5-8 августа 2024

Идея похода: пройти линейно и автономно (с рюкзаками\палатками)по тропам НАЦПАРКА КАЗБЕГИ

Характеристика маршрута: трекинг несложный, возможен летом и осенью (вплоть до середины\конца октября). Есть версии прохождения участков маршрута с автосопровождением или в облегченном варианте с подъездами, можно разложить на три сегмента по два дня каждый. Перспективный маршрут без чрезмерной физической нагрузки, доступен для детей (10+), привычных к длительным пешеходным прогулкам.

На маршруте почти всегда есть мобильная связь. Можно планировать ночевки не в палатках, а в туристических приютах или гостевых домах (о чем сообщу далее).

Наша группа

Нитка маршрута

1-й день. Паншети\Pansheti – Степанцминда – стоянка у храма Гергети\Gergeti. Акклиматизация.

Трек с точками

2-й день. Стоянка у храма Гергети\Gergeti -перевал Саберце\Sabertse pass - лагерь на реке Чхери\Chkheri около альплагеря ALTHUT - подъем к леднику Казбека\Kazbegi Glacier - спуск на стоянку около альплагеря ALTHUT.

Трек с точками

3-й день.Стоянка около альплагеря ALTHUT - Аршинский перевал\Arsha pass - спуск по Аршинской долине к водопаду Тоти\Toti Waterfall и Аршинсикм водопадам\Arsha waterfall на Военно-Грузинскую дорогу – долина Сно – стоянка у деревни Акхалцихе\Akhaltsikhe.

Трек с точками

4-день. Стоянка у деревни Акхалцихе\Akhaltsikhe - деревня Каркуча\Karkucha - долина реки Джута\Juyistskali river - поселок Джута\Juta - кемпинг "Зета" - подъем по долине Чаухи\Chaukhistskali river к перевалу Чаухи\Chaukhi Pass с возвращением в Джуту

Трек с точками

5-й день.Кемпинг "Зета" - Джута\Juta - долина реки Квенамтисцкали\Kvenamtistskali – Гудамакарский перевал\Gudamakaris pass - Bursachiri\Бурсахири

Трек с точками

6-й день. Bursachiri\Бурсахири - долина реки Белой Арагви\Gudamakaris Aragvi – Чхоки\Chokhi - Китохи\Kitokhi - Пасанаури\Pasanauri

Трек с точками

За 6 дней прошли 97 км (полный трек 106 км, подброска на машине последние 9 км).

Трек полный

Логистика

Как добраться до Степанцминды:

а) из России: маршрут удобно начинать, если добираться в Грузию из России через Владикавказ и далее КПП Верхний Ларс. Через 30 мин после прохождения границы маршрутка прибывает в пос. Степанцминда (он же Казбеги), где можно провести один день в качестве акклиматизации (в окрестностях Степанцминды), а потом выйти на основной маршрут.

б) Из Грузии - это наша версия. Добраться из Тбилиси до Степанцминды можно либо на коммерческом транспорте, либо на маршрутке. И те и другие стартуют от автовокзала ДИДУБЕ (одноименная станция метро - красная ветка). Маршрутка стоит 12 лари + 5 лари багаж, частники берут 3 тыс руб (90 лари) с человека(!). Обычно это трансфер до Владикавказа, но даже если вас везут до Степанцминды (ближе и без прохождения границы) - дешевле не становится. На частнике, правда, получается быстрее - от Дидубе до Степанцминды рано утром (без пробок) можно докатить за 2 часа. Маршрутка идет раза в два дольше. Отходит от вокзала Дидубе по мере заполнения пассажирами.

Как уехать из конечной точки маршрута в Пасанаури:

На маршрутке (12 лари + 5 за багаж), искать остановку или в центре поселка (больше шансов сесть в нее), или на окраине поселка у места слияния Арагви Черной и Арагви Белой (именно сюда приходит дорога из долины Арагви Черной). Расписание нигде не висит - но его знают местные.

Выходы с маршрута:

Сойти с маршрута можно на 2-й день в поселке Арша (Военно-Грузинская дорога), а также на 4-й день - в поселке Джута (тут только частники и недешево).

Снаряжение для похода в горы

Описание маршрута по дням

1-й день (5 августа)

Паншети\Pansheti – Степанцминда – стоянка у храма Гергети\Gergeti. Акклиматизация.

В силу разных причин мы воспользовались дорогим вариантом подброски. Стартовав из Тбилиси в 6.20, в 8.20 уже были на нужном нам месте - у поворота на нарзанный источник.

Решено было выйти, не доезжая 2 км до Степанцминды, чтобы начать акклиматизацию на ровном участке тропы. В 8.20 выгрузись у Паншети\Pianshetii, прошли 1.5 км до нарзанного источника и бассейна, который опять оказался, увы, пуст. (Координаты: 42.646233, 44.629400).У бассейна есть столик, где можно перекусить.

Здесь, кстати, отличные поляны для стоянок c палаткой (наблюдали парочку автодомов). Разве что нарзан не очень подходит для готовки еды. Но воду можно раздобыть на трассе или в поселке.

После легкого завтрака двинули далее, приноравливаясь к ботинкам и рюкзакам. На фото дорога от бассейна к поселку Степанцминда. Терек в данном случае справа за деревьями.

Преодолев 2 км пути, вышли на дорогу, спускающуюся к мосту через Терек в центре поселка Степанцминда. Тут полно гостевых домов, так что при случае можно иметь в виду ночевку без палатки. Участники налегке сходили в сторону Rooms Hotel Kazbegi, откуда открывается интересный (классический) ракурс на храм Гергети.

В Степанцминде есть магазины, кафе, банкомат, храм и краеведческий музей, который расположен в доме уроженца села писателя А.Казбеги (там представлены артефакты, найденные в легендарной Бетлемской пещере), а также много предметов, собранных по отдаленным высокогорным деревням, есть раздел, посвященный истории советского альпинизма, который начинался здесь. Рядом с музеем храм Арх.Гавриила - хороший ориентир. Планировала музей, но из-за вероятности дождя решили идти наверх, не дожидаясь непогоды (впрочем, дождь так и не пошел).

Рядом с мостом через Терек на картах в зеленом массиве есть значок кемпинга (42.661739, 44.640238). На месте обнаружена табличка с указанием на кемпинг, но участок в роще находится на реконструкции, обнесен забором.

В 11.30 начали подъем от моста через Терек по улице Gergeti str., около ул. Badi Sujashvili str. нужно повернуть налево. Прямо ведет другая версия тропы, которая может быть использована для возвращения при радиальном походе к Гергети.

Впереди виднеется холм с одинокой башней. Удобная, пологая тропа обходит этот холм слева, повторяя изгиб ручья.

Народу (однодневных туристов) на тропе было достаточно много, с большими рюкзаками - мы одни. Многие из тех, кто планируют идти под Казбек, подъезжают на машине до Гергети, а дальше идут. Мы же хотели полностью пройти маршрут автономно и не расслабляясь, собственно, главной целью первого дня была акклиматизация. Мы не планировали идти дальше храма Гергети, хотя до конца дня время еще было. Мы шли не торопясь, почти совпадая по темпу с туристами, что двигались налегке (китайцы, люди с детьми и престарелые).

Нежелательно сразу и резко (одним днем) набирать высоту более 1000 м. Обычно на 3-4-й день организм акклиматизируется. Если делать кольцевой маршрут Степанцминда - ледник Казбеги - Арша (или Степанцминда), то одномоментный набор высоты 1200, плюс набор высоты от Тбилиси (500 м над уровнем моря) до Степанцминды (1750 м над уровнем моря) на машине почти 1000 м.

Учитывая все это, в первый день не поднимается дальше храма Гергети (2198 м), благо около него большая поляна (луг), где можно переночевать в палатке. Набираем, таким образом, при пешем подъеме 450 метров. На самом деле при кажущейся легкости подъема, реакция организма на высоту чувствуется, потому что очень хочется спать.

Около 14.00 поднялись на обширный луг, который тянется от скалы с храмом в сторону горного массива Казбека. Подробнее про топоним "Казбек" и историю храма Гергети здесь и здесь. Храм Гергети красуется на фоне массива Куро.

В 2022 году мы тут уже ночевали, поэтому я хорошо понимала, как и где организовать стоянку.

Воду можно брать у парковки в кране, там же и бесплатный, не закрывающийся на ночь чистый туалет.

Эта поляна может быть пустынной совершенно, или наоборот, заставленной машинами и палатками (от чего это зависит - неизвестно): день на день\ночь на ночь не приходится. Поляна, которая была столь первозданна два года назад (и, как я узнала из разговора с одной туристкой, в ночь накануне), на этот раз оказалась вся занята автотуристами. Ну то есть не вся поляна, но удобные места стоянок около лесочка, которые я имела в виду. Асфальтовая стоянка–парковка с официальным значком кемпинга (42.664667, 44.614694)забита машинами и лошадьми. Вечером к нашему месту подкатило еще шесть или семь джипов с туристами-поляками, которые молниеносно разбили тут большой лагерь, впрочем, вели себя исключительно прилично и тихо.

Прошли за день 6 км (Общий набор высоты: 557 м, сброс: 98 м)

2-й день. (6 августа)

Стоянка у храма Гергети\Gergeti - перевал Саберце\Sabertse pass - лагерь на реке Чхери\Chkheri около альплагеря ALTHUT - подъем к леднику Казбека\Kazbegi Glacier - возвращение на стоянку около альплагеря ALTHUT

Ночь была спокойна и прохладна. На высоте более 2000 даже жарким летом по ночам приходится утепляться, так что однозначно нужна пуховочка. Спальники на +5\0 - в самый раз). Утром прекрасный вид на Казбег в лучах восходящего солнца.

Вышли на маршрут в 8.00. Радовало синее небо и хорошая погода, потому что прогнозы рисовали всю неделю дожди, и мы готовились к худшему - топать по мокрым тропам с плохой видимостью.Как выяснилось, доверять прогнозам не стоит, т.к. в этих местах нет точного сбора метеоданных.

Начало стандартного трека на Казбек от асфальтовой парковки-стоянки с лошадьми и авто.

Лошади тут теперь возят грузы наверх в турприюты и рюкзаки туристов: "заброс рюкзака на метеостанцию" на высоту 3600 метров, где базируется альплагерь, где альпинисты акклиматизируются, готовятся к восхождению и проводят и начинают походы в сторону Казбека. Цена услуги - 60-70 лари (30-35 долларов)).

У начала тропы стенд с картой-схемой. Написано, чтобы люди, отправляясь на маршрут, думали головой, ибо "спасатели не бетманы и могут только то, что могут". Тропа не имеет маркировки и указателей.

Вначале – резкий подъем на первый холм (коих будет еще несколько), потом тропа выравнивается, идет полого, затем снова на холм – и в таком ритме несколько раз. Местность открытая, тени практически нет.

Вскоре оказываемся на развилке: налево уходит пологая тропа вдоль склона (резкий подъем один раз в районе кафе). Тропа удобна для конных караванов (а где лошади – там более легкая тропа) и как путь возвращения в Степанцминду, если выбран однодневный радиальный маршрут. Но эта тропа менее видовая в отличие от тропы, что уходит направо и по которой мы пошли дальше.

Многие делают так: туда идут по правой, назад по левой более пологой (что разумно). Левую тропу можно выбрать, если физическая подготовка участников не очень – тут будет идти проще.

Итак, мы выбрали правую панорамную тропу с периодическими непродолжительными подъемами на очередной холм.

Виды, действительно, воодушевляющие. Казбек во всей красе и даже не закрыт почему-то облаками, как обычно в середине дня.

Смотровая площадка через 3 км от старта. Здесь все останавливаются отдышаться-полюбоваться-сфотографироваться. Ну и мы тоже.

Далее несколько троп идут параллельно, не всегда совпадая с закачанным треком (это видно на записанном треке - ответвления показывают, как я соотносила трек и реальную тропу. Реальная была удобнее).

Вскоре на горизонте слева показывается крыша черного здания. В объектив фотоаппарата видна надпись "БАР 360" (42.659111, 44.574500). Это почти 5 км пути от стоянки у Гергети. Здание современной постройки, вполне себе европейский стиль.

Это уже фактически перевал Sabertse (Саберце) с каменной тумбой и крестом (таких крестов было несколько ранее вдоль тропы). Думаю, что каменные кресты, видные издалека, отмечают путь в пещерный монастырь Бетлеми, находящийся выше в районе турприюта Бетлеми выше казбекского ледника).

Бар тут возник неслучайно: на перевальной точке все останавливаются отдохнуть и перекусить. Отсюда возвращаются назад те, кто вышел на дневной радиальный трек и не планирует идти на ледник. На перевале довольно ветрено. Источника воды нет - вся вода продается в баре, бутылочка 0.25л - 10 лари. Это очень дорого. Туалет (что весьма актуально на большом открытом пространстве со множеством людей) - 2 лари. Тем не менее, открытая терраса кафе многих привлекает возможностью лицезреть прекрасную панораму за чашечкой\бокальчиком чего-нибудь. Иностранцы залипают только так - им это по карману.

Нам - нет. Пообедали своими запасами, на своей воде (несли ее снизу). Поскольку далее все вниз и точка стоянки в районе турприюта уже видна. Можно рассчитывать силы и количество воды.

С этой точки хорошо просматривается предстоящий путь - несложный пологий спуск к месту стоянки (нижний альплагерь) на реке Чхери\Chkheri.

На этом фото хорошо видна тропа от перевала, по которой начали спуск.

Вдали можно разглядеть здание приюта Altihut. А за ним кое-где палатки.

От перевала до АЛЬПИЙСКОГО ЛАГЕРЯ Altihut (3014 м), что рядом с гостиницей, дошли за час (около 2-х км) по набитой тропе.

Лагерь стоит на реке Чхери\Chkheri, которая берет свое начало от ледника, а впадает в Терек. Через реку есть два моста - первый используют, если сразу идут на ледник, по второму удобнее попасть на палаточную стоянку.

На фото за зданием приюта видна панорама ледника.

Пришли на стоянку в 14.30. Высота 3014, холодно, ветер. Быстро поставили лагерь. Мест, огороженных камнями, ровных, подготовленных, не очень много, и они для небольших палаток, но и на траве там-сям встать можно. Вода из родника, что в середине лагерной поляны у тропы, есть также кран ближе к ручью. Туалета нет.

Пока ставили лагерь, начался дождик. Переждали его и двинулиcь налегке в сторону ледника Kazbegi Glacier.

Это километра 2.5 - 3 в одну сторону. Вышли в 16.30 вернулись в 19.00. С ведущей вверх к леднику тропы открываются новые ракурсы на пройденный сегодня путь от перевала Саберце \Sabertse, на оставшиеся внизу приюты, на долину реки Чхери.

В это время года до начала языка ледника дойти вполне можно, так как река Чхара преодолима вброд (что труднее, если в ней больше воды). Тропа идет вдоль так называемого трога - долины ледникового выпахивания. Зимой ледник разрастается вниз по этой троговой долине.

Вид ледника может несколько удивить - это не белоснежный язык льда (такие будут потом хотя бы в Сванетии), а грязновато-коричневое нечто, но внушительного размера.

Мы не планировали идти на ледник и дальше, на метеостанцию и к Бетлеми: пренебрегать безопасностью я не привыкла. На леднике есть трещины (около приюта Бетлеми, поэтому проходят ледник, придерживаясь левого края). А если нагрянут внезапные облака, то видимость исчезнет моментально. Как это случилось на наших глазах.

Без КОШЕК (уж если не на ботинках, то хотя бы при себе в рюкзаке) я бы туда не рекомендовала идти (хотя многие возвращавшиеся с ледника не в кошках). Ну, а восхождение на Казбек тем более требует большего времени, навыков, снаряжение и знающего, ответственного ГИДА.

Один из альпинистских маршрутов ведет к легендарной пещере БЕТЛЕМИ (42.687667, 44.538722).

За день прошли 10.5.км (Общий набор высоты 1211 м, сброс 374 м)

3-й день. (7 августа)

Стоянка около альплагеря ALTHUT - Аршинский перевал\Arsha pass - спуск по Аршинской долине к водопаду Тоти\Toti Waterfall и Аршинсикм водопадам\Arsha waterfall на Военно-Грузинскую дорогу – долина Сно – стоянка у деревни Акхалцихе\Akhaltsikhe

Ночь на высоте 3000 м. была звездная и очень холодная. Облака развеялись, и утром Казбек опять предстал во всей красе.

Подъем в 5.30, выходим из лагеря в 8.00. Жизнь уже вовсю кипит. Народ собирается в сторону ледника и дальше. А мы ровно в противоположном направлении. Насколько людным был предыдущий день (трек до ледника Казбеги - один из самый популярных), настолько безлюдным этот день пути по Аршинской долине.

Наша задача сегодня разведать тропу от альплагеря по долине реки Арша с выходом на Военно-Грузинсую дорогу в районе поселка Арша. Это не очень популярный маршрут, но его описание и трек имеются здесь, тропа обозначена на картах, но не всегда обнаруживается на местности. Впрочем, об этом шла речь в описании маршрута.

Поднимаемся на Аршинский перевал (3047м). Идем по наитию, а точнее, просто по камням, без тропы, но примерно в заданном направлении, придерживаясь трека в навигаторе. Перевал находится прямо в виду альплагеря. Широкий травянистый. С него примерно понятно, где тропа, но без навигатора и трека в нем – ее толком не найти.

Иногда тропа просматривается, потом теряется и снова находится. Хорошо то, что трава низкая - идти по ней нормально и без тропы.

Долина широкая, умиротворяющая, совершенно безлюдная. Очень плавный спуск, идти легко - сплошная медитация. Думаю, что вполне себе приятен трекинг и в обратном направлении - из п. Арша на Аршинский перевал.

Я балансировала между отмеченной на карте тропой и треком, который периодически с тропой не совпадал.

Кроме того, ручей, который позже превращается в реку и спускается вниз к известным Аршинским водопадам, периодически препятствовал нашему пути - приходилось обходить влажные болотистые участки, искать сухую тропу.

В точке пересечения тропы с ручьем лучше следовать треку, который предлагает переправиться чуть раньше, чем это сделали мы, и идти по противоположному холму чуть выше ручья, потому что внизу мокро.

Мы переправились чуть ниже предполагаемого места, тут тропа далее мокрая, переправа не очень удобная (брод) – первое переодевание обуви.

После переправы немного пометались в поисках тропы – тут влажно и ручьи, не хотелось намочить ботинки. У реки есть ровные площадки для стоянок 1)42.647567, 44.561667 и 2)42.639100, 44.578817).

Наконец-то нашли четкую тропу и пошли по ней уже до начала спуска в травяной широкий "цирк" у самого верхнего водопада (водопад Тоти, по имени старой деревни.)

По мере спуска открывается противоположная часть долины Терека, куда мы должны перейти во второй половине дня.

В этой точке (42.637483, 44.585433) доверились треку, который проложен по какой-то тропе, не обозначенной на карте, а хорошая тропа, траверсирует склон и спускается туда же. Еще одна идет сразу к мосту (42.634042, 44.589112) через Аршу.(Так что чужой трек иногда слишком порабощает и лишает инициативы). Лабиринт троп на схеме.

Чуть спустившись, опять оказались перед выбором: иди по набитой тропе в сторону верхнего водопада, или продолжать следовать треку. Та, что к водопаду, натоптана хорошо, но на ней много крапивы в рост человека. Как выяснилось уже в момент написания отчета, тропа, по которой мы не пошли (с крапивой), не случайно столь хорошая - она ведет не просто полюбоваться водопадом, а к мостику (судя по картам) через Аршу (42.634038, 44.589118). Далее эта не выбранная нами альтернативная тропа идет по противоположному берегу, соединяясь с той, по которой пошли мы. Все тропы обозначены на OpenStreetMap.

А трек, по которому мы шли (и до нас его записал какой-то смельчак) ведет вниз, просто по траве-мураве, которая лишь местами примята и лишь прикидывается тропой.

Внезапно тропа снова обнаруживается прямо под ногами - то есть мы встречаемся с маршрутной тропой, которую покинули выше - и выводит к следующему водопаду (42.632783, 44.591183). Питающий его ручей нужно переходить вброд. Снова снимаем ботинки, надеваем неопреновые носки и сандалии и переправляемся.

После водопада тропа-трек предлагает обогнуть пастбище и далее через наполовину заброшенную деревню Тоти спускаться к ВГД в Аршу. Но тропы вокруг пастбища уже нет, зато есть болото - то есть тут не пройти. Через снятый фрагмент сетчатого ограждения видно пастбище и натоптанная тропа (внимание: внизу у основания забора проволока-растяжка). Наконец-то я отвлекаюсь от трека в навигаторе и доверяю больше реально существующей тропе.

Деревня Тоти остается справа, руины древних домов хранят в себе какую-то тайну, с ними контрастируют современные домики, вероятно, пастухов.

Тропа пологая, панорамная. Внизу хорошо видны ВГД и Терек, поселки Степанцминда (слева), Арша (внизу), противоположный отрог с уходящей вдаль долиной Сно (нам туда идти после обеда) и деревня Горбани с древним храмом Сиони.

Мне кажется, не найденная нами трековая тропа через деревню Тоти гораздо труднее, судя по рисунку трека и нижнему участку этой тропы, который мы увидели. Вот из этого ущелья мы должны были вынырнуть.

Окружная удобная тропа по пастбищу выводит на грунтовую дорогу, которая серпантином примерно через 1 км. спускается в Тереку.

Еще метров триста идем по ровной дороге до моста через Терек в поселке Арша. У моста мы оказываемся в 14.30. То есть спуск от места ночлега занял 5.5. часов (в описаниях речь идет о 3.5 часах вниз и 5-ти часах, если идти наверх, но это налегке, а у нас были большие рюкзаки). Сброс 1200 метров.

Если хочется полюбоваться на нижний (наиболее доступный) из четырех Аршинских водопадов, то от моста нужно пойти по дороге, переходящей в тропу. Прогулка занимает минут 20. Мы были у водопада в прошлый раз, в 2022 году. Описание см. в отчете

Долина Арши и наш путь. Вид с Военно-Грузинской дороги.

Пообедали в кафе Tsanareti (чуть дальше в поселке есть более бюджетный вариант Cafe Achxoti). В пекарне по соседству купили пури, в ларьке у дороги - яблок и в 16.15 выдвинулись по шоссе в сторону долины Сно. Хороший асфальт, небольшой трафик. У меня была мысль идти параллельной грунтовой дорогой, вдоль реки, но можно и по основной дороге. После горных троп по ровному идти приятно, поэтому мы не экспериментировали, да и время поджимало.

Долина очень красива, так что необязательно брать машину, как все советуют. Прогулка пешком очень приятна.

Если в этот момент понадобится встать на ночевку, то на картах указано место для дикого кемпинга, на грунтовке у реки, но мы его не проверяли (42.614933, 44.628250).

В 17.30 преодолели 5 км. и дошли до поселка Сно. Остановились на полчаса, чтобы посмотреть на знаменитые каменные ГОЛОВЫ. Мимо пройти невозможно - они прямо смотрят на дорогу (42.607993, 44.632132).

Как правило, где-то рядом пребывает автор работ, скульптор, который, если повезет, расскажет о них. Среди каменных портретов можно найти четырех знаменитых грузинских поэтов: Руставели,И.Чавчавадзе, А.Казбеги, В.Пшавела. Рассказ о скульптурах (англ) здесь.

В 18.00 двинулись далее. В поселке Сно за мостом сразу слева (42.600083, 44.643972) есть кран, из которого течет питьевая вода. Указал на источник в виде вентельного огромного крана местный житель – я никак не подумала бы, что это питьевая вода, да и фонтанчик обозначен немного в другом месте – у башни на частной территории.

Сразу за поселком, у моста, где река и шоссе несколько отдаляются друг от друга, есть местечки для стоянок (местные там устроили пикник). Здесь: 42.599400, 44.644033.

На случай плохой погоды или еще каких-то обстоятельств в Сно есть гостевые дома, бронирование возможно на Booking, также они указаны на карте Google.

Далее после поселка Сно вдоль реки Джута постоянно идет насыпная дамба, по которой есть дорога, отмеченная не на всех картах. По ней, возможно, приятнее идти, чем по шоссе. Дорога вдоль дамбы и шоссе разделены широким лугом-пастбищем.

Еще за час преодолели 5 км, в 19.00 подойдя к месту, где планировался ночлег- у водопада в долине реки реки Арткхмо. Долина в начале своем широкая, река и дорога слишком рядом, то есть по дороге текут ручьи, которые надо переходить вброд. Где-то там за всей этой мокротой в 2-х км вглубь долины водопад и место для ночевки.

Все бы ничего, но сумерки неуклонно приближались, за спиной было уже 18 км пути. Мы несколько устали, и хотелось поставить лагерь где-то поближе. Вдоль реки увидела ровные полянки вдоль дамбы, где можно поставить лагерь: река в это время спокойная и ничем не угрожает. Местный житель сказал, что палатки тут ставят.

Мы нашли полянку в 500 метрах от моста (42.595500, 44.659017), на грунтовке-дамбе вдоль реки, около старого вагончика. К воде можно спуститься по бетонным плитам речной дамбы. Когда мы разворачивали палатку, конные чабаны, курсирующие по дороге, замечаний не делали, то есть тут можно. Встали на ночь в 19.20.

Напротив этого места на небольшой скале над шоссе построен мини-отель из двух домиков. Приметное место - вечером всё в огнях. Утром это выглядит так.

Прошли за день 18 км. (Общий набор высоты 189 м, сброс 1397 м)

4-й день. 8 августа

Стоянка около поселка Akhaltsikhe – поселок Джута - подъем к перевалу Чаухи с возвращением в Джуту - кемпинг "Зета"

Ночь прошла спокойно. Погода радовала. В 8.30 вышли с места стоянки. Двигались все так же по асфальтовому шоссе. После Akhaltsikhe - мост через реку Сно, открывается перспектива более "дикой" части долины. Позади все еще виден Казбек.

Через 5 км пути от нашей стоянки у деревни Karkucha (Каркуча) асфальт заканчивается, дальше идут две грунтовки: основная и по дамбе вдоль реки (на эту дорогу можно выйти уже у моста после Akhaltsikhe). Для машин у начала деревни заграждение, чтобы ехали в объезд. Но некоторые местные все равно пылят через деревню.

Деревня совсем маленькая, несколько домов, храм (новенький на вид) и два колодца около него. Еще не зная про колодцы, мы попросили питьевой воды в первом доме, нам предложили налить из крана во дворе - вода оказалась очень мутная, грязнее, чем в реке. Качество воды в колодцах не проверяли, но всяко, думаю, лучше брать в них.

На холме виднеется старая Karkucha - древние каменные дома, похоже, заброшенные. К ним ведет дорога.

После деревни начинается очень плавный набор высоты. Все больше машин проезжает мимо, обдавая нас пылью, некоторые предлагают подвезти, мы перемещаемся на дорогу вдоль дамбы. Тут виды живописнее, и можно приметить места стоянок. Отметила вот тут 1)42.572417, 44.689867 и 2)42.570800, 44.693650.

Некоторое время идем по грунтовке вдоль дамбы, но местные водители тоже норовят ехать здесь, наверное, тут лучше дорога, без колдобин. Туристы (часто с российскими номерами) едут по дороге, не зная про дамбу.

Через 2 км после деревни приходим к повороту в долину реки Квенамтисцкали с Гудамакарским перевалом.

На дороге стоит новенький указатель и карта. Ура! Я как раз очень хотела пройти именно здесь. Все сомнения отброшены – завтра мы идем этим путем на разведку, т.к. свежих описаний прохождения этого перевала в сети мне почти не попалось.

Примерно через километр после отворота в долину Квенамтисцкали подходим к началу резкого подъема дороги.

Слева и справа есть места стоянок. Тут оставляют машины те, кто приехал на машинах с низкой посадкой или не готов ехать в горку. Тут имеет смысл ночевать перед трекингом на Гудамакарский перевал, чтобы немного сократить километраж (мы стартовали из Джуты и едва успели спуститься с перевала до темноты).

Дорога идет вверх, долина реки открывается во всей красе. Напротив склоны горы Сахарисцвери и не имеющий названия ручей.

Примерно через 2 км после начала подъема - вереница припаркованных машин. Тут КПП, на бетонной загородке написано, что проезда нет (хотя кое-кого пропускают, понятно, что жителей деревни и строителей дороги, но мы видели и каких-то китайских туристов).

Дорога проезжаема вполне, только на коротком участке метров в 100 одним трактором ведутся вялотекущие работы. Зато какое предприятие для местных: 20 лари за сутки парковка (за час 10 лари), на другой стороне от КПП дежурят джутовские таксисты. Которые довезут до деревни еще 3 км пути. За сколько - не спросила. Вот уж точно: если бы сколько-то лет назад сель не сошел на дорогу, его надо было бы изобрести. Все крыши в домах Джуты новенькие.

От КПП до Джуты чуть больше 4-х километров, через 1.5 км слева из горы бьет родник (42.575567, 44.738167). Подъем плавный, идти легко. Виды на Джуту вдалеке чудесные.

Джута - находится в долине Сно, на слиянии рек Джутисцкали (ниже по течению она называется уже Сносцкали) и Чаухисцкалина. На такой же высоте 2100\2200 м. есть только еще одно грузинское поселение - это Ушгули в Сванетии (в котором нам предстоит оказаться спустя пару недель). НА фото пройденный до Джуты путь.

В Джуте несколько недешевых гостевых домов, кемпинг "Зета" (куда мы наметились), отсюда стартует маршрут на перевал Чаухи и далее в Рошку. Можно поставить палатку бесплатно, но для этого нужно пройти выше по тропе еще пару километров. Многие гостевые дома есть на Booking, какие-то, возможно, бронируются только через сайт или по телефону. Собрала по пути несколько рекламных табличек.

Некоторые гостевые домики, разбросаны по склону, словно скворечники. НЕ знаю, как в них добираются.

Один из первых домов проселка - кафе. Цена бутылки лимонада 8 лари (!) вместо 3.50 лари в ресторане на ВГД.

От этого кафе дорога поворачивает налево, сразу же появляется указатель на нужный нам кемпинг "Зета" (все ассоциации ни при чем). По этим голубым табличкам и ориентируемся.

Тут одна каменистая дорога, по ней движутся люди и лошади. Сначала резкий подъем вверх, потом тропа становится адекватнее и положе.

""Зета" кемпинг открыт с мая по октябрь. Можно поставить свою палатку или арендовать местную, есть несколько комнат, душ\туалет, кухня (там электрочайник), возможность подзарядки, комната-столовая и бар. Со своей палаткой - 30 лари с человека за ночь. Территория маленькая, огорожена забором (от людей и коней\коров\собак). Плюс в том, что тут можно спокойно оставить вещи, отправляясь в радиалку.

Минус в том, что при наличии большого количества туристов (в нашем случае многочисленной группы российских альпинистов) мест для палаток просто нет. Еле приткнулись. Ни одной свободной розетки ни вечером, ни утром тоже не удалось найти. Столовая закрывается на ночь и туда потом не попасть. Альпинисты чувствовали себя тут как дома, а все остальные были пришлыми бедными родственниками.

Поскольку мы планировали радиально сходить на перевал Чаухи, то рюкзаки нужно было где-то оставить, пришлось остановиться здесь. Встали с палаткой в 14.00, и после быстрого обеда вышли налегке в сторону перевала Чаухи. Обычно этот радиальный маршрут занимает весь ходовой день. Но и времени с 14.45 до 19.30 вполне могло бы хватить, если бы в первый час пути мы двигались чуть быстрее. Утром тоже вышли на час позже обычного. Все это сложилось так, что под перевальный взлет я прибежала уже в 18.00, двигать наверх не решилась, до перевала был еще километр. Нам не хватило примерно часа времени, чтобы спокойно осуществить задуманное и посмотреть с перевала Чаухи на долину в сторону Рошки и озера, находящиеся с другой стороны хребта.

Долина, где проходит маршрут к перевалу Чаухи, невероятна красива, над ней возвышается своей зубчатой стеной-короной красавица Чаухи Северная (3842 м.).

Подъем на перевал нетрудный, но довольно протяженный: 7 км подход под перевал + 1 км перевальный взлет и участок до перевала. И столько же обратно. Мы одолели 14 км в обе стороны за 4.5. часа.

ОПИСАНИЕ ПУТИ на перевал ЧАУХИ

От кемпинга "Зета" начинаем резкий, но короткий набор высоты. На фото в перспективе тропы видна территория кемпинга.

А впереди заметно темное здание ресторана "5 сезонов" с озерцом, гамаками, детской горкой, лошадями и указателями.

Тропа приводит к переправе через ручей – и раздваивается, дальше можно идти по разным берегам ручья. Обе тропы соединятся через 1.5. километра. Правая тропа (если стоять лицом к горе Чаухи, то есть орографически она левая) более ровная, с одной переправой по пути, тут ходят с лошадьми (а где лошади, там дорога более удобная). Если идти к перевалу или на стоянку с рюкзаками, то я бы выбрала эту тропу. Она приводит к озерцу, где можно отдохнуть или даже поставить палатку. На фото домик у озерца, самого озера не видно, оно за перегибом холма.

От озерца эта тропа идет выше и соединяется со второй - левой тропой, по которой движется основная масса туристов. Вот мостик у соединения троп.

Логично по одной тропе иди наверх, по другой возвращаться. Мы бы и сделали так, обладая чуть большим запасом времени.

Маленький нюанс: чтобы сразу попасть на правую (лошадиную) тропу, нужно перейти речку вброд. Левая, по которой в основном и ходят (и мы пошли), без брода вначале, но с перепрыгиванием трех ручьев чуть выше.

На обратном пути мы сократили количество этих хлопотливых и занимающих время переправ до одной (см трек).

Озерцо – это примерно середина пути, 3 км. Только в этот момент после поворота тропы начал попадаться синие-белый маркир, до этого - нет. Подъемы несложны, но неуклонны.

Зеленый ковер склонов контрастен серому монолиту каменных стен. Чаухи немного напоминает по форме итальянские Доломиты.

Внизу виднеется поляна базового лагеря альпинистов, куда при желании (это несложно) можно дойти со снаряжением, поставить лагерь и отсюда уж стартовать в радиалку (такая идея мне пришла уже после разведки тропы). Думаю, что за полдня палатку отсюда никто не сопрет.

Далее тропа поворачивает налево, и гора Чаухи, которая была всегда впереди, смещается вправо.

Вдоль тропы тоже есть места для лагеря, оборудованные даже раковинами с краном.

По пути приходится преодолевать ручейки, но все это несложно.

Очень красивы изумрудного цвета холмы на плато в долине реки Чаухи.

На фото красным обозначены тропа, которая приводит к перевальному взлету с серпантином.

Перед началом серпантина - небольшой водопад, где можно сделать привал, даже обед. Я оставила ребят отдыхать на тропе, а сама почти бегом двинулась до начала перевального взлета. Подошла к нему в 17.45, дальше не пошла, потому что нужно было вернуться до темноты назад. Кроме того, наползала какая-то хмарь.

Итак, до перевального взлета ходу налегке 3 часа ровно. Если иметь в виду взять перевал, то надо закладывать 4 часа, (если не бегом, конечно). Назад получилось быстрее: дошли за 1.45, в лагере были а 19.30.

**Прошли за день 26 км. (Общий набор высоты: 1384 м, сброс 838 м).

5-й день. 9 августа

Кемпинг "Зета" - Джута\Juta - долина реки Квенамтисцкали\Kvenamtistskali – Гудамакарский перевал\Gudamakaris pass - Bursachiri\Бурсахири

Вышли из кемпинга "Зета" в 8.50 (но стоило бы пораньше), погода снова хорошая (это всегда приятно на фоне устрашающих прогнозов накануне).

От кемпинга cразу идем вниз, в Джуту, по крутой, но не очень протяженной тропе. Спуск всегда быстрее, чем подъем, несмотря на стертые ноги.

Через 10 минут мы уже у моста (тут обычно останавливаются такси, которые подвозят в Джуту). Далее по хорошей грунтовке идем плавно вниз через КПП (где ремонт участка дороги и запрет на въезд машин, кроме джутовских). Далее еще участок спуска (вчера мы тут поднимались), и потом еще километр ровной дороги по долине Сно. По пути родник, так что воду можно не нести из кемпинга, а набрать тут. Днем на маршруте питьевой воды не будет. Напоминаю, что именно после спуска по обеим сторонам дороги есть места для привалов\стоянок. Об этих локациях писала выше раньше.

Сегодня держим путь на Гудамакарский перевал. Поясню свой выбор. Как будто бы более интересные и красивые маршруты находятся в районе Джуты. Все они предполагают а)выезд или из Рошки, или из Джуты (если делать круговой маршрут) - это дорого б) больше ходовых дней - их не было в) серьезные наборы и сбросы высоты - тяжеловато.

А маршрут через Гудамакарский перевал хоть и менее яркий, набор высоты тут меньше, укладываемся в два ходовых дня и выходим прямо прямо в Пасанаури, где ходит маршрутка до Тбилиси. И самое главное - про этот маршрут никто внятно не написал. То есть необходима разведка.

Итак, широкая дорога отходит от грунтовки долины Сно. Накануне днем в начале долины на большой поляне были чабаны с отарой овец и табуном лошадей. Сегодня - никого.

У начала этого маршрута вот здесь (42.564317, 44.701017) есть новенький указатель с картой. Маркир бело-красно-белый. На следующий день в деревне Кихоти мы встретили местного депутата, который рассказал, что маршрут помогали маркировать и оформлять специалисты из Чехии. И очень кстати, т.к. через эту долину ходят редко, если ходят, то не пишут – отчет по этому участку нашла один и давний и невнятный. Надо сказать, что в нацпарке Казбеги с маркировками и указателями очень плохо - их почти нет. В других регионах Грузии с этим лучше. Короче, указатель на маршрут разрешил ряд сомнений по поводу Гудамакарского перевала.

Поначалу набора высоты почти нет. По гравийной дороге изобильно текут ручьи, мелкие и легко преодолеваемые. Но это предупреждение - ведь ручьев, которые нужно переходить вброд, будет на пути немало (пять раз пришлось снимать ботинки).

Переправы удлиняют время прохождения маршрута. Методика брода у нас такова: снимаем ботинки, надеваем неопреновые носки, а потом сандалии. В неопрене не страшна холодная вода, в сандалиях - камни.

Идем вдоль ручья, который становится все более энергичным. Долина несколько сужается.

Собственно, все время маршрут идет по дороге, как выяснилось, по ней даже машины ходят, если нет снежного моста (а он был), который блокирует движение на дороге на весь сезон. На снежнике видна тропа.

Далее начинается плавный набор высоты. Все зеленое: и холмы, и покрытые мхом камни. Характер движения – приятная прогулка с периодической одышкой после резких подъемов. Недавно нанесенный бело-красный маркир и периодически попадающиеся указатели (правда, без информации) создают ощущение уверенности в выборе пути, хотя в долине нет ни души и дорога кажется совершенно первозданной и нехоженой. Опять чередуем вчерашний людный маршрут (в Джуте) с сегодняшним безлюдным. Хорошая тактика.

Через несколько километров ручей уже довольно бурливый и шумный.

Медленно, но верно набираем высоту. Источников питьевой воды в долине нет (прямо из ручья пить не стоит - он течет с пастбищ).

Весь путь – это чередование гравийной дороги и переправ через ручьи. Обедаем у очередного брода в 14.00, перед тем как дорога совсем удаляется вверх от ручья Квенамтисцкали.

После переправы № 4 (см. трек) дорога снова лезет вверх, приближаясь к выходу на плато. Хороший ориентир - ЛЭП, она нам еще поможет.

Слева по ходу высится гора Сахарисцвери (3136 м ), и в какой-то момент становится видна с нового ракурса вчерашняя фаворитка дня - гора Чаухи.

На этой фотографии видна тропа, траверсирующая холм. Более внятная сверху - это какая-то пастушья дорога.

И вот уже, казалось бы, высоко, но снова переправа, пятая и последняя.

Поднимаемся все выше через хребет Самартови. После долгого пятикилометрового подъема выходим на плато, остается еще примерно 2 км до перевала.

Тут обширные пастбища, людей нет – только хижины чабанов вдалеке. Простор, дорога равнинная - хорошо.

Вдруг своим лаем нас заставляет остановиться собака-пастух. Кучкуемся, изображаем сильное и бесстрашное существо и медленно минуем ее. Тут же за нами увязываются два ослика, потом прямо на нас мчится небольшой табун лошадей. Прибежали, постояли - отошли.

На фото дорога по плато, вдали коровы и поднимающаяся на холм линия дороги. Именно по ней и надо идти дальше - маркированный маршрут идет по ней через вершину, оставляя перевал слева внизу. Но я это осмыслила не сразу.

Минуем коров – и вот перевал. Он никак не обозначен. Турика нет, читается только визуально (между двух всхолмлений – вершин). Находится рядом с верховым болотом.

Движение продолжать нужно по серпантину дороги (еще раз уточню - это маркированный маршрут), который идет через вершину 2347 м без названия. Далее спуск по этой же каменистой дороге.

На Гудамакарский перевал (нельзя же идти на перевал столько времени и не постоять на нем) ведет хорошая тропа, и по ней стоит пройти, чтобы увидеть чудесную панораму долины реки Бакурхеви.

Тропа отделяется от маркированной дороги там, где начинается подъем. Миновав перевал, тропа приводит на смотровую точку, поворачивает направо и траверсирует склон. Маркира нет.

Мы по ней пошли, т.к. я читала в каком-то отчете, что проход по ней возможен. Но отчет был старый, а тропа за прошедшие годы стала более опасной. Ходить по ней далеко НЕ НАДО.

Мы прошли по ней две трети от всей длины (1.5. км), преодолели несколько рискованных участков, и когда до выхода на дорогу оставалось 500 метров, вынуждены были остановиться: в какой-то момент движение по тропе стало невозможно – осыпь.

Мы решили вернуться, но по просьбе участников - рискнули идти не назад по опасной тропе, а вперед и вверх ("300 метров по траве" - любимая фраза из одного велоотчета И.Гуревича, которая стала мемом).

Нашей задачей было выйти на дорогу (ту самую, маркированную, столь легкомысленно покинутую), преодолев дикий, поросший колючими травами травяной склон. Это получилось, хоть и ценой больших усилий. Ориентиром были вышки ЛЭП (судя по карте они как раз находились около дороги).

Итак, резюме: подойдя к тропе на перевал Гудамакарский, можно недалеко прогуляться по видовой тропе, но не ходить по ней дальше каменного лица (которое грустно смотрит вниз и словно бы предупреждает об опасности). Природа говорит с нами - надо только прислушиваться.

Получив массу адреналина, вышли на дорогу и в 19.00 мы начали по ней скоростной спуск. Угол наклона дороги приличный, ноги постоянно в напряжении. Эта сторона хребта имеет совсем иной, весьма суровый характер. Коричневатые камни, ни капли воды. Возможно, такое впечатление создалось еще и потому, что наступал вечер, солнца уже не было, наплывали сумрак и облачность.

Нужно было достичь воды, то есть спуститься до реки. Никаких ручьев вдоль спуска тут не стекает, поставить лагерь не представляется возможным. По дороге можно идти и с фонарями, но все же мы очень торопились, чтобы не искать место ночевки и воду в кромешной темноте. Примерную точку я приметила сверху, но уверенности не было. И вот спасительный указатель: Barschiri (Бурсачири).

В 20.20 мы оказались у чабанской хижины. То есть Barschiri - это не деревня, а хутор. Увидев наши силуэты в ночи, хозяин вышел на тропу и спросил, где мы собираемся ночевать. Узнав, что «где-то там внизу», сказал, что там негде, гостеприимно открыл калитку и показал на скошенный луг у своего дома. Это был чабан Вано и наше спасение. Потому что, едва мы скинули на траву рюкзаки, на землю одновременно с ними упала ночь. Вано и его жена угостили нас молоком и хлебом. Мы быстро поужинали под навесом их дома и легли спать. Таково истинное грузинское гостеприимство.

**Прошли за день 23 км. (Общий набор высоты 853 м, сброс 1182 м).

6-й день. 10 августа

Bursachiri\Бурсахири - долина реки Белой Арагви\Gudamakaris Aragvi – Чхоки\Chokhi - Китохи\Kitokhi - Пасанаури\Pasanauri

Погода–таки испортилась: обещанная облачность и дожди поджидали всю неделю и вот решили явиться). Успели собраться без дождя, в 8.00 вышли на дорогу. Спуск по-прежнему довольно резкий.

Но мы уже не бежали сломя голову. Около реки, действительно, не особо есть где ночевать, но при острой необходимости палатку кинуть было бы можно прямо у тропы, что ведет на мост.

Далее по пути мест для стоянок достаточно, наиболее удачные я отмечала. Координаты возможных мест для стоянки на участке Bursachiri - Dumatsckho. 1) 42.489533, 44.733900 2)42.487067, 44.733867 3)42.474167, 44.728400 4)42.468167, 44.723417

Спустившись к реке, видим указатель на все достопримечательности ущелья. С этой точки (42.489350, 44.734267) стартует несколько маршрутов по ущелью. Описание этих маршрутов см. в конце отчета.

Долина довольно пустынна, а в дождливую погоду еще и весьма печальна на вид. Впереди пятикилометровый плавный спуск по грунтовой дороге. Будто бы ничего особенного, но завораживает, пожалуй, почти полное безлюдье на этом участке, тишина и спокойствие. В этом что-то есть. Думаю, осенью тут должно быть невероятно красиво .

После указателя движемся по левому орографическому берегу реки Бакурхеви (ბაკურხევი).

Через 2 км пути возникает логистическая задача. Дано: 1)трек указывает на дорогу, которая переходит на другую сторону ручья, но выглядит заброшенной; 2) автомобильная колея тянется по тому берегу, на котором мы находимся, и более того, мимо нас проезжает редкая в этих местах машина.

Решение не переходить на другой берег оказалось верным - трек устарел, дорога теперь идет по левому орографическому берегу до моста. Как по этому мосту проехала машина - я так и не поняла. Тропа иногда маркирована.

Через 6 км доходим до места слияния реки Бакурхеви и реки Черная Арагви\Gudamakaris Aragvi. Дикая часть долины заканчивается, она становится более широкой и более жилой. У места слияния расположились три старинные деревни Dumatsckho, Chokhi, Atnokhi. Они частично обитаемы, есть даже фонари, которые весьма удивительно смотрятся серди сурового пейзажа долины.

"Исторический путеводитель" и А.Мухранов пишут, что в Гудамакарском ущелье по долине Черной Арагви (другое название реки Гудамакари) сосредоточено более 30 памятников древней архитектуры — крепостей, башен, церквей (как достопримечательности упоминаются в том числе деревни Дидебаани, Чохи, Бурсачири). Похоже, что все эти достопримечательности где-то наверху, на потайных тропах, и чтобы исследовать эти места, нужно забазироваться где-то и ходить по долине налегке.

По старым почти выцветшим указателем "Dumatsckho" мы видим старый заброшенный дом (правда вдалеке виднеется что-то жилое).

Тут же информационный щит с картой долины и описанием всех маршрутов по ней. Чешский проект. (Описание маршрутов см. в конце отчета).

Про одну из этих деревень Чохи\Chokhi удалось найти более подробную информацию.

От Chokhi\Чохи до деревни Kitokhi 6 км. Дорога проезжаема для обычных машин, наблюдается некоторое оживление жизни. Есть и жилые дома, и заброшка.

Между деревнями Gamsi и Didebani имеется родник (42.432917, 44.733233). В Gamsi есть парочка гостевых домов, которые даже отмечены на карте Google. Появляется дамба, отделяющая реку от дороги. В деревне Qavtaraani есть даже школа и новый (или отреставрированный старый) храм.

У местечка Zanduki мост через Арагви, дорога поднимается к Китокхи\Kitokhi. Можно не переходить реку и двигаться далее по грунтовке, где есть полянки для стоянки. Грунтовка выводит к дороге со стороны Bakurkhevi (мы пришли бы по ней, если бы выбрали более длинный трекинг через Рошку и перевал Пихтри).

Преодолев от места ночевки в Bursachiri 12.5 км, выходим в деревню Китокхи\Kitokhi - это административный центр района, еще ближе к цивилизации, и даже автобус иногда ходит. На дороге у памятника какому-то местному революционеру встретили мужчину, который оказался местным депутатом. Я тут же похвалила классно сделанный новый маршрут, по которому мы только что прошли. Ему приятно, он говорит, что помогали сделать его чехи (это чувствуется). Дяденька также говорит, что вот мы могли бы подъехать до Пасанаури, но машина ушла. И намекнул, что машина нас догонит. Не очень надеясь на обещание, мы продолжили путь. До Пасанаури оставалось 10 км.

Через километр нас догнала белая «Нива». Водитель предложил садиться, его искаженная дикция из-за физического нарушения губы ввела меня в заблуждение. Только спустя некоторое время, видя как он ведет машину по горной дороге, я заподозрила неладное. Пару раз он спровоцировал лобовое, несколько раз подъезжал так близко к краю, что становилось страшно. У поворота на Пасанаури он остановился, извинился, что не везет до конца, потому что пьяному туда нельзя (а по горной дороге, наверное, можно). Это было страшнее, чем идти по аварийной тропе вдоль склона. «С пьяным водителем да на белой «Ниве»! Не покататься так - значит не бывать на Кавказе!» - резюмировал Саша.

Участок Китохи - Пасанаури, который мы проехали, а не прошли, также достоин исследования - тут есть интересные локации: дорога вдоль реки Lutkhubi с древним храмом в конце, пещера около Makarta, родник с минеральной водой. В нескольких местах по пути я видела "чешские" стенды и указатели. Сюда при желании всегда можно приехать из Тбилиси на выходные.

В Пасанаури мы вышли к месту слияния Белой и Черной Арагви, где ка раз и находится никак не обозначенная остановка маршрутки.

Тут трасса Тбилиси-Степанцминда (ВГД) разделяется на две односторонние полосы. В этой точке многие останавливаются, поэтому есть какая-то инфраструктура. Прежде всего ларек с чудесным кофе. Мы останавливались тут два года назад. Женщина, которая делает кофе, подтвердила информацию Вано о том, что маршрутки в Тбилиси ходят в первой половине дня, и что в 15.30 должна быть маршрутка.

Она пришла с некоторым опозданием (крупная надпись на лобовом стекле "ТБИЛИСИ"), но была вся заполнена (люди садятся в центре поселка, а мы стояли на выезде). Чтобы поместится в рейсовую, нужно, видимо, идти в центр поселка, где все садятся и занимать очередь на посадку, а на выезде из Пасанаури (где мы стояли) уже, конечно, мест может не быть.

Случайным образом минутой раньше, а точнее, параллельно с шла еще какая-то маршрутка с надписью по–грузински, но я ее тормознула и еще один мужчина местный тоже. Мы загрузились туда и ехали в полупустой маршрутке даже не до автовокзала Дидубе, а дальше - до Исани (водителю нужно было туда), то есть почти к нашему дому. Рейсовая маршрутка стоит 7 лари с чел + 5 рюкзак, итого 12 лари, с нас взяли по 15 лари.

Прошли за день: 14 км (Общий набор высоты: 120 м. сброс 936 м с учетом 10 км на машине)

ИТОГИ

Маршрут разведан и весьма перспективен. За 6 дней прошли 97 км (полный трек 106 км, подброска на машине последние 9 км). Высота минимум 1056,а максимум 3268, набор 4300 м, сброс 4946 м.

Приятно, что маршрут я составила, правильно рассчитав нагрузку: он вполне себе проходим и даже его можно назвать прогулочным. Рюкзаки были не запредельно тяжелыми, подъемы и спуски очень плавными и не критичными для коленей. Погоду обещали дождливую с ежедневными грозами, но (ура !) – почти все время светило солнце. Мы не замерзли, хотя на высоте 3200 было весьма и весьма холодно. Мы подошли под ледник Казбека, переночевали в альплагере. Казбек красовался своей вершиной и смахивал с себя облака. Маршрут от Степанцминды до ледника – очень популярен, тут много туристов как опытных, так и неискушенных. А вот спускались мы по долине реки Арша в полном одиночестве. Эта долина – открытие похода. Тут славно гулять и наслаждаться уединением.

Главная фишка маршрута – трек, по которому мало ходят: тропа на Гудамакарский перевал. Я хотела пройти этот путь, потому что а) он малоизвестен; б) по долине можно выйти из похода сразу на Военно-Грузинскую дорогу к маршрутке на Тбилиси, а не к водилам за бешенные деньги, как в Рошке; г) хотелось посмотреть на дикую красивую долину Черной Арагви с потаенными памятниками древности (последние очень потаенные – их не видели).

Разведка удалась – мы таки прошли через Гудамакарский перевал, подарком стало то, что совсем недавно этот маршрут заново отмаркировали.

Трекинг несложный, возможен все лето вплоть до октября. Есть версии прохождения участков маршрута с автосопровождением или в облегченном варианте. Перспективный маршрут на будущее для любителей активного отдыха без передозировки физической нагрузкой. Вполне себе можно с детьми.

Трекинговые маршруты Гудамакарской долины

Начальная точка - деревня Chokhi. Далее по грунтовой дороге 5 км (пешком\на машине) вдоль реки Gudamakaris Aragvi нужно добраться до Bursachiri (Бурсачири), где есть стенд с картой и указателями. Отсчет километража и описание маршрутов начинаются здесь: 42.489350, 44.734267

МАРШРУТЫ:

1) к водопаду Chkhatiskari waterfall (Чхатискари);

2) к озеру Nariana Lake (озеру Нариана);

3-4) к перевалу Sakori Pass (Сакори), откуда можно посетить Sakori Lake (Сакори) или спуститься в Bursachari (Бакурхеви), а затем пройти пешком в направлении Хевсурети до деревни Чирдил;

5) из Бурсачири идет вверх к перевалу Gudamakari pass (Гудамакари) и спускается в деревню Karkucha(Каркуча) в муниципалитете Казбеги (долина реки Сно).

ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ

Маршрут N1: Водопад Чхатискари\Chkhatiskari waterfall

Расстояние:8.8 км Время:3ч.35мин Min\Maх высота: 1425\2271 м Подъем\спуск:871\70 м Тип: линейный Маркирован

Из Бурсачири\Bursachiri маршрут идет вглубь долины, пересекаем реку, поднимаемся к хижинам. Вскоре после хижин мы окажемся на перекрестке, откуда тропа идет в двух направлениях: нижняя приведет вас к водопаду Чхатискари\Chkhatiskari, а верхняя — к озеру Нариана\Nariana.

Тропа к водопаду не очень сложная, идет через поле, а потом спускается серпантином к реке, вскоре мы достигаем водопада Чхатискари.

Маршрут N2: Озеро Нариана

Расстояние:12.2 км Время:5ч.30мин Min\Maх высота: 1425\2761 м Подъем\спуск:1442\143 м Тип: линейный Маркирован

Тропа, ведущая к озеру Нариана, также несложная, за исключением набора высоты и большого километраж. Она в основном идет в гору через пастбища. Она пройдет мимо нескольких пастушьих стоянок. Вам придется пересечь небольшую речку в одном месте. Озеро Нариана не очень многоводно, у него красивый цвет воды. Оно спрятано в небольших холмах, с озера открываются прекрасные виды на перевал Гудамакари и массив Чаухи\Cbaukhi. Возле озера можно разбить лагерь. Питьевая вода есть в нескольких местах на маршруте. От озера назад возвращаемся тем же путем.

Маршрут N3: перевал Сакори - озеро Сакори\Sakori Pass - Sakori Lake

Расстояние:18.6 км Время: 9ч.20мин Min\Maх высота: 1425\3050 м Подъем\спуск:1961\393 м Тип: линейный Маркирован

От Бурсачири\Bursachiri маршрут ведет к перевалу Сакори\Sakori pass. Пересечь перевал непросто. Его длина составляет 3 км, и вам придется идти по крутым холмам. По пути мы пройдем пастушьи места, поднимемся на перевал и свернем налево, к озеру Сакори. От перевала тропа идет по всему хребту, где подъем часто сменяется спуском. На одном участке нужно быть осторожным, так как земля разбита, и нога плывет. Пройдя по хребту примерно 5,7 км, мы достигнем озера Сакори. С озера открываются прекрасные виды на долину Гудамакари и массив Чаухи\Chaukhi. Возле озера можно разбить лагерь.

Маршрут N4: перевал Сакори - Бакурхеви\ Sakori Pass - Bakurkhevi

Расстояние:16.5 км Время: 8ч. Min\Maх высота: 1425\2562 м Подъем\спуск:1231\715 м Тип: кольцевой Маркирован

Из Бурсачири маршрут ведет к перевалу Сакори. Пересечь перевал непросто. Его длина 3 км, и вам придется идти по крутым холмам. По пути мы пройдем пастушьи места, поднимемся на перевал и начнем спуск в сторону Бакурхеви.

От Бакурхеви, можно продолжить маршрут в сторону Хевсурети\Khevsureti. В частности, пройдя от Бакурхеви\Bakurkhevi до деревни Чирдили\Chirdili через перевал Пхитури\Pkhituri pass. Из Бакурхеви мы пойдем по дороге к перевалу Пхитуфи (2641 м), который разделяет границу Гудамакари и Хевсурети, и спустимся в Хевсурети. По дороге мы увидим озеро Уканахо\Ukanakho lake. Озеро представляет собой довольно красивое зрелище, а с его окрестностей открываются прекрасные панорамные виды на Хевсурети и Кавказские горы. Затем мы спустимся вниз, проедем село Уканахо\Ukanakho, село Бучукурта\Buchukurta и Чирдили\Chirdili. Из Чирдили мы выйдем на главную дорогу, где маршрут и закончится.

Маршрут N5: Бурсачири - Каркуча\ Bursachiri - Karkucha

Расстояние:14 км Время: 5ч. Min\Maх высота: 1780\2528 м Подъем\спуск:769\713 м Тип: кольцевой Маркирован

Этот маршрут соединяет Хеви\Khevi и Гудамакари\Gudamakari. Маршрут начинается в селе Бурсачири\Bursachiri и идет по автомобильной грунтовой дороге с серпантинами до перевала Гудамакари\Gudamakari pass. По пути он следует за опорами высоковольтных линий электропередач. С перевала мы спускаемся по грунтовой дороге в сторону села Каркуча\Karkucha. Участок Бурсачири - Каркуча полностью проходит по грунтовой дороге и не является сложным для прохождения с точки зрения рельефа.

Следует отметить, что на участках маршрута возможны встречи с дикими животными, такими как медведь, волк. Кавказский бурый медведь (мура), распространенный в Грузии, не особенно агрессивен, если ему не грозит опасность или если у него нет детенышей.

По словам местных жителей, вода, найденная на тропах, считается полезной для питья.