендации навигатора (т.е. по трассе) в сторону ночлега. Деревня Ares de Montemuro (Casa de Campo Travessa da Cal, nº 12. Castro Daire, 3600-371,Португалия 40.996925, -7.927815) - 45 км от Визеу недалеко от Ламегу. Первоначально планировалась другая деревенская ночевка в национальном духе, но из-за ремонта на этой ферме Booking переиграл на другое место. Деревенька каменная, симпатичная. Но, как выяснилось, в феврале ночевать тут холодновато. Дом для этого не приспособлен. Хозяйка милая, но не очень-то напрягалась - запасных пледов всего два и тоненькие. Правда, горел камин и в спальнях работали нагреватели. Ужинали, не снимая верхней одежды, спать легли примерно в таком же виде.

5-й день, 3 февраля

Ламегу - Амаранте - Гемарайнш

Ламегу

Холодная ночевка в пустой каменной деревне. Разве что собак там очень много. Людей – никого. Наша хозяйка в соседнем доме ночевала, да и то вынужденно. Из-за нас. Приключение! Холодно было очень. В спальнях еще туда-сюда, хотя спала я в верхней одежде - в пуховке. Внизу в кухне было просто невозможно холодно. Встали в 6.00, наспех перекусили и уехали – просто сбежали из этого холодильника. Местные говорили, что это не очень характерная погода для начала февраля. Снег на улице, но встает солнце и окрашивает в розовый холмы с ветряками… Едем осторожно – скользко, особенно с горки, а резина-то летняя.

В 8.15 прибыли в сонный еще по случаю воскресенья Ламегу.

Припарковались на бульваре неподалеку от Кафедрала и в виду церкви с ведущими к ней ступенями.

Бульвар от площади собора до подножия холма, где начинается лестница к церкви, оформлен небольшими фонтанами. Вот такие барочные кумушки.

Летом фонтаны бьют, наверное, а сейчас только ровная гладь воды, в которой отражаются скульптурные аллегории четырех времен года. Последняя в ряду – аллегория Зимы. Очень похоже на то, как мы сегодня в кухне от холода корчились…

Собор открыт с 8-13 и 15-19, в воскресенье народ собирался на мессу. Фасад как всегда смешение всех стилей. Башни – романские 12 века. Портал более поздний, XV века, как пишут, «яркое произведение мануэлино в этой части страны». Правда, я не очень нашла на нем признаки этого стиля.

А вот капители колонн портала и впрямь хороши. Редко такое в Португалии встречали.

Интерьер любопытный (есть комментарии внутри на табличках ко всем деталям внешним и внутренним). Росписи потолка яркие, радостные.

О средневековом Ламегу напоминает, кроме собора, еще небольшая церквушка Девы Марии (Санта-Мариа-ди-Алмакави) и скромный замок Castle Lamego. Сохранились только стена и башня (открыты не всегда), говорят, что подъем по узкой и извилистой лестнице в Руа-да-Олария дает возможность полюбоваться интересными видами. Не пробовали.

Собственно, главной приметой городка является, конечно, лестница к храму Девы Марии-Целительницы. Ради которой мы и приехали.

Около 700 ступеней, между маршами небольшие террасы, оформленные сине-белыми картинами азулежу. Лучше всего смотрятся издалека.

При ближайшем рассмотрении линии примитивны, рисунок тоже, впрочем, мастерство выполнения разное.

Ангелы на панно словно бы «взрослеют» от террасы к террасе, фигуры их выполнены особенно упрощенно.

Перед церковью площадка с воротами, на которых в причудливых позах собрались восточные мудрецы.

Сама церковь внутри с художественной точки зрения ничего особенного не представляет. Но это святое место. В церкви готовились к службе, я поставила свечку (электронную, других нет), попросила помощи в выздоровлении.

С верхней площадки открывается неплохой вид на город и окрестности.

Назад можно спускаться по лестнице, а можно параллельно идущими дорожками парка. В нем есть и руина с фонтаном, и озерцо с гусями…

С бульвара, когда спустились, увидела указатель на римскую древнюю часовню. Про нее у меня была информация, что часовня Сан-Педро-де-Бальсеман датируется VII веком и считается старейшей в Португалии и второй по возрасту в Европе, хотя в 17 веке к ней был добавлен новый фасад. Попытались увидеть ее, на машине поехали по указателям и не нашли. Оказывается, эта часовня находится в четырех километрах от Ламегу. Фото из интернета, координат не знаю.

Долина реки Дору

После Ламегу планировалось заехать во дворец с парком Матеуш. Но почему-то мне показалось, что зимой там не так любопытно, да и замок частный, как там визит наладить не очень понятно по описаниям. Решили не суетиться и махнуть сразу в городок Амаранте. Вместо барочного парка мы наслаждались видами реки Дору. Если игнорировать платные дороги, то неизбежно поедешь по красивому серпантину.

Амаранте

Собор и монастырь – виды без комментариев:

Исторический центр с гулькин нос, но атмосферно. Организует пространство города река Тамега (сразу что-то родное, когда два берега, набережная, мосты).

Чудесная статуя Богоматери.

Св.Гонсалу покровительствует браку как-то особенно настойчиво, т.к. печенье «гонсалуш» (в виде фалоса) продаются не только в первый выходной день июня, а и круглый год.

А вот домиков с цветными деревянными балконами (см. "Исторический путеводитель") ну совсем не обнаружили. Вместо них нашли дом Магеллана (41.271999, -8.082732), правда, несколько разрушенный, но охраняемый. Какое отношение к этим руинам имеет Магеллан, я так и не поняла, скупые сведения из интернета сообщают о том, что это здание было разрушено войсками Наполеона и сохраняются в таком виде как символ сопротивления французам.

В 15.00 покинули Амаранте и, преодолев 22 км., очутились в Obras Do Fidalgo, где несколько удивляет неожиданно появляющийся посреди зелени барочный фасад (41.211344, -8.190439). Это т.н. «Незаконченная работа Фидальго». Доподлинно история этого сооружения не совсем известна и состоит из различных предположений. Но место выглядит романтично и без рассказов. Странно только одно: за фасадом практически нет места для самого дворца. Каков же был проект?

Гемарайнш

Отправились в Гемарайнш, до которого оставалось всего-то 40 км. Прибыли, а нас почему-то не ждали:номер еще не убран (очень безалаберные хозяева апартаментов «4 - As 225 Rua Doutor Joaquim de Meira nº 225 Guimarães, 4800-010 Португалия). Преимущество, правда, этого местечка существенное: в двух шагах от замка и дворца и в 10 минутах от кафедрала.

Пока готовили нам номер, успели сходить во Дворец Герцогов.

Запомнился из всего увиденного во дворце огромный зал, всю стену которого занимали огромные гобелены на тему завоеваний и битв, коих в истории страны было немало. Конкретно эти изображают покорение португальцами городов в Северной Африке.

Понятное дело, что выставлена масса предметов, которые привезены мореплавателями и португальскими торговцами со всего мира. В вечерней подсветке дворец со своими кухонными трубами выглядит еще импозантнее.

Замок, что рядом, словно соперничая с дворцом, выступает с холма всеми своими башнями. Замок осмотрели снаружи и проигнорировали внутри, говорят, там пусто.

Заселились и сразу пошли гулять. Вечерняя прогулка может приоткрыть сказочную атмосферу города: случайно открытый антикварный магазин, древняя часовенка посреди улицы, таинственный свет убегающих вдаль фонарей… Но истинное лицо города ночью не узнать.

6-й день, 4 февраля

Гемарайнш - Ситания-ди-Бритейруш - Бон-Жезуш-ду-Монти - Брага - Вила-ду–Конди - Порту

Гемарайнш (продолжение)

В замок Каштелу-ди-Сан-Мигел решено было не идти, так как по описанию очевидцев 2 евро платишь за пустые стены и за удивление от наличия русского аудиогида… Что может рассказывать аудигид при пустых стенах? Я думаю, историю династий португальских королей… Ну еще то, что построен был еще в X веке для того, чтобы отражать атаки мавров и норманнов, а потом два века спустя расширен Генрихом Бургундским. Замок со своими восьмью башнями хорош и в вечерней подсветке, и в лучах утреннего солнца.

Рядом скромная романская часовня Сан-Мигел, где крестили Афонсу Энрикиша, первого португальского короля.Внутри, конечно, пусто…

Вечерний город оставил таинственные полуновогодние виды, чтобы знакомство с Гемарайншем все же состоялось, утром пробежались по пустынному центру. Оказалось, не напрасно.

Яркая особенность, пожалуй, необычайно уютные улочки и площади (их несколько в малюсеньком центре), которые имеют причудливую средневековую форму, обрамлены колоритными настоящими местными домами: вот тут точно с балкончиками, с разноцветными.

Но к этому нужно добавить разноцветные (два-три колера на площадь) столики (металлические самые простецкие и одинаковые) уличных кафе, совершенно пустых в это время. Но столики стоят на своих местах, занимая всю площадь – хоть зима, хоть не зима… И вот тогда понимаешь, что они - непременное дополнение к средневековой изгибающейся линии застройки.

Кафедральный собор, часовня креста (помним про чудо с оливой ) и сама олива – все на месте. Кафедрал маленький, такой, как бы домашний.

В 10.00 покинули жилище, отправившись на гору Пена (7 км вверх) - на машине 15 мин. Можно также подняться сюда с помощью канатной дороги – teleferico. Нижняя станция (41.441602, -8.285325). Рядом есть парковка.

Наверху парковки все пустые, канатка не работает (то ли понедельник, то ли она сезонная). Побродили по каменному лабиринту. Не пропустить грот (41.430045, -8.268599) Gruta Nossa Senhora de Lurdes (это ниже смотровой площадки с памятником). Виды отличные и каменные тропы между камней по лесу очень понравились.

В 12.30 выехали в сторону археологического комплекса CITANIA DE BRITEIROS (41.526475, -8.315212)

Открыто ежедневно с 9 до 17.00. Парковка прямо на подъеме дороги на 3-5 машин, летом не знаю, где тут помещаются туристы. Дали карту с указанием номеров объектов. По комплексу бродили часа полтора. Жилища железного века в виде круглых домиков с крышами из тростника. Довольно колоритно смотрелось, наверное, когда все это было цельное. Сейчас можно видеть фундаменты построек, хорошо просматривающиеся улицы, три рада оборонительных стен. Неплохо прогулялись, но для не специалиста, пожалуй, место весьма факультативное.

Перекусив у машины чем было, двинулись в сторону церкви на холме Бон-Жезуш-ду-Монти (Bom-Jesus-do-Monte). Всего 12 км и мы на месте. «Исторический путеводитель» предельно краток: «В 5 км от Браги на вершине лесистого холма находится знаменитая церковь Бон-Жезуш-ду-Монти, самое популярное в стране место паломничества после Фатимы и самая впечатляющая святыня Португалии. Но впечатляет там в первую очередь не сама церковь,а ведущий к ней подъем». Истинная правда. Больше нигде ничего особенного о церкви не написано. С подробностями вообще тут не очень. Пришел, увидел, восхитился – ну и ладно.

Припарковались у нижней станции фуникулера (Elevator Bom Jesus do Monte) и одновременно начала первого этапа подъема на холм (41.553186, -8.381291.) Это еще не знаменитая белая барочная лестница-красавица, а серпантином проложенная широкая дорога к начальной точке основного подъема. На поворотах серпантина стоят часовни, в данный момент заброшенные, но в них идет ремонт.

Круглая обзорная площадка с двумя отреставрированными часовнями (41.554455, -8.379429) – начало барочной лестницы, по краям которой периодически возникают еще такие же часовни.

Что же в них? В объеме показаны главные сцены, связанные с казнью Христа. Это и несение креста, и снятие с креста, и моление св. Петра и т.д. Отдельные сцены сделаны с использованием техники иллюзорной живописи. И эффект налицо: заглядываешь в маленькую часовню, а видишь огромную сцену.

Сама лестница, конечно, впечатляет причудливым ритмом четких линий и белых элементов балюстрады, которые вступают в диалог с причудливым барочным декором из многочисленных скульптур.

Лестница – красавица - нечего сказать. Украшена целым садом скульптур, выполненных из известняка. Лучше смотреть на них издали, не приближая трансфокатором. Помним этот закон португальского декоративного искусства: вблизи - расплывчатые примитивные формы, издалека – очень убедительно. Кто тут представлен? Пророки и святые… Всех не распознала, но первыми идут Давид, Изекия, Ной...

Очень смешные фонтаны на каждой площадке лестницы. Вода льется из разных частей человеческого тела: из глаз, носа, рта, ушей… С тревогой ожидая следующую площадку (откуда еще не лилось?), встречаешь благопристойный кувшин…

Самая верхняя площадка перед церковью оформлена во французском стиле.

Наверху за церковью (которая внутри ничего из себя не представляет) - уже английский романтический парк с беседкой в виде морского грота.

Дальше дорожки, пруд с лодками и, наверное, где-то подальше - смотровая площадка.

Спустились вниз тем же путем, что и поднялись.

В 15.20 выехали в Брагу, чтобы посмотреть одним глазом исторический центр. Но что возможно в маленьком городе, то не проходит в большом. Припарковаться невозможно, куча машин, народу. Выскочили на 30 мин. Добежали по торговой улочке до кафедрала, который продемонстрировал свой средневековый портал со смешением стилей.

Башня – остатки крепостных стен - вообще на задворках стоит себе. Брагу называют «португальский Рим». Чтобы понять почему, нужно провести тут целый день с посещением храмов и монастырей. Все сокровища Браги не на виду. Ничего из рекомендованного не увидели, но информацию о городе привожу.

Выехали из Браги в Вила-ду–Конди – до него 55 км. Курортный поселок на океане. Глазу есть за что зацепиться: акведук, силуэт монастыря и церкви св. Клары и церковь Игрежа-Матриш.

Итак, «церковь Игрежа-Матриш (Matriz Church) XVI века с великолепным порталом в стиле мануэлино»: видим астролябии, ракушки, кораблик, вместо привычных листьев растений, похоже, что портал «оплетают» морские кораллы.

И даже горгулья похожа на впередсмотрящего.

Перебрались на берег. Дорога отделена от пляжа полоской дюн, заросших кустами. Океан шумит волной… Потоптались, ноги замочили. Поздоровались с Атлантикой.

Выехали в Порту. Почти всю дорогу (37 км) - пробки. В смысле автомобильные. (Напомню, что Португалия - главный экспортер пробки – декоративного материала из коры пробкового дерева). Порту - огромный город, особенно внушительно смотрится в темноте. Место обитания наше на две ночи весьма хорошее – это не сам Порту, а город, что напротив него – Кале. На самом деле, удобно очень, так как лучшие виды на Порту со смотровой площадки, на которой, собственно и стоит наш дом. (Apartments Luiz I Bridge by Amber Star Rent - Rua Rocha Leão, 280 Vila Nova de Gaia, 41.136357, -8.609125)

Продолжение - Порту