Тбилиси - Цалка - Вардзия - Боржоми - Тбилиси. Грузия 2024. День 2
Маршрут второго дня проходит по территории одного из самых любопытных регионов страны. Самцхе-Джавахети расположен к юго-западу от Тбилиси и граничит с северной Арменией и северо-восточной Турцией. В этом краю находятся важные достопримечательности: Вардзия, Ахалцихе, Абастумани и Бакуриани Боржоми.
Нитка всего маршрута
2 день: Вардзия - крепость Хертвиси - Ахалцихе (крепость Рабат) - крепость Ацкури - Боржоми
3 день: Боржоми нацпарк - Тбилиси
2-й день: Вардзия - крепость Хертвиси - Ахалцихе (крепость Рабат) - крепость Ацкури - Боржоми
Тмогви
Тмгови - поселок, состоящий из гостевых домов. Отсюда 10 мин до музейного комплекса Вардзия, 10 мин до крепости Хертвиси, в 4-х км вверх по грунтовке крепость Тмгови, а еще дальше древнее месцехтинское село Зема-Тмгови с древним неплохо сохранившимся храмом. В этом районе есть несколько трекинговых маршрутов. От эпохи бронзового века сохранились загадочные мегалитические сооружения в селе Саро - самое мистическое и загадочное место в районе. Так что спокойно можно провести тут больше одного дня. Интересные локации, которые можно иметь в виду, собрала в "Дополнениях к маршруту".
Дополнение к маршруту
Цунда, крепость Тмогви; Трекинги в районе Тмгови, Вардзии, Хертвиси
Чтобы посмотреть интересные места Эрушетского нагорья, нужно выбрать удобное место базирования. Тут я воспользуюсь рекомендацией А. Мухранова, автора сайта "Грузия для всех", который советует гестхауз "Tirebi Farmhouse". От этого геста полчаса пешком до крепости Тмогви, и далее 5 км (горный серпантин) до Зеда-Тмогви. За рекой храм Цунда, в 2-х часах ходьбы Вардзия.
Этой же семье принадлежит гостевой дом Tirebi в селе Тмогви (41.409917, 43.327972), где мы пару раз останавливались. Последний удобен своим расположением у самого шоссе и хорошими комнатами, но неудобен тем, что еду нужно заказывать у хозяйки за 15-20 лари с человека. На кухню для самостоятельной готовки она пускает неохотно, что,в общем-то, понятно. Поэтому я предпочитаю иметь при себе походную кухню: горелку, газовый баллон и котелок.
Цунда
Села Тмогви и Николакеви (буквально "городище") находятся на месте существовавшего здесь во времена античности большого города Цунда, следов которого давным-давно нет, так как город пришел в упадок в той же самой античности, разве что маленькое озеро Цунда своим названием напоминает о былом.
В свое время Цунда был духовным и политическим центром области Джавахети. В конце V века тут жил епископ, а летом в своей резиденции царь. Большинство городов, возникших в рабовладельческую эпоху, теряли свое значение при зарождении новых феодальных отношений. Так и тут - античный город Цунда пришел в упадок, а на высокой скале возник новый город-крепость Тмогви, расцвет которого пришелся на XI-XII вв.
Слева от дороги видны руины караван-сарая XIX века, а ближе к реке находится церковь Цунда (XII–XIII вв).
Крепость Тмогви
Живописный силуэт крепости (41.399583, 43.317556) на скале виден издалека любому, кто едет в Вардзию. В крепость ведет гравийная горная дрога. Есть указатель на трассе, но там неверный километраж: на самом деле не 0.3 км, а 3.5 км.
Говорят, что можно рискнуть проехать на обычной машине (при сухой погоде), но лучше внедорожник, на дороге есть крупные камни и ямы. Три километра преодолеваются медленно - нужно полчаса. Дорога начинается от моста через Куру (41.422694, 43.320111), эта же дорога до развилки ведет в гестхаус "Tirebi Farmhouse", откуда же можно исследовать окрестности пешком или на арендованных там же лошадях.
Приблизившись к крепости, машину нужно оставить на грунтовке, а потом идти минут 20 пешком до руин крепости. Рекомендации недавно посещавших эту локацию такие: "Невероятные виды, но важно соблюдать предельную осторожность: вход в крепость довольно опасный" (не знаю, что имеется в виду).
Скала с крепостью защищена с двух сторон глубокими ущельями, доступные пути были перегорожены стенами с узким проходом. Взять приступом такую крепость непросто.
Сравнительно хорошо сохранилась западная часть с тремя крепостными стенами. На высоком отвесном склоне - руины купольного храма со следами фресок.
Внутренняя площадь крепости небольшая: остатки храма, жилых посещений, разных хранилищ, две большие цистерны для воды. Снабжение водой осуществлялось по вертикально прорубленному к Куре тоннелю.
На склонах скал много пещер. На юго-восточной стороне около пещер начинается вырубленный в скале тоннель, который зигзагами спускается к Куре. Внизу около него тоже есть несколько пещер.
У подножия скалы находился укрепленный город; сохранились городище, развалины дворца, бани, жилые пещеры и захоронения, вырубленные в скале, фрагменты моста через Куру - город был на обоих берегах.
Про историю Тмогви известно не так уж много. Первое упоминание в 914 году, когда багдадский полководец Абул-Касим не решился штурмовать крепость. Следующий раз Тмогви упоминается в XI в, когда царь Баграт III заточил в крепости побежденных им правителей. В XI - XII вв. город был в собственности царей Грузии, царица Тамар в 1191 г пожаловала Тмогви своему приближенному Саргису Мхаргрдзели, ученому и поэту. Тмогви перенес три катастрофических землетрясения: в 1089 (тогда погибла семья правителя города), в 1283 (тогда разрушилась Вардзия) и в 1319.
Зеда-Тмогви
В 8-ми км от моста и в 4-х от крепости находится Зеда-Тмогви - бывшее селение месхетинцев-христиан. В 1944 году, после депортации месхетинцев-мусульман, жителей Верхнего Тмогви переселили в долину, в села Тмогви и Нокалакеви, где они и живут до сих пор. Нежилое Зеда-Тмогви интересно старыми месхетинскими домиками, которые хоть и построены из камня, но похожи на землянки, так как имеют земляную крышу. В них жили еще в 40-е годы ХХ века).
Неплохо сохранился древний храм - базилика XI в из тесаных квадров серого базальта. Главный неф выше остальных, восточный фасад - с двумя большими нишами и темя различно украшенными окнами. Церковь в хорошей сохранности, ремонтировалась в 1773 году (совсем недавно). На стенах солнечные часы и девять надписей, в одной из них упоминаются царь Баграт и царица Мария (в их царствование построена церковь), а во второй - аристав Пиросман Тмогвели, который построил эту церковь на фундаменте более древней.
1. Трекинг в Зеда-Тмогви из Нижнего Тмогви - это неплохой лайт-треккинг на 4 - 5 часов. Однако на Эрушетском нагорье есть и всякие другие интересные места, так что трекинг можно продлить.
2. Трекинг из Вардзии в крепость Тмогви (или в обратном порядке) - маркированный маршрут, есть указатель в Вардзии на парковке. По пути в крепость попадется пещерный храм св.Ефрема.
3. Трекинг Хертвиси - Кумудро\Kumudro, где стоит храм "Золотого века" грузинской архитектуры (5 часов, 15 км).
4.Трекинг Хертвиси - Кварша\Kvarsha (1.5-часа, 3 км).
5. Трекинг Хертвиси - Толоши\Toloshi - 2,8 км (1 час), Хертвиси - гора Шалолшети\Shalosheti mount - 9 км, (4 часа), Хертвиси - Тсквита\Tskvita - 27 км, (10 часов).
Сегмент 1: Тмогви - Вардзия (6,5 км, 10 мин)
Вардзия
Место, которое обязательно стоит посетить, раз уж вас занесло в Грузию. Кажется, что это даль-дальняя, медвежий угол страны, но и сюда ходят (не поверите!) маршрутки из Тбилиси - с автовокзала Дидубе (у одноименного метро) в 10 и 11 утра, время в пути около 5 часов. Стоимость проезда 22 лари (билеты продают в кассе). Сайт автовокзала:https://didubissadguri.ge/ru/. Больше информации по логистике здесь.
На своей машине, конечно, проще. Выехали их гостевого дома так, чтобы быть у билетной кассы к самому открытию - люблю заходить в такие обычно многолюдные места первой и в полном одиночестве.
Информация
Важная информация для планирования визита: Стоимость билета 15 лари. Никакие скидки не предусмотрены, бесплатно идут только дети до 6 лет. Оплата картой или наличными. Есть аудиогид на русском языке достаточно содержательный (15 лари), услуги гида примерно на час - полтора стоят 45 лари, местные гиды рассказывают интересные подробности, говорят с сильным грузинским акцентом, но это не мешает восприятию. Поскольку я была в Вардзии несколько раз, то слушала и аудиогид, и просто гида, и книжки читала. Формат с гидом менее утомительный, более динамичный, с аудиогидом получается академично и четко (что тоже неплохо), как будто бы дольше,но не так живо.
Если вы заказали экскурсию с гидом, то он будет ждать вас наверху, в квадратном помещении бывшей колокольни. Путь наверх - 500 метров по хорошей дорожке с приятными видами (посередине есть бесплатный туалет - около кассы внизу платный) и родник. Для тех, кому трудно\лень подниматься, есть микроавтобус-подвозка (2 лари на человека).
Режим работы: ежедневно, но в летние и зимние месяцы часы работы разные (с 1 марта по 1 мая: с 10:00 до 18:00, с 1 мая по 1 октября: с 10:00 до 19:00, с 1 октября по 15 ноября: с 10:00 до 18:00, с 15 ноября по 1 марта: с 10:00 до 17:00).
Приезжать можно круглый год, снега тут не бывает, дороги всегда доступные.
В Вардзии сейчас мужской монастырь (расположен локально, на одном из уступов города, туристический маршрут его обходит), есть действующий древний храм, при входе в него плечи и ноги лучше прикрыть (платки лежат у входа), а в остальных местах комплекса вопросов к вашей одежде, наверное, не будет.
Время посещения если спокойно, 2.5 - 3 часа. С собой стоит иметь не менее литра воды (особенно летом). Движение по маршруту в основном в одну сторону: кое-где можно вернуться на несколько метров, если что-то пропустили, но генеральная линия - только вперед. Выход из комплекса по внутреннему (бывшему потайному) тоннелю на нижнюю тропу, чтобы входящие и выходящие не пересекались.
Сегмент 2: Вардзия - Зеда-Вардзия (3,5 км, 10 мин)
Монастырь Зеда-Вардзия
Обычно мало кто едет вдоль Куры за Вардзию. Сильно далеко и не уедешь - километров 10, дорога № 58 (Vardzia-Mirashkhani), далеко и не надо, а только до женского монастыря Zeda Vardzia (41.384778, 43.259139).
От Вардзии всего 3.5. км, сначала асфальт, потом узкая грунтовка. Чудное, тихое место, спрятанное от ветров и посторонних взглядов в живописном ущелье.
Тут есть Успенская монастырская церковь XI века. Надпись на камне подвальной стены, согласно расшифровке Ц. Габашвили, гласит: «Пресвятая Матерь Божия, в тот Страшный День будь предстательницей эриставт-эристави Липариту и чадам его, который построил святой храм сей, аминь». Над входом находится стилизованная грузинская надпись средневековым шрифтом асомтаврули, в которой упоминается клитор Апридон, важный сановник XII века. В соседней скале есть ряд пещерных жилищ для монахов.
В этом укромном углу первоначально обитала община, которая потом переселилась в Вардзию. После османского завоевания провинции Самцхе в XVI веке монастырь был покинут, а здание церкви пришло в упадок, пастухи использовали постройки как стойла для скота.
В 1975—1978 годах храм был восстановлен (арх. Р.Гвердцители и Т. Немсадзе). В 1997 возобновлён женский монастырь.
Монахини разводят форель в небольшом бассейне. А звонница сделана так по-женски - просто на ветке дерева.
Серная ванна
Кроме лазания по пещерам и исследования горных троп и монастырей, в Вардзии можно порадовать себя купанием в сернистых источниках. Бетонная ванна размером с небольшой бассейн находится в неприглядном сарае на окраине поселка и пополняется теплой водой из шланга, выведенного из-под земли (41.374220, 43.272120).
Неподалеку есть место для лагеря, возможно, платно. (41.375861, 43.275889).
Сегмент 3: Зеда-Вардзия - Хертвиси (19 км, 30 мин)
Ванис-Квабеби
Рядом с Вардзией по той же дороге, но ближе к Тмогви, на противоположной стене ущелья есть еще один пещерный монастырь Ванис-Квабеби. Там находится несколько галерей, выпиленных в туфобрекчии (слежавшийся вулканический туф и шлак). Туфобрекчия сложнее в обработке, поэтому Ванис-Квабеби выглядит не таким аккуратным, как Вардзия. Отличие и в том, что монастырь менее обитаем, а сейчас и практически недоступен. Подъезд с дороги сделан хороший (бетонка - очень крутая, но короткая), есть указатель. Но около будки охраны вас остановят и всё. Могли бы написать внизу, что проезд закрыт, чтобы народ зря не мучил свои машины (впрочем, может быть, там по-грузински что-то и написано, но туристы ведь не читают на грузинском). От будки охраны можно сфотографировать хотя бы издалека храмовые постройки высоко на скале. Вечером снимки будут лучше: монастырь смотрит фасадом на запад, поэтому утром он в тени, а вечером на солнце. (Фото из интернета).
От Вардзии едем на север вдоль Куры. Справа - обрывы Джавахетского плато, слева - Эрушетские горы. В этих местах огромное количество искусственных диких пещер.
Крепость Хертвиси находится на пересечении двух ущелий - Куры и Паравани. Напротив парковки (41.478694, 43.285111 ), есть неплохое (хоть на вид непрезентабельное) кафе "Турист". Рядом обычно дежурит хозяин, который продает проезжающим домашние варенья и прочие заготовки. Тут можно пообедать. Удобно: заказываем еду и идем в крепость. По возвращении уже все готово. Оплата наличкой.
Хертвиси
В 2017-2018 годах крепость была отреставрирована. Сейчас в нее ведет хорошая несложная дорога, сразу за воротами (закрываются на ночь) билетная касса (вход 10 лари). Есть туалет.
Обычно тут посетителей мало. Можно прогуляться по верхней части цитатели, потом перейти в нижний замок.
Рассказывая о крепости Хертвиси, автор сайта "Грузия для всех" А.Мухранов обращает внимание на серьезную ошибку, которую транслируют многие путеводители и даже инфостенд крепости. Неверно утверждение о том, что к крепости имел отношение Александр Македонский, потому что он в Закавказье никогда не был. Легенда о его пребывании на Кавказе родилась потому, что "воины Александра приняли горы Гиндукуша за Кавказ и даже основали там город Александрия Кавказская (где-то около Кабула)".
Македонского тут не было, но крепость с античных времен была, потому что по ущелью Куры проходил караванный торговый путь, и такое стратегическое место, как стык двух ущелий - Куры и Паравани - невозможно было оставить без защиты.
Собственно, топоним "Хертвиси" означает "место слияния двух рек" (так же назвалось место слияние Арагвы и Куры около Мцхеты).
Время возникновения крепости неизвестно, но не позднее конца Х века, когда была построена церковь эта территория уже была собственностью царя. С XIII века Хертвиси - резиденция прaвителей края.
Крепость пострадала от землетрясения 1283 года. Того самого, что разрушило и стены Вардзии.
В 1354-56 гг некий Захарий Камкамисшвили проводит строительные работы и возводит башню - об этом сообщает надпись на найденном в крепости камне. О том, что когда-то на этом месте был большой город, вычислили на основании того, что в 1771 году царь Ираклий, атаковавший крепость, но не сумевший в ней закрепиться, вывез при отступлении большое богатство.
В 1578 году эта часть страны - область Самцхэ - была захвачена турками и оставалась под их властью до 1828 года, когда в ходе русско-турецкой войны перешла под управлении России - полковник Раевский взял Хертвиси без боя. Описание внешнего вида крепости того времени см. в упомянутой статье.
Крепость располагается на длинной скале и состоит из нескольких частей, отгороженных друг от друга зубчатыми стенами с узкими проходами между частями.
Башни различны по форме и высоте (возможно, они переделаны в ХХ веке). Воду добывали через два специальных тоннеля, которые находились с северной стороны скалы.
Около храма Х века есть хорошая смотровая площадка с видом на ущелье Куры. Под ней, на компактной территории нижней цитадели, сохранился вход в потайной тоннель, который вел к реке. На фото там, где стоит человек.
Перед тем как поехать дальше, можно прогуляться по висячему мостику через реку.
Напротив есть указатель на Трекинг Хертвиси - Толоши (Toloshi) - 2,8 км (1 час), Хертвиси - гора Шалошети\Shalosheti mount - 9 км, (4 часа), Хертвиси - Тсквита\Tskvita - 27 км, (10 часов).
Сегмент 4: Хервиси - Ахалцихе (47 км, 60 мин)
Ахалцихе. Крепость Рабат
Ахалцихе — административный центр области Самцхе-Джавахети. Все сюда едут ради посещения отреставрированной с иголочки крепости Рабат. Ахалцихе - отправная точка маршруток и автобусов в разные концы Грузии и в Армению. Подробная информация о транспорте и достопримечательностях города см. здесь
В древности Ахалцихе был резиденцией правителей (атабагов) края Самцхе-Саатабаго.
На скале возвышается крепость Рабат, рядом находится сохранившийся рядом ней город (по-русски "посад", по-турецки "рабат").
Стоит немножко прогуляться по прилегающим к крепости районам - еврейскому и армянскому кварталу. Ведь как раз Левобережье — это самая старая часть города. Проезд под железной дорогой сделан на месте реки, которая спрятана под землю. Здесь "у самой реки" находится автовокзал, жд вокзал и небольшая площадь - как ориентир для начала пути: чтобы попасть в старый Ахалцихе, нужно пойти под жд мост на дорогу, ведущую к крепости, старый город по пути к ней. Ахалцихская "старая" синагога была построена в турецкую эпоху, в 1740-е годы, а "новая" — около 1865 года. В советское время евреев постепенно стало меньше (в 1970-х годах с началом репатриации в Израиль) и обе синагоги закрыли. Сейчас действует только "новая".
Крепость Рабат
Последний масштабный архитектурный проект эпохи М.Саакашвили. Намек на Иерусалим.
Реставрация по типу реконструкции. Если выбирать, что лучше: непосещаемые, заброшенные руины или симпатичное место для прогулок, да еще и хороший музей, то я предпочту последнее. Хотя да, очень все новенькое.
Есть две цели посещения Рабат: просто глянуть и полюбопытствовать (для этого есть бесплатная часть ) или изучить основательно (музейная территория - платно).
В первом случае стоит прогуляться по длинной лестнице, которая ведет в крепость с нижней дороги, полазать по всем башням и стенам.
А еще посидеть среди зелени в красивом сквере с фонтаном и сделать неплохие фото.
Перекусить, переночевать в отеле, сходить в туалет (за воротами белой башни, что на фото, - не сразу догадаешься).
Нижняя часть крепости доступна круглосуточно, тут есть кафе и гостиница, офис туристической информации, винный магазин.
В этом случае нужно парковаться около ближних (то есть западных) ворот крепости - вот здесь (41.643222, 42.978194). В высокий сезон днем тут может не быть мест. Тогда нужно ехать на парковку (бесплатная) у музейного (платного) входа, а потом пешком идти к бесплатному входу - это не очень далеко.
Если есть желание, время и возможность пойти в музей и посмотреть комплекс полностью (ну это стоит сделать, наверное), то нужно парковаться на дальней, большой (восточной) парковке. Можно заказать экскурсии на русском, есть аудиогид, но, говорят, не очень информативный. Много смотровых точек. Вдумчивая прогулка может занять часа два - три. Цена билета 18 лари (2024 г.)
Дополнения к маршруту
Деревня Саро, крепость Аспиндза, монастырь Сапара
По пути при наличии времени можно посмотреть еще несколько интересных мест.
а) Деревня Саро (41.505667, 43.279333) - самое мистические и загадочное место в районе, где находятся три мегалитические крепости. Вполне различимы стены из огромных обработанных каменных блоков, сложенные всухую, без применения цемента - локации отмечены на гуглкартах. Возможно, относятся к эпохе Триалетской культуры, возможно - раньше. Красиво смотрится и Архангельская церковь IX века.
б) Крепость Аспиндза\ Aspindza Fortress (41.578528, 43.253361) - маленький замок без особой истории из одной большой башни, периметра стен и еще одной отдельно стоящей башенки.
в) Монастырь Сапара (41.602500, 43.030833). Очень красивая дорога, древний храм Х века, купольный храм XIII века (декор и фрески), колокольня. Монастырь - памятник архитектуры Южной Грузии (которых вообще мало) и памятник эпохи начала XIV века, которых единицы. (в выходные дни, особенно летом, тут очень людно).
Сегмент 5: Ахалцихе - Крепость Ацкури (22 км, 30 мин)
День неизбежно собирался заканчиваться, а солнце садиться. В этом смысле летом, конечно, путешествовать проще, чем поздней осенью, когда темнеет в 17.30. Зато вечернее лучи окрашивают каменные стены в невероятные цвета.
Мы хотели до темноты успеть посмотреть крепость Ацкури, которая находится совсем рядом с шоссе и уже на территории национального парка Боржоми-Харагаули.
В древности тут был большой город, который , как считается, посещал апостол Андрей Первозванный. С IX века на скале стоит крепость, которая с момента возникновения перестраивалась.
Стена, смотрящая в сторону ацкурского храма — самая ранняя, а стена, смотрящая в сторону моста - самая поздняя, турецкая. "Вдали виден старый замок, покрытый желтым мхом. Много лет этим руинам" (М.В.Нестеров).
С раннего средневековья лучше всего сохранилась цитадель, расположенная на самой высокой точке. Внутри крепости есть руины церкви.
Чтобы прогуляться возле этих древних стен, повернув с трассы, нужно переехать мост через, потом жд переезд и вот она - крепость на скале. Парковка и начало тропы тут(41.721778, 43.164194).
Крепость частично в лесах, частично в подпорках, есть дырка-лаз внутрь, наши мужчины даже проникли на верхнюю смотровую площадку.
С другой стороны сохранилась лестница тоннеля, который раньше вел прямо к воде, а после постройки дороги - на дорогу. По нему , наверное, можно куда-то пролезть, но это может быть небезопасно. Я поднялась до лаза в башню.
Сегмент 6: Крепость Ацкури - Боржоми (30 км, 40 мин)
Последний участок проехали в темноте, гостевой дом Davids entire place, который мы бронировали, находится в самом центре Боржоми, во дворах ул.Руставели, очень удобно для посещения Боржомского нацпарка, и вообще хорошее место.
Полезные ресурсы
1. А.Мухранов "Грузия для всех"
3. Закарая А. Памятники Воосточной Грузии, - М. 1972 4. Северов Н.П.; Чубинашвили Г.Н. Памятники грузинской архитектуры. Кумудро и Никорцминда Издательство: М.: Академия архитектуры СССР. 1946 г