Будапешт (Венгрия) - Белград (Сербия) - Видин (Болгария)."Евровело-6"

(21 июля - 13 августа 2023)

Вступление

Идея и задачи похода: продолжить исследование маршрута "Евровело 6", начатое девять лет назад. Открыть для себя Балканы в частности, Сербию.

Этот поход стал новым этапом нашей туристической деятельности: мы отправлялись в него из другой, нежели обычно, страны и были в несколько ином социальном статусе. В силу разных исторических обстоятельств в поход пришлось собираться из трех стран: снаряжение находилось в Грузии, а мы - в Израиле. Запасы велокамер, багажников, крыльев и прочего - в России. Придумывание маршрута стало самым скоростным за всю историю моего инструкторства - две недели. Воспользоваться пришлось только интернет-ресурсами, так как велоатласы были не под рукой.

Тип похода: автономно, смешанный вариант ночевок: палатки (кемпинги и дикие ночевки) + гостевые дома или апартаменты. Магазины и вода по пути есть. Бюджетно.

Маршрут можно разбить на участки, есть возможность при необходимости присоединения или отделения участников от группы или аварийного выхода с маршрута.

Итог разведки: Венгрия и Сербия - отличное место для велопутешествий. Маршруты маркированы, по пути есть вода и стоянки (в том числе дикие), веломагазины. Местные жители отзывчивы и гостеприимны. Тут несколько дешевле, чем в Западной Европе.

Логистика

Транспорт. Деньги. Связь. Навигация. Питание. Ночевки.

Транспорт

Добраться до старта и финиша удобно на самолете авиакомпании Wizz Air, которая позволяет перевозить велосипеды в качестве спортивного инвентаря (вес 32 кг) за 45 евро (информация на лето 2023).

При необходимости (подъездов\аварийного схода с маршрута) можно воспользоваться железной дорогой - во всех трех странах перевозка велосипеда в поездах разрешается и стоит недорого.

Деньги

Все три страны имеют разные денежные единицы (они не входят в Еврозону). В Венгрии меньше, в Сербии больше любят наличные деньги, банковские карты принимают только в больших и сетевых магазинах. Поэтому наличкой нужно обязательно запастись. В Венгрии мы обошлись без нее, в кемпингах можно расплатиться евро. В Сербии сняли 10000 сербских динар, но за жилье платили в основном евро (частные лица их охотно принимают), так что на 10 дней нам хватило 8000 динар (тратили в основном на продукты).

В Болгарии обошлись без снятия налички, хотя она была нужна в небольших магазинах, в платном туалете, в гостинице, чтобы купить кофе в автомате, на вокзале для камеры хранения (если бы понадобилось).

Связь

Первый раз попробовали он-лайн симку (мобильное приложение Airalo), которая дает возможность пользоваться интернетом в европейских странах. Классная штука. Пополняли пару раз баланс, расход интернета был активный, т.к. пользовались картами и вели два блога (а там фотографии размещали ежедневно).

Питание

Имеется в виду питание в походе, то есть автономно, на горелке, не в ресторанах и кафе. Особенности раскладки и меню, прежде всего, в том, что в обычных сетевых магазинах, которые мы посещали по пути, не предлагали никаких круп, кроме риса и геркулеса. Привычная для походного завтрака гречка была взята с собой, но быстро закончилась. Говорят, в русских магазинах (в двух главных городах Сербии) можно купить очень дорогую гречку. Пшеничку не видели ни разу нигде. Пару раз попадалась кукурузная и манная крупа. Сублимированное мясо, которое я привычно брала с собой вот уже несколько лет, в этот раз отсутствовало. Приходилось довольствоваться сосисками. Продукты оказались довольно дорогими, а базовой запасной раскладки, которую всегда беру с собой (крупы, сушки, сухое молоко, сублематы, орехи) и покупаю в известных мне местах по приемлемым ценам, в этот раз не было по понятным причинам (ехали не из привычных мест). Сушкам радовались, как дети, ибо встречали их на полках не очень часто. В силу этого питание наше было несколько однообразным. Фруктовое меню позволяли себе, когда плоды попадались по пути (сливы, алыча), потому что в магазинах та же самая слива стоила запредельно, а бюджетные помидоры по вкусу напоминали искусственные питерские, а более дорогие мы не могли себе позволить.

Ночевки

Новые обстоятельства требуют новых форм. Необычность этого велопохода была, как уж было сказано, и в неожиданности его возникновения, и в сложности сборов из разных локаций, и в причудливости логистики, и в длительности (три недели), а также в том, что я смогла-таки все три недели каждый день вести свой канал и рассказывать в режиме "здесь и сейчас" о происходящем. Это ценный опыт, который мне никогда еще не удавался. Поэтому этот отчет о походе я буду сопровождать цитатами из своих ежедневных репортажей, думаю, они существенно оживят рассказ.

Наша группа

Трек маршрута полный

---

Этот поход является как бы продолжением давнего похода 2014 года с пафосным названием "Пять столиц".

Тогда, в далеком 2014 году, мы начали в Берлине, на поезде переместились в Дрезден и уж от Дрездена до Будапешта три недели (через Прагу, Вену, Братиславу) катили на велосипедах. Для красного словца нынешний поход мог бы называться "Три столицы": мы подхватываем Будапешт, едем вдоль Дуная, пересекая Сербию по горизонтали (столица страны Белград посередине маршрута) и заканчиваем в Болгарии, но до Софии едем на поезде. Формат велосипеда соблюден не до конца, поэтому этот поход я бы назвала все-таки просто - Балканским.

Опускаю историю о том, как в Тбилиси мы грузились в поезд на самом нестандартном железнодорожном вокзале, какой мне приходилось видеть, о том, как в спешке забыли стрейдч-пленку и как нам в Кутаиси ночью ее все-таки доставили, о том, как паковали велосипеды и пытались уложиться в разрешенные килограммы. Все это произошло, случилось и миновало. Упомяну только, что аэропорт Кутаиси довольно милое и оживленное место, где всю ночь открыт магазин и кафе, можно заряжать телефоны, есть прекрасная современная зона ожидания и огромная терраса с видом на взлетную полосу. На этой террасе ночью можно спать среди декоративных кустов и деревьев.

Начну рассказ о походе с момента сбора велосипедов в аэропорту Будапешта и выхода на велодорожку.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ВЕНГРИЯ

1-й день (20 июля 2023)

Будапешт (аэропорт) - кемпинг Haller Camping

Прибытие в аэропорт Будапешта, сборка велосипедов. Выезд в сторону кемпинга в районе 15.00.

От терминала аэропорта идет пешеходная дорожка к парковкам. Она довольно узкая и по ней с чемоданами ходит много пассажиров и персонала. Чтобы никому не мешать, лучше метров 200 пройти рядом с велосипедом, после чего повернуть на парковку, и уже в седле проехать ее насквозь и выйти на велодорожку. Тут можно сделать интересное фото начала маршрута на фоне стоящих на приколе старых самолетов.

Трек выезда из аэропорта отражен не полностью, так как батареек в навигаторе поначалу не было. От парковки аэропорта несколько километров идет хорошая велодорожка, потом ехать приходится по ее подобию вдоль трассы (но не по шоссе все же) - первый этап 6 км.

Далее стоит повернуть направо (пора отдохнуть от шума машин) и проехать небольшой отрезок (чуть больше километра) по лесопарку (грунтовка) с последующим выездом в жилой коттеджный поселок. (В Венгрии часто дороги с односторонним движением машин разрешены для велосипедистов в обе стороны. Это стоит иметь в виду при планировании проезда по улицам).

В конце этого жилого массива находится актуальный для туристов магазин товаров для кемпинга Camping World Kft, где можно купить газовые баллоны, батарейки и т.д. Важно: газовые баллоны НЕ ПРОДАЮТСЯ в магазине «Декатлон», как это было в России и странах Западной Европы. Еще один магазин туристического снаряжения (Tengerszem Hiking Equipment- 47.497089, 19.067557) обнаружился относительно недалеко от кемпинга, в котором мы жили, но уже в историческом центре Пешта, напротив отеля «Будапешт». Можно и там прикупить газ, если первый магазин не удастся посетить.

Дальнейший путь к кемпингу Haller Camping, который находится относительно недалеко от центра города, отражен на треке и пролегает в основном по городским велодорожкам. Они отмечены на карте Османд.

Кемпинг недешевый (в высокий сезон желательно заранее бронировать даже место под палатку) и довольно популярный у молодежи, поляна для палаток невелика и полностью используется. Ночевка в кемпинге стоит 3000 фл. за одного человека и 3000 фл. за маленькую палатку, 5000 фл. за палатку побольше. Итого, ночь за троих и одну палатку стоит 14000 фл (по курсу евро\флорина на тот момент получилось около 40 евро за ночь, почти как в простеньких апартаментах). Душевые и туалеты небольшие и их немного. Готовить еду не очень удобно – по периметру полянки стоит несколько скамеек, столиков нет. Хотя они вместе со стульями на задворках хозчасти имеются.

Рядом с кемпингом есть магазин COOP. В 10 минутах езды на велосипеде находится «Декатлон», где можно докупить что-то для велосипеда, в частности крылья и запасные камеры (несколько дешевле, чем в Грузии или Израиле), но газ не продают. Рядом с кемпингом есть ТЦ, а в нем магазин ОBI, где тоже могли быть баллоны или еще какие-то нужные вещи, например, стрейдж-пленка, если маршрут заканчивается в Будапеште и надо готовить велосипеды к перелету.

От кемпинга довольно быстро на трамвае 21 и 23 можно добраться до центра Буды и гулять там в свое удовольствие. Билетики на трамвай не продаются где попало, поэтому сначала нужно дойти до станции метро, которая тоже близко, купить билеты разовые (мы купили сразу три туда и три назад), и потом уже садиться в трамвай.

Второй кемпинг Будапешта кемпинг «Арена» находится довольно далеко от центра города и от начала дунайского веломаршрута, поэтому его мы не выбрали, хотя допускаю, что он в чем-то удобнее и комфортнее.

Проехали: около 30 км. Трек отражает наш путь лишь отчасти.

Трек дня с маршрутными точками

Трек дня Гармин:

2-й день (21 июля)

Дневка. Будапешт

Как известно город состоит из двух половинок: Буды и Пешта, которые разделены Дунаем.

Имея один день, решили начать с высокого холма Буды. До моста Сечени на трамвае №23, а потом пешочком. Радостно выгрузились на остановке у легендарного моста - а он на ремонте. Причем именно пешеходов не пускают. Пришлось прогуляться по набережной до следующего моста, о чем не пожалели.

Одного дня, конечно, мало, но для велоформата больше и невозможно. Будапешт требует для себя отдельного многодневного (не велосипедного) заезда и подробного знакомства.

Пешт хотели откатать на велосипеде вечером, но этого не случилось – пошел дождь. Пешт можно смотреть и пешком, много зданий эпохи модерна, довольно насыщенное архитектурой пространство, которое нужно рассматривать не из седла велосипеда.

Модерн в Пеште.

Подробный рассказ о прогулке по городу - БУДАПЕШТ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Но если уж очень хочется прокатиться по Пешту, можно сделать так, как сделали мы на следующий день, перед выходом на маршрут. Мы оставили рюкзаки в кемпинге, прицепив их велозамком к дереву, прямо там, где стояла наша палатка - с краю на поляне. На легких велосипедах съездили в Пешт. К 12.00, когда нужно потихоньку покидать территорию кемпинга, вернулись, погрузили рюкзаки на багажники и выехали на маршрут «Евровело 6», по которому катить нам предстояло три недели. Благо, Дунайский канал (по нему идет веломаршрут) несет свои воды совсем рядом.

Два слова про велосипедную инфраструктуру Будапешта. Тут много велодорожек, длинных, с двух сторон от городских трасс и (что важно) отделенных от них столбиками (то есть машины не паркуют). Есть вариант велоразметки на проезжей части, имеют место левые повороты, и нужно не бояться перестраиваться вместе с машинами. Само собой, есть велосветофоры и знаки для велосипедистов – понятно, где поворот, где разрешено ехать, где нет. И много стрелочек-указателей направления веломаршрутов. Как я уже говорила, что еще важно: часто улица с запрещающим знаком движения «КИРПИЧ» имеет разрешение для велосипедиста. Короче, если выучить маршруты и знать все тонкости, ездить в Будапеште на велосипеде - это удовольствие и преимущество. Велосипедистов много, но не слишком. Не как в Копенгагене или Амстердаме, где новенький просто обалдевает, как деревенский автомобилист на улице мегаполиса с активным движением.

Велосипедистов уважают, автомобилисты аккуратны, пропускают, видят. Велосипедист в Будапеште - это обычное дело. И турист-велосипедист, увешанный багажными сумками, тоже.

3-й день (22 июля)

Кемпинг Будапешт – кемпинг Dömsöd (Домсед)

Лирическое отступление про навигаторы

Особенность навигации в данном походе - сломанный навигатор Гармин, в котором был только трек и точки, но не было карты. Никакой. Помощником навигатору служил телефон с приложением Османд и закаченными в него картами трех стран – Венгрии, Сербии, Болгарии. Телефон имел привычку быстро перегреваться (на улице стояла приличная жара) и терять заряд, поэтому использовался по мере необходимости (но достаточно часто для сверки местности и маршрута).

Вышли на маршрут из кемпинга в 12.00. и поехали по закаченному и выстроенному ручками на карте треку, тут мне сразу полегчало, ибо кататься, глядя в бликующий слепой на солнце телефон, - не самое приятное дело в незнакомом городе на дороге с машинами. Мой друг Гармин без карт, но с треком сразу внес успокоение в мою душу и сознание. Привычно ехать по треку, который сам проложил, хорошо понимаешь, что и как, и главное, видишь экран даже на ярком солнце(!) - в этом огромное преимущество специально предназначенного для навигации предмета, чего не скажешь про телефон.

Итак, от кемпинга Haller маршрут ведет на выезд из города вдоль канала Rackevei (Soroksari) Duna. Как только уходим на канал, кажется, что город отступил сразу и надолго: узкая дорожка идет зеленым коридором деревьев, справа за ними где-то плещется вода, периодически попадаются рыбацкие полянки, которые могут стать местом привала или даже ночлега для особо экономных туристов. Подобные точки интереса отмечаю теперь прямо на карте (не перегружая отчет координатами), так удобнее их видеть и принимать к сведению.

Все время маршрут идет или по велодорожкам или дорожкам с минимальным движением автотранспорта. Очень комфортно. Даже через канал по мосту маршрут проложен отдельно от машин. Люблю такое.

Рельефа нет. Ровно. Многие велодорожки явно новые, асфальт хороший и есть разметка.

Всю дорогу едем вдоль дачных поселков. Чисто, аккуратно. Красиво. Дома ухоженные, богатые. Часто едем с речной стороны, тогда видим причалы у каждого дома, но через дорогу (по которой мы едем). Скамеечки, беседки, газоны, пирсы со столиками. Все это приватное.

Через 35 км у меня "было припасено" место для отдыха, что и увело нас на другой берег Дуная с основного маршрута «Евровело-6» на местный Дунайский маршрут с синим человечком в качестве маркира. Так получилось случайно, заметили потом. Место отдыха предлагает не только скамейки и стол, но еще и миниэкотропу вдоль нескольких пирсов, с которых, вероятно, удобно наблюдать за птицами.

На противоположном берегу помаячил цветной крышей собора город Рацкеве (Ráckeve), в который мы, к сожалению, не заехали. Известно, что в XV веке город был одним из центров, где оседали сербские беженцы. Сохранилась сербская православная церковь 1487 года, полностью расписанная изнутри, единственная православная готическая церковь в Венгрии.

Мы же ехали по противоположному берегу мимо магазина «Lidl», о существовании которого не знали несколькими километрами ранее (хотя стоит, конечно, проставить заранее все «Lidl» на пути, все же тут дешевле, чем в маленьких частных несетевых магазинах. (Венгрия весьма недешева для путешественника, кстати).

На маршруте периодически попадаются голубые колонки с водой. Так что запасы воды можно пополнять по пути и не везти с собой много бутылок. Это очень удобно. Вода хорошая. А вот магазины встречаются реже, поэтому нужно планировать их посещение заранее.

Дорожное покрытие на протяжении дня: асфальт среднего и хорошего качества, иногда грунтовки.

На 50-м км трека - на острове – есть кемпинг, в котором, как мы поняли, можно ставить палатки, но нужно заранее уточнять по телефону 06-70-524-7078 Petri Vinag, нет ли мероприятий. В этот конкретный день кемпинг был полностью арендован под детское мероприятие.

Еще 10 км гнали по дорожке вдоль все еще не Дуная, а канала Ráckevei-Duna до городка Dömsöd, где притаился небольшой кемпинг Strand-Kemping. Мы и не особенно надеялись на него, а он оказался очень милым, а нам как раз на ночлег вставать. Тут на повороте маршрута футбольное поле, спортивный комплекс и ресторан. При нем этот кемпинг. На карте указано "место для кемпинга", но написанное не всегда совпадает с реальностью. А тут - да: оказалось, нормальные домики по 7 фл. за двоих, но втроем там никак (иногда почему-то хочется пожить в игрушечном домике). Мы оплатили тент и три человека всего за 8 фл. В два раза дешевле, чем в кемпинге Будапеште. Есть кухня, туалет и душ - все хорошее, очень спокойно, народу мало, ресторан с музыкой и дети ни разу не мешают, наоборот, создают настроение.

Вечером в субботу по соседству играла музыка дискотеки 80-х - очень мило было. Красивый вид на реку. Пляж. Wi-Fi не предлагали, может быть, и нет его, а электричество - только в кухне. Заряжали телефоны там. Территория закрывается на ночь – безопасно. С дороги кемпинг не видно, нужно зайти на территорию пляжа и спросить про него в ресторане, там же и оплата.

Снаружи ничего не написано, указателей на него нет. Но место поворота приметное – старинный дуб с мемориальной доской в честь знаменитого венгерского поэта-революционера Шандора Петефи.

Велотурист узнает историю и культуру страны по ходу дела, зачастую случайно, но неизбежно. Вот какой-то памятник – почитаем, погуглим. И оказывается – местный Лермонтов почти.

Шандор Петефи (1823 – 1849) – венгерский поэт-романтик, который бывал в Домсёд у родителей и написал тут некоторые свои стихи. Вот цитата из его стихотворения:

...Но я начинаю верить, что это дни славы.

Мы увидим завтрашний яркий закат,

Когда все народы поднимут

Головы, втоптанные в земную пыль,

И загремит по всей земле:

«Снова превратим заключенных в людей»!

(Шандор Петефи: Письмо Анталу Варади, Дёмсёд, 22 мая 1846 г.)

Как и положено романтическому поэту, прожил он недолгую жизнь, и погиб, сражаясь за свободу родины. В соседнем городочке Кукуцкане есть мемориальный музей поэта, расположенный в старинном деревенском доме.

Небольшой сквер в Дёмсёд с бюстом Петефи на берегу Дуная был открыт по случаю 150-летия со дня рождения Петефи в 1973 году. Деревянные изображения - это лица Петефи и его родителей. Они вырезаны местным резчиком из того самого дуба, под которым Петефи писал свои стихи. Дерево разорвало сильным штормом, из его остатков были выполнены фигуры. Им уже более 40 лет.

Эти вырезанные из старых деревьев лица немного напомнили мне каменные лица деревни Сно в Грузии.

Проехали: 65 км (по Будапешту утром накрутили еще 10 км, но в трек они не вошли).

Трек дня с маршрутными точками

Трек дня:

4-й день (23 июля)

Кемпинг Dömsöd (Домсед) - Иерусалимская тропа - Дunavecse (Дунавече) - Apostag (Апоштаг) - Solt (Шолт) – стоянка у ресторана "Panoráma Étterem" («Панорама»)

Позволили себе выспаться и выехали в 11.40. Кроме того, утром пришлось еще и ремонтироваться: менять покрышки с заднего колеса на переднее у Сашиного велосипеда - это такая хитрость: когда новой покрышки нет и купить ее в воскресенье негде, на переднее колесо ставим стертую покрышку с заднего, поскольку переднее менее нагружено. Нужно было также заклеить камеру Улькиного вела. Местный отдыхающий велосипедист из кемпинга сказал, что в ближайшем городке Домсёд есть спортивный магазин. И действительно что-то похожее на спортивный магазин мы нашли, но в воскресенье кто ж работает?

Маршрут тянется по-прежнему вдоль Малого Дуная, который постоянно поблескивает справа. Домики уже не такие роскошные, а проще и меньше, кажется, что изначально просто рыбацкие дома, а теперь тут много баз для каякеров. Эти самые базы обозначены как место для лагеря – парочку точек отметила на треке. Но после найденного накануне кемпинга я не стала бы даже тратить силы на поиск иного места ночлега.

Этот участок пути упирается в пешеходную зону около плотины (47.032417, 18.976889). Немного отклоняясь от основного маршрута, приезжаем к плотине. Шлюз можно перейти пешком или на велосипеде. Около него небольшой простенький ресторанчик. Много велосипедистов в воскресенье катаются тут по какому-то круговому маршруту.

За плотиной в лесу есть лесная стоянка, и, думаю, там по берегу их много. Мы наблюдали на противоположном берегу достаточно машин с палатками.

Около плотины нашла указание (несколько поистертое) на религиозный паломнический путь, его логотип - стрелка с двумя хвостами. Потом в течение дня мы постоянно натыкались на этот маркир, который частично совпадал с нашим маршрутом.

Позже появился еще один маркир с очень теперь нам географически близким топонимом: Иерусалим, однако. Эту надпись мы увидели перед въездом на главный сюжет дня – венгерскую велотропу по дамбе. Где Сербия - и где Израиль, однако длиннющий паломнический путь из Испании в Иерусалим проходит именно тут. По этой самой дамбе. И мы немножко едем по этому пути. Про эту тропу мы еще услышим, а пока вот сайт паломнического маршрута в Иерусалим:

По дамбе запрещено ездить машинам, от них такие вот воротики. Помню эти воротики по прошлому венгерскому походу и такие велотропы тоже помню. Дамба сопровождает Дунай по всей его длине и защищает поселки от разливов реки.

Преимущество такой велотропы: едешь один, только ты и природа, медитируешь. Справа - лес, где запросто можно остановиться на ночлег, прихватив с собой воду заранее, слева - поля с убранным хлебом. Золотистые. Красиво.

Минус – ехать по двум узким наезженным в траве колеям утомительно и несколько трясско.

Это был наш первый сегмент с дамбой - за последующие походные дни (и даже недели) мы сроднились с этой дамбой и уже радовались, когда маршрут снова на нее выводил с каких-нибудь шоссе. Дамба на этом отрезке длится 15 км до города Дunavecse (Дунавече).

Тут старинные дома: черепица крыш старая, а сами дома подновлены, и нужно пофантазировать, чтобы представить себе, как городок выглядел раньше. Есть небольшой музей и церковь, фонтан в виде ракушки и памятник защитнику отечества... с трубой по типу горн, из-за чего он очень похож на пионера.

После городка продолжили путь по безлюдной насыпи. "Жара была, жара плыла", и ехать было тяжело. Очередной прокол колеса (вчера не нашли в покрышке стеклышко, и оно снова начало подтирать камеру) дал возможность прилечь в тени и немного отдохнуть от жары, а то мы весь день в седле при + 33 на открытой местности.

Хорошо хоть колонки голубого цвета с водой попадаются исправно, бутылки пополняем бесплатно. А то ведь в воскресенье магазины-то закрыты, как и в Польше.

Хорошее место для привала (а то и ночлега) Zarándokszállás Guesthouse (46.90822,18.96576). Как раз через 30 км дневного пути. Место похоже на гестхаус для паломников, идущих по Иерусалимской тропе. На здании крест, но, может быть, не только паломникам можно тут остановиться. Рядом на берегу отличное место для отдыха: большая поляна, песчаный берег, столы скамейки, качели, пирс для спуска лодок, кран с водой и простенький туалет «по типу дырка». Прекрасный вид на Дунай и мост через него.

Веломаршрут (местный) идет поселком и по асфальту, а «Евровело-6» упорно предлагает ехать по дамбе. На данном участке это просто велотропа – в одно колесо, и ехать такой еще цирк, а на груженом велосипеде особенно. Проехали немного и свернули на соединение с второстепенным участком маршрута, заодно глянули на городок Apostag (Апоштаг). Там была открыта церковь конца XVIII века и какой-то отдельный лаз, какие бывают в крипту или в какую-то святыню. Саша заглянул - а там бильярд. Вот тебе и крипта.

Следующую остановку сделали в городке Solt (Шолт): тут хорошая площадка для отдыха с навесом, фонтан и старинное здание в стиле модерн с деревянной скульптурой. Изваяние,заботливо прикрытое крышей, именуется Solt, возможно, это некий гений места.

Перед старинным зданием красивые деревянные воротца с наивной народной резьбой. Википедия ничего не знает про этот городок, увы. Известно, впрочем, что на берегу неподалеку есть место для кемпинга (база отдыха)(46.797517, 18.960383).

От Solt (Шолт) около 5 км по дамбе (хорошее покрытие), но дамба идет вдоль автодороги – ехать удобно, но несколько однообразно. Решила повернуть к обозначенному на карте замку (указателя на поворот нет), а «Евровело-6» продолжился прямо по дамбе. Проехав после поворота 800 метров, уперлись в закрытые на замОк ворота (зАмком и не пахнет), но… мы снова видим указатель на наш «Евровело-6»! Отлично – какой-то новый вариант? Интересно. Сначала асфальт, потом гравийка среди подсолнухов (я успела пожалеть о том, что ушли с нормальной дороги), но вскоре стали попадаться неторопливо катящиеся местные велосипедисты, а значит, впереди хорошая велодорожка! Так и оказалось! Мы выкатили на поляну у берега Дуная – там места для отдыха (46.74784,18.98905), песчаный берег, предполагаю, что можно и с палаточкой.

За огороженной территорией как бы "замка" Саша, проехав по травяной тропе, нашел-таки обозначенное на карте место для лагеря. Это оказалась рыбацкая стоянка, совсем для нас не подходящая. До захода солнца оставалось 2 часа, стенд указывал 20 км до кемпинга (как потом выяснилось, он находился в стороне от нашего маршрута). Но у меня были свои пометки, и мы рискнули поехать на страх и риск, и не пожалели.

От точки размышлений (46.750044, 18.991080) начинается отличная велодорожка, которая через 8 км приводит к ресторану "Panoráma Étterem"(«Панорама»), со значком на карте «место для лагеря» (46.69226,19.01017).

Тут два ресторана и большая поляна с видом на Дунай. Левая часть поляны отделена столбиками, стоят столики, можно установить палатку. Есть кран с водой и розетки, плита под крышей, отличный душ и туалет. Чтобы оплатить постой, нужно сходить в ресторан и сообщить о своем желании. 15 евро с троих за ночь.

С этой стоянки началась серия встреч. Тут мы познакомились с польскими велосипедистами, студентами из Варшавы, они тоже ехали в сторону Сербии.

Проехали 60 км.

Трек дня с маршрутными точками

Трек дня:

5-й день (24 июля)

Стоянка "Panoráma Étterem" («Панорама») - Ordas (Ордас) - Foktő (Фоктё) - Fajsz (Файс) - Baja (Бая) – дикая стоянка

Выезд со стоянки «Панорама» по велодорожке с хорошим асфальтом, которая вскоре (через 1.6. км) выходит на автодорогу с низким трафиком.

Наблюдаем венгерскую старинную архитектуру. Дома с черепичными крышами, поновленные, но сохраняющие обаяние древности при внешней респектабельности.

В деревнях и городах по-прежнему чисто и аккуратно, интерес представляют все чаще появляющиеся многочисленные деревянные скульптуры. Через 11 км пути останавливаемся в деревне Ordas (Ордас), чтобы рассмотреть их. Одна из скульптур изображает, судя по всему, венгерского правителя Файса (город, названный в честь него, чуть впереди на маршруте). Тут же каменный памятник еще какому-то национальному герою.

В следующем городе Dunaszentbenedek (Дунасентбенедек) делаем разведку до берега Дуная, где обозначен ресторан и место для лагеря. И то и другое в наличии, а также много автомобилистов, которые живут при ресторане, в палатках, кажется, не первый день. То есть кемпинг для своих, но переночевать с палаткой можно. В качестве места для отдыха при необходимости можно использовать скамейки у футбольного поля в самом поселке, неподалеку от церкви.

Через 16 км прибываем в город Foktő (Фоктё), где есть магазин и симпатичные деревянные скульптуры. А через 1 км мы снова на нашей любимой дамбе – от машин устаешь все же, даже если их немного.

Сначала немного щебня, потом до конца дня асфальт. Виды почти тосканские - кипарисы, подсолнухи, дали.

Синие краны с водой по-прежнему часто радуют своим появлением. Питьевая вода хорошая. Сделать привал можно около любого футбольного поля (есть в каждой уважающей себя деревне) или на детской площадке. В этих локациях всегда есть скамейки и столы, часто кран с водой и укрытие от солнца или дождя. Особенно эта информация актуальна для больших\детских групп. Делаем привал на футбольном поле (46.426331, 18.907302) недалеко от горда Fajsz (Файс).

Заезжаем в город, названный в честь венгерского правителя Fajsz. Хотя маршрут идет мимо, но притягивает взгляд красноватый шпиль храма с каменным кружевом декора на стенах. Храм св.Иштвана изначально XVIII века, но перестроен в начале ХХ.

Скульптурные изображения потерты временем.

Через 7 км движения по дамбе достигаем места для отдыха и укрытия от солнца рядом с мостом через Дунай.

Тут же интересная скульптурная композиция в поле. Деревянные высокие скульптуры с религиозным или гуманитарным подтекстом.

Еще 20 км пути и около 18.30 докатили до Baja (Бая). Интересный городок, который может удовлетворить наступающий голод по культурным достопримечательностям.

На подъезде к историческому центру нужно продолжать ехать по велодорожке, огибающей город, игнорируя указатель маршрута «Евровело-6» - этот сегмент через город несколько устарел.

Велодорожка приводит в парк, на оконечности которого есть Halászati Mini Skanzen (музей народного быта), про который пишут, что он всегда закрыт (но выглядит ухоженно), и симпатичная смотровая площадка (46.18026,18.92617) на месте слияния реки Суговицы и Дуная, которая названа в честь знаменитого уроженца города Иштвана Тюрра (Türr István-kilátó) .

Иштван Тюрр - уроженец Байи, генерал итальянской армии с 1861 г., революционер, соратник Гарибальди (был заместителем Гарибальди и сыграл важную роль в объединении Италии), архитектор, инженер-строитель, принимал участие в проектировании Панамского и Коринфского каналов. Вероятно, он был и меценатом, потому что музей города назван также его именем.

Из парка по набережной идет велодорожка, есть велоинфраструктура - туалет, велопарковка, место для отдыха с крышей (от дождя).

Далее логично проехать по набережной до исторического центра и по мосту на остров, где находится хостел+кемпинг NAPSUGÁR SZÁLLÓ\KEMPING

У меня не было точной информации про возможность постановки палатки в этом месте, поэтому с резким наступлением темноты мы рванули за мост, где место для лагеря точно имелось (46.196767, 18.915157). Тут национальный резерват, но стоять с палаткой можно. Большое укрытие над столами, есть места для палатки, но нет воды, и подойти к реке сложно из-за илистого берега. Чтобы дикая стоянка удалась, нужно заранее позаботиться о воде (набрать ее в городе или купить - обозначенная на карте колонка неподалеку у домов не работает) и средстве от комаров.

Ночевка за плату в кемпинге Baja представляется мне более разумной. В этом случае с вечера можно пойти погулять по историческому центру – он маленький и симпатичный. А про всему периметру площади стоят скамейки с зоной свободного интернета. Утром, оставив велосипеды и рюкзаки в кемпинге, к открытию пойти в музей, который занимает огромное здание и весьма хорошо сделан, судя по сайту и отзывам. После посещения музея можно отправляться далее на маршрут.

Baja (Бая)

По компактному центру приятно прогуляться, даже не зная всех подробностей истории зданий - пусть они просто намекают на многое, хоть и разгадок нет. Почему такой странный герб у города? Что было раньше в этом старинном приземистом здании с эркером и старинными воротами? Кому принадлежал модерновый особняк?

Проехали за день: 83 км

Трек дня с маршрутными точками

Трек дня:

6-й день (25 июля)

Baja (Бая) - дикая на пляже у Mohács (Мохач)

В 10.00 выехали с места дикой ночевки, докатили до центра Baja (Бая), погуляли по центру, пытались найти веломагазин (есть на карте), но не обнаружили.

В 12.00 вышли на маршрут. Снова дамба, пустынно (хороший асфальт, грунтовых участков мало). Погода изменилась - обещали днем дожди. Гроза случилась к обеду. Следили за погодой в хорошем приложении Windy

Удачно докатили к точке (46.08781,18.76929), где на пляже имеется небольшая античная руинка Contra FLORENTIAM, есть поляна для кемпинга (но никакого кафе, обозначеннного на гуглкартах, уже давно нет), а через дамбу в деревне - стоит кран с водой. Собственно, там и футбольное поле с навесами, так что пережидать дождь можно было и там.

До начала грозы успели кинуть тент от платки и спрятаться под него. Пережидали непогоду часа три.

В 17.00 поехали далее, задача была встать на ночевку, не доезжая до границы с Сербией. Вариантов было немного, но единственное припасенное мною место оказалось самым классным - это большой пляж с некоторой инфраструктурой. К нему с дамбы ведет грунтовая дорога, несколько грязноватая после дождя, но проезжаемая. К вечеру с пляжа уехали все отдыхающие и мы были там совершенно одни. Отличное место - хорошая полянка, вид на реку и песчаное дно (Внимание: купаться в Дунае нужно осторожно - сильное течение), есть кран с водой. Стоят розетки (но отключены) и новый туалет(но закрыт).

На участке от Байи до границы с Сербией через Дунай нет мостов, но есть паромные переправы. По пути несколько раз попадались указатели на них: 1) паромная переправа у деревни Szeremle (небольшой паром (ручной - на тросе). В этой точке (46.093433, 18.775683) еще один перевоз(?), в Dunafalva - паром, и наконец у города Mohács (Мохач) есть серьезная паромная переправа - большой кораблик, его было видно с нашей "пляжной" стоянки.

Поправки по логистике дня: даже если задержаться с утра в Байе (музей) и выехать на маршрут в 12.00, при условии полноценного километража (вычитаем три часа сидения под тентом во время грозы), то вполне можно докатить до границы, пройти ее и заночевать в первом сербском кемпинге (45.850897, 18.919327) - он точно имеется, но можно и на нашей "пляжной "ночевке (за 30 км до границы).

Проехали за день: 40 км.

Трек дня с маршрутными точками

---

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

СЕРБИЯ

7-й день (26 июля)

Cтоянка на пляже у Mohács (Мохач) - Hercegszántó (Херцегсанто) (КПП) - Сербия: Bački Breg Бачки Берг - Bezdan (Бездан) - Bački Monoštor (Бачки Моноштор) - Sombor (Сомбор)

Всю ночь шел дождь, но в 8 утра закончился. В 9.30 выехали со стоянки. После грозы похолодало градусов до 20 (что неплохо), поднялся довольно сильный ветер (что хуже), но он дул в спину.

От ночевки до границы 30 км, на протяжении которых мест для полевой ночевки больше нет. (Не берем во внимание гостиницу Gemens близ пограничного Hercegszántó - на нее была реклама на велостенде).

На 10-м км после выхода с ночевки проверили еще одно местечко – к нему идет дорожка (45.952283, 18.769483).

От стоянки 15 км по дамбе до поворота налево в лесной массив (дальше по дамбе ехать нельзя – граница и запретная зона).

После съезда с дамбы дорога идет лесом-полем (поначалу асфальт не очень хорошего качества и налицо последствия недавнего урагана – поваленные деревья и ветки).

Вскоре приезжаем к открытым воротам частного замка Karapancsa, минуем его и выходим на автомобильную дорогу, которая через Hercegszántó (Херцегсанто) ведет прямо к погранпереходу с Сербией.

На границе оказались в 12.30 (то есть от стоянки около города Мохач до границы с Сербией очень неторопливо с остановками 2.5 часа езды, но можно и быстрее).

Едем к будке таможенника по велоразметке. На границе пустынно, выезд из Венгрии и въезд в Сербию занял 7 минут, промежуточной полосы нет – обе таможни почти встык (напомню, на дворе 2023 год, у нас российские загранники с открытой финской шенгенской визой). Велосипедисты тут нормальное дело, досмотра нет, вопросов не задают - это плюс, но туалет отсутствует – это минус.

Попрощались с Венгрией, которая стала не транзитной страной, как я предполагала, а полноценным участком маршрута. 250 км удовольствия. Перспективная в смысле велотуризма страна, думаю, стоит продолжать ее исследование.

Миновав границу, остановились у футбольного поля приграничного поселка Bački Breg (Бачки Берг), чтобы наладить навигацию, проверить интернет и сориентироваться. Мобильная сим-ка в новой стране загрузилась не сразу, некоторое время были без интернета.

Теперь каждый этап маршрута буду сопровождать информацией, которую я взяла из велоатласа на сербском языке с подробным описанием всего сербского участка "Евровело-6". Автор - очень ответственный велосипедист, но имени его я не нашла.

Докатили до городка Kolut(Колут), где попытались протестировать красиво оформленную (не пропустишь) точку Wi-Fi. Тут можно еще и телефоны подзарядить, пока мороженое поедаешь (магазин рядом).

Добрались до города Bezdan (Бездан), где проверили наличие кемпинга Camp Bezdan - да он есть, милый такой, 9 евро с человека. Никаких указателей на него не имеется. Находится здесь:(45.850897, 18.919327).

Топоним "Бездан" означает "бездонный": по водовороту, который река создает у берега (глубина реки достигает 30-40 м). Как сообщает путеводитель, Бездан интересен и своей старинной ткацкой фабрикой - это "аутентичное место, в котором более 140 лет на станках XIX века производят шелковый дамаст по старинной технологии жаккардового прядения. Этот старинный комплекс не музей, а живая мастерская. Но лично проверить эту информацию нам не удалось.

После Бездана начинается довольно обширная территория заповедника "Горнье Подунавье.

От Бездана можно было поехать в сторону Дуная, так как одна ветка "Евровело-6" идет по нацпарку особого значения "Горнье Подунавье" (первая категория охраны), где можно наблюдать полет птиц и движение воды.

Буквально вскоре после поворота в сторону Дуная, на канале (45.85817,18.90249) можно увидеть исторические шлюзы. Создание системы каналов и шлюзов было необходимо для предотвращения затопления огромной территории, это удалось осуществить в ХХ веке. Великий Бачки канал, Малый Стапар, шлюзы у Бездана и Бечея - были созданы по передовым технологиям своего времени. Так, например, во время выполнения работ по строительству шлюза у Бездана впервые в Европе выполнено подводное бетонирование, а стальные конструкции шлюза у Бечея запроектированы в бюро Эйфеля в Вене. Источники: www.visitsombor.org и www.tobecej.com.

По пути еще один исторический памятник и музей "Место Батинской битвы"(45.85045,18.86115) в честь сражения 1944 года. На этом треке ночевки дикие имеются, но в этом случае город Сомбор нужно присоединять отдельной петлей - это почти еще день, или вообще не ехать в Сомбор. Подробное описание этого трека см. по ссылке.

Решили, что пустынной дамбы нам уже хватило, хочется архитектуру посмотреть местную. Поэтому сразу поехали по второй ветке "Евровело 6" в сторону Sombor (Сомбора) через Bački Monoštor (Бачки Моноштор), который запомнился деревянным (ну как бы) велосипедом около здания школы.

По пути встретили чарду «Моношторку» (45.787865, 18.958686) - территория Сербии до Белграда долгое время относилась к Венгрии, поэтому чарды тут тоже есть.

В Сомборе думали заночевать в кемпинге, который нам был гарантирован стендом, и еще один у меня был припасен.

Немного срезали маршрут, чтобы логичнее приехать к активно рекламируемому кемпингу (неплохой проезд получился). Нашли кемп, но, к нашему счастью(!), в этом навороченном (и, скорее всего, недешевом кемпинге) администрации не обнаружилось, и мы уехали в центр Сомбора искать велокемпинг-Bike camp LONGTOUR-SOMBOR (координаты: 45.767133, 19.107136; tel:+381(0)66 437 172), и это было очень правильное решение. Это частный кемпинг и только для велосипедистов.

Хозяйка кемпинга Иванка приняла так радушно, словно мы были ее родственниками. Муж Иванки Педжо (заядлый велосипедист, кладезь велосипедной информации) отдыхал после работы и, к сожалению, не смог с нами пообщаться. Правда, отправил жену сказать нам, что участок маршрута по шоссе от Сомбора на Апатина раскопан, и нужен объезд.

Что важно: Иванка дала нам карту и адреса чадр\кемпингов по всему маршруту, где можно ночевать. Мы много раз сверялись с этим путеводителем. Ночевки распределены примерно через 70 км.

Около кемпинга сетевой магазин, который позабавил нас своим названием:

Sombor (Сомбор)

Вечер посвятили прогулке по центру Сомбора. Это самый западный город страны, как географически, так и по духу. В квадрате улиц расположился компактный исторический центр.

Прогулка по городу может занять пару часов, но вряд ли больше. Исторический центр упакован в периметр улиц, названия которых по своему звучанию напоминают гоголевских персонажей: улица Петра Бойовича – улица Степе Сепановича - Живоина Мишига - Радомира Путника. Разбавляет этот фольклор пешеходная улица Парижска, которая разрезает квадрат исторического центра от парка и башен Францисканского монастыря до центральной площади св.Троицы, вокруг которой сконцентрированы все значимые здания города – городская ратуша, театр, церковь св.Троицы и церковь св.Георгия. Основные здания маленького исторического центра - это рубеж XIX-ХХ вв. Ну, и магазин большой тоже тут.

Но особенно запомнился Сомбор не своими историческими зданиями (о которых я постаралась написать подробно в статье (см.ниже), а деталями городской застройки, мелкими архитектурными подробностями: маскаронами, декором фасадов, деревянным узором на дверях, оформлением окон.

Город расположил к себе атмосферой тихой, но достойной провинциальности, чем-то напомнил русские губернские города типа Осташкова или Старой Руссы. Выстроившиеся вдоль красной линии дома в три окна хранят истории своих основательных хозяев-купцов.

А вот ближе к центральной площади появляются дома повыше и помудренее - это уже эклектика и модерн. Особенно хорош дом на улице Степе Сепановича в стиле милого провинциального, но при этом очень изящного арт-нуво.

СОМБОР. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Проехали (с ветром в спину): 75 км

Трек дня с маршрутными точками

8-й день (27 июля)

Sombor (Сомбор) - Apatin (Апатин) - Kupusina (Купустина) - Park prirode Kopački rit - Богојево(Богоево)

Сомбор достаточно крупный по сербским понятиям провинциальный город, тут есть веломагазины и мастерская, где купили наконец покрышку и поменяли ее. А напротив велокемпинга прекрасная пекарня («Пекара») - работает с 5.30, как раз в дорожку взять свежего хлеба.

В 10.00 выехали из Сомбора, и по совету хозяйки отправились в объезд закрытого моста (хотя что-то мне подсказывает, что стоило с вечера разведать этот мост, пешие граждане наверняка его проходят, и мы бы могли).

Через центр Сомбора ехали по велодорожке, потом пришлось выйти на трассу (не лучший вариант-очень много машин). Докатили до дорожки (уходит с трассы направо), вдоль канала, собственно, все машины тоже так и ехали, поскольку объезжали закрытый мост. В обычной ситуации, наверное, здесь нет никого - хорошая дорожка, есть полянка (45.739227, 19.115102) с местом для пикника напротив пляжа с соломенными грибочками.

Далее вышли на шоссе к Apatin (Апатину). Тут трафик приличный, но ехать комфортно - шоссе широкое. Через 4 км поворот на Kupusina (Купусина), здесь асфальт похуже, но некритично. В поселке нет ничего особенного (традиционно: магазин и храм), но на этом фоне весьма внезапно - место для подзарядки гаджетов и зона Wi-Fi (около автобусной остановки).

От Kupusina (Купусина) начинается тихая дорожка вдоль плодовых садов, где зреют яблоки, груши и сливы. Асфальт хороший, машин нет, полное единение с природой. Очень приятное место для катания на велосипеде. Справа тянется нац.парк, слева чередой тянутся садоводства (как их тут называют «деревни выходного дня») и попадаются чарды («Пчела» и «Брунай").

К «Евровело-6» присоединяется еще один международный веломаршрут «Амазон», который напоминает о себе хорошими велопарковками со стендами. Вот мы узнали о том, что чaрда со смешным названием «Штука» продолжает существовать (2 км по тропе) – тут (как говорят) можно недорого переночевать, попробовать свежую рыбу и "погрузиться в лесную жизнь".

Ехать хорошо, машин почти нет, нам предоставлена узкая дорожка в тени деревьев, которая ведет вдоль садоводств. Выходим на любимую дамбу и шпарим по ней 15 км. до Апатина.

Apatin (Апатин)

Apatin (Апатин) - старинный город (упоминается с 1011 года), назван так по располагавшемуся тут аббатству. Есть велосипедный магазин, памятник Тесле, старинный пивзавод (можно посетить),набережная и новый собор Св.Апостолов в византийском стиле. Список зданий исторического центра Apatin (Апатин), представляющих интерес Не стоит пренебрегать его центром, как это сделали мы. Просто было непонятно, какое качество дороги нас ждет и как долго мы будем по ней ехать, а можно было спокойно потратить часок на Апатин.

Храм во имя св.Апостолов построен в 1998 году в традициях сербской церковной архитектуры из местного (апатинского) силикатного кирпича, внутри - недавно написанные фрески.

Около храма скамейки, кран с водой, ресторанчик. Перекусили своими силами, хотя можно было бы и пошарить в магазинах в центре или кафе найти, но все же с гружеными велами чувствуешь себя периодически этаким слоном в посудной лавке.Тем более в Сербии: мне поначалу казалось, что смотрят на нас как-то странно, с непониманием: мол, чего это такие катаются, непонятно зачем, когда нормальные люди в огороде работают (примерно такие взгляды я ловила на себе в российской глубинке).

От храма по дамбе в нужном нам направлении идет местный ведломаршрут «Дунайский Амазон», на указателе -30 км до нужного нам Богоево, но это бетонка (то есть трясучка), мы уходим на «Евровело-6» - пусть тут 35 км, но предсказуемо и по треку. Выезжаем из Апатина, асфальтовая дорога идет широкими полями, без трафика. Солнце жарит.

Через 14 км после Апатина въезд в нац.парк Park prirode Kopački rit – некоторое время наслаждаемся тенью, со всех сторон красивый зеленый коридор из ветвей высоких деревьев. Безлюдье.

Дорога вновь приводит к дамбе, езда по которой напоминает сафари, едешь, крутишь головой: справа на болотах среди древних ив многообразие птиц: цапли серые, белые и даже черные (красавицы), хищники, ширококрылые и зоркие, парят в поисках добычи. Вот на дамбу выскочила стройная косуля, внизу чередой шествуют кабанчики, и взрослый кабан на нас смотрит внимательно. Дорожка открыта, но нет, лень ему - не побежал на нас, так что ехать безопасно, но спускать в зону заповедного леса в данном диком месте, наверное, не стоит, хоть дороги в глубь него периодически уходят.

Из описания маршрута следовало, что дорога по дамбе в какой-то момент станет совсем труднопроезжаемой. Так и случилось: указатель направлял нас ехать по целине. Спустились на грунтовку, которая все это время шла параллельно дамбе (на съезде надпись, типа «нельзя», но проезд открыт, думаю, все едут именно по этой дороге). Хорошая грунтовка, правда, не знаю, как тут в дождь или после него, ну и ульи с пчелами несколько напрягают – они выставлены с завидной периодичностью.

Докатили до шлюза (45.5598,19.0128) тут разрешенное место для стоянки, очень темное под высокими деревьями, с дороги почти не видно, что там происходит, но похоже на самозахват жителями мест для стационарного кемпингования: стоят старые караваны, столы-беседки-диваны, народу много, короче, дача тут у людей. Неуютно, но переночевать можно (на крайний случай), тем более, что и на дороге стрелка сюда указывает как на место для кемпинга, есть инфостенд и велопарковка.

Отсюда уже близко до конца нац.парка - вот ворота и выезд на автодорогу - через 1 км мост и погранпереход в Хорватию. Тут оживленно. Вот и начало поселка Богојево (Богоево), магазин работает допоздна, около него вывеска чарды, которой, похоже, нет, но еще два года назад был построен новый кемпинг, к которому от магазина уходит новая грунтовка (ее нет на картах). Но, увы, автокемпинг "Штранд" "закрыт навсегда", но, проехав мимо него, можно попасть на озеро в удобное для "дикой" стоянки место.

Закрытый кемпинг - это большая площадка с асфальтом и щебнем. Ворота открыты. Теоретически можно заночевать с машиной или караваном. По периметру новенькие здания туалетов и душевых (закрыты), жаль, что такое начинание умерло, не родившись (причиной тому - ковид).

На берегу озера, куда ходит купаться весь поселок Богоево, два ресторанчика. Спросив разрешения поставить палатку, вы его, скорее всего, получите (нам разрешили). На пляже есть кран с водой, которая неприятна на вкус, поэтому питьевую воду купили в магазине (он работает до 22.00). Озеро с песчаным дном - хорошее место для купания.

Вечером на пляже не было никого, лишь семейство лебедей, которые живут на озере и чувствуют себя полными его хозяевами, составляло нам компанию.

Проехали: 75 км

Трек дня с маршрутными точками

9-й день (28 июля)

Богојево (Богоево) - Karavukovo (Каравуково) – монастырь Бођани (Барджани) - Bač (Бач) - Mladenovo (Младеново)

Выехали около 10.00. Закончился наш мобильный интернет, и нужно было искать зону Wi-fi, чтобы зайти в приложение и пополнить баланс. В первой деревне такой возможности не оказалось, а в следующей в Karavukovo (Каравуково) у магазина совершенно случайно поймали чей-то незащищенный интернет, ну и кинули себе еще гигов.

В этом месте наш «Евровело-6» делает петлю, удаляясь от Дуная, потому что обходит какой-то огороженный объект на берегу (информация взята из описания см. ссылку). Переезжаем через канал, с двух сторон которого расположились рыбаки, идут дорожки, наверное, при острой необходимости тут можно поставить палатку (45.499694, 19.177531).

От Каравуково до дамбы 15 км. Дамба- это хорошо, потому что тут легкая езда с ветерком. Докатили 6 км. до поворота маршрута, когда он покидает «набережную», как ее любовно называет путеводитель. Примета – заброшенный домик (впрочем, около него ульи).

От этого одинокого дома идет короткая тропа к Дунаю (направо)- к воде ведут полузатопленные плиты, дно непонятное - водоворотики, купаться не стоит совершенно точно. Но можно сделать небольшой привал.

После спуска с дамбы (налево) оказались на асфальтовой, но очень узкой дороге, по которой как будто бы редко ездят велосипедисты. Но в тени кустарников и деревьев ехать все же хорошо.

Через 9 км. развилка «Евровело-6»: один указатель на «Ново Село 26 км» - хороший асфальт и предсказуемая дамба. Другой указатель - на «Вајска (Вайска)» километраж побольше, дорога ухабистая, вся в навозе, ямы и лужи – давно мы по такой не ездили. Но там впереди обещаны какие-то интересности (монастырь, пляж и крепость).

Повернули налево, первый неприятный участок оказался коротким, его сменила совершенно полевая дорога. Если бы не трек, я бы решила, что мы заблудились. Но нет. На горизонте крыши села Вајска (Вайска), около которого дорога улучшается. Еще и народное гулянье застали, типа "Праздник снопа".

И уж совсем рядом первая наша цель - село Бођани (Барджани) с одноименным монастырем, который расположен в конце поселка, а встречает путника оранжевый шпиль римско-католической церкви Св.Илии, где есть кран с водой.

Чуть дальше по главной дороге справа необычного вида старинное вида кладбище (много по периметру стоящих сооружений типа часовенка) и собственно францисканский манастырь Бођани.

---

Наполнившись духовно, захотели подкрепиться и физически – через километр за монастырем от трассы отходит дорога к озеру с прекрасным пляжем, рестораном и местом для пикника. Мы готовим обед сами - благо есть кран с питьевой водой. На озере можно и заночевать с палаткой (видели палатки и машины). Есть переодевалки, душ, столики, возможно, и туалет. Пляж весьма популярный среди местных жителей и мототуристов – застали тут целую группу.

Искупались, пообедали и поехали по не очень загруженному шоссе дальше до села Bač (Бач). Культурное наследие Бач

Крепость Bač (Бач)

Симпатичная древняя крепость - ценный объект культурного наследия Сербии. Абсолютно бесплатно можно гулять по всей фотогеничной территории и осмотреть мини-музей на 4-х этажах в центральной башне. Археологический артефакты, история каждой башни, интерьеры в духе средневековья. Нам очень понравилось.

Оказавшись у древних городских ворот и перед мостом через канал, решили не мучить себя. Местные велосипедисты шныряют по мосту туда-сюда, но это не для груженых велов. Пришлось поворачивать назад и, минуя город, ехать дальше (кстати, в Баче есть разные магазины, в том числе велосипедный).

Вечерело и оставалось докатить 15 км по вечерней прохладе до Mladenovo (Младеново) в кемпинг KUCA ZA OFMOR S - MLADKENOVO(координаты, 45.301906, 19.262130, тел:+381(0) 646 403 348 ), обозначенный на картах и в нашей волшебной книжечке с кемпингами. Он был на месте, но в нем никого из хозяев. Если бы не паломник Уве, с которым мы познакомились тем же вечером поближе, то мы, наверное, не решились бы зайти (хоть ворота были и не заперты) и остаться на ночевку. Уве широким жестом пригласил нас зайти.

Потом выяснилось, что Уве забронировал ночевку через Booking (и поэтому, безусловно, имел право зайти и располагаться).

Кемпинг есть в списке велоночевок маршрута, когда-то, наверное, это очень популярное место, но словно бы сейчас подзаброшенное хозяевами.

На частной территории около главного дома сад, в нем три гостевых домика, кухня со старинным буфетом и удобным журнальным и обеденным столом, электрочайником; на улице также есть кран и стол с посудой, стоит беседка, в которой мы и провели весь вечер.

Около беседки уличный душ (загорожен тростником), а за гаражом, на заднем дворе еще целая поляна с домиками, есть душ и туалеты, беседка и кран. Короче – кемпинг.

Когда стемнело мы установили палатку, воспользовались душем, поставили заряжать свои гаджеты. Весь вечер был посвящен беседе с Уве, который пешком идет по той самой Иерусалимской тропе. Идет из Германии в Иерусалим (договорились пересечься, когда он доберется до Святой Земли). Встреча с Уве и еще одним паломником Густавом произвела на нас сильнейшее впечатление. Мне понравилась позиция Уве:"Я целый день шел, я имею право на отдых." В том смысле, что паломничество - такое же важное дело, как и другие, которое заслуживает уважения.

Уве подарил нам деревянные крестики пилигрима, а мы ему терровский мешочек, которым Уве пользуется с удовольствием (судя по его Инстраграму). Хозяев мы так и не видели. Оставили утром 1000 др. на столе и уехали.

Проехали за день 74 км

Трек дня с маршрутными точками

10-й день (29 июля)

Mladenovo (Младеново)- Karađorđevo (Караджорджево) - Bačka Palanka (Бачка Паланка) - Futog(Футог) - Novi-Sad (Нови-Сад)

В 9.30 выехали из загадочного кемпинга Младеново по довольно спокойной и приятной дороге через поселок Karađorđevo (Караджорджево), который славится своим конезаводом.

Потом спокойной дорогой практически без машин - до дамбы, по которой 9 км до небольшого города Bačka Palanka (Бачка Паланка). На этот раз, катясь по дамбе, наблюдали повсеместно катастрофический размах и последствия урагана, который пронесся тут буквально неделю назад.

Поваленные деревья, рекламные столбы, сброшенные с домов крыши… Высоченные платаны вдоль Дуная сломаны, словно спички.

Остановились у чарды Tikvara со скульптурой байдарочника (за чардой издалека видела палатку на указанном в карте месте). Иванка в Сомборе эту чарду советовала. На детской площадке есть кран с водой и скамейки.

От чарды по мосту можно добраться до пляжа, где есть тоже вода, место для разведения огня (печки такие), лебеди, и совершенно нет людей.

Вероятно, пляжу тоже досталось от стихии: снесенные зонтики, везде ветки, дорога перегорожена стволами деревьев. Рабочие разгребали все это.

С пляжа хорошо виден старинный замок хорватского города Илок. Как многие города на этой много раз переходившей из рук в руки земле, Илок имеет причудливую историю - кто его только не населял в разное время.

Искупались, раз уж приехали, нашли красивую ракушку (везли ее потом весь маршрут), заскочили в магазин – больше не нашли в Б.Паланке достопримечательностей, и поехали далее.

Позже выяснилось, что интерес представляет местная церковь на ул.Светозар Милетич,63. В этой церкви роскошный деревянный иконостас начала XIX в.

Вскоре уходим на шоссе и несколько километров катим по нему, движение интенсивное, но не критично. При возвращении на дамбу виден указатель на чарду Šaran и место для лагеря - пляж Čelarevo (Челарево).

На участке в районе Begeča(Бегеча) на узкой полоске вдоль Дуная (а как насчет наводнений?) идет активное строительство новых садовых домиков. Далее начинаются места как бы кемпингования по типу «я к вам пришел навеки поселиться» (напоминает самозахват), но мы нашли свободное место, чтобы перекусить.

Это рядом с поворотом на čarde "Na Jami(«Чарда на Ями»), где есть пляж и ужасно много народу и машин, можно ли стоять с палатками, не ясно, шло какое-то мероприятие, короче говоря, – не для велотуристов.

Поворачивать на Begeča(Бегеча), как рекомендует описание маршрута, теперь не нужно – прям вот от поворота на город и до Нови-Сада идет хорошая велодорожка.

Futog(Футог)

Вдали уже виднеются церковные башни Futogа (Футога), пригорода Нови-Сада.

Novi-Sad (Нови-Сад)

Далее до Нови-Сада непринужденно ехали по велодорожке. В двух моментах нужно быть внимательнее: 1) когда у поворота на Рыбацкий остров(45.232367, 19.827017) велодорожка заканчивается, мы поворачиваем в жилой массив и едем по улице до начала городской велодорожки. 2) нужно при первой возможности снова вернуться на набережную, потом это менее приятно - много людей. Мы свернули на велодорожку ровнехонько около самого популярного пляжа Штранд, рядом с мостом Свободы. Пляж тут находится аж с 1911 года, а именуется по-немецки ("штранд" - пляж), так как в начале ХХ века в городе проживало довольно много немцев. Чуть ранее можно было повернуть на Рыбацкий остров - обиталище рыболовов и гурманов (много кафе и ресторанов).

Весь противоположный берег занимает скала с крепостью Петроварадин.

На следующий день планировалась днёвка. Заселились бесконтактно (вот люблю это изобретение человечества) - бронировала накануне утром на Bookinge, когда точно знала, что докатим. Апартаменты Stefan Apartman находятся в самом сердце старого города, есть садик внутри (чтобы поставить велосипеды, да и вообще приятно – уютно), первый этаж. После 10 дней драйва можно и передохнуть.

Проехали: 74.5. км

Трек дня с маршрутными точками

11-й день, (30 июля)

Нови-Сад. Днёвка

Нови-Сад подарил нам встречи. Ульяна полторы суток общалась со своими тютовскими друзьями – Боженой и Тимофеем, которые теперь стали жителями Сербии. Божана планирует учиться в школе, а Тимофей - в университете. Пока младшее поколение просто балдело от общения друг с другом, искрясь радостью, улыбаясь, шаля и делая разные фотографии (в том числе для тех, кто в Питере остался), мы, взрослые, – я, Саша и мама Божены Тая - тоже были счастливы поговорить о том о сем. Мы не были с Таей знакомы раньше, но встретились как давние добрые друзья.

Днем город открыл нам еще парочку своих секретов: оказалось, что он весьма неравнодушен к велосипедистам, и история этих взаимоотношений запечатлена на стене дома одной из улиц бывшего еврейского квартала рядом с огромной и красивой синагогой.

Здание синагоги на замке, но благодаря удивительной открытости и смелости Божены, которая не боится задавать вопросы, улыбаться и просто быть естественной, мы смогли попасть внутрь. Охранник сам предложил открыть нам синагогу, чтобы мы ее посмотрели. Выяснилось, что евреев в Нови-Саде нет и раввина тоже нет. Поэтому в синагоге нынче просто концертный зал. Можно предположить, как велика была диаспора до Второй мировой войны, раз построили такую огромную синагогу (больше, чем та, что около нашего дома в Хайфе).

НОВИ-САД. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

12-й день (31 июля)

Novi-Sad (Нови-Сад) - Sremski Karlovci (Сремски-Карловци) - Čortanovci (Чортановаци)- Beška (Бешка) - кемпинг Slankamenački vinogradi

Выезд из Нови-Сада в 10.30. Теплое прощание с друзьями, красивое фото на фоне масштабного мурала. На один день нас на одного больше.

Велодорожка ведет через мост к Петроварадинской крепости и далее до Сремски-Карловци. Около 20 км приходится ехать по автомобильной дороге с приличным трафиком (автобусы, фуры)- узкая обочина.

Перед городом Сремски-Карловци развилка - мы ушли левее, просто чтобы скорее свернуть с основной дороги, но стоило бы проехать по главной улице, потому что на ней сохранилась старинная застройка, этот нечасто бывает на нашем пути.

Остановку для знакомства с городом сделали в центральном сквере у храма св.Николая и здания Патриархии - на тут со всех сторон достопримечательности. Логично пройтись пешком.

Сремски-Карловцы - город в автономной области Воеводина, которая раньше была частью Венгерского королевства, а в 1944 году была присоединена к Сербии. Это отражается в архитектуре и обстановке города - она не совсем сербская. Город чистый, ухоженный (насколько это возможно). Проехав страну из конца в конец, заметили, как (не в обиду сербам будет сказано) все, что по-европейски выглядит и живет, - это территория бывшей Венгрии (Воеводина), то есть часть страны ДО Белграда, а что выглядит совсем иначе (несколько безалаберно) - это часть страны ПОСЛЕ Белграда (собственно Сербия). И чем ближе к границе с Болгарией, тем "восточнее" и печальнее.

Итак, Сремски-Карловци. Достопримечательностей на маленьком кусочке так много, что не знаешь, с чего начать.

СРЕМСКИ-КАРЛОВЦИ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

После Сремски-Карловци основной маршрут предлагает длинный подъем через Banstol (Банстол) (с последующим спуском), то есть через нацпарк Фрушкина гОра, но по автодороге, где по-прежнему сохраняется интенсивное движение. Я выбрала альтернативный проезд без набора высоты по грунтовкам. В сухую погоду это, мне кажется, хорошее решение. Фрушкина гОра и ее 18 монастырей - интересный сюжет для отдельного сегмента путешествия, желательно не на груженых велосипедах). Информация по маршрутам на Фрушкиной гОре: www.npfruskagora.co.yu и www.fruskagora.rs

Тем временем попадаются вот такие духоподъемные указатели:

Привал и обед сделали на Чортановацком пляже (кран с водой не обнаружен), около которого обозначен некий Римский град, а точнее археологический памятник «Михальевацкий лес» возле Čortanovci (Чортановаци), описание его есть на сайте культурного наследия Сербии, но мы это место не нашли.

Пляж песчаный, но заход в реку галечный, течение сильное, купание сводится к стоянию в воде (в жаркую погоду это тоже актуально).

От пляжа, набирая метры вверх, возвращаемся на маршрут (после Нови-Сада начинает давать знать о себе рельеф, ландшафт меняется) на автодорогу до Beški(Бешки). Тут начинается спуск, ехать хорошо, трасса менее нагруженная, есть жд станция Beškа (Бешка), так что до Белграда на современном поезде (только в 2023 году пущенном) можно добраться за полчаса. Отправили временного нашего участника Тимофея в Белград, и довольно быстро докатили до частного экокемпинга Cyclo Camp Vinograd (координаты: 45.153961, 20.183845, тел:+381(0) 648 951330) в поселке Slankamenački vinogradi (Скламески Виногради). По быту все, как в деревне: туалет и душ под звездами, при этом хороший WI-FI и радушная хозяйка Александра. Палатку можно поставить свою, или воспользоваться стационарной.

Проехали: 55 км.

Трек дня с маршрутными точками

13-й день (1 августа)

Rемпинг Slankamenački vinogradi - Acumincum (Акуминикум) - Stari Slankamen (Старый Сланкамен) - Surduk (Сурдук) - Belegis (Белегиш) - Zemun (Земун).

Это был самый непростой день, хотя по километрам немного относительно других дней. Но когда веломаршрут проложен по автотрассам - это худшее, что только может быть. Участок "Евровело-6" перед Белградом явно непродуман. Но обо всем по порядку.

День начинался прекрасно: мы попрощались с хозяевами этнокемпинга, были запечатлены и попали на фсбучную страницу кемпинга, как и все гости, которые посещают это место. Оказалось, что их немало, хотя мы ночевали одни. Через несколько дней на маршруте нам привет передали от хозяйки кемпинга Александры.

От кемпинга решили не спускаться на основной маршрут, а посмотреть на археологическую достопримечательность неподалеку. Полезли дальше в горку, чтобы хоть немного протестировать если не вино, то хотя бы винодельческие дороги Сербии.

Основной веломаршрут идет нижней дорогой, но мы ни разу не пожалели, что потратили свои силы, набрав лишние метры высоты и избрали альтернативный путь. Наверху проложен отличный асфальт, виды на окрестности в обе стороны воодушевляют. Достаточно часто попадаются винодельни с большими парковками: явно, осенью, в сезон дегустаций, тут наплыв туристов.

Проезжаем мимо памятника Битка под Сланкамена 19 августа 1691 года на холме Михальевац возле Сланкамена произошла битва между австрийской и турецкой армиями. В бою погибло около 20 000 солдат и великий визирь Мустафа Чуприлич, что вызвало замешательство и паническое отступление турецкой армии. Место битвы у подножия Фрушкой горы было отмечено в 1892 году каменной 12-метровой пирамидой. Между колоннами каменная глыба с текстом на немецком языке, посвященному этому событию, и благодарственными стихами Йована Йовановича Змая (писателя,памятник которого мы видели на главной пешеходной улице Нови-Сада).

Кульминацией моей дневной импровизационной логистики стал найденный нами холм древней крепости Acumincum (Акуминикум), на который толком нет указателей, но городище стоит того, чтобы быть обнаруженным. C остатков его длинной стены прекрасный вид на Дунай и на деревню Stari Slankamen (Стари Сланкамен).

Спускаемся по грунтовке в Stari Slankamen (Стари Сланкамен), по пути довольно древняя (1501, но реконструированная в XVIII) церковь св.Николая, которую построил Вук Гргурович, прозванный в народе почему-то "Огненный Волк-Дракон". Внутрь не попали.

В городке есть кемпинг для водных туристов. Решили попробовать ехать далее по дороге мимо садоводств, чтобы не выезжать на шоссе (оно достаточно пустынное, как потом стало понятно, но просто не очень интересно). Тут мы опять увидели указатель Иерусалимской тропы. И да, на велосипедах слишком муторно постоянные резкие горки преодолевать. Хотя с визуальной точки зрения дорога приятная.

Едва мы решили больше не развлекаться и вернуться на "Евровело-6", как он сам к нам вернулся. Видно, через садоводства проложили альтернативный кусок. Продолжили движение до уже действительно поворота на основной трек. Понятно, что все эти развлечения не актуальны, если дневной километраж и график похода более регламентирован - быстрее будет ехать по шоссе.

В поселке Surduk (Сурдук) впервые за почти две недели маршрута нам встретилось сразу несколько велотуристов, следующих по нашему же маршрут в разные его стороны. 1 августа - отпуска в Европе начались?

После города Belegis (Белегиш) почему-то чрезвычайно усиливается трафик. Автобусы, фуры, машины - за 40 км до столицы начинается мучение велосипедиста. Веломаршрут ведет нас по этой дороге, видимо, считая нерациональным периодически избегать трассу, если все равно потом на нее вернешься. От Stari Banovci (Стари Бановчи) до развязки после Novi Banovci (Нови Бановчи) еще можно как-то объезжать трассы по второстепенным дорогам, но потом километров 10 только трасса и деться некуда - промзона. Короче, 40 км трасса-стресса.

Ночевка была запланирована в доме хорошего друга в чудесном районе Белграда - Земуне - то даже это как бы не район, а отдельный город, относящийся раньше к Венгрии, собственно, Белград начинается за мостом через Дунай.

Проехали: 50 км

Трек дня с маршрутными точками

14-й день (2 августа)

Белград. Днёвка.

БЕЛГРАД. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

15-й день (3 августа)

Zemun (Земун) - Pančevo (Панчево) - дикая стоянка Plocicki Rit (Плочички рит)

Выезд в 10.00 из Земуна. До моста через Дунай едем по хорошей велодорожке парками и прогулочными зонами.

Альтернативная ветка "Евроело-6" проходит через исторический центр для тех, кто хочет проехать город насквозь и посмотреть на него из седла велосипеда и\или ночует в Белграде (вариант отражен на карте).

С нашей велодорожки - интересные виды на Белград.

По мосту через Дунай ехать хорошо - широкая полоса велодорожки и удобный спуск на нижнюю велодорожку с помощью лифта. Такой же впервые видели давным-давно в Миккеле (Финландия). Удобная штука, отражен на нескольких фото в разных ракурсах - и так и эдак.

Довольно долго можно ехать в приятной обстановке - парком, объезжая район Калемегдан, но в какой-то момент маршрут все же выводит на улицы города, по которым мы приближаемся к окраине Белграда и выезду из него опять же через мост, но тут уже никакого приоритета для велосипедистов:большой трафик и нервная развязка. Для очень острожных я бы предложила идти пешком по пешеходной части моста, но увы, в какой-то момент пешеходка перекрыта отбойником и ты неизбежно движешься по узкой проезжей части. Сцепить зубы и перетерпеть. От старта в Земуне до окончания моста (выезд из Белграда) - 17 км.

Как только это мучение заканчивается (пожалуй, такого типа нервяк, как на въезде и выезде из Белграда, на маршруте встретится еще однажды - на мосту к Смередево), "Евровело-6" уходит в первозданную природу на любимую насыпь вдоль реки, периодически на дороги, что тянутся вдоль нее. Делаем привал у мостика. Асфальт на насыпи, как это было в Венгрии, ожидать не приходится. Но грунт в той или иной мере приемлемый. Стоит иметь в виду объезд по шоссе в условиях дождливой погоды.

Pančevo (Панчево)

13 км по тихой и мирной дамбе катим до города Панчево. Тут можно сделать привал на скамейках около футбольного поля, зайти в магазины или кафе, заглянуть в симпатичный барочный храм с неплохой живописью начала ХХ в. И вообще даже погулять по городку.

Около бара на берегу околодунайского канала Тамиш видели стоящие палатки (рядом кран с водой). Напротив также места для отдыха на природе (44.845368, 20.640047). По берегу идет хорошая велодорожка.

После Панчево опять начались дорожные приключения. Я уже выстроила треки по объезду автодороги, но вдруг вдоль нее обнаружилась какая-то типа велодорожка (бетонка, заросшие швы плит, но на них нарисован велосипед). Где-то просто довольно долго ехали по узкой пешеходке, на которой не было пешеходов, да оно и понятно - солнце в зените, жара.

На этом странном пути был и маленький городок Starčevo (Старчево), который мы проехали, не заметив. Позже мне попалась информация, что в Старчево сохранились остатки старейшей культуры раннего каменного века на Балканах, которые связаны с началом сельского хозяйства и первых постоянных поселений в 5 тысячелетии до н.э. Поселение на берегу реки Дунай образовано из низких землянок овальной формы. И что находки из этого места (керамическую посуду, разрисованную красным и черным орнаментами, и фигуры из глины) можно увидеть в музее Воеводины в г. Нови-Саде.

Где именно в Старчево нужно искать остатки древностей, из прочитанной брошюры я не поняла.

Этот странный участок тянулся 15 километров до Omoljica (Омольицы). После нее еще 5 км по спокойной дороге (ушли с главной автотрассы) и наконец - дамба. Но по самой насыпи ехать плохо, впрочем, вдоль нее идет нормальная грунтовка.

в конце дня маячил кемпинг Kamp „Jabukov cvet”. Читала про него не очень лестные отзывы, была готова ко всякому, ну и да... Рассчитан на обывателей- отдыхающих, которые сидят около своих старых караванов, переделанных в дачи, пьют пиво и радостно приветствуют тех, кто из России. При въезде прекрасная поляна, но хозяин кемпинга махнул рукой туда, где все изрыто кротами, и полно муравьев, да еще и от мусорных баков несет... Ну, спасибо - мы уехали. Предварительно набрав воды в бутылки - предстояло искать дикую ночевку (местечко в запасе было и оно не подвело).

Через 8 км, около деревни Plocicki Rit (Плочички рит) и бассейна, закованного в бетонные берега, где всегда есть хоть одна рыбацкая лодка, заметили крышу укрытия (44.670750, 20.871944). Прекрасное место для ночевки. Мимо ходят пастухи со стадами - вечером овцы, утром коровы, но все умиротворенно и уютно. Напомню, что вода у нас была с собой, но на крайний случай - жилье неподалеку.

Эта локация для ночлега была нужна еще и потому, что на следующий день предстояла радиалка в Смедерево, и хотелось заночевать максимально близко к мосту.

Проезд по насыпи в лучах садящегося солнца - один из самых красивых вечеров на маршруте. Фото говорят сами за себя.

Проехали за день: 72,5 км

Трек дня с маршрутными точками

16-й день (4 августа)

Plocicki Rit (Плочички рит)- Smederevo (Смедерево) - Dubovac (Дубовац)- Stara Palanka (Стара Паланка)

Ночь прошла спокойно: ни животные, и люди не беспокоили. Утром быстро докатили 7 км по дамбе до моста - по пути слева парочка рыбацких стоянок.

Есть указатель "Евровело-6" в сторону Smederevo (Смедерево) через Дунай по мосту с весьма интенсивным движением. После моста по автодороге 4 км. до крепости, которая достойна посещения.

Smederevo (Смедерево)

Ожидаемый центральный вход в крепость мы тут не обнаружили. Лучше заходить в нее не от парковки со стороны поселка, а через тот боковой неприметный пролаз, которым воспользовались мы. (Внутри парка у стен крепости какие-то каячники разбили палаточный лагерь, мы не поняли, можно ли так делать всем или это особая ситуация по договоренности).

Стены крепости, обращенные к поселку, сильнее пострадали от времени: башни растрескались, покосились, видимо, их не коснулась реставрация. Часть крепости, обращенная к Дунаю, выглядит респектабельнее, а внутри так вообще все здорово: огромный стадион, место для отдыха в тени. Посещение донжона (крепость в крепости) платное (250 динар), но стоит туда зайти, пройти по периметру стен и залезть на башню. Никакой информации внутри нет, только башни-стены-лесенки, но как-то воодушевляет. Ракурсы героические.

Крепость в Смередево стоит на правом берегу Дуная, на стрелке у впадения в Дунай реки Езавы. Была сооружена деспотом Джурадом (об этом сообщает надпись на одной из башен Малой крепости), он разместил тут укрепленную резиденцию: Малый город - крепость с шестью башнями - и Большой город - посад с девятнадцатью башнями. Особо укреплялась легкодоступная для врагов сторона, обращенная к суше - здесь больше всего башен, высота их около 20 метров, а толщина стен до 4,5 м. В город вели всего двое ворот. Информация о крепости также здесь. и в ЖЖ sibeaster

Кроме крепости, интерес представляет смередевская церковь св.Георгия. О других зданиях, представляющих интерес можно узнать здесь: Смедерево. Oбъекты культурного наследия

После Смередево были трудные мысли: не поехать ли в Археологический парк Viminacium (Виминациум), который планировался на завтра, по этой стороне - это было бы ближе. Минусы этой импровизации: не было примеченной ночевки, на жаре + 36 телефон плавился, а без него ехать, не имея трека в навигаторе, трудно. Ведь указатели могут пропадать, если трека нет и на карте ничего нет, остается ехать только по автодорогам, а это противоречит главной задаче - открывать преимущества велосипеда перед авто, а не наоборот.

"Евровело-11" на Пожаровец (откуда дальше на Viminacium) ведет в основном по шоссе (трафик ?), а какой-то дунайский маршрут (указатели есть - 44.691828, 20.959046) никак не отмечен в картах, вероятность попасть на целину или плохую тропу велика.

Пока думали, случился прокол колеса. Пока чинили прокол, думали. Но приняла решение - ехать без импровизации.(Знала бы, как примет нас античный музей, не мучилась бы, и не заезжала бы в него). Наверное, стоило бы ехать через Пожаровец (заранее подготовив навигацию), где тоже есть несколько интересных объектов культурного наследия Пожаровец

По опыту этого и следующего дня скажу, что ехать в музей (если ехать) нужно с этой стороны, через Пожаровец, и оказаться в музее в первой половине дня. Хорошо продумать возможности ночевок, лучше запросить ночевку около музея или в гостинице (вроде, она есть).

Мы же вернулись на мост и проехали его как-то легко без фур, которые не тормозят даже, проносясь мимо нас, волной воздуха норовя отбросить тебя к отбойнику. Приятного мало.

Если есть время, можно заехать в городок Kovin (Ковин), тут сохранились древние руины укреплений и три храма XVIII в.

Съехав с моста, вернулись на дорогу вдоль дамбы, но по насыпи маршрут в этом месте больше не идет, а проложен (10 километров) по асфальтовым дорогам примерно параллельно дамбе (это неплохо).

По пути обозначен отворот на место для лагеря (44.730777, 21.008574), где оказалось много народу, но есть озеро, и вечером можно, наверное, переночевать. Про питьевую воду не поняли.

Вскоре асфальтовая дорога выводит на насыпь, но ехать по ней плохо (гравий, трясет, пыль), мы катили вдоль дамбы по грунтовке 20 км - до самого вечера. Ехали вдоль т.н. Manastirska rampa (Манастирска рампа), где за насыпью на Дунае расположены базы отдыха, поэтому машины по дамбе гоняют туда-сюда. На пути есть справа Camping Raj, а слева красивый необычный лес.

Заканчиваем ехать по дамбе у поворота на поселок Dubovac (Дубовац). Около поселка(см. карту) есть место для лагеря, кемпинг, магазин, но нет ни одного крана с водой. Поехали дальше, т.к. вставать на ночь было еще рановато. Вечер при такой жаре - самое хорошее время катания.

От Дубоваца по места дикой (рыбацкой) ночевки - 14 км по шоссе. Воду решились пить (кипяченую, естественно) из канала, на берегу которого встали на ночевку, потому что ни одного крана по пути так и не случилось.

Выбрали самое правильное место на этом участке, потому что дальше по каналу коровий водопой, все затоптано. От места стоянки 5 км до переправы Stara Palanka (Стара Паланка) - Ram (Рам), куда нам было нужно поспеть утром к 9.30.

Проехали за день: 67 км

Трек дня с маршрутными точками

17-й день (5 августа)

Stara Palanka (Стара Паланка) - Ram (Рам) - (Археологический парк Виминациум) - Kličevac (Кличевац)- кемпинг Zatonje (Затонье)

Вечером мы получили сообщение о надвигающемся грозовом фронте, по облакам было понятно, что погода меняется. Ближе к ночи стало очень душно, невозможно заснуть, а ночью поднялся ветер, он освежал, но и настораживал. Шторма не хотелось бы. Но утром погода нормализовалась: солнце и ветер в лицо.

В 8.40 вышли на дамбу, 5 км против ветра. Докатили кое-как до пристани Stara Palanka (Стара Паланка). В 9.30 четко по расписанию прибыл паром: загрузилось больше 10 машин (все же выходной день) и мы. Паром идет минут 20, и не так чтобы дешево стоит (наличка).

В 10.00 были в Ram (Раме). Крепость отреставрирована, вход по билетам. Открыта с 10.00 до 21.00.

Небольшая крепость Рам находится в 30 км к северо-востоку от сегодняшнего Пожареваца, на правом берегу Дуная, на высокой скале. Былa построенa турецким правителем Баязитом II в 1483 году.

Помимо донжона, в крепости есть еще четыре трехэтажные башни, почти равномерно расположенные, с разными основаниями, но схожими по архитектурному замыслу, они соединяются зубчатым боевым ходом для укрытия воинов-охранников. В центральной части крепости находятся остатки мечети, а рядом с ней руины караван-сарая. Информация о крепости так же здесь.

Чуть в стороне на берегу место римского форта Ледерат. На карте памятников культурного наследия такие уже несуществующие римские форты вдоль границы Империи по Дунаю отмечены с известной регулярностью. Обычно на этих точках уже давно нет и следа построек, но информация о них есть.

Рядом (чуть выше набережной - по каменной лестнице мимо билетной кассы фортеции) здание музея, это один зал с ядрами и черепками, и есть бесплатный туалет. Рядом с музеем небольшая церковь.

От пристани "Евровело-6" дает две варианта маршрута: один прямо вдоль Дуная на Zatonje (Затонье)- 9 км и далее, другой - по улице Рама в горку до крана с водой и указателя на Viminacium (26 км).

Судя по этому описанию от Рама до музея 20 км, но, в реальности, карьер по добыче угля открытым способом разросся, описанные ранее дороги перекрыты, осталась одна в объезд карьера и более длинная, т.о. от Рама до музея около 26 км.

Около указателя кран с водой, пополнить ее можно будет только в Kličevac (Кличевац) у церкви. После этого маршрут выводит за пределы поселка на грунтовку (потом асфальт) вдоль\по насыпи.

Катили быстро вдоль скромных рыбацких домиков. Ветер дул в спину, и мы представляли с ужасом, как потом поедем назад. Далее дорога уходит в поля, тут полное безлюдье и несколько депрессивно. То есть не поля - прям красивые поля, а какие-то грустные места. Перед Кличевацем небольшой набор высоты - лезем в горку. Потом очень долго едем вдоль какого-то горнодобывающего комбината (каменный уголь открытым способом добывают), долго-долго объезжаем карьер. Указатели не очень точны, пару раз были в сомнениях, куда ехать.

Виминациум (VIMINACIVM)

Когда, вымотанные жарой и некоторым рельефом, докатили до музея Archaeological Park Viminacium (Археологический парк Виминациум), оказалось, что приличное здание визитцентра вводит в некоторое заблуждение.

Расстроенные неудачным визитом, поехали назад, что получилось быстрее, чем мы предполагали, потому что ветер (спасибо ему) поменял направление и продолжал дуть в спину. Обратный путь осложнился предгрозовым фронтом (туча шла за нами по пятам, но догнала только часам к 19), который поднял всю угольную пыль с разработок. Эта пыль повисла в воздухе черной завесой, мы немного ощутили себя шахтерами, потому что руки стали черными, на зубах заскрипела пыль, на лицо пришлось срочно надвинуть бандану.

От начавшегося было дождя успели спрятаться в беседке у храма г.Ключавец. Мы успели также купить продукты на ужин в маленьких магазинах поселка Затонье и заскочить под крышу Camp Kalinovac на Серебряном озере, как начался ливень.

Кемпинг пришелся как нельзя кстати. Маленький, семейный. Если народу больше, тогда туалетов и душей может не хватать, да и кухня крохотная - два человека с трудом размещаются, но нам повезло, народу было мало.

Хозяин (или его сын) угощает всех гостей рюмкой местного самогона (раки) или лимонадом. Да, кемпинг закрывает свои ворота в 21.00 и открывает в 9.00, но они не на замке, а на щеколде, так что ранний выезд возможен, как и поздний въезд. Цена за троих 18 евро.

Дождь поливал весь вечер и ночь, палатка выдержала, спать было сухо, хотя и пришлось застелить дно чехлами от велосипеда и прочими нашими упаковками. Но готовили еду и ужинали в тепле и без комаров\мошкары на террасе, мылись в душе. Уля тренировала английский с сербом-велосипедистом, который вынужден был спать на террасе, ибо его палатка дождя не выдержала.

Рядом с кемпингом на пляже есть кран с водой на случай, если останавливаться в кемпинге не нужно. Краны с водой в Сербии не так часты, как в Венгрии, поэтому стоит их обозначать. На дальнем конце Серебряного озера атмосфера более курортная, там тоже есть кемпинг camp LANA&DUNJA и спортивные базы и отели.

Проехали за день: 64 км

Трек дня с маршрутными точками

18-й день (6 августа)

Кемпинг Zatonje (Затонье) - Veliko Gradište (Велико Градиште) -Požeženo (Пожжено) - Vinci(Винци) - Голубац - Dobra (Добра)

Утром дождь грозил, но не начинался, а потом и солнце вышло. Выехали в 9.30. Предстоял интересный день с кульминацией в крепости Голубац. Виды немного похожи на норвежские. С Румынской стороны глядят на нас предгория Карпат.

Велопуть идет по знакомой нам дамбе, асфальт тянется до оконечности Серебряного озера с кемпингами и курортной обстановкой. Потом маршрут сворачивает налево на велодорожку, далее парком, потом по пустынной асфальтовой дороге приезжаем в оживленный городок Veliko Gradište (Велико Градиште). Здесь много пекарен, и утром стоит купить свежий хлеб, к середине дня полки опустеют.

После Veliko Gradište (Велико Градиште) альтернативный трек уводит налево и вниз к Дунаю, а там по грунтам и щебню, но мы продолжаем ехать по асфальту. Минуем село Požeženo (Пожжено) и выкатываемся на набережную (не дамбу) посёлка Vinci (Винци). Тут велодорожка и красивые виды.

Готовясь к маршруту, я предполагала, что дорога вдоль Дуная, совмещенная в автотрассой, будет не лучшим эпизодом пути. Но оказалось иначе. От деревни Vinci(Винци) до поселка Голубац счастливые велосипедисты целых 7 километров едут по велодорожкам, не пересекаясь с машинами. Это так здорово!!

Голубац- это и город, и крепость. Сначала приезжаем в оживленный курортный городок, на улицах радуют взор дома конца XIX-XX вв. Тут стоит перекусить перед посещением крепости, которая чуть дальше. Есть милый парк, где удобно поставить велосипеды и сделать привал.

Голубац

От поселка Голубац до крепости едем по автомобильной дороге, слева Дунай, справа скалы, и красивый вид на крепость.

Пока были в крепости началась гроза, переждали ее в музее, Саша натянул тент на велики - благо стенды убыли рядом.

От парковки при наличии времени можно совершить трекинг по предложенным тут же на стенде маршрутам, один, кажется, недлинный - вид на Голубац сверху наверное, хорош. Смотровая площадка (44.659167, 21.679361).

По пути от Голубца дорога идет красивым берегом - напротив Румыния и горы, похожие на норвежские фьорды, справа горы Сербии. Периодически по правую руку расположены парковки-карманы, потому что дорога неширокая. Со стороны берега много рыбацких стоянок со старыми караванами. Если рыбака нет на его месте, то наверное, можно встать на ночь, табличек с запретами нет. А вот на парковках запрещено останавливаться надолго.

Проехали по шоссе (трафик небольшой) 10 км, пристроились пообедать у заброшенного дома. Дождь то начинался, то заканчивался.

Ехалось хорошо, незаметно миновали намеченные точки ночлега кемпинг Adventure Hub Camp и Camping Asin (44.641028, 21.839278) - и оказались у села Dobra (Добра), которое просто понравилось своим видом с дороги - напомнило села в предгорьях Кавказа. И березы тут растут…

Далее никаких вариантов ночлега не предвиделось, поэтому, несмотря на возможность ехать, решили остаться на ночлег в гостевом доме. Он сразу понравился - прям манил к себе с дороги, и - о чудо! - звонить никуда не понадобилась, хозяйка вот она тут.

Магазин в селе есть, но был закрыт, ужином нас накормила хозяйка гостевого дома. И умудрялись поддерживать беседу – она на сербском, мы на русском. Вечерняя прогулка по селу дала новую серию хороших фото.

Надо сказать, что ночевка в Dobra (Добра) было правильным решением - до Липенски Вир ни одной возможности внятной ночевки я на следующий день не приметила. Разве что как вариант - можно иметь в виду начало веломаршрута (44.629533, 21.959933): тут нет населенки, может быть, есть полянки для палатки. Также при необходимости возможно переночевать в Болетинском каньоне (недалеко от Лепенски Вир), но как бы подпольно, официально это не разрешено.

Проектируя маршрут, я планировала, возможность альтернативной ветки маршрута (через гору) и ночевку в лесном массиве.

Проехали за день: 55 км.

Трек дня с маршрутными точками

19-й день (7 августа)

Dobra (Добра) - Lepenski Vir (Лепенски Вир) - Boljetinskog brda (Болетинско брдо - перевал) - Donji Milanovac (Доньи-Миловац)- Джердапское ущелье- Текија (Текия)

Выезд из Dobra (Добра) в обычное время. Распрощались с гостеприимной хозяйкой. Фото на память.

Погода наладилась. Отличная дорога и мало машин. Маршрут идет по старому Дунайскому шоссе, предстоит преодолеть целую серию тоннелей (всего их на участке от Голубца до Кладово 21).

В основном небольшие, но есть и по 100-200 метров. Освещение отсутствует, дорога неширокая, глаза привыкают к темное медленно. Лучше иметь яркий фонарь, чтобы видеть путь в темноте.

Lepenski Vir (Лепенски Вир)

Через 15 км. после тоннеля Т07 видим указатель на музей "Лепенски Вир"(спускаемся вниз к парковке). Рядом поляна с красивыми старинными домами, но это не музей, как некоторые пишут, тут живут сотрудники музея. Может быть, с их разрешения на поляне можно переночевать в палатке, но это неточно.

От парковки веломаршрут ведет не наверх, обратно на трассу, как мы ожидаем, а вперед по узкой асфальтовой дороге с хорошими видами.

Высоко на головой мы видим трассу, по которой совсем недавно ехали, и нам немного страшно - как мы вернемся на нее?

Но велопуть продолжается через красивый короткий каньон реки Болетинска. Тут есть места для привала (может, и нелегальной ночевки?), хотя каньон - это заповедник: стены каньона представляют геологический интерес - это хранилище мезозойской окаменевшей фауны.

Видим указатели варианта 12-километрового маршрута, конечном пунктом которого является поселок Добра. Мы делаем два витка серпантина, набираем высоту и оказываемся на главной дороге.

Тут она довольно широка, машин немного, продолжаем активно крутить педали и набирать высоту. Конец подъема на Boljetinskog brda (Болетинско брдо - перевал), после которого 3 км спуска. В кульминационной точке на перевале автобусная остановка с крышей на случай дождя. С перевала красивый вид на Дунай и на луга с обратной стороны шоссе.

Нe очень хорошего качества дорога мимо кладбища ведет на мыс Greben(Гребень) - есть указатель. Но мы туда не поехали, предпочли спуск по шоссе с перевала. После спуска продолжаем движение в сторону Donji Milanovac(Доньи-Милановаца). Виды слева примерно такие вот.

По пути есть примечательное место - Галерея Капетан-Мишин берег, где можно сделать привал, полюбоваться видом на Дунай и посетить кустарную художественную галерею, как я понимаю. И кстати,кемпинг (44.472278, 22.106083). Но чтобы все это увидеть, нужно лезть вверх по дороге пару витков серпантина. Мы поленились.

В устье реки Златица (44.473027, 22.111638) сейчас ничем не приметное место, а когда-то тут находился город Дони-Милановац, ныне затопленный водами Дуная.

Donji Milanovac (Доньи-Милановац)

Лишь немногие места в Сербии могут похвастаться тем, что за 2000 лет переезжали целых три раза, как город Дони-Милановац: в средние века поселение Баня, затем Пореч, затем Дони-Милановац и римский замок Талиата.

Город находится в самом сердце заповедника Джердап, тут есть информационный центр заповедника (несколько стендов и wi-fi). Останавливаемся на привал у футбольного поля, где есть стол и скамейки.

На указателях теперь написано Kladovo, дорога идет под горой Мироч, объезжаем устье реки Porečke (Поречка) (после чего трафик уменьшается - основной поток транспорта уходит на Неготин.

Джердапское ущелье

Джердапе (Гердап) по-турецки означает опасное место для судоходства, водоворот, вихрь.Дорога через Джердап ЖЖ много фото

Проезжаем поселок Golubinje (Голубинье), на 20-м км после Доньи-Миловац минуем самый длинный тоннель Т04 (371 м) и приближаемся к самому красивому месту Дуная на нашем маршруте - Джердапскому ущелью (Đerdapske), когда Дунай оказывается зажатым между высоких скал и течет между ними, как сквозь ворота. Узкие "горлышка" ущелья именуют издревле Veliki i Mali Kazan (Большой и Малый Казань) (с турецкого "казань" - сосуд, в котором кипит жидкость). Традиционно, спускаясь по Дунаю, сначала проходим Малую Казань, а потом Большую, впрочем, постоянно возникает путаница между обозначениями. Подробнее здесь.

Джердапски Казани, Велики и Мали - самое известное место на Дунае: Дунай тут самый узкий - 140 метров и самый глубокий - более 90 метров. Большой перепад и скорость воды, резкие изменения ширины и глубины дна, подводные камни, сильные водовороты, придававшие поверхности воды кипящей вид, в тюркские времена породили топоним "Казан". До строительства ГЭС проход между скалами по реке был очень узкий, движение кораблей было реверсивным, навигация регулировалась аэростатными станциями, а управление кораблями осуществлялось корабельными лоцманами. Одна из таких аэростатных станций сохранилась и ждет нас впереди. Вид от Малой Казани на Большую (или наоборот - От Большой на Малую).

Планируя маршрут, я хотела, чтобы мы смогли совершить небольшой трекинг на смотровые площадки S M. Prilaz (Мали Прилаз) и Большой Штрабац.

Тропа на Малый Прилаз идет от площадки с родником и спуска к стоянке катеров (44.594183, 22.267067). В описании маршрута сказано, что у воды тайная рыбацкая стоянка. Ну она уже совсем не тайная, оприходована владельцами туристической компании Prevoz camcem Dule Muva, которая возит туристов по узкому месту ущелья и показывают достопримечательности с воды. Там есть поляна и какие-то деревянные домики. Может быть, если поехать на их катере, то после этого разрешили бы и палатку поставить. Мне это не сразу в голову пришло. А от пирса поутру можно и на трекинг сходить. Идея на будущее.

Чуть дальше еще один причал - есть даже сайт: Pristaniste General-Krstarenje Djerdapskom klisurom, спуск прямо напротив парковки у тропы на Большой Штрабац (44.600353, 22.271457).

Но, как выяснилось, эти тропы наверх имеют особый пропускной режим, после 15.00 будка лесника закрыта и ходить по тропе как бы запрещено. Мы не стали нарушать правила, тем более, что, и правда, рисковали не успеть вернуться до темноты. Трекинг оставили на следующий приезд. Начало тропы на Большой Штрабац (44.600244, 22.272023) - 3 км в одну сторону.

Строгие правила прохода связаны с тем, что это территория Национального парка Джердап. Это самое большое и длинное ущелье Европы с т.н. "Железными воротами"- узким проходом между скалами. Джердап еще называют диким ботаническим садом: здесь произрастает четверть всей флоры Сербии, обитает около 170 видов птиц, более половины видов млекопитающих Сербии и около 50 видов рыб. Национальный парк Джердап с более чем 40 памятниками культуры от доисторических времен до средневековья еще и крупнейший европейский археологический парк под открытым небом. В Джердапе Дунай становится и самым широким, и самым глубоким, и самым узким.

Дорога на этом участке весьма живописна и у каждой смотровой площадки нужно останавливаться, что мы и делали.

После очередного тоннеля перед нами возник огромный шар, немного напоминающий Луну. Тут находится (точнее, находилась раньше) галерея "Пена", а этот шар - арт объект, который рекламирует эту таинственную галерею.

Вскоре еще один шар поменьше привлекает внимание и не напрасно - это бывший семафор для кораблей на террасе Блон Варницы у закрытого кафе. Проход по ущелью был настолько узким, что требовалось реверсивное движение кораблей, которое регулировалось такими семафорами. Тут была сигнальная станция «Пена» при входе в Джердапское ущелье. Это одна из шести первоначальных станций, направлявших и контролировавших речное движение на Дунае через Джердап, до строительства плотины. Поднятый или опущенный аэростат служил капитанам сигналом соответственно свободно пройти или дождаться проходящего корабля с противоположной стороны.

На берегу внизу небольшой деревянный понтон - удобный вход в воду, если нужно сделать привал или искупаться.

Въезд в тоннель T01 (последний туннель на шоссе) означает, что мы миновали вторую (гугл называет ее Большой, но есть разные версии) Казань.

За этим поворотом по главной дороге начинается второй (и последний) из двух значительных подъемов по Дунайскому шоссе (первый был на Болетинско брдо - перевал, за музеем Лепенски Вир).

Децебал и Траян

С этой смотровой площадки, где останавливаются все экскурсионные автобусы) хорошо видно огромное лицо, высеченное на скале Рашмор противоположного румынского берега залива Меркония.

Перед нами самая большая скульптура в Европе, и третья в мире - Децебал, последний царь даков, которые были предками сегодняшних румын. Его высота 40 метров, что всего на 6 метров ниже Статуи Свободы в Нью-Йорке. Скульптура почти что современная - ее сооружали с 1994 по 2004 год. И стоила она более миллиона долларов, которые выделил Иосиф Константин Драган, скандально известный румынский бизнесмен, любитель древностей, который хотел, чтобы два правителя старого мира - Децебал и Траян - навсегда оказались по разные стороны (напротив друг друга). Но и про себя Даган не забыл, ибо в основании скалы высечено:"Decebal rex - Dragan fecit"(Король Дечебал, созданный Драганом). Вообще-то странный выбор персонажа для самоутверждения. Децебал известен тем, что в I веке потерпел поражение от римского императора Траяна, и даки (румыны) оказались порабощены римлянами.

В отличие от современного Децебала (на которого все приезжают смотреть), и которого мы ту же прозвали "Децибелом", доска с надписью римских временTrajanov put i tabla (Табло Траяна) - древнейшая древность. Но ее не видно - она доступна только с воды (впрочем, есть указатель с шоссе). Поэтому так популярны катера - они возят смотреть на эту античную достопримечательность

Табло Траяна входит в состав серии римских объектов, объединенных туристическим маршрутом Туристический маршрут "Дорога римских императоров"

Дорога римских императоров

Монастырь Мракония

Кроме Децебала на румынской стороне привлекает внимание и храм, который вырастает чуть ли не из воды. Это монастырь Мракония(буквально "тайное место", "темная вода") - был построен на месте еще одной аэростатной станции регулировании навигации в узком ущелье, куда одновременно не могли пройти два корабля. Согласно документам, монастырь Мракония существует с середины XV века и благодаря своей судьбе и бурной истории известен также как «монастырь под водой». Он был разрушен во время русско-турецко-австрийской войны 1787–1792 годов, восстановлен, потом уничтожен в 1968 году, а руины были затоплены водами Дуная. Потом возрожден в 1995 году, на окне при входе в монастырь написано: «Рожденный и убитый много раз, монастырь предстает сегодня, победивший смерть, во имя вера, и любви».

День клонился к вечеру. Воодушевленные увиденным мы покинули Чердапское ущелье, Железные ворота Дуная.

Ночлег планировался в селе Текија (Текия). Там есть заброшенный кемпинг (старые караваны) на подъезде к поселку, но мы выбрали место для лагеря на берегу около пляжа. Есть кран с водой, душ (холодный на улице), пляжный стол со скамейками, туалет (правда, не очень чистый).

"Текия" - это арабское слово, обозначающее мусульманское место отправления культа, где поклоняются дервиши. Кстати, это еще один населенный пункт, которому пришлось переместить из-за появления водохранилища. Говорят, что местные жители могут поведать, как при низком уровне воды они ходят осматривать остатки домов. А еще в августе дунайские рыболовы проводят тут фестиваль ловли сома «Tekijska bućka» («бучка» — устройство, издающее булькающий, булькающий звук, побуждающий любопытных сомов выбраться на поверхность).

Проехали за день: 74.5 км

Трек дня с маршрутными точками

20-й день (8 августа)

Текија (Текия) - Чердапская плотина - Castrum Diana - Kladovo (Кладово) - кемпинг Brza Palanka (Барза-Планка)

Утром попрощались с девочками-велосипедистками из Германии (они собрались и уехали быстрее нас), вышли на маршрут. Я поняла, что планируемые горные ответвления маршрута мы делать не будем, в график укладываемся, можем не спешить слишком.

Примерно через 4 км после Текија (Текии) Дунай расширяется заливом реки Cerna (Черна), на берегу залива на румынской стороне видны строения города Orșova (Оршава). Говорят, что под водами залива скрывается легендарный остров Ада-Кале, который в древности посещали аргонавты и где до затопления существовала небольшая турецкая колония с типично турецкой архитектурой. Частично артефакты этого города хранятся на румынском острове Симиан в музее.

Шоссе с низким трафиком приводит к Djerdap (Чердапской плотине) через Дунай. Это стратегический объект, движение по нему по особым пропускам, а на той стороне - Румыния. На велосипедах и пешком пересекать границу тут не рекомендуется.

Это самая большая плотина на Дунае, построена в 1970 году, считается промышленным памятником ХХ века.

Castrum Diana (крепость Диана)

Вскоре после плотины слева по ходу привлекают внимание руины (довольно обширные) римской крепости Diana (Диана): стены из разноцветного кирпича, живописные остатки валов и квадратных башен. В дальней левой относительно входа круглой башне - заросли ежевики. Бронзовые скульптуры, которые были найдены в крепости, находятся в музеях Белграда и Неготина.

Интересно, что еще одна табличка Траяна (типа такой, что напротив Децебала на скале - см. вчерашний день) была найдена в этой крепости. Табличка хранится в административном здании ГЭС.

Крепость Diana Это остатки одного из крупнейших римско-ранневизантийских каструмов (военных лагерей), построенных во времена императора Траяна, в 100–101 годах н.э. Он был нужен для защиты канала, который обходил пороги и обеспечивал судоходство по Дунаю. Это была крепость с гражданским поселением и некрополем. На длинной северных границе Римской империи с варварской (по мнению римлян) Европой Castrum Diana была последней крупной цитаделью в ряду из цепочки форпостов: Ледерата (Баран) - Суппа (Голубац) - Новы (Чесава) и Талиата (Велики Градац, сегодня Дони Милановац). Крепость была частично сожжена готами, потом гуннами (443 г). В начале VI века была перестроена императором Юстинианом, но окончательно разрушена аварами и славянами в 596 году.

Входит в список объектов Дороги римских императоров

На противоположной стороне дороги виден спортивный комплекс "Караташ", при необходимости, как пишет наш велопутеводитель, можно переночевать в гостинице комплекса.

Через 7 км пути оказываемся в Кладово - небольшом городе с красивым просторным парком и крепостью Фетислам.

Крепость Fetislam (Фетислам)

Перед приземистыми каменными воротами прорубленными в крепостном валу автопарковка, но на велосипедах можно проехать через них - там большой сквер - справа высокое здание инфоцентра, выставочного зала (практически пустого), где можно купить билеты в крепость. Сама фортеция виднеется правее и дальше. Ожидаемо, что она вся отреставрирована и поновлена, внутрь мы не пошли, снаружи прекрасно понятны все ее архитектурные особенности.

Tvrđava Fetislam(Крепость Фетислам)

Предполагается, что первое поселение на этом месте было создано во время походов римлян в Дакию (нынешняя Румыния). Самая старая сохранившаяся часть (так называемый «городок») — это, вероятно, остатки укреплений Траяна, которые были перестроены императором Юстинианом. В VI веке поселение упоминается под названием Novigrad (Новиград). На римском фундаменте турки в средние века построили город-крепость Фетислам общей площадью более пяти гектаров. Строительство и реконструкция были особенно интенсивными в 1542 году, когда султан Сулейман Великолепный готовил форт в качестве базы во время предстоящего нападения. Турки передали Фетислам Сербии в 1867 году.

Поблизости от крепости находится Archeological Museum of Djerdap (Археологический музей Кладово). Впечатлившись Лепенски Виром, сюда стоило бы зайти, в этом музее как раз хранятся оригиналы лепенских богов-валунов (8000-летней давности), много артефактов, собранных археологами перед затоплением территории. Археологический музей в Кладово был построен специально для того, чтобы всё вместить, систематизировать и сохранить, его экспозиция — одна из богатейших в Сербии.

Kladovo (Кладово)

По велодорожке, идущей от крепости вдоль набережной, можно объехать центральную улицу с магазинами и обычной суетой.

Объект культурного наследия города - главная пешеходная улица Кладово - сегодняшняя улица Краля Александра. Нам также понравился парк с фонтаном, где можно сделать привал.

Двигаясь по набережной, нужно обратить внимание на скромную белую колонну - это Памятник спасенным в 1940 году тысячам австрийских и среднеевропейских евреям, которые с кладовской пристани смогли уехать на Землю Обетованную.

После Кладово маршрут раздваивается: если время поджимает, то можно ехать по дороге Кладово-Неготин. Тут хороший асфальт, интенсивность движения умеренная, но увеличивается по мере приближения к Неготину. Местность холмистая, поэтому на пути два крутых подъема по 3 км каждый.

Мы выбрали более длинный маршрут, который следует руслу Дуная. Дорога пустынная, рельеф не напрягает, поля со всех сторон и полоска Дуная вдали. Затруднял движение сильный ветер.

По пути, в коттеджном поселке Kostol (Костол) имеется маленькая старинная церковь (пишут, что с фресками), но закрыта.

Трајанов мост (Мост Траяна)

Через 2 км после Kostol (Костол) указатель на Трајанов мост (Мост Траяна) (дорожка уходит влево и немного вниз). Тут небольшое кафе и ларек с сувенирами. На магнитиках мост Траяна выглядит как новенький. На самом деле от него осталась только одна опора и нужно хорошее воображение, чтобы представить, каким он был. В этом помогает информационный стенд.

Мост, построенный между 103 и 105 годами,спроектирован греческим архитектором Аполлодором Дамасским, поэтому его иногда называют "Мост Аполлодора". Это тот самый архитектор, любимец императора Траяна, который построил форум и колонну Траяна в Риме, триумфальную арку Траяна в Беневенте и Анконе. Считается создателем римского Пантеона и моста Алконéтар в Испании.

Это был сегментный арочный мост, первый в нижнем течении Дуная. В русле реки было поставлено 20 колонн, длина моста с порталами составила 1133,90 м, а надрусловой части — 1071 м. На протяжении более тысячи лет это был самый длинный арочный мост в мире! Одновременно с мостом в целях его защиты были построены вспомогательные лагеря Понтес на правом и Дробета на левом берегу Дуная. [Подробее здесь].(https://www.serbia.travel/ru/istrazi-srbiju/kul-tura/arheologiceskie-pam-tniki/ponte)

Мост Траяна также один из объектов Дороги римских императоров. Roman Emperors Route

Следующие 10 км катили по безлюдной дороге среди полей. Привал и обед сделали в случайно попавшемся и очень подходящем для этого месте - укрытии для сельскохозяйственных работников (вероятно). Небольшой стол с крышей в кустах. Это позволило нам спрятаться от ветра и приготовить обед.

Еще 30 км пути не сопровождались какими-то особенными впечатлениями, разве что на шоссе Кладово-Неготин, куда мы в конце концов выбрались, проезжающий мимо велосипедист передал нам привет от Александры - хозяйки виноградного кемпинга. Она, вероятно, рассказала о семье велосипедистов из России-Грузии-Израиля (как мы витиевато обычно представлялись) и велосипедист, увидев нас, решил, что это именно мы. Было приятно.

Ночевать решили в Brza Palanka (Барза-Планка)- в кемпинге Campsite Mirocka Voda для любителей рыбалки, где рыбаки чувствуют себя хозяевами жизни, но и туристы останавливаются - куда денешься. Условия по быту примитивные (туалеты и души типа дачных, двери едва закрываются, но вода горячая и холодная течет исправно).

Вечер коротали за беседой с немецким велосипедистом-дальнобойщиком Андреем. Он выехал из немецкого своего дома недели три назад, а планировал кататься аж целый год.

От кругового движения перед кемпингом дорога уходит в сторону водопадов (9 км в одну сторону вверх). При желании и силах можно скататься и туда.

Проехали за день: 71 км

Трек дня с маршрутными точками

21-й день (9 августа)

Кемпинг Brza Palanka (Барза-Планка) - Михајловац(Михайловац) - Negotin (Неготин) - стоянка у водопада Mokranje (Мокранье)

Дорога № 35, по которой проложен маршрут "Евровело-6", имеет довольно низкий трафик при хорошем асфальте. По ней можно ехать до самого Negotin (Неготина) (24 км), если время поджимает или дождливая погода.

Помимо этой версии трека, есть еще два варианта пути. Через 7 км после кемпинга в Brza Palanka (Барза-Планка) оказываемся перед развилкой(есть велоуказатель). Направо уходит дорога вдоль реки Slatina (Слатина), к монастырю Vratna (Вратна) через деревни Slatina (Слатина) и Urovica (Уровица), за которыми начинается каньон одноименной реки. В каньоне есть редкое природное явление: огромные каменные мосты, так называемые навесы или ворота, созданные эрозией и обрушением перекрытий бывших пещер. Высота самого большого зарастания составляет около 80 метров. Местность холмистая. Дорога сначала проходит через долину реки Слатина и долину реки Вратна и очень плавно поднимается к монастырю Вратна. До поселка Jabukovac (Ябуковац) предстоит преодолеть два значительных подъема: один длиной около 2 км, а другой около 5 км. Дорога асфальтовая, за исключением 1,4 км щебня в начале. Асфальт, как правило, некачественный или плохого качества. Этот объезд не показан на карте и не обозначен указателями. Я выстраивала трек ручками, но мы им не воспользовались, ибо не хватало времени (нужно два ходовых дня на этот сюжет) и слишком тяжелы были наши велорюкзаки.

Каменные арки у монастыря Vratna (Вратна)

Мы выбрали третий вариант маршрута.На перекрестке (44.427861, 22.468028), повернули направо, чтобы проехать под главной трассой на Неготин, в сторону Стари слатински мости, свернули на узкую старую неготинскую дорогу вдоль самого берега Дуная. Эта дорога оказалась частично затоплена водой водохранилища ГЭС Чердап-2, но местные рыбаки не смирились с тем, что потеряют берег реки: там, где старый асфальт ушел под воду, вдоль берега они проложили свои пути-дорожки. Позже эти участки были усовершенствованы, и сегодня они имеют приличное щебеночное или укатанное покрытие. Однако ехать сюда рекомендуется в основном в сухую погоду.

Мне понравилась эта дорога - она чисто велосипедная, спокойная, красивая и дает возможность максимально приблизиться к Дунаю. Кажется, что река не отпускает тебя напоследок - ведь скоро мы покинем ее берега.

Вдоль пути есть несколько полянок, где можно сделать привал, а то и поставить палатку (если заранее благоразумно прихватить с собой воду). Кое-где попадаются уединенные домики садоводов. Местами на грунтовке после дождя обширные лужи, но по краю пробраться можно. Примерно в середине этой дорожки попался источник с водой. Гугл показывает, что на берегу Дуная в районе Михајловац (Михайловац) есть место для лагеря здесь:(44.369944, 22.495750) и здесь: Kusjacki put (44.369944, 22.495750). Не проверили.

После Михајловац(Михайловац) велодорожка вдоль Дуная продолжается, на ней находится кемпинг для велосипедистов (координаты: 44.465147, 22.149855,тел:+381(0)30 591 424), куда стоило бы докатить накануне вечером и ночевать здесь. От кемпинга отходят локальные пеший- и веломаршруты для прогулок.

Вскоре велотропа выходит на асфальтовую дорогу у пляжа, где можно сделать привал.

После пляжа асфальтовая дорога начинает удаляться от Дуная и подниматься в гору в сторону Samarinovac (Самариновац)."Евровело-6" на этом отрезке частично совпадает с еще одним длинным веломаршрутом по Восточной Европе, который называется "Вдоль "железного занавеса" - это "Евровело-13".

От берега Дуная в районе пляжа до Неготина ехать всего 10 км. Если нужно переночевать в городе, есть кемпинг для велосипедистов, координаты:(44.228161, 22.532410), вроде бы, бронировать заранее не нужно, но стоит все же, связаться с кемпингом накануне.

Negotin (Неготин)

Неготин - достаточно нестарый город, впервые упоминается как сельское поселение в 1627 году. Сохранилась небольшая симпатичная центральная площадь, старый торгово-ремесленный базар - сейчас полукилометровая пешеходная улица и небольшие улочки вокруг. На месте глиняных мазанок с ремесленными мастерскими и магазинами в конце XIX в. появились каменные дома, в которых продавались готовые товары, размещались банки, кафе.

Исторический центр горда Интересен рядом зданий, здесь можно увидеть и традиционный балканский дом, и фасады, созданные под влиянием европейских стилей. Это соборный костел Святой Троицы, гимназия (романтизм), школа В. Караджича с 1912 г., дом аптекаря Петар Бана (1905, модерн), здание Krajinska banka (1907 года). В центре города расположены фонтаны, а также памятники и мемориалы в честь героев войн (1912-1918).

Неготин также известен тем, что здесь жил один из самых известных восставших против турок сербских князей Хайдук-Велько Петрович (погиб при обороне города в 1813 г). В городе до сих пор сохранилась могила Хайдук-Велько, рядом с церковью. В музее Неготина представлены предметы из разных периодов — от доисторических времен до современности.

После Неготина на участке до погранперехода на границе с Болгарией в Брегово (и далее на территории Болгарии) возможностей для ночлега с палаткой почти нет. Я нашла один вариант - в Mokranje (Мокранье) у водопада, где мы и остановились в конце дня.

От Неготина в сторону Болгарии и деревни Мокранье ехали не по основной дороге через Кобишницу, а по проселочной. Это на 5 км длиннее, но интереснее и спокойнее.

Асфальт приемлемого качества, но местами очень залатанный. Через 5 км после Неготина присутствует рельеф (2 подъема и спуска). В конце второго спуска - деревня Мокранье и поворот к водопаду.

Мокраньские скалы, или Мокранская стена - это утесы, внезапно выступающие над рекой Сикол среди сельского ландшафта, - они стали яркой финальной точкой на нашем сербском участке маршрута. Считается, что во времена Римской империи две самые большие скалы соединялись мостом. А теперь тут красивый водопад и небольшое озеро под ним.

В верхней части реки Сикол есть еще одно озеро, более глубокое, чем нижнее, и оба богаты рыбой. Скалы Мокранье - видимо, излюбленное место для пикников и купаний у местных жителей. Указатель на водопад пропустить невозможно, так что можно не тормозить на спуске: у начала дороги на водопад большая парковка, столики для пикника, кран с водой. Говорят, тут можно и палатку поставить на крайний случай, но мне показалось, что лучше это сделать выше, в лесу.

Мы заехали по дорожке на смотровую площадку над водопадом и нашли место для палатки. Вечером наблюдали чудесный пейзаж, сходили по короткой тропе на скалу с крестом, откуда тоже великолепные виды. Воду брали из водопада.

Указатели сообщают, что от водопада можно совершить пешую прогулку до деревни Рогљево и Рајац, старинных винодельческих поселений. Судя по всему, они интересны не только своими винодельнями, но и старинным бытом. Каменные пивные «Раячки» и «Роглевски» особенно выразительны. На велосипеде к ним можно было подъехать по дороге 169, которая идет вдоль болгарской границы. Для этой экскурсии нужно было выделить еще половину дня.

Проехали за день: 49 км

Трек дня с маршрутными точками

22-й день (10 августа)

Mokranje (Мокранье) - КПП Брегово (граница Сербия\Болгария) - Ново Село - Флорентин - Видин (Болгария)

Утром шел небольшой дождь, собирали лагерь по тентом, но к моменту выхода на маршрут погода установилась. В 9.30 покинули стоянку и через час уже были на погранпереходе. До него от стоянки 20 км, но присутствует некоторый рельеф. Асфальт на второстепенной дороге от Мокранья до основной дороги плохого весьма залатанный.

На границе никого. Мы ехали по шенгенской финской визе (чудом имеющейся в наших русских загранах). В Болгарию можно въезжать по шенгену других стран, если он открыт в той стране, которая выдавала визу. У нас все было ок, но погранцы долго копались в наших паспортах, спросили только, куда летим дальше - узнав, что в Тель-Авив, удовлетворенно кивнули, поставили штамп и выпустили.

На въезде в Болгарию мы не обнаружили ни таблоички с названием страны, ни указателя на веломаршрут. Собственно, в Болгарии мы не видели НИ ОДНОГО указателя "Евровело-6", к которым так уже привыкли. Так что, едва оказавшись на болгарской территории, я похвалила себя за то, что выбрала главной страной велопохода Сербию, а не Болгарию, как думала первоначально сделать.

Уже приграничные деревни Сербии произвели странное впечатление какой-то покинутости. А 60 км по Болгарии нагнали неимоверной тоски: разбитые окна, брошенные дома, закрытые магазины и кафе, отсутствие какой-либо внятной жизни. Печаль-печальная, бедность и запустение. Скрашивали картину народного бедствия бесконечные поля, незатейливые цветы и спелая алыча на деревьях.

Сразу после КПП заплутали - куда ехать? Трек не совпадал с реальностью, указателей нет. Местная жительница, увидев наши метания по перекрестку Брегово, махнула рукой в сторону нужной улицы, куда мы и поехали.

Между Брегово и следующим по пути селом Балеи спокойная асфальтовая дорога, вдоль которой алыча и сливы. Подкреплялись им, пока чинили колесо, которое опять спустило.

Незадолго до села Балеи слева от дороги тянется лесок, спускающийся к Дунаю. Местами довольно ровные площадки и возможность спрятаться с палаткой, если ночевка все же понадобится именно здесь (44.195697, 22.708705), впрочем все это у самой границы по реке.

Первую остановку сделали в Ново Село, хотели перекусить чего-нибудь. Но магазины принимают только наличку, а взять ее было абсолютно негде, поэтому пришлось своими запасами пообедать, вода на детской площадке около школы нашлась, но вся обстановка села показалась очень депрессивной. Побитые стекла, какие-то невзрачные дома и невеселые люди. Здание школы еще с социалистических времен и пушка на детской площадке.

На картах обозначен некий кемпинг в Ново Село, мы честно проехали мимо указанного места, но кемпинга не обнаружили.

От Ново Село до поселка Флорентин мы вполне почувствовали, что Болгария весьма рельефна и несколько заброшена. Двигаться по маршруту "Евровело-6" не было особого смысла и интереса, потому что достопримечательностей на этом отрезке не предвиделось. Поэтому решили сократить путь и по автодороге с небольшим трафиком доехать до Видина, где хотя бы есть что посмотреть. По этой дороге не было перепадов высоты и 17 км мы проехали быстро. В 17.30 въехали в Видин - конечную точку нашего многодневного маршрута.

Сделали круг почета по городу, чтобы посмотреть на набережную, крепость, найти вокзал и сразу купить билеты на завтрашний поезд. А потом уж спокойно ехать в гостиницу (бронировала ее еще перед началом похода).

Вокзал удивил: маленький, меньше, чем в Зеленогорске, и почему-то на вокзале нет туалета. В кассе нашлась дама, понимающая по-английски, и мы купили билеты на себя и велосипеды.

Гостиница Vival где мы остановились, оказалась весьма удобна для велосипедистов: в ней есть дворик, где можно поставить велы. Впрочем, я заранее сообщила о том, что мы с велосипедами, возможно, поэтому нам предложили номер на первом этаже с выходом во двор.

Это было просто классно. Номер двухкомнатынй, просторный. Рядом магазин и ресторан, но мы попросили электрочайник, и хозяйка гостиницы нам его сразу дала. Так что справились своими силами.

Кроме того, в центре города (до которого пешком минут 15) множество ресторанчиков, вкусно пахнет свежеприготовленной рыбой, так что есть не только где поесть, но и погурманствовать.

Достопримечательностей в городе может хватить на денек. Это крепость Баба-Вида(куда можно сходить по билетику), местный музей в красивом старинном здании - около него римские саркофаги, так что и внутри наверняка есть на что глянуть. Милый центр города с большой пешеходной зоной, фонтанами, кафе, есть парочка зданий в стиле модерн, несколько любопытных храмов и огромный парк с бульваром вдоль Дуная.

Проехали за день:58 км

Трек дня с маршрутными точками

23-й день (11 августа)

Видин (поезд) - София

В этот день мы смотрели на Болгарию из окна поезда, который шел с окраины страны в её центр аж 5 часов. Расскажу о железнодорожном транспорте Болгарии с сточки зрения велосипедиста.

Еще раз уточню, что купить билеты, если вы хотите везти с собой велосипед, можно только на вокзале. Что мы и сделали. Расписание поездов можно посмотреть на сайте ЖД Болгарии.

Правила перевозки велосипедов в поездах Болагрии

Имея в виду все вышенаписанное, мы приехали на вокзал Видина к 12.00. Поезд подали за 30 мин до посадки. Народу, казалось, на него стремилось много (в том числе группа молодежи с рюкзаками), но внутри все поместились без проблем. Внешне поезд нас поначалу напугал - этакая развалина, но внутри все прилично - мягкие синие сидения, столики (про подзарадку для телефонов не помню), есть туалеты, тоже старые, но чистые.

Мы засунулись с великами, как было написано, в тамбур вагона - он маленький, неудобный, велосипед там не встает полностью, чтобы дорогу всем не перегородить (это вам не питерский электрички). Стали привинчивать велосипеды стоймя, но вовремя пришла контролер и указала нам на местечко (никак не обозначенное) в конце последнего вагона, где можно было пристроить велосипеды. Наши три как раз встали, а еще один-другой уже не влезли бы.

Пять часов провести в таком поезде оказалось совершенно реально. Этот поезд был региональный, а бывают и скоростные - они современные и совсем уж комфортные.

Ехали мимо весьма красивых мест, где тоже имеются варианты веломаршрутов. Прикинула: почему бы и нет когда-нибудь? Например, трек вдоль реки Искыр. Виды прям очень красивые и шоссе, как мне показалось, не сильно загруженное транспортом.

Около 18.00 прибыли в Софию. На вокзале ни туалеты, ни камеры хранения не оплачиваются картой - нужны только наличные левы. Камеру хранения тестировали на всякий случай.

От вокзала до отеля (тоже бронировала сильно заранее) ехать на велосипедах минут 30, но дороги в спальных районах столицы Болгарии такие убитые, а намек на велодорожки такой прям намек, что ехали мы весьма не быстро. Но успешно добрались.

Гостиница "Акорд" расположена относительно недалеко от вокзала и от аэропорта, бюджетная, и при бронировании я узрела какую-то возможность хранения велосипедов (я всегда при бронировании сообщаю, что мы на велосипедах). И опять же не ошиблась. Нам сразу разрешили поставить велосипеды в какое-то большое подсобное помещение. И более того, на следующий день после выезда из номера разрешили оставить велосипеды и рюкзаки до вечера в этой подсобке. Это было очень классно. Потому что целый день мы могли нормально гулять по Софии.

Гостиница имеет при себе ресторан (утром завтрак "шведский стол" весьма качественный), в холле стоят автоматы с кофе, чаем, но только за наличку. Зато неподалеку магазин "Bila", где отличная кулинария: все горячее - картошка, мясо, рыба.

Гостиничный номер очень просторный, мы прекрасно отдохнули после переезда.

Проехали за день в общей сложности около 10 км: от отеля до вокзала в Видине и от вокзала до отеля в Софии.

24-й день (12 августа)

София

Пешая прогулка по Софии. Выезд в сторону аэропорта. Сборка велосипедов. Вылет в Тель-Авив.

От выбранной мной гостиницы довольно удобно добираться в центр города. Метро в 10 минутах ходьбы. Билеты можно купить в автоматах по банковской карте.

София удивила. Сначала плохими дорогами и провинциальностью и какой-то забытой уже совковостью спальных районов. Местами напоминало питерское Дачное, но не сегодня, а позавчера. От прогулки по городу ничего особенного почему-то не ожидала: да город древнейший, ровесник Афинам, но ломали его столько, что и не осталось будто бы ничего. Оказалось, не совсем так. Кое-что осталось: центр исторический невелик, но при наличии чего? - конечно, воображения и наблюдательности - вполне себе производит индивидуальное впечатление.

София показывает себя древнюю (в образе Сердики) и себя христианскую (храм св.Николая и Ротонда), себя независимую после освобождения от турецкого ига (а в промежутке османских 500 лет намеренным белым пятном).

Все крупные храмы построены в конце XIX века после изгнания турок и поэтому расписаны они в стиле модернизма «а-ля Васнецов», впрочем, и оригинальный Васнецов в храме Ал.Невского есть.

Более древние христианские храмы маленькие и как бы подпольные, тут росписи в более каноническом стиле.

Уникальный памятник Ротонда св. Георгия (фотографировать внутри нельзя).

А в крипте собора св.Ал.Невского интересный музей икон болгарской школы. Одна из фресок «святой Меркурий» заставила меня призадуматься - что за святой такой? Оказывается, св. Меркурий - римский легионер. Он Юлиана Отступника убил: прямо с иконы сошёл - и мечом заколол.

И да: несмотря на то, что туристы есть (несколько групп с гидами у собора), ощущения туристического многолюдья в местах, где хочется спокойно все рассмотреть, нет. Затруднить или наоборот разнообразить визит в тот или иной храм может только какой-либо обряд. В субботу везде крестили, но в одном храме отпевали, да так скромно, что мы не сразу догадались. Что касается храмов, постоянно удивляешься тому, что вот он православный храм, а стулья, как в католическом, и службу можно слушать сидя.

София пользуется популярностью, но весь туристический народ, наверное, на пешеходном бульваре Витоша: там кафе, магазинчики и полноценный отпускной август.

СОФИЯ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

От гостиницы до софийского аэропорта (Летище) доехали нормально по обычному шоссе. Аэропорт Софии оказался гораздо меньше, чем в Кутаиси. Кроме того, ночью тут не было в этот день никаких рейсов, поэтому после 21.00 аэропорт и все, что рядом, опустело. Мы расположись под деревом неподалеку от входа в зал ожидания, взяли три тележки, отгородились ими и часов до 3 ночи собирали велосипеды. Сложность была в том, что при отсутствии рейсов выключены все стойки регистрации и весы на них, то есть заранее определить, что там у нас набежало по килограммам, совершенно невозможно. То есть предстояло все это делать в последний момент перед регистрацией. Это нервировало, потому что, как всегда, у нас все впритык,впрочем, как-то справились. Перегруз был, но Саша грамотно прислонял упакованные велосипеды к стенке весов и они показывали все, что нужно.

В итоге мы нормально прошли регистрацию, хотя долго стояли в очередях, ибо тут принято все рейсы загонять в одну очередь.

Перелет София - Тель-Авив авиакомпанией с выгодным тарифом по перевозке велосипедов Wizz Air прошел успешно.

25-й день (13 августа)

Поезд аэропорт Бен-Гурион - Хайфа

Самое непредсказуемое нас ждало, конечно, же в Израиле. Нам нужно было всего-то сесть в прямой поезд Бен-Гурион (аэропорт) - Хайфа, а там на своей машине уже переместиться домой. Казалось бы - чего проще. Но это когда вы возвращаетесь домой и знаете все правила и особенности вашего родного городского транспорта. А тут мы еще не свои. И не все знаем.

На всех выходах и входах нас встречали турникеты, в которые нельзя с багажной тележкой. То есть нужно было как-то протащить 3 упаковки велосипедов по 32-кг через турникеты - та еще задача. Мы справились и с этим.

В Хайфе нас еще ожидало перемещение через подземный переход: поезд из Тель-Авива прибывает на дальнюю платформу, а лифт всегда тут занят женщинами с детьми. Но и это мы преодолели.

Часам к 18.00 мы наконец прибыли в хайфскую квартиру и смогли сказать, что вот теперь поход действительно завершился.

Велосипеды обосновались на балконе и ждут дальнейших путешествий.