Отчет о недельной поездке по Грузии. (авто+трекинг).

Июль 2022

"На Холмах Грузии лежит ночная мгла..." Давно хотелось исследовать страну, но в 2022\23 гг. погружение в историю и культуру Грузии оказалось инициировано самим ходом нашей жизни. Будем считать, что эпоха средневековья в наших культурологических проектах будет представлена Грузией (и, надеюсь, позже Арменией). Если обычно исследование того или иного места ограничено временем похода\поездки\маршрута, то на этот раз ограничения как бы и нет, потому что Грузия постепенно становится страной пребывания, то есть жизни. Это накладывает определенные обязательства и ответственность, требует иной, большей глубины погружения в историю и культуру. Кроме того, долгое нахождение в стране заставляет постоянно уточнять информацию, появляется возможность посетить какие-то места не однажды, а это всегда новые опции, новые ракурсы. Материал для рассказа пухнет, расползается, врожденный перфекционизм требует ничего не упустить, и незаметно для себя упускаешь все - ибо откладываешь и откладываешь написание окончательного варианта. И да, казалось бы, зачем писать что-то свое, если есть супер информативный сайт А.Мухранова "Грузия для всех", на который я буду постоянно ссылаться? И все же писать отчет надо как минимум по двум причинам: отчет дает возможность, во-первых, собрать информацию в реальный маршрут с таймингом, ночевками, последовательностью объектов, и ,во-вторых, зафиксировать свою логику и свое понимание увиденного. Чтобы не забыть, воспользоваться при необходимости и, возможно, воодушевить тех, ко прочтет. Собственно, все, что мы делаем, - мы делаем для себя, а если это хорошо получается, значит, и для других. Итак, начнем.

Идея: Освоение Грузии во всем многообразии ее ландшафта, в единстве природы и культуры.

Тип похода: автопутешествие + трекинг, ночевки в палатках (за некоторым исключением).

Наша группа:

Логистика

Для поездки в Грузию пока не нужна виза, достаточно иметь загранпаспорт. Приехать можно по земле через единственный доступный погранпереход - Верхний Ларс, который может быть закрыт зимой из-за погодных условий (поезд\авиаперелет до Владикавказа и далее трансфер\автобус). С 2023 открыто прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Аэропорты есть в Тбилиси, Кутаиси, Батуми. Также можно прилететь на самолете в Ереван (что бывает дешевле), откуда на поезде или автобусе - в Тбилиси.

Путешествовать по Грузии можно различными способами. Если нет машины, то на маршрутках, автобусах и поездах, самолетах (местный аэропорт есть в Местии, и вот-вот появится в Телави). Это возможно, хотя не так удобно и растягивается по времени. Наша логистика была проста: машину нам дал сын, проживающий в Грузии с марта 2022. Ночевали в палатке, о чем стоит сказать отдельно. Потому что соотнесение маршрута с ночевками, пожалуй, самое трудоемкое и неочевидное при планировании. Но все получилось.

Дороги в Грузии вполне подходят для путешествия по стране. Основные трассы - хороший асфальт, второстепенные - гравийки, и тут нужно соображать: все зависит от сезона, типа машины и опыта водителя. Мы проехали везде, куда хотели, на обычной легковушке (при том что рискованные для нашей машины дороги и точки интереса я отсекала на этапе планирования. Туда на внедорожнике в следующий раз). Подробная характеристика дорог Грузии здесь.

Вступление

Многие знаковые объекты Грузии «прикреплены» к храмам, которые возникали по инициативе религиозных или исторических деятелей. А можно сказать и наоборот: наиболее убедительные природные красоты Грузии обязательно имеют храм, старинную башню или крепость. Цивилизация и природа здесь плотно переплетены и неотделимы друг от друга.

Интересные места Грузии я бы разделила на несколько типов, и все они будут представлены в этом путешествии.

Нитка маршрута

1-й день: Тбилиси - крепость Ананури - Степанцминда (Казбеги) - трекинг к храму Гергети (ночевка у храма Гергети);

2-й день: Храм Гергети - спуск в Степанцминду - нарзанный бассейн - долина Сно (головы) - Аршинский водопад - ущелье Трусо, трекинг (ночевка у Kvemo Okrokana);

3-й день: Крестовый перевал - Арка дружбы народов – (Регион Шида Картли) - Монастырь Шиомгвиме – храм Самтависи - (Регион Каспи) комплекс Магалаант - монастырь Кватахеви - храм Эртацминда - Ркони (монастырь и мост) – ночевка в лесу;

4-й день: Уплисцихе - монастырь Атени Сиони - крепость и храм Самцевриси Дзамское ущелье - монастырь Кинцвиси – ночевка в лесу около монастыря;

5-й день: Монастырь Кинцвиси - (Регион Имерети) монастырь Убиси - монастырь Моцамета - (Регион Кутаиси) монастырь Гелати - Кутаиси - ночевка в апартаментах в Кутаиси;

6-й день: Кутаиси - собор Баграта - (Регион Цхалтубо) - Цхалтубо - пещера Прометея - (Регон Мартвили\Самегрело) Мартвили (город) – Мартвильский каньон - ночевка в гостевом доме около каньона Окаце;

7-й день: Каньон Окаце – водопад Окаце - Крепость Нокалакеви (Археополис) - Гейзеры Бетлеми – (Регион Поти) Поти - Заброшенный пляж Уреки (возможность дикого кемпинга) - (Регион Аджария)Батуми.

История Грузии

(очень кратко)

Отправляясь смотреть любую страну, стоит немного разобраться в ее истории, в Грузии же без минимального набора таких сведений просто невозможно осмысленно воспринимать храмы, руины, крепости. Поэтому два слова про историю страны.

МАРШРУТ ПО ДНЯМ

1-3 день (9 - 11 июля 2022)

Тбилиси - (Военно-Грузинская дорога. ВГД) - Степанцминда (Казбеги)

Военно-грузинская дорога (ВГД) - одна из протяженных достопримечательностей страны, 160 км весьма разнообразного рельефа. Как в Норвегии есть дороги со знаком "музейная", так и в Грузии много таких панорамных трасс, правда, не имеющих официального статуса "особой дороги". ВГД - одна из них и наиболее известна.

Этот торговый путь по Дарьяльскому ущелью существует с I века нашей эры. Его описание давали античные историки Плиний Старший и Страбон. Дорога имеет богатую историческую и литературную ауру. Кто только не проехал по ней, кто только о ней не написал! Буду конкретна: А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин («Обвал», «Монастырь за облаками», «Кавказ», «Путешествие в Арзрум»); И.Ю.Лермонтов («Демон», «Мцыри», «Тамара», многочисленные рисунки и картины) Л.Н.Толстой, А.П. Чехов, В.В.Маяковский, И.Ильф и Е.Петров и т.д.

В XIX веке это была очень узкая и опасная тропа. Да и сейчас, будучи практически единственным внятным наземным путем из России в Грузию и дальше, дорога не из простых и "радует" сюрпризами: например, при выпадении снега ее могут закрыть на несколько дней из-за лавиноопасности, а ехать на летней резине с ноября по апрель просто нельзя. Кроме того, на дороге встречаются коровы и другие животные, водители встречных машин могут повести себя слишком темпераментно и непредсказуемо. Короче, ехать нужно аккуратно и еще раз аккуратно, особенно на серпантинах. Если нет своего авто, можно воспользоваться маршруткой, которые ездят в Казбеги\к Ларсу\во Владикавказ от автовокзала Дидубе или Ортaчало (автовокзалы Тбилиси).

По военно-грузинской дороге ТУДА и ОБРАТНО

Поездку (и рассказ) можно строить, в обе стороны от Тбилиси к Ларсу и наоборот. В любом случае мы движемся вдоль двух знаменитых рек - Арагви и Терека, Крестовый перевал на высоте 2379 метров через Главный Кавказский хребет обозначает водораздел их бассейнов.

Порядок изучения достопримечательностей зависит от точки старта и направления движения: при наземном попадании в Грузию из Владикавказа изучение красот Грузии можно начинать сразу после погранперехода, то есть с севера на юг. Мы же изначально прилетали на самолете прямо в Тбилиси, поэтому начали знакомство со страной от ее столицы, с юга на север и без пересечения границы, то есть ехали из Тбилиси в Степанцминду, а потом обратно, но не одним днем, как этот предлагается массовому туристу, а тремя днями. Объекты я распределила более или менее равномерно по дням.

Но строить рассказ соответственно реальной логистике сложно - возникает путаница у читателя, а разместить их в порядке путеводителя - исчезает реальная картина у автора, то есть у меня. Предлагаю обе схемы движения, в которых я выделю жирным шрифтом то, что мы смотрели, когда ехали ТУДА в первый день (с с юга на север) и когда двигались ОБРАТНО во второй и третий дни (с севера на юг).

1-й день:

Едем с ЮГА на СЕВЕР: Тбилиси - Мцхета - Арагвское ущелье - водохранилище Жинвали - 1) крепость Ананури - 2) Пасанаури (слияние Аргави Белой и Черной) - 3) Мелехский серпантин и горнолыжный курорт Гудаури (Гуд-Гора) - Чертова долина (5 км до перевала) - 4) смотровые площадки парапланенистов (42.497941, 44.446347) - Арка дружбы - Крестовая гора - Крестовый перевал - Байдарская долина - село Алмасиани или Коби (от него поворот в ущелье Трусо) - село Сиони - Арша (водопады) - ущелье Сно - 5) Степанцминда (Казбеги) - 6) Храм Гергети (ночевка) - 7) Дарьяльское ущелье - места из романа Ильфа и Петова КПП Верхний Ларс.

Подробное описание и логистика ВГД юг - север А.Мухрановa здесь..

2-й и 3-й день

Едем С СЕВЕРА на ЮГ: (Российско-грузинская граница) КПП Верхний Ларс - Дарьяльское ущелье - Степанцминда (Казбеги) - Храм Гергети - 8) нарзанный бассейн - 9) башни Паншети -10) храм Сиони - 11) ущелье Сно - 12)Аршавские водопады - село Алмасиани или Коби от него 13) ущелье Трусо (с ночевкой) - Байдарская долина - 14) Крестовый перевал - Крестовая гора - 15)Арка Дружбы - Чертова долина - Гудаури - Мелехский серпантин - Пасанаури (слияние Аргави Белой и Черной) - крепость Ананури - водохранилище Жинвали - Койшаурская долина - Мцхета - Тбилиси.

Подробное описание и логистика ВГД север-юг А.Мухрановa здесь..

---

Первый день был расписан так, чтобы не очень поздно приехать в Степанцминду, так как нужно было подняться к монастырю Гергети до его закрытия.

1-й день маршрута: Тбилиси - водохранилище Жинвали - 1) крепость Ананури - 2)Пасанаури (слияние Аргави Белой и Черной) - 3) Мелехский серпантин и Гудаури - смотровые площадки - 5) Степанцминда (Казбеги) - 6) трекинг к 7) храму Гергети (ночевка).

Если ехать от Тбилиси на север, в сторону Казбеги, то до водохранилища Жинвали сначала тянется обычное равнинное шоссе. Потом начинаются "виды". Мы попадаем в землю пшавов - Пшавию. Главный памятник позднефеодального зодчества в этом регионе - крепость Ананури.

1)Крепость Ананури

Силуэт храмов и башен Ананури виден издалека, место популярное, народу достаточно, особенно в выходной день. Возможно, летом тут всегда так. Зимой менее многолюдно. Открыто с 9 до 20.00. Вход бесплатный. Парковка рядом с крепостью 3 лари (платить при въезде), но если не суетиться и не заезжать на эту бросающуюся в глаза парковку, а повернуть левее от трассы на второстепенную дорогу, то там можно встать бесплатно. (На осмотр крепости нужно не менее часа). В конце небольшого базара есть туалет (1 лари).

2)Слияние рек Арагви Белой и Арагви Черной

Стоит выйти на пять минут из авто, чтобы увидеть как два потока - светлый и темновато-мутный - текут параллельно. Летом на парковке работает небольшой ларечек с фруктами, водой и кофе (42.343809, 44.695135).

Почему у горных рек такой разный цвет воды?

Пасанаури

"Селение Пасанаури возникло в первой половине XIX в. На этом месте был утвержден военный пост, а затем — управление одним из участков дороги. В 80-х годах в Пасанаури находился пункт по взиманию шоссейного сбора. Тогда же на окраине селения построен сохранившийся и поныне двухэтажный «Заставный дом». Есть и более ранние сведения о Пасанаури: На карте XVIII в. царевича Вахушти Багратиони на этом месте отмечена крепость Кистаури.

Интересно происхождение названия селения. По мнению некоторых исследователей, Пасанаури происходит от слов «сапасе адгили», что означает расценочный пункт Действительно, до революции здесь проживали скупщики, которые в обмен на хозяйственные товары за бесценок брали у местных жителей сельскохозяйственные продукты, баснословно наживаясь при этом". Cм."Геологическая экскурсия по Военно-Грузинской дороге МЛЕТИ-ПАСАНАУРИ

Еще Пасанаури считают родиной хинкали (В Тбилиси есть сеть хинкальных ресторанов "Пасанаури"), а может быть, это очередной красивый сюжет для привлечения туристов. Также в Пасанаури предлагается попробовать калмахи - горную форель.

У Николая Заболоцого есть чудесное стихотворение "Ночь в Пасанаури"

Сияла ночь, играя на пандури,

Луна плыла в убежище любви,

И снова мне в садах Пасанаури

На двух Арагвах пели соловьи.

А вот об этом месте Лермонтов: "Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными вещами, к счастью для меня, остался цел".

"Уж солнце начинало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею". (М.Ю. Лермонтов, "Герой нашего времени").

3) Гудаури и Мелетский серпантин

Дорога начинает менять угол наклона, постепенно набирая высоту. Через 55 км, и нескольких участков серпантина появляются разбросанные по горе дома горнолыжного курорта Гудаури. Гудаури взяло своё название от некоего Гуда (человека или мифологическго персонажа), имя которого носит и Гуд-гора. Село Гудаури (нынешнее Верхний Гудаури) было последним селом перед перевалом и местом смены лошадей (станцией). Именно в Гудаури лермонтовский Максим Максимович рассказал собеседнику историю Печорина ("Герой нашего времени", повесть "Бэла").

Зимой тут многолюдно, а летом есть возможность погулять по высокогорью в тишине и безлюдье. Канатка работает. Подробности [здесь.] (http://travelgeorgia.ru/145/)

От селения Гудаури начинается очень крутой участок дороги — знаменитый Млетский спуск:"Сооружение Млетского спуска началось в 60-х годах прошлого века после неудачной попытки построить перевальный участок дороги в обход Крестового перевала по Гудамакарскому и Гудушаурскому ущельям. Инженер Б.И. Статковский был командирован на 15 месяцев в Западную Европу для ознакомления с методами строительства горных дорог и троп и только после этого он смог завершить проект дороги на перевал. Грузинский писатель Илья Арджеванидзе пишет: «Много людского труда, жизней и средств было затрачено на проведение Военно-Грузинской дороги. Рабочих приходилось привязывать к канатам и спускать над бездной в обрыв, чтобы они могли вырубать в скалах ступени, на которых можно было бы стоять и работать». В таких трудных условиях был построен Млетский спуск. Он представлял собой один из выдающихся образцов инженерного искусства и мог служить образцом для европейских шоссейных дорог того времени. В 1859 г. дорога была доведена до селения Душети. В 1863 г. состоялось ее официальное открытие, и она получила название Военно-Грузинской вместо старого — Дарьяльской. Начальным пунктом считался Моздок, а конечным Тифлис".

После спуска с перевала попадаем в долину реки Байдара (она в свою очередь впадает в Терек, около Трусовского ущелья (у поселка Коби): "Сразу за перевалом начинается Байдарская долина — ущелье, которое ведёт вниз, в долину Хэви, к Тереку. Это примерно 7 500 метров дороги, которая в прошлом была сложна, сейчас же проходится без проблем. Разве что зимой её может занести снегом. Это самый лавиноопасный участок дороги, в XIX веке именно здесь люди погибали чаще всего"(А.Мухранов).

4)Степанцминда (или Казбеги)

Прибыли в Степанцминду около 16.00 При том, что стартовали из Тбилиси около 10.00 + разные остановки.

Топонимы Казбек\Казбеги\Степанцминда: кто кому кто? Итак, историческое название горы - Мкинвацвери. Поселок издавна назывался по имени монаха Степане: однажды он спас жителей поселка, предупредив о сходе лавины, а еще, вероятно, тут стоял храм "Святого Степана" - то есть Степанцминда. В конце XVIII в. правителем области стал князь Казибег (Кази-бек) Чопикашвили. Его сын получил от русской администрации дворянство, чин майора и хорошо проявил себя на российской службе. В качестве поощрения его имя присвоили сначала аулу, а потом и горе. (Так пишет авторитетный "Москвин А.Г. Исторический путеводитель. Грузия").

Другие источники утверждают, что имя Каз-бека действительно присвоили горе, а поселок назвали в честь другого человека - писателя Александра Казбеги (потомка князя). Как было на самом деле, понять трудно, ясно одно: огромная гора - один из пятитысячников Кавказа, получил название или в честь отличившегося служащего, или в честь писателя. Нечастая история в топонимике, чтобы гора по поселку, а не наоборот.

А.Мухранов рекомендует заглянуть в краеведческий музей, который расположен в доме уроженца села писателя А.Казбеги (там представлены артефакты найденные в легендарной Бетлемской пещере), также много предметов, собранных по отдаленным высокогорным деревням, есть раздел, посвященный истории советского альпинизма, который начинался здесь. Рядом с музеем храм Арх.Гавриила - хороший ориентир.

В центре поселка есть огромное количество гостевых домов, парочка магазинов, памятник, фонтан, можно купить местную симку и поменять деньги.

Я долго пыталась понять, с какой точки делают великолепные фотографии храма на фоне Казбека, так вот: нужно подняться в верхнюю часть поселка в сторону отеля Rooms Hotel Kazbegi, отсюда (или чуть ниже) - самая великолепна панорама и открывается. Есть также кафе с панорамным видом.

5) Трекинг к храму Гергети

Машину поставили за 3 лари на ночь (срок не оговаривали, кстати, можно было и на пару дней, наверное). Взяли рюкзаки со всем необходимым для ночевки и двинули по тропе наверх.

Идея переночевать не в поселке, а наверху пришла неожиданно и понравилась своей очевидной логикой. Вечером и рано утром можно сделать хорошие фотографии, Казбек освобождается от облаков, лучи садящегося\восходящего солнца дают разные художественные эффекты. Ну и народ разъезжается, а в таком сильном месте желательно оказаться без толп и суеты. Начало тропы и парковка здесь: (42.66185, 44.62866). Впрочем, бесплатно можно поставить палатку и в самом поселке в роще за мостом через Терек - здесь (42.66299,44.63990).

Подняться наверх можно разными способами - троп и дорог тут несколько: можно идти наверх по нашей тропе, а спускаться по другой, что идет лесом с другой стороны отрога, начало здесь: (42.66335,44.62899).

Тропа раздваивается в самом начале - более крутая ведет к башне на небольшом взгорочке, другая - вдоль ручья в обход холма и поднимается с его тыльной стороны более плавно. Для тех, кто с рюкзаками, эта тропа более удобна.

Набор высоты постепенный, тропа набитая. Подъем (весьма неторопливый) занимает не более 1.5 часов. Приходим к монастырю с противоположной относительно парковки автотуристов стороны.

Плоская поверхность гребня Квенет-Мта покрыта зеленым ковром альпийских лугов; в начале лета здесь много цветов, особенно рододендронов. Отсюда и топоним: Квенет-Мта — Долина цветов. У самого края ровной площадки стоит ансамбль храмовых сооружений Цминда-Самеба (Святая Троица).

6) Храм Гергети

Поскольку одним из главных богатств Грузии являются ее древние храмы, рассказывать о них приходится (и хочется) постоянно. Но чтобы все они как-то не путались, буду обозначать КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, которое с ними ассоциируется.

Ключевое слово: ХРАМ НА ФОНЕ КАЗБЕКА

ХРАМ СВ.ТРОИЦЫ Храм (Цминда-Самеба)\ ГЕРГЕТИ привлекает к себе всех. Даже тот, кто абсолютно нерелигиозен, непременно остановит свой взгляд на силуэте храма (он хорошо виден из поселка и с Военно-Грузинской дороги) и захочет подняться к нему (Лев Толстой и тот не удержался).

Хрестоматийное пушкинское стихотворение "Монастырь на Казбеке" про этот храм:

Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!

Ночевка у храма Гергети

На парковке толпа туристов, множество внедорожников-"деликов". В вечерних лучах солнца купается долина, которую хорошо наблюдать со смотровой площадки около храма.

От парковки асфальтовая дорога ведет немного прямо по направлению к Казбеку, а потом ныряет за холм и убегает на автомобильный серпантин, вниз в Степанцминду. От храма хорошо видна асфальтовая площадка-парковка. Около нее обозначено на карте место для кемпинга (42.66462, 44.61386). Отсюда же начинается тропа в сторону перевала Sabertse и, собственно, трекинг на Казбек.

Справа от асфальтовой дороги около креста и места для отдыха (42.66561, 44.61456) вниз уходит тропа, которая круто спускается в Степанцминду. (Но мне кажется, что пологая тропа, по которой шли мы, гораздо лучше).

Ставить палатку и ночевать в чистом поле около асфальтовой парковки нам не понравилось (хотя к вечеру несколько палаток там появилось). Мы нашли прекрасные места среди деревьев (примерно 42.664110, 44.619559) правее асфальтовой дороги.

Отсюда к крану с водой, что у храма, ходить не так далеко. Источник огорожен заборчиком, но калитка на ночь не закрывается. Неподалеку от источника есть задние туалета (кажется), которое тоже не закрывается на ночь.

Вечером и рано утром Казбек освободился от шапки облаков и был явлен во всей красе. Говорят, что он открывает себя хорошим людям, ну, приятно. Утром виды захватывающие и духоподъемные. Хорошее начало грузинского маршрута.

Казбек

Топоним "Казбек". На разных языках гора Казбек именуется различно: на грузинском это "Мкинвацвери"("Ледяная гора"), в Северной Осетии - "Урсхох" ("Белая гора"), в Ингушетии - Башлоам-корта ("Тающая гора"), в Кабардино-Балкарии гору называют "Вершина, где лежал Дракон" и Малым Эльбрусом, известно еще старинное название Шат-гора ("ша" - "снег", "лед"). Позже это имя закрепилось за Эльбрусом.

В путеводителе "Орел и решка" приводится красивая легенда про Эльбрус и Кавказ. Что будто бы жили два брата: Эльбрус, мудрый и сильный, и Казбек, красивый и молодой. Якобы оклеветали Эльбрус в глазах брата, и тот стал отдаляться, а потом и вовсе решил сразиться с Эльбрусом. Битва кончилась поражением Казбека, и он ушел, израненный, туда, где течет Терек. Так и заснули два брата вечным сном, превратившись в две большие горы.

Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа и вторая по высоте гора Грузии (5033 м), первая - Шхара (5931), а третья Ушба (4690) - обе они в Сванетии. Казбек - это давным-давно потухший вулкан, возраст горы 850 млн лет, последнее извержение произошло в 750 году до н. э. Но геологи считают, что таяние Калкского ледника вызвано каким-то глубинными процессами в недрах горы и спровоцировало, например, огромный сель, накрывший съемочную группу С.Бодрова в Кармадонском ущелье (2001 г.).

Первое восхождение на вершину осуществили англичане в 1868 году, а первые научные исследования в 1889 г. провел известный русский геодезист Андрей Пастухов. Советские альпинисты взошли на Казбек в 1923 году - с тех пор восхождения на гору очень популярны и реальны даже для обычных смертных. Возможно, когда-нибудь совершу восхождение и я.

Легендарный монастырь Бетлеми

7) Дарьяльское ущелье и монастырь

Высота склонов ущелья Бокового хребта, прорезанного рекой Терек, достигает километра или полутора. С востока над городом Казбеги поднимаются вершины гор Кайджана (3968 м), Куро (4090 м) и Шино (3960 м), по крутым склонам которых спускаются «каменные реки» — осыпи, и даже летом кое-где на склонах сохраняется снег. Особенно красивы горы после нескольких дней непогоды. Когда в ущелье идут дожди, в горах выпадает снег, то первый ясный день после ненастья поражает великолепием убранства гор. Блестящий свежий снег чуть припорашивает вершины, а сквозь тонкий слой снега торчат острые пики черных скал.

2-й день (10 июля 2022)

Храм Гергети - спуск в Степанцминду - 8) нарзанный бассейн - 9) башни Паншети - 10) храм Сиони - 11) долина Сно (головы) -12) Аршинский водопад - 13) ущелье Трусо

Ночь прошла спокойно. Утро встретило красивейшими пейзажами, солнце освещало Казбег и окрестные горы. В 9.15 вышли на тропу, которая спускается в Степанцминду.

Едем по ВГД ОБРАТНО, с севера на юг: Степанцминда (Казбеги). Храм Гергети - 8) нарзанный бассейн - 9) башни Паншети - 10) храм Сиони - - 11)ущелье Сно - 12) Аршавские водопады - село Алмасиани или Коби от него 13)ущелье Трусо (с ночевкой) - Байдарская долина - 14) Крестовый перевал - Крестовая гора - 15) Арка Дружбы - Чертова долина - Гудаури - Мелехский серпантин → Пасанаури (слияние Аргави Белой и Черной) - крепость Ананури -водохранилище Жинвали - Койшаурская долина - Мцхета - Тбилиси. Подробное описание и логистика здесь

8) Нарзанный бассейн

От этой точки (42.66013, 44.63572) на окраине Степанцминды начинается грунтовая дорога среднего качества к нарзанному источнику и нарзанному бассейну(42.646306, 44.62939).

В июле бассейн оказался пуст, но позже его уже вновь видели с водой и даже купались. Мы тоже хотели, но увы.

Местечко не очень пока раскрученное, никаких указателей нет. Только местные приезжают за водой. Нарзан, надо сказать, очень вкусный.

Далее дорога по этой стороне реки (на противоположном берегу относительно трассы ВГД) упирается в тупик, и, чтобы проехать к Аршинским водопадам, нужно вернуться на автотрассу, проехать несколько километров, и снова пересечь реку по мосту.

9) Башни села Паншети

По пути можно полюбоваться старинными башнями села Паншети, которые мелькают в кадре гайдаевского фильма "12 стульев". Узнала об этом факте на сайте А.Мухранова.

Башня явно не жилая. В ней нет окон, и верх её предназначен для каких-то небытовых целей. По всей вероятности, это сигнальная башня: отсюда хорошо просматривается большой кусок ущелья Сно до самой крепости Сно.

10) Сиони

С дороги по левую сторону хорошо виден небольшой храм Сиони. При желании к нему можно подъехать. Но мы не стали. Думаю, что все же это, скорее, для особых гурманов-любителей истории и архитектуры, потому что добираться причудливо.

11) Долина Сно. Каменные головы

Чтобы вовремя повернуть в долину Сно, нужно проехать пару километров по хорошей дороге до указателя на село Сно, которое стоит на берегу речки Сноцкали.

В селе нас порадовала чудесная отреставрированная башня крепости, храм необычной конструкции и человек с копьём - памятник (2010 г) Вахтангу Горгасалу.

Деревня Сно - родина родителей Католикоса - Патриарха Грузии Илии II, поэтому он считается уроженцем этого села.

Напротив памятника небольшой бежевый современный храм - в виде древнего "тетраконха". Нынче тут модно строить многоапсидные храмы.

Башня иногда называется Гудушаурской крепостью (XVI в), так как принадлежала роду Гудушаури. Она весьма похожа на жилую, но могла быть и наблюдательной.

Но прославилось на весь интернет Сно своими каменными головами. Головы проехать мимо невозможно - они прямо смотрят на дорогу (42.607993, 44.632132). Как правило, где-то рядом пребывает автор работ, скульптор, который, если повезет, расскажет о них. Среди каменных портретов можно найти четырех знаменитых грузинских поэтов: Ш.Руставели,И.Чавчавадзе, А.Казбеги, В.Пшавела.Рассказ о скульптурах Сно

Также тут есть минеральный источник "Сно" и Гостевой дом: тел.(+995)555710871

11) Аршинские водопады

На 73-м километре находится селение Арша. Вблизи селения на левом склоне долины Терека сохранились остатки Аршинской крепости, имевшей оборонное значение для средневекового Хеви. Крепость стоит на андезитовой скале и возвышается над долиной реки. Красочное описание крепости и трагических событий, происходивших у ее стен, можно найти в романе грузинского писателя Александра Казбеги «Отцеубийца».

А.Мухранов рекомендует село Арша как удобную точку базирования для изучения округи (здесь можно купить какую-то еду, переночевать (гостиница "Терги"), оставить машину). Буквально напротив водопадов, по ту сторону Арагви, уходит дрога в долину Сно.

По дороге к крепости на реке Чхатис-цкали можно видеть Аршинские водопады: нижний высотой до 10 м (42.630271, 44.597112) и верхний (42.631910, 44.592853), более мощный — до 16 м.

До первого Аршинского водопада от мостика, где ставим машину, по несложной, хорошо заметной тропе идти всего 15 минут. Водопад вполне симпатичный, широкий и шумный. Он промыл себе в чёрных лавах приличных размером ложбинку, сбоку есть удобная полянка.

13) Ущелье Трусо

Во второй половине дня въезжаем в ущелье Трусо, где останемся на ночевку. Ущелье Трусо не очень известно среди туристов (хотя сейчас уже больше), но именно тут можно по-настоящему любоваться Тереком! Сейчас ущелье через 15 км упирается в КПП на границе с Ю.Осетией, то есть в тупик. Поэтому жизнь тут еле теплится, населения мало. Я думала, что вообще никого не встретим, - ан, нет: туристы ездят. Даже кемпинг Truso Camping & Cafe есть (42.584378, 44.426873).

Чтобы попасть в ущелье, нужно повернуть с ВГД на второстепенную дорогу около села Коби (42.556593, 44.499696). Тут станция канатной дороги (летом закрыта) и новый храм. Никакой инфраструктуры больше нет. Более\менее проезжаемая на легковушке грунтовка идет до Квемо Окрокана (Kvemo Okrokana) (42.581802, 44.464605), где напротив села на большой поляне можно оставить машину и при необходимости переночевать в палатке.

3-й день (11 июля 2022)

Ущелье Трусо - минеральный источник - Крестовый перевал - Арка Дружбы народов - монастырь Шиомгвиме - храм Самтависи - монастырь Магалаант - монастырь Кватахеви - Эртацминда - Ркони

Выехали из ущелья Трусо максимально рано (в 7.00), чтобы избежать пробок на ВГД. Впрочем, в понедельник тут поспокойнее, чем в выходные. (В 2023 году запустили авиасообщение из России, поэтому пассажиропоток через В.Ларс, возможно, несколько уменьшился).

По пути досматриваем достопримечательности ВГД. От села Коби сразу начинается подъем в сторону Гудаури и Крестового перевала.

14) Минеральный источник

Через несколько километров от выезда из ущелья на ВГД есть весьма популярный минеральный источник, около которого останавливаются почти все проезжающие (42.531789, 44.471486). Можно набрать воды. Обычно тут народ топится - поэтому мимо не проедешь (впрочем, мы умудрились).

15) Крестовый перевал и Кестовая гора

Вот и знаменитый Крестовый перевал(2384 м), который неизбежно воскрешает в памяти начало романа М.Лермонтова "Герой нашего времени". Перевал назван так, потому что отмечен каменным крестом. Внешне - ничего романтичного, кстати.

16) Арка дружбы народов

На 95,5-м километре дороги находится издалека узнаваемая "Арка дружбы" - смотровая площадка, откуда хорошо просматривается вся долина Белой Арагви. Арка была поставлена тут в 1983 году в честь 200-летия Георгиевского трактата (то есть присоединения Грузии к России). В нынешнее время звучит то ли саркастично, то ли ностальгично - кому как. В нашем случае иронично, ибо поутру, когда ни одной машины вокруг, решили остановиться на минуточку и подойти к арке поближе. Встали в сторонке на обочине. Выбежал какой-то чувак и начал требовать денег за парковку, и топать ногами, и кричать, что, мол, тут стоять нельзя, и проходить без денег нельзя, и сбоку издалека фотографировать эту на фиг кому-то сдавшуюся арку из бетона тоже нельзя. Ну, что-то не так у нас с дружбой народов, подумали мы, и уехали.

Удалось-таки пробраться под сень этих "дружественных" сводов в следующий приезд - зимой.

Как забавны мозаики советского извода, коими украшена вся Грузия! Кстати, почему-то эти произведения монументального искусства не вызывают у меня раздражения - они милы в своей непосредственности, а часто и весьма красивы.

Кажется, именно эти пейзажи могли породить эти стихи Лермонтова:

И дик и чуден был вокруг

Весь божий мир...

Еще в прошлом веке этим местом (без всякой арки) восторгался Александр Дюма. Побывав тут, он писал: «По всей Военно-Грузинской дороге нет такого более соблазнительного своей красотой и многоцветьем впечатлений места, каким является спуск с Гудаури…».

17) Кайшаурская долина

С дороги ниже села Гудаури хорошо видна красивая долина Белой Арагви с останцами лавовых потоков, поросших невысоким лесом и кустарником. Эта долина называется Кайшаурской. Она давно была заселена горцами, которые занимались скотоводством и, где позволяла почва, земледелием. До сих пор сохранились развалины древних строений. Эта долина, конечно же, описана М.Ю. Лермонтовым в романе «Герой нашего времени»: «Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает как змея своею чешуею».

---

Но вернемся в раннее летнее утро. День только расцветал, когда горная часть ВГД закончилась и мы выехали на равнину. В планах было посмотреть Мцхету и потом ехать далее, но на самом деле на Мцхету нужна половина дня, чтобы покойно все исследовать. И логично это делать, обосновавшись уже в Тбилиси, а таковые планы были. А пока нам предстояло увидеть остальную Грузию. Поэтому миновали Мцхету (о которой рассказ будет в другом отчете) и направились по второстепенной горной дороге хорошего качества с прекрасными видами к монастырю Шиомгвиме (41.862452, 44.640423). В 11.00 были на монастырской парковке.

Мы успели довольно много за день, и можно иметь в виду эту вторую половину нашего дневного маршрута, если база в Тбилиси: можно совершить неплохую познавательную прогулку и управиться в один день (без последнего сегмента в Ркони).

Монастырь Шиомгвиме

Ключевое СЛОВО:ПЕРВЫЙ КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ

МОНАСТЫРЬ ШИОМГВИМЕ ни с чем не перепутаешь, он запоминается особым расположением (под большой горой, в ущелье, в конце тупиковой дороги), а также атмосферой уединенности и покоя. Особенно контрастно он выглядит в сравнении с только что виденными храмами Гергети, что в Казбеги, или Джвари, что в Мцехете, расположенными на вершине горы, на виду у всех. (Фото летнее и зимнее).

Добраться в Шиомгвиме можно только на своей машине или такси. 10 км от Мцхеты по красивой дороге вдоль ущелья (41.864000, 44.641840).

От небольшой парковки у ворот монастыря открывается величественный вид скального цирка, на фоне которого стоит в задумчивости небольшой древний храм.

Слева храмовый комплекс огибает лестница, справа - каменная дорожка.

Территория монастыря оформлена сдержанно, несколько сурово (монастырь мужской): вместо цветов, которыми изобилуют женские обители, тут выстроились в ряд старинные оливы.

В последние месяцы 2023 года левая часть монастырского комплекса закрыта для прохода из-а ремонтных работ после схода селя. Но летом 2022 еще можно было там пройти. Впрочем, внутрь древнего храма не попасть - вход под колокольней закрыт.

Перед входом в храм стоит макет комплекса, можно разглядеть его композицию.

Храм Самтависи

Ключевое слово: САМТАВИССКИЙ ФАСАД

ХРАМ САМТАВИСИ - эталон грузинской средневековой архитектуры.

С храма Самтависи в 1910 году скопировали тбилисский храм КАШВЕТИ, который напротив здания Парламента. Сходство заметно, впрочем, не буквальное.

Чтобы попасть к храму Самтависи, из монастыря Шиомгвиме нужно вернуться почти до Мцхеты на трассу Е 60, от которой совсем недалеко и находится интересующее нас место.

Купол храма уже хорошо виден на повороте с трассы 60 (около Igoeti Police Station). Поворачивая на север с трассы Е 60, нужно помнить, что до границы с Ю.Осетией всего 5 км. И не стоит их преодолевать, даже если там маячит крепость или что-то еще привлекательное.

От Самтависи возвращаемся на трассу 60, затем на дорогу № 131. Тут два объекта: сначала полузаброшенный Магалантский монастырь и одноименная башня (41.818751, 44.443681), а в конце дороги монастырь Квтахвеви (41.793417, 44.458528). Далее укатанный неплохой грейдер с постепенным набором высоты.

МАГАЛААНТ\Magalaant Church Complex

Ключевое слово: ХРАМ, ЗАРОСШИЙ ТРАВОЙ

Что видим? Заброшенный то ли монастырь, то ли что: все в травах и цветах. Естественное возвращение камня в свое естественное состояние, при этом рукотворность и красота форм.

Идлети

По пути почти рядом с трассой в Идлети (41.859189, 44.45763) стоит небольшая церковь Иоанна Крестителя (VI в). Стены ее сложены из грубообработанных камней, а крыша приземистая черепичная. На фасадах резные каменные кресты.

МОНАСТЫРЬ КВАТАХАВИ

Ключевое слово: УКРОМНЫЙ ХРАМ С МОСТИКОМ, КРАСИВЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ФАСАД

Продолжая движение по грейдеру, добрались до средневекового мужского МОНАСТЫРЯ КВАТАХАВИ(41.792583, 44.457639). Он находится в ущелье на северных склонах Триалетского хребта, близ деревни Кавтисхеви. Потаенный монастырь, защищенный со всех сторон от чужого взгляда.

Дорога огибает монастырь с севера и подходит к главным западным воротам. Но поскольку с северной стороны от дороги переброшен пешеходный мостик, все заходят в монастырь по нему. И мы тоже. За воротами слева собор, справа - хозяйственные постройки. Все очень компактно и благоустроено.

Вернулись на трассу Zahesi-Mtskheta-Kavtiskhevi-Gori, проехали по ней совсем немного, снова повернули на юг в сторону Эртацминды (41.865306, 44.324358). От Кватахави до Эртацминды 26 км, 30 мнут езды.

ЭРТАЦМИНДА

Ключевое слово: КРЕСТЫ НА ЧЕТЫРЕХ ФАСАДАХ. ОЛЕНЬ НА СПИНКЕ ТРОНА.

Собор ЭРТАЦМИНДА находится в одноименном селе, в начале Рконского ущелья. Важный памятник эпохи Золотого Века Грузии. Интересен тем, что сохранился практически нетронутым с XIII в. (кроме фресок - они XIV в.). Каким-то чудом он ни разу не пострадал от руки врагов.

Храмовая территория обнесена стеной, в восточной её части есть ворота. Входя, вы сразу видите красивый восточный фасад этого собора, и в этом тоже особенность - ведь парадной стороной к входящему, как это ни покажется странным, храмы располагали нечасто.

РКОНИ

Сразу за селом Эртацминда, поворачиваем на дорогу в сторону РКОНИ, тут кончается асфальт и начинается гравийка по типу грейдер. Тянется до самой конечной точки. Пейзажи красивые, но нашей легковушке было нелегко на этой дороге, внедорожник предпочтительнее.

Довольно не туристическое, но интересное место. Как пишет А.Мухранов, это "глушь и Сибирь, которая начинается сразу на границе села Эртацминда. Помимо Ркони и крепости, там прячется еще множество неизвестных замков, пещер, и едва ли не языческих капищ".

К селу Ркони (41.807417, 44.224972) прибыли около 17.00, оставили машину метрах в ста от села, боясь застрять в лужах или повредить днище на колдобинах.

Ркони, как оказалось, вполне оживленное место, несмотря на то, что там всего несколько домов. Летом тут живут семьи с детьми, в сторонке видны новые домишки кемпинга. Вместо пустынной поляны (так казалось, когда мы забирались все глубже по трясской гравийке) мы увидели несколько машин, столбы с электричеством и шумную компанию на пляже у реки.

Нашей целью был монастырь Ркони и древний мост. От пляжа у моста тропы расходятся в разные стороны, нужно выбрать ту, что ведет по мосту через реку и поворачивает налево.

Через 25 минут пути по приятной тропе вдоль реки Тедзами добираемся до монастыря, а пройдя чуть дальше, оказываемся у изогнутого каменного моста (конечно же, Тамары).

МОНАСТЫРЬ РКОНИ

Ключевое слово: ТАИНСТВЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ У МОСТА ЦАРИЦЫ ТАМАР

За пару часов до наступления темноты мы успели сходить на самый короткий маршрут (время в пути - 1 час) до древнего-предревнего Ркони-монастыря (41.80727 44.224420).

РКОНИ - это один из многих сотен монастырей в триалетских ущельях, малоизвестный, но очень старый, с базиликой конца VII века. Монастырь специально построен так, чтобы до него было трудно добраться (не туристам, но завоевателям).

К XII-XIII веку относятся остальные постройки: придел базилики и две зальные церкви. Они интересны большим количеством резьбы по камню – снаружи и внутри. Позже, в XVII или XVIII веках, рядом была построена колокольня.

Основной храм закрыт, но мы заглянули в щелки. Это псевдобазилика (базилика без окон) с двумя парами опорных колонн, из которых одна пара квадратная, а вторая крестообразная. Фасад часовни с южной стороны храма покрыт большим количеством резьбы. Это конец XIII века.

Тут весьма пустынно, хоть сейчас Ркони фактически не действует, но считается монастырём. Когда мы пришли, никого не было, но ощущалось присутствие человека (рабочих или смотрителя - непонятно): у крана с водой стояло ведро, лежали еще какие-то вещи, словно бы оставленные кем-то ненадолго.

РКОНСКИЙ МОСТ

Чуть подальше по тропе за монастырем обнаруживается древний арочный мост (41.80593 44.22308). Такие красиво выгнувшие спину древние мосты в Грузии часто называют "мостами Тамары". Самый известный растиражированный находится на трассе вдоль реки Аджарисцкали у села Махунцети, но он не такой крутой (в смысле не так крут в своем изгибе и не так узок).

Мост в Ркони чудесен своей формой, уединенностью, удаленностью от шумных туристических трасс. Этот красавец внезапно возникает перед взором, выныривая из лесной чащи. Сказочное место.

Процитирую А. Мухранова: "Рконский мост известен едва ли не больше, чем сам монастырь. Он построен предположительно в эпоху царицы Тамары и часто называется "мостом Тамары". Это узкий арочный каменный мост, он очень сильно напоминает тот, на котором Гэндальф воевал с Барлогом. Таких мостов сейчас в Грузии не более дюжины, и практически все они - в Аджарии. Рконский - редчайшее исключение".

Чтобы идти на трекинг с возвращением в Ркони, нужно закладывать дополнительный день. Мы не планировали и не ходили, но облизнулись и запомнили.

Ночевать встали километрах в трех от Ркони, вернувшись немного по грунтовке, я еще по пути в Ркони приметила это место для пикника со столом и ровной площадкой под деревьями (41.83760 44.23283). Рядом небольшая речка с чистой водой. При кажущемся полнейшем безлюдье этого места мимо нас за вечер проехал все-таки грузовик и легковушка.

4 -й день (12 июля 2022)

Уплисцихе (первая половина дня) - Атени Сиони - Крепость, церковь и монастырь Самцервиси - Дзамское ущелье - Монастырь Кинцвиси – ночевка в лесу около монастыря.

В 9.30 выехали с места ночевки. По утру расстояние 12 км по грунтовому покрытию, которое показалось огромным накануне, уже преодолевалось быстро: 40 минут потребовалось, чтобы аккуратно проехать этот путь и вернуться в поселок Эртацминда. Виды с грунтовки красивые, периодически ее пересекают трекинговые (описанные выше) маршруты.

От места стоянки до следующего значимого объекта на пути - пещерного монастыря Уплисцихе (Uplistsikhe) (музейный комплекс) 35 км и 50 мин езды.

УПЛИСЦИХЕ (ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД-МУЗЕЙ)

Уплисцихе (скальный) город, находится в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу Куры. Виден издалека.

Режим работы: Летом открыт с 10.00 до 18.00, зимой до 17.00, парковка бесплатная, о чем "громко" написано на шлагбауме по-русски. Визит-центр (кассы), небольшой музейчик, аудиогид, экскурсионное обслуживание и туалеты - все очень цивилизованно.

Атенское ущелье

Атенское ущелье славится своими историческими памятниками и знаменитым вином. Первый памятник на пути, на который смотрим издалека, — Атенская крепость (41.914917, 44.092389), возвышающаяся прямо над дорогой на почти отвесной скале. Несмотря на свои небольшие размеры, она уже в X в., а может быть, и раньше, считалась надежным укрытием. Крепость много раз упоминается в летописных источниках. Среди рассказов о ней есть история о стойкости и предательстве: "В 1556 г. иранцы во главе с шахом Тамазом напали на Грузию и захватили многие крепости, но Атенсую взять не смогли. В ней царь Луарсаб I укрыл свою семью и семьи крупных феодалов. Шах, узнав об этом, усилил осаду. Но гарнизон защищался. Иранцы захватили в плен слугу царицы и под угрозой смерти он рассказал, где находится крепостной водопровод. Отрезав гарнизон от воды, иранцы вынудили его сдаться. Шах взял 30 тыс. пленных, а Луарсаб не смог их отбить".

Монастырь Атени Сиони (Атенский Сион)

Ключевое слово: ХРАМ В УЩЕЛЬЕ. "БЛИЗНЕЦ" ДЖВАРИ. ФРЕСКИ

В 18 км от Уплисцихе в ущелье реки Тана находится интересный небольшой монастырский комплекс Атени Сиони(41.904139, 44.096060). Интересен тем, что "построен чуть позже, чем знаменитый Джвари, в самом начале VII века, около 630 года, еще до арабского нашествия" и тем, что "внутри сохранились фрески эпохи Золотого Века, примерно 1080 года. Помимо фресок, сохранилось огромное количество надписей изнутри и снаружи". Подробнее см. А.Мухранов."Грузия для всех". Атени Сиони.

Поясню, почему некоторые храмы в Грузии называют "сиони". Такое название напрямую связано с Сионской горой в Иерусалиме Этот топоним в переводе с еврейского означает “солнечный”. По преданию Мария умерла у себя дома, на горе Сион, где построили первый в мире храм Успения. Так что Сиони - это Богородичные храмы, иными словами, Успенские. Эпитет "атенский" - восходит к селу Атени.

После поворота с шоссе дорога превращается в плотную грунтовку, но ее явно улучшают, и ехать по ней можно на обычной легковушке. Монастырь в процессе ремонта, двор заполнен строительными материалами, а храм в лесах. При входе на территорию дежурит монах, который открывает посетителям храм и ждет, пока вы посмотрите интерьер (поэтому сфотографировать фрески не представляется возможным).

Тут, пожалуй, я впервые обратила внимание на устройство грузинского храма. В западной его части колонны создают необычные угловые ниши, как бы маленькие капеллы. Потом такие капеллы я видела и во многих других храмах.

Видны также надписи и фрески, частично потемневшие от костров завоевателя в частности, шаха Аббаса, который дошел сюда весной 1614 года и зачем-то (впрочем, у завоевателей так принято) развел огонь в храме.

Снаружи, на северной и южной стенах, обращают себя внимание странные ниши с надписями и барельефами. Особенно богато украшен восточный фасад, который обращен к ущелью.

Храм стоит очень близко к стене, которая отгораживает его от обрыва, поэтому фотографировать храм издали с востока можно, предварительно прогулявшись на противоположную сторону ущелья. То есть нужно спуститься по дороге до деревни и за нее пройтись еще километр по дороге берегом ущелья, чтобы оказаться как бы напротив монастыря. Это несложная опция, но мы поленились. К монастырю можно не только приехать на авто, но и прийти ногами, совершив трекинг от села Ркони (об этом см. выше).

Второстепенными дорогами (асфальт хороший) едем к древней крепости Самцевриси,у стен которой прилепился современный женский монастырь. Крепость видна издалека, манит к себе своим романтическим силуэтом, а в храме монастыря есть интересные современные фрески, написанные и в необычной манере. Ну и фонтан с водой.

СТАТЬЯ "МОНАСТЫРЬ АТЕНИ СИОНИ (АТЕНСКИЙ СИОН)"

КРЕПОСТЬ И МОНАСТЫРЬ САМЦЕВРИСИ\САМЦЕРИСИ

Ключевое слово: "ВЫСОКИЕ БАШНИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФРЕСКИ".

По поводу топонима сошлюсь на А.Мухранова: "С названием села, замка и храма сейчас полный хаос. Село, давшее название монастырю, называется Самцериси (სამწერისი). Так написано на топографических картах советского времени. Вместе с тем даже некоторые книги по архитектуре называют его СамцеВриси?. При том, что существует село Самцевриси Болнисского района. Какое именно правильное - уже не разобрать. Не исключено, что правильны оба".

Время постройки и владелец САМЦЕВРИСИ\САМЦЕРИСИ(Samtsevrisi) неизвестны, хотя одна из башен замка относится к раннему средневековью. Подобных больших замков не так чтобы много в Грузии. Замком владел какой-то очень крупный феодал, возможно, это был представитель рода Панаскерти. Холм крепости обдуваем всеми ветрами, получаются атмосферные фото крепостных стен и окрестностей. А на современные фрески храма женского монастыря удалось полюбоваться только на следующий день, когда мы проезжали мимо храм оказался-таки открыт.

ЦЕРКОВЬ САМЦЕВРИСИ (СВ.ГЕОРГИЯ)

По соседству на холме среди крестьянских угодий живописный силуэт Samtsevrisi St. George Church(42.014694, 43.845389), который издалека привлекает внимание. Из этого самого далека мы на него и посмотрели, хотя стоило бы подойти поближе.

И последняя точка дня: по хорошему асфальту углубляемся в Дзамское ущелье в горы, к очередному, но всегда непохожему на предыдущий, монастырю. Есть указатели, место популярное.

Как пишет А.Мухранов, это одно из самых крупных и интересных ущелий в Триалетских горах, с кучей объектов, а именно около 60-ти, плюс множество скитов, поэтому ущелье иногда называют "Монастырским ущельем".

Монастырь Кинцвиси (св Николая Меркликийского).

Ключевое слово: ПЕРВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ХРАМ. ДРЕВНИЕ ФРЕСКИ

Уже издалека на самой вершине далекого холма видны какие-то фантастические башни храма, хотя понимаешь, что это вряд ли древний монастырь так блестит. И таки да, древний монастырь находится ниже - узкая дорога вдоль ущелья приводит прямо к его воротам и парковке. А блестящие башни - это другая история.

Название монастыря КИНЦВИСИ происходит от грузинского слова кинва (ყინვა) — мороз, то есть буквально "морозное место" или "ледяное место". Но почему так - не очень понятно. Впрочем, тут и впрямь очень свежий и чистый горный воздух.

Монастырь очень древний (около 1200 года), сохранилось три храма: св. Георгия, св.Марии (X век) и самый главный храм Святого Николая, построенный ещё при царице Тамар, в эпоху Руставели, в этом храме есть фрески того времени, а ведь фресок XIII века в Грузии очень мало, поэтому монастырь и знаменит.

Монастырь открыт до 20.00 и активно посещается. Впрочем, многие приезжают сюда ради смотровой площадки под блестящими башнями, которые так манят к себе с дороги. От парковки монастыря наверх идет хорошая, но довольно крутая бетонная дорога (пешком минут 7-10). Оказывается, новый комплекс называется "Монастырь благоразумного разбойника".

Оказавшись наверху, видишь, что тут построен какой-то частный комплекс - со смотровой площадкой, на которую вход свободный, как и в домовую часовню, венчающую здание (отеля? ресторана?дома разбойника?). В часовню ведет винтовая лестница, росписи абсолютно новые.

Отсюда видны хребет Лечхуми и вершина Чутхаро, Тетнульд, Шхара, Айла и часть Осетинского Кавказа.

День клонился к вечеру, а у меня не было ясного представления, где мы поставим палатку. И вот ( о чудо!) буквально рядом с монастырской парковкой у родника обнаружилось место для отдыха (возможно, тут проводятся какие-то религиозные трапезы - есть большие столы под навесом и храмовый светильник). Мы решили, что вполне можем прямо тут и заночевать. Николай Мерликийский приберег нам местечко. В качестве послушания и благодарности за такую удачу, да и просто по свойству души провели хорошую уборку территории от мусора, которого было слишком много.

Вечером на чистую полянку прикатили мамочки с детьми, но ненадолго и даже не намусорили. А когда стемнело, поляна наполнилась огоньками - это светлячки кружили стайками. Волшебство.

5-й день (12 июля 2022)

Кинцвиси - трасса 1 - Убиси - Монастырь Моцамета - монастырь Гелати - Кутаиси - ночевка в апартаментах

В 9.30 выехали со стоянки близ монастыря (ночью нас никто не беспокоил). По отличному асфальту второстепенной дороги решили ехать как можно дольше, не выезжая на автобан, чтобы смотреть на жизнь грузинской глубинки (если так можно сказать). Думаю, по этой дороге - без рельефа с низким трафиком - можно и на велосипеде ездить. По пути попадаются рыночки, где продают изделия ручной работы - в основном плетеная мебель (гамаки и кресла). На пути снова оказались крепость Samtsevrisi и монастырь, куда удалось-таки зайти посмотреть росписи.

Потом вышли на трассу №1, и тут по пути устроены многочисленные рынки плетеных вещей и керамики (около Макетубани и Чумателетти). Это уже территория региона ИМЕРЕТИЯ.

Около 11.00 добрались до Убиси. Древний монастырь находится прямо у трассы №1, нужно вовремя свернуть на второстепенную дорогу (поворот очень неудобный). Пока ехали, наблюдали за активным строительством нового автобана Тбилиси - Батуми, который, конечно, упростит связь между городами и создаст возможность для велосипедного туризма - как правило, старые дороги вдоль автобанов пустеют и становятся пригодными для велосипедистов (как в горной Норвегии, например).

Монастырь Убиси.

Ключевое слово: ДРЕВНЕЙШИЙ ХРАМ С ФРЕСКАМИ. "ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ"

Монастырь УБНИСИ (42.100638, 43.227490). словно бы игрушечный, очень атмосферный, древний, красивый. Пустынно, только ты и древность. Очень интересные фрески поздневезантийской эпохи.

По быту: есть какой-то визит центр, туалет - все новенькое, аккуратное, но безжизненное. На замке. Самый живой здесь - это древний монастырь. Около монастырских ворот есть кран с питьевой водой.

---

После Убиси держим путь в сторону Кутаиси, где забронирован цивилизованный ночлег. По пути при наличии времени, можно было бы заехать в село Багдади, где имеется дом-музей В.Маяковского. Судя по тому, как описал этот музей Алексей Мухранов, автор лучшего сайта о культуре Грузии, там не очень интересно, разве что само место. Поэтому при всей моей любви к Маяковскому Багдади мы оставили на следующий раз.

Около Кутаиси есть два, находящихся по соседству, интересных монастыря, которые обязательно стоит увидеть, это Моцамета (Motsameta) и, конечно, знаменитый Гелати. Начали с Моцамета (42.282342, 42.759122).

Монастырь Моцамета

(Монастырь Святых Давида и Константина)

Ключевое слово: МОНАСТЫРЬ НАД КАНЬОНОМ

Со стороны Кутаиси к монастырю Моцамета идет хорошая дорога, есть указатель. Если ехать своим ходом, то на той же маршрутке, что и в Гелати (ходят каждые 2 часа от остановки за драмтеатром на ул. М.Бороссе), сойти около указателя на Моцамета и 2 км пешком по тупиковому шоссе.

Если на машине, то на парковке придется раскошелиться на 1 лари: тут все под контролем местных. От парковки хорошая прогулочная дорожка ведет вас к очень живописно расположенному монастырю, который напоминает сказочный замок. По мере приближения это ощущение не улетучивается, а даже наоборот. Монастырь открыт с 10.00 до 18.00, здесь тихо и спокойно.

Очень напоминает итальянские монастыри. Комплекс стоит на высоком берегу каньона реки.

Вниз можно спуститься по хорошей тропе, в русле красивые каменные ванны, а вокруг первозданная природа. Этим Моцамета и запоминается.

Имя монастыря "Моцамета" буквально означает "мученики", ибо сооружен он в память о христианах, казненных в VIII веке арабами. Их мощи были найдены, и в эпоху правления Баграта III в начале XI сооружен монастырь. Позже комплекс зданий претерпевал изменения и реставрацию (последняя в 2010 году).

А. Мухранов пишет, что между Моцамета и Гелатским монастырем есть тропа, ведущая по каньону и через гору, и что до Кутаиси по тропам 2-3 км. Интересно было бы попробовать. О наличии тропы сообщила и Галина Апрышкина в лектории "Тбилиси глазами инженера". Нужно выйти из Кутаиси и после жд станции Сапичхия попытаться найти тропу вдоль каньона, но бывает все же сложно ее обнаружить, поэтому стоит спрашивать у местных.

Но при наличии машины в Моцамету и Гелатский монастырь мы поехали на ней. К Гелати, конечно же, ведет шикарная дорога, но навигатор может предложить иное - не верьте ему и старайтесь не промахнутся и не повернуть раньше времени (то есть сразу после указателя на монастырь) на деревенскую улицу, которая уведет в гору и в тупик, где не развернуться. Логика дорожных указателей в Грузии отличается от привычной нам.

Гелатский монастырь.

Ключевое слово: САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ МОНАСТЫРЬ ГРУЗИИ. ФРЕСКИ

Советский альбом о монастыре Гелати есть, наверное, на каждом книжном развале Тбилиси. Так что, едва оказавшись на Сухом мосту и скользнув взглядом по столам с книгами, вы узнаете о Гелати, и потом уже он не выходит из головы.

ГЕЛАТСКИЙ БОГОРОДИЧНЫЙ МОНАСТЫРЬ - самый значительный средневековый объект Грузии, многовековая резиденция церковной власти - католикоса, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, символ грузинского "Золотого Века". Основан царем Давидом IV Строителем (Агмашенебели) в 1106 году в честь победы над турками-сельджуками и присоединения Кахетии. Царь был родом из Кутаиса, похоронить себя завещал в основанном им монастыре. Причем так, чтобы все проходящие наступали на его надгробие - такой символ смирения. Надгробие сейчас находится под аркой южных (ныне не главных) ворот. Одна из створок этих ворот - трофейная. Она была привезена сюда после взятия Деметром I (сыном царя Давида) в 1139 году сельджукской крепости Гянджи.

Три ключевых здания монастырского комплекса - церковь св. Николая Чудотворца (XIII - XIV вв), церковь св. Георгия Победоносца (сер XIII в.) и трехъярусная звонница (кон. XIII в) композиционно расположены в одну линию с востока на запад. С 1923 по конец ХХ века памятники были законсервированы, тут был музей. Сейчас монастырь принадлежит Грузинской православной церкви.

Кроме храмов, сохранилось и отреставрировано здание Гелатской академии - важнейший научно-религиозный центр Грузии эпохи Золотого Века, где средневековые монахи-философы изучали произведения античных авторов. Тут преподавалась философия, геометрия, математика, астрономия, риторика и музыка. Поэтому Гелати называли "новой Элладой" и "вторыми Афинами".

В комплексе много объектов, можно везде свободно ходить, никто не мешает фотографировать (внутри тоже), жаль, что собор внутри в лесах, и знаменитые фрески было толком не разглядеть. А самая знаменитая - это портрет Давида Строителя (считается, что достоверный, хотя прижизненных изображений царя не сохранилось) с макетом храма в руках.

Около монастыря большая парковка, ходят "собиратели парковочной дани", но до нас не дошли. Без машины можно добраться на маршрутке - ходят каждые 2 часа от остановки за драмтеатром (ул М.Бороссе). Гелати находится всего в 9 км от Кутаиси.

Кутаиси

Городок малюсенький. Исторический центр весь как на ладони. Арендовали апартаменты прямо у главной площади (парковаться там сложно, поэтому искать жилье только с возможностью приватной парковки, как у нас и было - во дворе).

Кутаиси - город, который теперь у меня ассоциируется с Резо Габриадзе. Летом 2022 этой ассоциации еще не было, но было какое-то щемящее чувство, когда шел небольшой дождик, мы стояли на Белом мосту, внизу по камням шумела река, а под мостом на террасе ресторана играл саксофон... И фигура бронзового мальчишки на мосту... Почему-то мне вспоминался папа, детство и что-то еще далекое и неуловимое, как будто я здесь уже была когда-то...

Кутаиси - родина великого Резо, образ города мелькает в его спектаклях теплым светом окошка, отзвуком прежней жизни.

Подробный рассказ о городе, кажется, не получатся, провели мы там всего один вечер, гуляли под моросящим дождиком, казалось, что обошли малюсенький центр города несколько раз, но чего-то не уловили. Фотографий мало получилось, и они какие-то случайные. Путеводитель родится в следующий раз, который, уверена, случится.

Что осталось от кутаисской прогулки? Колхидский фонтан, гимназия Маяковского, река Ркони и мальчик на перилах моста (герой фильма по сценарию Р.Габриадзе).

Собор Баграта

СОБОР БАГРАТА, или просто «Баграти». Находится в городской черте Кутаиси. Отреставрирован. Настолько, что перестал считаться древним памятником.

С храмовой горы открывается панорама Кутаиси.

Далее по плану были два каньона - Миртвили и Окаце. Ехать в их сторону рекомендовано через поселок Хони. А для этого нужно проехать через Цхалтубо, что всего в 9 км от Кутаиси.

Цхалтубо

ЦХАЛТУБО- спа-курорт, лечебные свойства источников которого были известны весьма давно.

Первые упоминания о лечебных водах Магалаки есть в документах VII в., а в XII в. тут уже был поселок с банями. Заново их открыл в XVII в некий пастух, тогда же поселок получил имя "Цхалтубо" - "теплая вода". Изучением источников занимался российский ученый Йоханн Антон Гюльденштедт, его записки, напечатанные после его смерти, привлекли внимание и в Европе, и в России, но никаких действий из этого не последовало.

И далее напрашивается фраза из советского путеводителя, которая применялась к любому месту и объекту на карте родины: "И только в советское время в 1926 году тут была построена великолепная здравница", иными словами, спа-курорт. Развитие курорта началось во многом потому, что И.Сталину, посетившему в 1931 году Цхалтубо, очень понравилось лечить тут свой ревматизм. Кстати, думаю, что современные правители в подобной ситуации построили бы курорт за забором - для своих. (И.В.С. выглядит на их фоне не лучше, но иначе).

В 1935 в Цхалтубо провели железнодорожную ветку и собирались начать строительство с советским размахом, но помешала война 1941-45 гг. Тем не менее в 1960-х тут было уже 28 санаториев. После региональных войн 90-х (абхазской и осетинской) в опутевших зданиях поселились беженцы, и некоторые так с тех пор и живут (кое-где видны признаки проживания людей).

Цхалтубо - местечко, где разворачиваются события пьесы Р.Габриадзе "Осень моей весны". Герои постоянно туда едут, и все не могут доехать.

Цхалтубские санатории, которые 50 лет честно служили делу оздоровления нации, потом еще на пару десятков лет стали приютом для беженцев из Абхазии. Сейчас некоторые из водолечебниц действуют, но большинство превратилось в невероятно фотогеничную заброшку, где можно изучать законы советской архитектуры на лучших ее образцах. Здания потихонечку ассимилируются с окружающей его природой.

Странное такое, если честно, место, жутковатое и завораживающее одновременно, один из самых популярных объектов для фотосессий, куда возят все местные гиды, таксисты (считай, тоже гиды). А мы случайно нашли сами.

Подъехать сюда можно разными путями, нас навигатор привез как-то с тылу, но самое простое - достичь бывшей центральной клумбы санатория - вот здесь (42.321528, 42.593841).

Уникальность места скоро может исчезнуть - начинают появляться какие-то инвестиционные проекты восстановления. Бродить по заброшенным санаториям можно целый день, особенно, если получше подготовиться. Мы посмотрели только одну локацию. А есть еще некий санаторий "Шахтер", любопытный с архитектурной точки зрения.

ПЕЩЕРЫ

Неподалеку от Кутаиси находятся пещеры Сатаплия, Кумистави ("Прометея"), Навенахеви.

ПЕЩЕРА САТАПЛИЯ (следы динозавров, смотровая площадка «Хрустальный мост»).

Карстовая пещера в 10 км к югу от Кутаиси. Обнаружил ее в 1925 году учитель Петрэ Чабукиани. Это целый комплекс подземных камер. Для туристов открыта только одна и то не полностью - доступны 309 метров и несколько залов ("Каменного сердца", "Спекшихся камней"). Температура постоянная всегда +14. Открыта все дни, кроме вторника.

Сатапия - не только пещера, это еще и заповедник с древними следами динозавра (им 150 миллионов лет), смотровая площадка с прозрачным полом над пропастью "Хрустальный мост"), кратер потухшего вулкана и колхидский лес. Над следами ящеров выстроен павильон, а обрыв под смотровой площадкой называетя Пчелиным из-за того, что раньше тут было много пчел, ведь "сатаплия" в переводе с грузинского — «место, где есть мед».

ПЕЩЕРА НАВЕНАХЕВИ". Длина маршрута — 250 метров, залы полны сталактитов, сталагматов и причудливых наростов. Пока закрыта.

Чтобы попасть в пещеру Кумистави (или Прометея) (42.377094, 42.600497), нужно проехать по дороге за Цхатубо на север в сторону поселка Кумстави. По пути будет поворот на пещеру Сатаплия, что по соседству с Прометеевой.

Пещера Прометея

Пещера весьма знаменита - теперь она еще и самая большая в Грузии (раньше первенство было у сухумских пещер Нового Афона). Для осмотра открыта только десятая ее часть. С Прометеем она никак не связана, название абсолютно коммерческое и придумано Михаилом Саакашвили.

В грузинском фольклоре есть герой, который очень похож на Прометея по своей "биографии". Это Амирани - сын богини охоты и охотника. Богиня-мать одарила сына неутомимостью волка, силой двенадцати буйволов, стремительностью снежной лавины. Амирани совершил много подвигов: похитил небесную деву Камари, победил ее отца - бога грозы и хорошей погоды. Амирани, как и Прометей, обучил людей кузнечному делу. За все эти деяния Амирани, как и Прометей, был наказан - прикован к скале в одной из кавказских пещер, и печень Амирани поклевывал орел, а пес, преданный Амирани, лизал цепь языком, пытаясь ее истончить. Ежегодно в страстной четверг появлялись посланные богами кузнецы и выковывали новую цепь. (См. Москвин А.Г.Грузия. Исторический путеводитель). Возможно, сюжет с покалыванием печени вырос из реального жизненного опыта людей, которые вино пили, как воду.

Кроме того, этой в легенде прекрасно переплетение языческого и христианского: почти античный Прометей, и такие кузнецы являются в Страстной четверг. Недоумение вызывает только одно: почему пещера Прометея, а не Амирани?

Впрочем, как ни назови, пещеру уж покажи. Но посещение организовано примитивно: собирается толпа человек в 50 или больше, три языка: турецкий, русский и английский, например. Впереди толпы гид, который останавливается раза четыре за все 40 минут маршрута и очень коротко сообщает минимум информации по очереди на каждом из языков. Пока он говорит по-русски, представители других языков шумят, фотографируются, русским ничего не слыхать. Потом опции меняются: русские фотографируются, а туркам плохо слышно гида. Если умудряешься оказаться в хвосте группы пенсионеров, которые идут медленнее медленного, то приходится передвигаться с той же скоростью. Обойти невозможно, а пенсионеры не пропускают - их много.

Когда вылезаешь из пещеры на свет божий, оказываешься довольно далеко от выхода, поэтому назад на парковку везет специальная маршрутка (за это спасибо). Посещение пещеры Прометея недешево: 23 лари (на момент 2022 г.), ею гордятся местные и рекомендуют все гиды. Но я бы сказала, что если видели другие пещеры (коих немало в разных странах мира), то сюда ехать совсем необязательно. Ничего нового взору не откроется. Фотопрогулка по пещере см здесь.

---

После Пещеры Прометея нужно немного вернуться по шоссе, проехав снова через Цхлтубо, чтобы уйти на нужную автодорогу Tskaltubo-Khoni.

К сведению: неподалеку от Кутаиси есть интересное местечко - бассейны с горячей минеральной водой (42.104365, 42.587044) близ реки Риони. Места не очень раскрученные, поэтому любопытно, но мы туда не заезжали.

Далее по шоссе, что ведет через поселок с мутноватым названием Хтони, можно добраться до двух известных каньонов - Мартвили и Окаце. Обычно эти каньоны укладываются в один день, но не обязательно. Мы разделили их, чтобы растянуть удовольствие. Окаце оставили на утро и ясную погоду, про Мартвили решили, что он хорошо получится и под моросящим дождиком.

Сначала едем в городок Мартвили, где есть небольшой, но очень атмосферный, даже загадочный монастырь Мартвили, к которому от самого центра городка ведет старая советская канатка (42.411895, 42.378281) - стоит 1 лари, прокатиться - одно удовольствие!

Монастырь Чкондиди

Ключевое слово: МОНАСТЫРЬ С КАНАТНОЙ ДОРОГОЙ.

Монастырь над городом Мартвили (буквально "день Святого духа") запомнился своей романтической атмосферой и разноуровневыми постройками. В воздухе висела дождевая взвесь, на территории ни души, причудливая каменная лесенка вела в небольшой древний храм. Что-то чудесное было в этом.

Монастырский комплекс ЧКОНДИДИ (буквально "большой дуб") включает в себя главный купольный храм (начало VII в, перестроен в Х в.), небольшую двухэтажную рождественскую церковь Мцире Чиквана (X в.) и каменную стену с второстепенными постройками. Стены храма сложены словно бы из маленьких камушков - что необычно.

Главный храм по типу тетраконх напоминает храм Джвари или Атенский Сион. Такой же восточный фасад: одна выпуклая граненая абсида и две ниши по бокам, весьма сдержанный декор.

Внутри главного храма не очень хорошо сохранились фрески XII - XVII вв.

Интересно, что мартвильская епархия была основана без санкции Константинополя. При монастыре имелась Академия (как в Гелати), а епископы были советниками при Давиде Строителе и при царице Тамар. Позже собор стал усыпальницей известной грузинского княжеского рода Дадиани. Самая заметная плита на полу - могила Екатерины Дадиани, дочери Александра Чавчавадзе и сестры Нины Чавчавадзе (жены А.Грибоедова).

Из архитектурных особенностей: особенно фотогеничная витая (современная) лестница на высокую башню, что стоит к западу от собора. А.Мухранов пишет, что она использовалась монахами как "столп", а столпы нечастое явление в Грузии.

Каньон Мартвили

Находится в 5 километрах от города Мартвили (42.458590, 42.377545). Второе название места - каньон Гачедили. Это самая известная и раскрученная достопримечательность региона Самегрело (Мегрелии).

График работы:с 10:00 до 18:00 (в низкий сезон — до 17:00). Понедельник выходной день. Сюда можно добраться на маршрутке из Кутаиси (отходят от "Макдональдса"), на своей машине ехать нужно по трассе Мартвили - Салхино.

Скопление машин и выбегающие на дорогу парковщики не дадут вам проехать мимо этого места. Распорядители парковки – особенное грузинское явление. Но ничего не поделаешь: нам всего три лари, а людям серьезный заработок. Но если совсем неохота платить, можно встать вдоль обочины, чуть поодаль от парковщиков. Визит-центр находится ниже по дороге, относительно шоссе, поэтому его не сразу видно. Парковка большая, место оживленное.

Пройдя мимо парковки и ларьков, оказываетесь в современном здании визит-центра. Тут продают билеты, цена зависит от того, что хочется посетить: если только каньон (по оборудованным дорожкам – это влево от кассы) - то 23 лари, если плюс к тому проплыть по каньону на лодке (но не самостоятельно, а в группе экскурсантов и с опытным рулевым, правда, пару весел дают и туристам) то + еще 15 лари (цены указаны на лето 2022 года).

Если хочется в лодку - то после входа нужно идти к пристани, где выдают спасательные жилеты. Дальше небольшая очередь перед посадкой – и поплыли.

Путешествие коротенькое, минут 15-20. Расстояние невеликое. Конечно, если бы ваша лодка плыла тут одна, впечатление было бы иное, а так - ну, аттракцион на воде. Издержки туристического места. Что не умаляет, впрочем, его симпатичности.

Вторая часть прогулки - это изумрудный маршрут вдоль каньона, с любованием на водопад, на быстрины реки, бегущей по узкому ложу, на причудливые мостики и дорожки.

Не очень распространена пока еще информация о том, что каньон с лета 2023 года работает не до 18.00, а до 23.00. После наступления темноты включается подсветка и 3D-анимация. Дневной и вечерний каньон - это совершенно разные виды. Мало кто остается тут на целый день, скоростные туристы-однодневки уезжают, поэтому именно вечером даже в самый высокий летний сезон появляется возможность без толпы насладиться прохладой вечера в таком вот таинственном и сказочном месте.

Дальше по дороге за каньоном Миртвили есть еще водопады Кагху (42.488645, 42.409657), судя по фото в Гугле, любопытные, но никто не рекомендует ехать туда на своей машине, наверное, дорога не очень. Поэтому не ездили. Зато туда рекомендуется ходить пешком. (Впрочем, попадаются отзывы, что на машине проехать все же реально и не стоит вестись на призывы местных отвезти вас туда за 100 лари). Мы нашли стенды с указателями и картой пеших и веломаршрутов:

Наутро планировали увидеть каньон Окаце (42.456193, 42.527558), который находится в 28 км от Мартвили, из них последние 8 км дорога идет с набором высоты (асфальт). На этом пути мы хотели найти где-то место для ночлега с палаткой, но пока искали, нас подобрал местный житель и отвез прямо в гостевой дом Коте в селе Зеда-Горди , который стоит напротив ворот визит-центра природного заповедника Окаце (ночлег 50 лари за троих).

Около визит-центра и парковки имеется небольшая гостиница (работает ли зимой - не уверена), и гостевые дома (выше визит-центра по дороге), а также мы нашли парочку мест для ночевки с палаткой (42.495760, 42.551920). Телефоны гостевых домов:1) хостел: 599275785 2) отель: 598597076

7 день

Каньон Окаце – водопад Окаце – (плато Асхи) - Крепость Нокалакеви (Археополис) - Гейзеры Бетлеми – Поти - Заброшенный пляж Уреки (возможность дикого кемпинга)

Наша случайная ночевка оказалась как нельзя кстати. И выспались, и у ворот были первыми. В Грузии есть странная для такой южной страны традиция открывать свои объекты в 10.00 утра (в Израиле это случается в 8.00, в Италии в 9.00). Солнце жарит вовсю, день в разгаре, а парк только начинает работать.

Каньон Окаце

Желательно подойти к открытию кассы визит-центра, чтобы идти по маршруту в гордом одиночестве (нам это удалось). В низкие сезоны (осенью и зимой), думаю, толп тут нет. Визит-центр - это современное здание, где есть кассы,туалет и макет каньона.

В летний сезон вход в каньон платный, зимой каньон становится менее красив и поэтому деньги не берут. Осень, кажется, это еще высокий сезон, потому что в каньоне очень красиво.

При плохой погоде (дождь, снег, туман) объект закрыт. Если в межсезонье направляетесь сюда из Тбилиси целенаправленно, стоит сначала проверить погоду. А то были случаи напрасной траты времени и денег: в Тбилиси, Кутаиси и в Окаце погода может существенно разниться, и обидно приехать к каньону и не попасть в него.

Из ограничений: не пускают детей до 10 лет или ростом до 120 см (если рост 120, но нет 10, то пустят). До 14 не пустят без взрослых. Не пускают также на высоких каблуках. Я бы сказала, что людям со страхом высоты тоже стоит подумать, ехать ли сюда.

Каньон Окаце глубиной 50 метров тянется на три километра, один километр пути - это подвесная тропа над пропастью вдоль скалы.

Весь прогулочный маршрут по каньону - это 7 км оборудованных дорожек и троп (включая километр над пропастью).

Часто можно встретить подробные рассказы, как народ подсаживается на машины, потому что иначе долго идти, - не слушайте их. Этот вариант с подъездом может подойти разве что совсем немощным\совсем старым или малым. Чтобы насладиться местом, нужно идти пешком и только пешком. Стоит иметь в виду, правда, что после дождя выложенные камнем дорожки могут быть скользкими. В этом случае хорошо иметь при себе трекинговые палки.

Первые 25 минут - это прогулка по красивому лесопарку. У выхода на навесную километровую тропу непосредственно у края каньона у вас снова проверят билет. Как раз к этому КПП и привозят всех "неходячих".

Логика прохождения маршрута регулируется: можно идти только в одну сторону. После КПП наслаждаемся видами с навесной тропы (есть лесенки и смотровые точки). После самой известной смотровой площадки, которая вынесена далеко над каньоном, мы оставляем эту красоту в своих сердцах и фотоаппаратах и по лесной тропе возвращаемся к КПП. Путь назад тем же маршрутом по лесопарку. Вся прогулка неспешным шагом заняла у нас 2 часа. Важно: на маршруте нет источников воды, поэтому воду стоит взять с собой.

Водопад Окаце (Кинчха)

Рядом с каньоном Окаце, если проехать по горной дороге еще выше, можно насладиться красивейшим водопадом Окаце (42.495843, 42.550706). Проехать можно и на обычной леговушке: сначала асфальт, потом немного бетонка. Последние 2 км довольно крутой угол наклона дороги, кто в себе не уверен, не стоит ехать, но опытный водитель пройдет. Там что-то начинают оборудовать, но пока (летом 2022 года) все было бесплатно: и парковка, и вход. Народу, на удивление, мало. Водопад спускается вдоль огромной каменной стены, а внизу красивое дно реки с ваннами. Тропинка вдоль берега уводит не очень далеко, но помедитировать есть где. Приятное место. Нам понравилось.

А.Мухранов рекомендует при наличии внедорожника и хорошей погоды попытаться подняться по грунтовке еще на 15 километров за верхний каскад, чтобы выйти на плато Асхи. В целом можно сказать, что в окреcтностях каньона можно без особых проблем занять себя на целый день.

Галина Апрышкина ("Тбилиси глазами инженера") сообщила также, что от каньона Окаце до пещеры Прометея также есть пешеходная тропа.

---

От водопада Окаце берем курс в сторону моря, генеральное направление на город Поти. По пути крепость Нокалакеви - до нее 44 км (час езды).

Крепость Нокалакеви (Археополис)

Нокалакеви (Археополис) - огромная крепость, на реке Техури, построенная на месте античного города древней Колхиды, возможно, Стратабона, который упоминал Геродот, при греках он именовался Археополис и был разрушен в 736 году арабами. А вдруг именно сюда аргонавты шли за золотым руном? Право считаться целью аргонавтов оспаривают два древних города Колхиды: Археополис и Вани.

"Нокалакеви" - мегрельское название: "кала" - "город", элементы "но" и "-еви" - означают "место, где что-то было". Рядом поселок Джиха - вариант грузинского "циха" - крепость" (например, как пещерная крепость-город "Уплисцихе").

Сейчас тут идет музеефицирование, а реставрация, кажется, закончена. Она несколько фантазийная, как это сейчас тут принято (в тбилисской крепости Нарикала это хорошо заметно), поэтому древние стены выглядят невероятно свежими, хорошо видна разница между древними камнями и новоделом. Впечатление странное, но вдоль высоких стен хорошо бродить, отсюда открываются эпичные виды. Особенно отмечу смотровую площадку в верхней части крепости, куда ведет тропа.

Дорожки сделаны, но стенды с пояснениями к объектам пока не заполнены. Турникеты для прохода по билетам уже есть, а кассир - не всегда. Народу мало. Мы прошли в тот момент, когда его (кассира) не было. У крепости два входа: один от ресторана Jika, другой от моста. У ресторана, кажется, больше места для парковки.(42.357494, 42.196591).

Кроме длинных высоких стен с небольшой панорамной тропой вдоль них, в крепости есть еще несколько интересных объектов, а именно: храм Сорока Севастийских мучеников на фундаменте VI века с частично сохранившимися фресками XV-XVI вв.

Есть также небольшой музей и древний тоннель, который ведет из крепости к реке Техура.

Музейная часть - это лишь небольшой фрагмент территории античного города. Галина Апрышкина ("Тбилиси глазами инженера"), рекомендует не торопиться, а посвятить хотя бы день прогулкам по окрестностям, поискать древние руины, дойти пешочком от Нокалакеви до гейзеров Бетлеми.

Гейзеры Бетлеми

В 5 км от крепости, по дороге, что идет вдоль реки Техури находятся горячие гейзеры Бетлеми. Уникальное место, где каждый человек совершенно бесплатно может оздоровиться, приняв горячие серные ванны. Народ полощется прямо в реке, потому что горячая вода источника попадает в реку, охлаждается там и становится как раз нужной температуры. Подробно об этом месте (и лучше не скажешь) у А.Мухранова (ссылка выше). О крепости и источниках также см здесь.

Неподалеку на реке обозначена точка гнездовья серых цапель - птицы тут бывают непостоянно, но, пишут, что вдоль реки просто стоит прогуляться ради красоты пейзажей.

Каньон Бетлеми весьма красив, а в поселочке Бетлеми, где обозначен кемпинг, кемпинга как раз нет, но есть любимое развлечение грузин - зиптрасса, веревочный парк с висячим мостиком, ведущим к нему, а также (из полезного) туалет и кран с водой. (42.371844, 42.192836).

Поти

Ключевое слово: КОПИЯ СВ.СОФИИ

В 56 км от горячих источников уже простирается морское побережье, а первый приморский город на пути Поти, главная достопримечательность которого - абсолютно современный кафедральный собор Рождества Богородицы, построенный по типу Константинопольской Софии, но в уменьшенном виде.

Рядом с храмом симпатичный городской парк. Более подробно город мы не изучали. Первая часть нашего путешествия близилась к завершению.

А на побережье - маяк, на который можно подняться. Вход свободный. Внутри небольшой музей с навигационными приборами. (Фото Gocha N).

Дикие пляжи Григолети, Малтакава и Уреки

Поти интересен окрестностями. Южнее города, на участке до Григолети, можно найти безлюдные пляжи. Там плоско, но симпатично. При палаточном образе жизни это неплохое место для ночевки. Песок тут темноватый. Не такой черный, как в Уреки, но все же присутствие магнетита ощущается.

ОТ этой точки (42.113656, 41.680606) начинается второстепенная дорога вдоль моря с недостроенным комплексом каких-то объектов для пляжа. При имеющейся с собой воде тут тоже можно стоять дикарем с палаткой. Участок тянется до пляжа Малтаква.

ПОСТАВИТЬ ПАЛАТКУ

Есть в Уреки и цивилизованный кемпинг (42.016609, 41.754911) и кемпинг около Дендропарка (41.962761, 41.762231), и пляж Капровани. Есть вдоль берега и другие возможности для ночевки с палаткой.

Продолжение маршрута по Аджарии

Далее маршрут логично продолжить вдоль побережья Черного моря до Батуми. При наличии машины можно забазироваться в Батуми и осматривать окрестности. Если хочется еще природы и трекингов, можно углубиться в Национальный парк Мтирала или Государственный заповедник Кинтриши. Обо всем этом в СЛЕДУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА о Грузии.