5 день (среда, 27 марта)

Трастевере. Бычий Форум. Алтарь Мира

Объекты дня: Трастевере: Санта-Мария-Трастевере – Церковь Ччилия - Бычий Форум - Церковь Св.Георгия - Арка Януса – Санта-Мария-Космедин - остров Тибертина - Портик Октавии – театр Марцелла – ул.Регола – Галерея Спада - Площадь Кампа ди Фьори + дворик- Алтарь Мира.

Аудиогид (мой) "Трастевере. Бычий Форум. Тибертина. Кампа ди Фьори"

Около 8.30 выезд на автобусе №23 в сторону Трастевере.

Трастевере

Самобытный квартал Рима, где живут римляне, а не туристы. «Целые кварталы охристо-терракотово-рыжих строений, оплетенных багровеющим к зиме плющом, с бельем, перевешенным через улицу, как и положено на хрестоматийных итальянских видах». Читать подробнее тут и тут

Санта-Мария-ин-Трастевере (Piazza di Santa Maria in Trastevere)

«Особенно хороша по вечерам, когда мозаики на фасаде подсвечиваются и их золотистый фон испускает отраженное сияние. Мозаики – XIII века, как и кампанила, весь остальной фасад переделал в начале XVIII века Карло Фонтана. Сама же церковь намного старше – это едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме. Ее основал папа Каликст (217-222) на том месте, где за несколько десятилетий до рождества Христова из-под земли вдруг забил черный маслянистый фонтан (нефть – утверждают позднейшие ученые). Позже диковинное явление сочли провозвестием явления Мессии, и место, откуда он вырвался, стали почитать как святыню (в нынешней церкви оно обозначено черным кругом на ступеньке пресбитерия). /…/ То немногое, что сохранилось от первоначального здания, развешено по стенам портика вместе с мраморными обломками из соседних катакомб".

Несмотря на многочисленные перестройки, главное осталось нетронутым: это великолепный мозаичный пол в технике косматеско и мозаики в апсиде.

Их выкладывали уже после смерти Иннокентия: папа изображен там без квадратного нимба, зато – с миниатюрной моделью церкви. Рядом с ним святые, окружающие Христа и Мадонну, пророки и рука Всевышнего, тянущаяся из облаков.

В конце XIII века добавилась еще и история Богоматери, которую Пьетро Каваллини выложил по заказу кардинала Стефанески (заказчик изображен в самом центре, вместе с Мадонной и апостолами).

Кроме мозаик, стоит взглянуть еще на деревянный резной потолок с росписью Доменикино и на древнюю икону в капелле Альтемпс. И – уже выходя – еще раз на мраморный коллаж в портике». https://sibeaster.livejournal.com/42777.html

Чудесные коричневатые тихие улочки Трастевере.

Базилика Санта-Цецилия

(Santa Cecilia)

Пн-сб 9.30-12.30, 16.15-18.30, вс 9.30-9.45, 11.15-12.15, 16.15-18.30 Осмотр фресок Каваллини вт, чт 10.00-12.00

Найти ее не так просто, ориентир – наклоненная кампанила (единственная такая в Риме). За воротами небольшая лужайка, а за ней фасад базилики Санта-Цецилия (Santa Cecilia) с древними порфирными колоннами и средневековой мозаикой по всему фризу.

Архитрав (XII в.) украшен мозаикой из полихромной стеклянной пасты; это изысканные изображения цветов и животных, святых С. Цецилия (дважды повторена из-за неправильной реставрации), С. Агата, С. Тибурцио, С. Урбано и С. Лучио.

В центре круглый медальон с крестом между греческими буквами альфа и омега. Над мозаичным фризом находится эпиграф кардинала Франческо Аквавивы: «Franciscus tituli Sanctae Caecilia и Cardinali de Aquaviva», который в 1724 году заказал работы по реконструкции фасада и интерьера церкви.

Справа - средневековая колокольня(кампанила) середины XII-го века римского типа, (единственная наклонная колокольня в Риме). Внутри портика есть различные надписи и надгробия XIV-го и XV-го веков, а на правой стене - могильный памятник Паоло Эмилио Сфондрати (1618). Памятник был спроектирован архитектором Джироламо Райнальди (1570-1655) и скульптуром Анджело ди Пеллегрино по рисункам Пьетро Бернини (1562-1629), отца знаменитого Джана Лоренцо Бернини. Бюст умершего увенчан барельефом, изображающим в 1599 году обнаружение тела святой Цецилии во время работ, заказанных самим Сфондрати.

Интерьер церкви в целом - это позднее барокко.

Но в алтарной части сохранилась древняя мозаика. На ней в левом углу с квадратным синем нимбом изображен папа-основатель храма. Рядом с ним стоит святой Петр с Валерианом и Цецилией, а в центре – с огромными глазами – Христос, справа – апостол Петр со святой Агатой. И еще пальмы, птица феникс, стадо доброго пастыря (эффектный белый на ярко-синем фоне) и небесный Иерусалим.

Над алтарем – резной мраморный балдахин Арнольфо ди Камбио (1283). Того самого, что сделал бронзовую статую святого Петра в базилике Святого Петра и занимался оформлением фасада кафедрального собора Флоренции. Балдахин состоит из четырех колонн черного мрамора (вероятно, оригинальные, повторно использованные Арнольфо) с коринфскими капителями и мозаичными медальонами.

Четыре столба по углам поддерживают статуи Св. Цецилии, Валериано, Тибурцио на коне и Урбано.

Также тут изображены два пророка, четыре евангелиста со своими символами и две женские фигуры (мудрые девы) с зажженными факелами. Пребывание Арнольфо ди Камбио в Риме позволило ему лучше изучить древние образцы моделей, и это заметно в скульптурном убранстве храма. Об этом свидетельствуют подробности военного костюма Валериано, но еще больше фигура Тибурцио на коне, которая удивительно напоминает Марка Аврелия, конная статуя которого стояла тогда на Пьяцца дель Латерано, и только позже в середине шестнадцатого века по решению Микеланджело была перенесена на Капитолий . Искусствоведы считают, что всю основную работу над балдахином выполнил сам Арнольфо, и только ангелы и мудрые девы - выполнены его помощниками.

Фрески

В конце правого прохода находится фрагмент фрески XII-го века, ровесница с колокольней и нартексом, из которого она была удалена в 1785 году; Фреска (римской школы) была частью цикла, который иллюстрировал мученичество святых Винсента, Лоренцо и Стефано и историю Цецилии и Валериано. Этот фрагмент представляет две сцены: явление святой Цецилии Паскуале I и обнаружение тела святой.

Св. Цецилия

Благородная римская матрона по имени Цецилия, которой посвящена церковь, жила в III веке со своим мужем Валерианом на том самом месте, где сейчас стоит базилика. За отказ поклоняться языческим богам Валериана обезглавили, Цецилию же решили удушить горячим паром в ее собственной домашней бане-калидарии. Цицилия выдержала все пытки и не умерла. Ей пытались отрубить голову, не преуспели и святую оставили умирать, а потом похоронили в катакомбах Сан-Каллисто. Легенда гласит, что в 1599 году, когда гробницу вскрыли, тело было абсолютно нетронутым, и мраморную статую, лежащую у подножья алтаря, Стефано Мадерно ваял прямо с натуры.

В церкви есть еще любопытная крипта, оформленная в стиле арт-нуво в начале ХХ века. Тут под алтарем находятся урны мучеников - Цицилии, Валериано, Тибурцио, Массимо, Люсио и Урбано. По бокам две часовни, посвященные Св. Цецилии и Св. Агнессе.

Ну и самое-самое, что нужно увидеть в этой церкви - самая феерическая роспись во всем Риме – "Страшный суд" Пьетро Каваллини (1293). Находится фреска на хорах, которые при перестройке оказались вне досягаемости взгляду из зала церкви. Чтобы увидеть фреску, нужно позвонить в дверь, что слева от основного входа в храм. Висит объявление о режиме работы. Дверь откроет монахиня и проводит на хоры. Фотографировать категорически нельзя. Но можно наслаждаться фресками.

Фрески производят сильнейшее впечатление – в частности, потому, что на Христа с апостолами смотришь не снизу вверх, как обычно, а скорее сверху вниз, почти глаза в глаза. Трубящие архангелы и толпа грешников с праведниками – еще ниже, фактически за лавками. А на боковых стенах виднеются фрагменты Каваллиниевых же "Сна Иакова" и "Обмана Исаака"

Эти фрески - это то, что осталось от всего убранства церкви, выполненного Каваллини в последние годы тринадцатого века. Наиболее важным источником этого утверждения является второй из комментариев Лоренцо Гиберти (1378-1455), который, спустя чуть более века видел эти фрески. Хронология была установлена не сразу. Сначала считалось, что эти фрески создавались позже, чем мозаики Санта-Мария-Траставере. Но в 1979 была установлена датировка между 1289 и 1291(3) годами. Это говорит о том, что Каваллини предвосхитил фрески Джотто в Верхней Базилики Святого Франциска в Ассизи.

В нижней части Страшного Суда ангелы с трубами вызывают блаженных и проклятых, а в центре стоит крест с символами Страстей. Ангелы с трубами из нижней части, возможно, это творение одного из лучших учеников мастера, который наверняка работал с помощниками, создавая произведение такого размера.

В центре фигура возведенного на престол Христа в мандорле, в окружении ангелов, по бокам в молитве Мадонна и Иоанн Креститель.

За ними следуют апостолы, по шесть с каждой стороны, сидящие на скамьях, как в хоре, со взглядами, обращенными к Христу.

«Обман Исаака» и «Благовещение», возможно, также создавался талантливым сотрудником Каваллини. Фигуры эти , хотя и наделенные таким же колоритом, более статичны.

В целом, работа Каваллини является одним из первых примеров западной живописи, которая с уважением относится к византийской традиции в отношении иконографии, но более внимательна к человеку. Каваллини делает новый шаг, создавая основы будущего европейского искусства.

Видеосюжет о фресках Кавалини. Очень подробно и интересно. А также: https://sibeaster.livejournal.com/42521.html

Покидаем Трастевере и до начала сиесты успеваем посетить два храма на другой стороне Тибра в районе Бычьего Форума. По пути любопытное место – Большая Клоака** около Палатинского моста.

Палатинский мост (Ponte Palatino)

По римским понятиям совсем новый — он построен в конце XIX века. Из-за того, что автомобильное движение по нему левостороннее, он известен среди местных жителей как «Английский мост». Мосты Рима

А вот по правую руку, под углом к Палатинскому мосту, торчит обломок древнего Эмилиева моста. Ныне он по понятным причинам называется «Сломанный мост» (Ponte Rotto). Это самый старый каменный мост в Риме. Он стоял на этом месте со II века до н. э. (хотя, конечно, неоднократно подновлялся). Когда-то въезд на него украшала арка. После бурных наводнений в XVI веке часть конструкций рухнула; спустя еще три столетия инженеры разобрали почти все, что осталось, сохранив только центральный пролет в память о старине.

Большая клоака

Обширная система канализации для осушения низины между холмами Палатин и Капитолий, где позднее возник Римский форум, была создана при пятом царе Древнего Рима Луции Тарквинии Приске (правил с 616 по 579 год до н. э.). Самым главным из каналов в этой системе была Клоака Максима, считающаяся прототипом античной канализации. Канал имеет до 3 м ширины и более 4 м глубины. Позднее все эти каналы были облицованы камнем, перекрыты каменными сводами и стали использоваться для удаления из города нечистот и дождевых стоков. Большая клоака сохранилась и функционирует как ливневая канализация до настоящего времени.

"Местность, по которой в этот миг шагает путешественник, в древности называлась Велабр - золотое болото. Почему "болото" - понятно без объяснений: место низкое, выступавший из берегов Тибр его регулярно заливал. А вот "золотой" напоминает о том, что с этого места в незапамятном VIII веке до РХ начался Рим: по преданию, здесь и были обнаружены Ромул и Рем, вскормленные волчицей. (Хижина Ромула на слоне Палатина совсем неподалеку). На самом деле, топоним «Велабро» не получил убедительного объяснения. Плутарх связывал слово с тем, что в пору частых наводнений передвигаться по этому району можно было только на лодках с парусами («паруса» по-латыни vela), но лингвисты находят эту версию фантастической". https://info.wikireading.ru/40273

Сан-Джорджо, или св.Георгий

(San Giorgio in Velabro)

Пн-пт и сб.10:00 – 12:30\16:00 – 18:15

"Романская церковь Сан-Джорджо, колокольню которой подпирает Арка менял, посвящена святому Георгию — воину, драконоборцу и защитнику девушек, одному из самых популярных в христианском мире покровителей профессий, стран и городов. Всем хорошо известно его изображение на гербе российской столицы, но, кроме Москвы, под патронажем святого Георгия находятся Грузия, Англия, Португалия, Греция, Литва, Генуя, Барселона и Рио-де-Жанейро (список неполон). Грек родом из Каппадокии, он был очень популярен у эллинизированных жителей Велабра. Церковь стоит на месте, где, по легенде, Фаустул нашел Ромула и Рема. В наше время церковь посещают военные перед отправкой в "горячие точки". Интерьер церкви - типичная римская базилика раннего средневековья. Никаких икон и статуй, золотых канделябров и прочего. Строгие голые стены, колонны, взятые наугад из античных руин и поэтому совершенно разные по декору и высоте (последнее выяснилось, когда реставраторы обнажили подлинный пол церкви и увидали "подкладки" под каждой колонной)".

Обратите внимание на ухищрения, которые пришлось применить архитекторам, чтобы привести их к более или менее одинаковой высоте (часть колонн подпилена, часть утоплена в пол, часть — поставлена на подставочки). На некоторых колоннах, особенно с правой стороны, видны следы древних граффити.

В храме темновато. И лишь в апсиде яркий свет, позволяющий любоваться великолепным киворием косматеско и фреской в конхе. Фреску исследователи приписывают то Джотто, то Каваллини (фреску которого «Страшный суд» мы только что видели в церкви Св.Цецилии).

Еще одна странность: базилика не прямоугольна, а очень-очень трапециевидна, ширина ее у входа 7,5 метров, а в районе апсиды - 3 м. Расписной потолок заметно сужается по направлению от входа к алтарю — видимо, из-за того, что церковь стоит на фундаменте более старых зданий, которые приходилось учитывать при строительстве.

Подробнее тут и https://sibeaster.livejournal.com/343785.html

Арка менял

В стену раннесредневековой церкви Сан-Джорджо-ин-Велабро вделана еще одна римская постройка. Обычно ее называют Аркой менял (Arcus Argentariorum), хотя с архитектурной точки зрения это вовсе не арка. Частью какого сооружения она была — точно не известно. Возможно, она служила порталом для торжественного входа на Бычий форум. Читать далее

Арка Януса

"Арка Януса — единственная сохранившаяся в Риме арка-квадрифронс, или тетрапилон (то есть «имеющая четыре фасада»). Скорее всего, свое нынешнее название она приобрела по недоразумению в средние века, когда нарицательное ianua («двери», «проходы») приняли за имя бога. В одном из позднеантичных документов упоминается «Арка божественного Константина» примерно в этом районе — может быть, это она и есть. Подобно Колизею, арка пострадала от дефицита металла в средние века; места, где когда-то находились массивные железные или бронзовые скрепы, зияют дырами. В обширных нишах когда-то стояли статуи. Замковые камни над пролетами украшены изображениями богов — с северной стороны это Минерва, с восточной — Рома, олицетворение города Рима. Приземистый вид арки обманчив: как видно из рисунков XVI–XVIII веков, над ней возвышался еще один элегантный ярус, который разобрали в 1830 году, посчитав (без особых оснований), что это средневековая надстройка". Читать подробнее

Санта-Мария-ин-Космедин

"Церковь Санта-Мария-ин-Космедин (значение последнего слова не совсем понятно — возможно, это искаженное греческое «украшенная», корень тот же, что в слове «косметика») вобрала в себя переднюю часть римского здания IV века н. э. Войдя в церковь, вы увидите, что в ней не только некоторые колонны, но даже стены сохранились с античных времен. А вот узорный пол — средневековый. Каменная инкрустация такого типа называется косматеско — по фамилии Космати, семейства ремесленников и архитекторов. В XIII веке представители этой семьи украсили в таком стиле многие церкви в Риме". И мы уже такие полы неоднократно видели.Читать подробнее И очень хороший рассказ тут

Церковь примечательна тем, что В крипте (вход туда платный) находится большая платформа из блоков вулканического туфа, некогда огороженная каменными аркадами. Возможно, что на платформе в древности стоял Великий Алтарь Геркулеса (Ara Maxima).

Ну и еще знамениты среди публики церковь тем, что в ее портике с XVII века находятся т.н.

Уста Истины (Bocca della Verit)

"Это круглая мраморная плита с изображением маски какого-то божества. История «Уст Истины» начинается с недавних времен — от античности не сохранилось никакого упоминания о них. (хотя в википедии указана дата 1 век до н .э) Кроме того, что это римский рельеф и что он изготовлен из фригийского мрамора с разноцветными прожилками (такой мрамор по-итальянски называется павонацетто, от слова pavone — «павлин»), мы не знаем об «Устах Истины» ничего. Не знаем, какое божество они изображают — Океана? Тритона? Геркулеса? Юпитера? Фавна? Римляне склонны считать, что это бог реки Тибра. Мы не знаем, какую функцию этот рельеф выполнял в античности, — это мог быть декоративный элемент фонтана, или водосток, или крышка цистерны. В Средние века уста считались своего рода детектором лжи: если лжец положит руку в приоткрытый рот, божество откусит её". Читать подробнее

Бычий форум

Читать тут и https://sibeaster.livejournal.com/343785.html

Храм Портуна

"Прямоугольный храм долго назывался «храмом Мужской Удачи» (Fortuna Virilis). Сейчас большинство специалистов сходятся в том, что это был храм бога Портуна. Портун по многим особенностям своей специализации совпадал с Янусом: оба бога отвечали за двери, границы, переходы и переправы, символом обоих был ключ. С течением времени их функции разделились: Янус продолжал заниматься дверями, а Портун принял на себя новый смысл слова portus, которое теперь означало не только «дверь», но и «порт». Место возле реки для такого храма было весьма уместным. Бросается в глаза, что храм стоит на очень высоком подиуме. Раскопки показали, что первый храм на этой площадке был поднят еще выше — на целых шесть метров! Сделано это было для защиты от наводнений, которые угрожали окрестностям на протяжении почти всей истории квартала. Храм Портуна обязан своей отличной сохранностью тому, что вовремя был передан в пользование христианской церкви". Читать подробнее

Круглый храм

"Напротив храма Портуна стоит небольшой храм с черепичной крышей (крыша — не античная). Долгое время он назывался «храм Весты» по единственной причине: все круглые храмы почти автоматически считали посвященными Весте. Эта атрибуция (безусловно, ошибочная) до сих пор сохраняется на многих картах и даже в популярной литературе. Сказать с уверенностью, какому божеству был посвящен этот старинный храм, не так-то просто. Долгие изыскания и бурные споры археологов привели к некоторому консенсусу: храм посвящен Геркулесу. Руководствуясь разумной осторожностью, многие путеводители называют постройку описательно: «Круглый храм возле Тибра».

Достоверно известно, что круглый храм был одним из первых зданий в Риме, построенных почти целиком из мрамора. Мрамор был привозной, греческий (пентелийский, из окрестностей Афин). Строили храм почти наверняка греки: в те времена у римских инженеров и строителей просто еще не было опыта работы с мрамором.

Дверь, ориентированная ровно на восток, и два окна по сторонам от нее — все это детали изначальной постройки. Если обойти храм вокруг, станет видно, что не все колонны у него одинаковые. Изначально их было двадцать, сейчас одной нет совсем, а некоторые относятся к реставрации более позднего времени. Они вытесаны уже не из греческого, а из итальянского (каррарского) мрамора и немного отличаются от более ранних, особенно в обработке капителей". Читать подробнее

Casa dei Crescenzi

"Рядом с храмом Портуна (справа, если стоять лицом к реке) — дом XII века. Когда Эмилиев мост еще стоял, он упирался прямо в него. Этот дом заслуживает звания «Эзоповой сороки» не меньше, чем Арка Константина: так богато и причудливо украшен его фасад фрагментами древнеримских памятников. Его долгое время (по неизвестным причинам) называли «дом Пилата», а в XIX веке, пытаясь истолковать длинную латинскую надпись над порталом (в которой сообщается, что жизнь коротка, а смерть неизбежна), стали считать домом незадачливого римского трибуна Кола ди Риенцо. Сейчас его обычно называют «дом Крешенцио», по имени влиятельной средневековой семьи, но эта атрибуция условна".

Тибертина

"У острова посреди Тибра, строго говоря, нет имени. Чаще всего его называют «Тиберина», что означает просто «тибрский», точнее «тибрская», потому что подразумеваемое слово «остров» — женского рода как по-латыни (insula), так и по-итальянски (isola). В древности говорили просто «остров» или «между двумя мостами» (inter duos pontes), потом — «Эскулапов остров» . Он удобно расположен в том месте, где река не слишком глубока и где естественный водный путь пересекается с торговой дорогой от устья реки к Сабинским холмам, — это пересечение и породило Рим".Читать подробнее

"По легенде, это и не остров даже, а корабль, на котором римляне плавали в Эпидавр, к храму бога здоровья Эскулапа, чтобы избавить город от мора. Известна даже дата – 293 год до н.э. Из храма выползла огромная змея, которую послы доставили обратно на родину. На этом месте она соскользнула в воду, а корабль превратился в остров, посвященный Эскулапу. По крайней мере, храм Эскулапа был здесь с незапамятных времен. В XVII веке – отчасти в силу традиции, но главным образом из соображений безопасности – на острове учредили чумной лазарет. Все подходы и причалы строго охранялись; выбраться можно было разве что на лодке, вывозившей трупы. Потом его сменила больница Сан-Джованни-ди-Дио, более известная как Фатебенефрателли («братья, творите добро»), которая непрерывно работает с 1548 года.

За церковью слева есть спуск к реке – там, за плотиной, - бывший заостренный нос корабля. И без всяких легенд остров с мостами по своей форме напоминает корабль с веслами. В античности эта мысль тоже пришла кому-то в голову, и в восточной части острова был выстроен корабельный нос из травертина (не исключено, что на западе была и корма). Этот нос виден и сейчас. Под ним — главный патрон острова, Эскулап, со своей змеей, обвившейся вокруг жезла, а над ним — полицейский участок.

Церковь Сан-Бартоломео-алл-Изола (San Bartolomeo all Isola), В ступени, ведущие на алтарь, вделана мраморная средневековая чаша – скорее всего, она служила крышкой для колодца, оставшегося еще от храма Эскулапа (оттуда же, кстати, и колонны). Портик храма использовался как приемный покой — об этом свидетельствуют найденные там надписи и приношения". O.Гринкруг «Рим. Путеводитель»

Фрески в храме Эскулапа.

Путь обратно лежит по Фабрициеву мосту.

Фабрициев мост (Ponte Fabrizio)

Это единственный действующий древнеримский мост в черте города — остальные подвергались значительным перестройкам. Посвятительная надпись повторена четыре раза — под двумя пролетами моста с каждой стороны; в ней говорится, что мост соорудил Луций Фабриций, смотритель дорог (curator viarum). На арке со стороны Марсова поля есть еще одна надпись, помельче, но тоже повторенная дважды — о том, что спустя сорок лет после строительства консулы проверили состояние моста и нашли его удовлетворительным (проверка была проведена после катастрофического наводнения).

В средние века мост часто называли «еврейским» (из-за близости к гетто), а сейчас называют «Мостом четырех голов» (Ponte dei Quattro Capi) из-за скульптурных изображений вроде двух четырехликих Янусов (то есть голов на самом деле восемь), которые были установлены на мосту в XIX веке и украшают его до сих пор.

Но самым старый мостом через Тибр — был Свайный (Pons Sublicius), построенный без единого гвоздя — может быть, еще до того, как латиняне научились обрабатывать бронзу и железо. Им заведовала специальная коллегия жрецов (отчего впоследствии слово «мостостроитель» — pontifex — стало синонимом слова «жрец», дойдя даже до наших дней как титул папы римского). Когда именно он прекратил существовать — неизвестно; в поздние императорские времена он еще стоял где-то неподалеку от Бычьего форума.

Переходим по Фабрициеву мосту в район бывшего Гетто и далее движемся до Портика Октавии, театра Марцелла и храмов Овощного рынка.

Гетто

"Римское гетто учредил в 1555 году Павел IV Карафа: иудеи должны были ютиться буквально на нескольких квадратных метрах в районе портика Октавии и церкви Сант-Анджело-ин-Пескерия. Через 30 лет территорию расширили к Тибру, но это не очень помогло, поскольку параллельно сюда согнали лиц еврейской национальности со всего папского государства (единственной альтернативой было гетто в портовой Анконе). К концу XVII века тут проживало больше 9 000 человек. Места им категорически не хватало: дома приходилось строить по 5-6 этажей. От перенаселенности не спасали даже непрестанные эпидемии, которые косили жителей гетто, за недостатком фонтанов вынужденных пить воду прямо из реки. Попытки освободить евреев из заточения увенчались успехом только в 1870 году – решено было, что в новой итальянской столице не место угнетению, грязи и антисанитарии. И все было бы замечательно, если бы вместе со стеной гетто жертвой прогрессивного пыла не пала бы большая часть находившихся за ней зданий, включая старинную синагогу"Читать подробнее

Портик Октавии

"Фронтон посреди рыбного рынка — это Портик Октавии, когда-то считавшийся географическим центром римского гетто. Рынка на прежнем месте сейчас нет, но о нем напоминает Виа дель Форо Пискарио («улица Рыбного рынка») и латинская надпись в правой части портика: «Головы рыб длиннее этой таблички должны быть отданы консерваторам (т. е. муниципальным чиновникам) до первых плавников включительно». ..\ В этом же портике стояло множество бронзовых конных статуй, которые полководец Цецилий Метелл Македонский привез из Греции в качестве военной добычи. Их авторство приписывали великому греческому скульптору Лисиппу, а изображали они соратников Александра Македонского. Август перестроил портик и посвятил своей родной сестре Октавии и ее рано умершему сыну Марцеллу. Октавия Младшая была одной из самых достойных и влиятельных женщин во всей римской истории"Читать подробнее

Театр Марцелла

"Театр Марцелла — одно из самых известных античных сооружений Рима. Иногда неподготовленные туристы даже путают его с Колизеем....\Юный Марцелл, участвовавший в строительстве собственными деньгами, не дожил до завершения работ. Август посвятил здание памяти безвременно умершего племянника. В ходе торжеств, приуроченных к открытию, римлянам впервые был продемонстрирован живой тигр.В театре Марцелла устраивались игры, театральные и музыкальные представления. Но вот что удивительнее всего: он и сейчас используется как жилой дом. Пройдите по Виа дель Театро Марчелло вечером — вы увидите, что окна верхнего яруса освещены. В мире не так много примеров немузейного использования зданий, которым больше двух тысяч лет" Читать подробнее

Храмы Овощного рынка

"Рядом с театром Марцелла стоят три белые колонны. Обратите внимание на их каннелюры (вертикальные желобки) — обычно они одинаковые, а на этих колоннах чередуются через один узкие и широкие. Это все, что осталось от храма Аполлона Врачевателя. Раньше на этом месте теснились средневековые домики. «Освобождение» театра Марцелла стало одним из первых и самых амбициозных архитектурно-археологических проектов Муссолини" [Читать подробнее]((https://info.wikireading.ru/40271)

Следующий этап прогулки: Пьяцца Маттеи - ул. Via di S. Paolo alla Regola – Галерея Спада - Площадь Кампа ди Фьори + римский дворик

Совсем недалеко от театра Марцелла находится Пьяцца Маттеи, а на ней знаменитый Фонтан черепах. Русскому читателю она особенно дорога тем, что про нее писал Бродский.Читать подробнее

Я пил из этого фонтана в ущелье Рима. Теперь, не замочив кафтана, канаю мимо.

Фонтан посреди площади зовется «Фонтаном черепах» (Fontana delle Tartarughe), но черепахи там появились не сразу — сначала на их месте были дельфины. Из пастей дельфинов лилась вода, но лилась, увы, очень вяло, поэтому их и убрали. Чтобы жесты юношей, которые руками поддерживали животных, сохранили осмысленность, на место дельфинов поставили черепах — вероятно, работы Бернини. Когда в 1979 году одну из рептилий украли, всех черепах заменили копиями. Легенда о фонтане и площади см. Фонтан черепах

Галерея Спада

В этом дворце сейчас музей, но нам интересна тут одна виртуозная шутка известного архитектора Борромини: галерея, которую он пристроил к левому крылу, кажется просторной и длинной, а на самом деле представляет собой искусно суженный к концу девятиметровый коридор с карликовой статуей. Попасть внутрь можно, только купив билет в музей, но для того чтобы лично удостовериться в небольшой высоте потолка, достаточно зайти во дворик и заглянуть в окна библиотеки. Заодно виден будет старинный глобус и ряд шкафов с обтянутыми кожей фолиантами. Читать подробнее.

Из книги Р.Хьюза «Рим»: «Борромини любил фокусы с искусственной перспективой/…/Обманичивая дорическая колоннада благодаря резкому уменьшению высоту колонн и уклону пола кажется 20-метровой,хотя ее настоящая длина – 8,6 метра.Эта перспектива была и остается одной из самых очаровательных маленьких достопримечательностей Рима. Но когда вы видите, как она устроена, трюк легко обнаруживается, возможно, он имел умышленное аллегорическое значение: так же, как иллюзорна кажущася длинна колоннады, иллюзорна и мирская роскошь» ( стр 337).

Добавлю, что здание дворца украшено изумительно изящными барельефами, словно сошедшими с античных ваз.

И еще один дворик – совершенно иного характера – есть неподалеку, он называется Арка Ачетари Via del Пельегрино, 19 (41.896356, 12.471385) Пройдя узкой и темной аркой, вы оказываетесь в невероятном, скрытом средневековом дворике в самом сердце Рима, прямо за Кампо-де-Фьори. Двор некогда служил складом для торговцев с Кампо деи Фьори. До сих пор здесь сохранились домики с внешними лестницами, увитыми плющом и цветами.

Кампо Ди Фьори (площадь цветов)

Описание площади самые завлекательные – и настоящая римская жизнь, и лучшие пиццерии. Возможно. По факту – толпа народу, куча невнятного и неприятного вида торговцев, у которых покупать ничего не хочется. Площадь взглядом не ухватить, Джордано Бруно в ней потерялся и грустно стоит, думая о своем.

Название площади восходит к Средним векам, когда на этом месте был цветущий луг (Campode' Fiori в переводе с итальянского – «поле цветов»). Кампо дель Фьори обрамлена величественными дворцами эпохи Возрождения: Palazzo Cancelleria, Pallazo Spada, Palazzo Fornese. От площади расходятся торговые улицы, издавна занятые лавками ремесленников, в честь которых и получили свои наименования Via dei Baullari (улица сундучников), Via dei Giubbonari (улица портных), Via dei Balestrari (улица арбалетчиков). Здесь и сегодня находится множество небольших магазинчиков. Читать подробнее

О том, что на Кампо-деи-Фиори долгое время устраивались публичные казни, напоминает статуя Джордано Бруно, которая была установлена в 1889 году на месте, где в 1600 году был сожжён философ.

Памятник Джордано Бруно

Художественно сильное описание казни Дж.Бруно см. в книге А.Маховa «Караваджо»

«Небольшая рыночная площадь Кампо ди Фьори вместо торговых рядов с разнообразной снедью и цветами, давшими ей название, украсилась сколоченным на скорую руку эшафотом из досок, пахнущих ещё смолой, с высоким столбом посредине. Вокруг столба были разложены поленница сухих дров и кучи хвороста. Всё было продумано до мелочей и вы глядело на удивление буднично. Создавалось впечатление, что иезуиты приготовились к свершению привычной и ничем не примечательной процедуры. Сожжение Джордано Бруно, как и предыдущие подобные акты, должно послужить предупреждением всем инакомыслящим, явным и скрытым, что святая инквизиция ещё больше ужесточит свои действия в отстаивании чистоты христианского вероучения и избавлении людей от любого налёта скверны.

Спустя почти триста лет отвергнувший философа мир всё же вспомнил о нём. Желая загладить вину и восстановить справедливость, Италия, ставшая наконец единым национальным государством, прилюдно попросила прощения у своего прославленного сына и 9 июня 1889 года воздвигла ему памятник на той же самой Кампо ди Фьори, почти не изменившейся и столь же людной со своими прежними торговыми рядами. Правда, в отличие от судей инквизиции, которые, чтобы унизить еретика, лишили его одеяния, автор монумента Этторе Феррари изобразил казнённого Джордано Бруно не в исподнем, а облачённым в тяжёлую монашескую сутану. Высокий постамент памятника украшен тремя барельефами с фигурами славных борцов с церковным мракобесием, многие из которых разделили трагическую судьбу Джордано Бруно. Это Эразм Роттердамский и Джулио Чезаре Ванини, Аонио Палеарио и Мигель Сервет, Джон Уиклиф и Ян Гус. На пьедестале имеются также два медальона с изображениями Паоло Сарпи и Томмазо Кампанеллы».

Площадь Фарнезе

Палаццо Фарнезе (итал. Palazzo Farnese) — римский дворец (палаццо), считается одним из лучших образцов ренессансного стиля. Уже больше ста лет во дворце размещается посольство Франции. По вечерам палаццо Фарнезе подсвечивают, и на фрески Аннибале Карраччи на сюжеты из Овидиевых "Метаморфоз", которыми украшена парадная зала, можно любоваться прямо с площади. Читать подробнее

Самый центр площади Фарнезе украшают два, практически одинаковых фонтана (Fontane di piazza Farnese) установленных в разное время. Оба фонтана Фарнезе были созданы из серых гранитных ванн, оставшихся от некогда знаменитых в Древнем Риме бань Каракаллы. Каждый фонтан венчает каменными скульптурами цветка Ириса. Почему Ирис? дело в том, что Ирис был символом семьи Фарнезе, которыми и была заложена площадь.Читать подробнее

А за дворцом начинается пустынная, тенистая улица Джулия (Via Giulia). В конце XV века, когда Браманте проложил ее по приказу Юлия II, это была большая сенсация: первая абсолютно прямая улица за десять с лишним веков.

Вечереет. Город становится еще более удивительным.

Последняя точка интереса этого длинного дня - Алтарь Мира Lungotevere in Augusta. Благо, открыт допоздна (вт-вс 9-19.30) (41.906097, 12.475458)? и находится недалеко от дома.

Однозначно рекомендую посетить (удобно, что работает допоздна). В музее можно увидеть макеты Алтаря на Марсовом поле, фильм об истории сооружения, его реконструкции. Плюс информация аудиогида - очень интересно!

Алтарь мира

Аудиогид (мой) "Алтарь мира"

Источник https://tisamsebegid.ru/rim/altar-mira

В XIII году до н. э. Август вернулся в Рим из долгой поездки по западным провинциям, в которых он успешно восстановил римскую администрацию и общую стабильность. Чтобы отметить это выдающееся достижение, Сенат постановил воздвигнуть на окраине Марсова поля алтарь.

Алтарь был посвящен богине мира (по-латыни «мир» — pax, слово женского рода), причем не просто мира — а именно того, который принес государству Август: Ara Pacis Augustae, «Алтарь Августова мира». Позже его, как правило, называли просто Ara Pacis.Мир, установившийся на подвластной Риму территории в правление Августа, был столь важной частью августовской идеологии, что постепенно словосочетание «римский мир» (Pax Romana) стало обозначать не только отсутствие войны, но и тот круг земель, который входил в орбиту римской государственности.

Алтарь Мира. Реконструкция.

В сентябре 1938 года исполнялось 2000 лет со дня рождения Августа (на этот раз подсчет через границу нашей эры произвели правильно). Муссолини, который примерял на себя тогу нового Августа, основателя великой империи, страстно хотел отметить эту дату чем-нибудь археологически грандиозным. Восстановление в исконном величии Алтаря Августова мира как нельзя лучше подходило для этой цели. Алтарь был восстановлен на берегу Тибра, возле Мавзолея Августа. ...\ На рубеже прошлого и нынешнего тысячелетия оболочку алтаря решили заменить, соорудив для музея новое здание. Проект заказали американцу Ричарду Мейеру, одному из самых модных архитекторов современности. Мейер создал проект в своем излюбленном стиле: ярко-белая прямоугольная конструкция, много стекла и открытого пространства, геометрический минимализм. Алтарь Августова мира претерпел резкую перемену участи спустя почти две тысячи лет после того, как был создан. В начале XX века о нем слышали лишь немногие специалисты; в конце того же века он был одним из самых известных античных памятников Рима.

По указанию Сената на Алтаре мира высшие государственные чиновники (магистраты), жрецы и весталки должны были ежегодно совершать торжественное жертвоприношение.

Видимо, именно процессия, идущая совершить жертвоприношение к алтарю, изображена на его самых знаменитых рельефах — тех, которые помещены на боковых стенах внешней загородки алтаря.

Эта процессия, конечно, идеализирована. Чиновники степенны и высоки ростом, матроны благообразны и величавы. Те из участников, кто выполняет еще и жреческие функции, опознаются по накинутой на голову тоге, и первый среди равных, как и положено, — сам Август, немного выше окружающих. Его фигура, правда, сохранилась не целиком, по ней проходит разлом.

Среди других участников процессии можно опознать людей из ближайшего окружения Августа. Так, мужчина с суровым лицом, с накинутой на голову тогой — на той же панели, что и Август, — это, скорее всего, друг, соратник и зять императора Марк Випсаний Агриппа, строитель первого (несохранившегося) Пантеона.

Женщина, призывающая всех к молчанию (она прижала палец к губам), — сестра Августа Октавия.

Историки разглядели на рельефах еще множество персонажей — и жену Августа Ливию, и дочь Юлию, и Мецената, и консулов, и жрецов-фламинов, и будущего отца императора Нерона, и юных заложников из римских провинций… Конечно, никакая из этих атрибуций не может быть стопроцентной: фигуры не подписаны, античных описаний рельефа не сохранилось. Очевидно одно: скульпторы изобразили сливки августовского общества в том виде, в каком это польстило бы самому Августу.

Тем не менее характерная для римского искусства правда жизни проявляется и здесь. Октавия не зря прижимает палец к губам — видимо, дети (а может, и взрослые) шумят, нарушая торжественность момента. Эта непосредственность еще яснее видна на противоположной стороне памятника, где ребенок лет пяти просится на ручки к отцу.

Короткие, торцевые стороны внешней оболочки алтаря украшены рельефами на мифологические темы и богатым орнаментом. Тот рельеф, который сохранился лучше всего (впрочем, его отреставрировали еще в эпоху Возрождения) — на задней, восточной стороне, — изображает аллегорическую фигуру полногрудой женщины. На руках у нее — упитанные младенцы, по бокам — еще две аллегории: воздуха (на лебеде) и воды (на морском чудище). У ее ног — корова и овца неожиданно микроскопических размеров (особенно поражает корова). Что изображает эта фигура — с точностью сказать невозможно. Ясно, что в ней воплощена идея августовского изобилия, но как конкретно называлась эта идея в данном случае — Земля (Tellus), Рим (Roma), Мир (Pax), — мы сказать не можем.

С другой стороны, у главного входа в алтарь, солидный бородатый мужчина приносит в жертву свинью. Возможно, это Эней, которому именно дикая свинья указала место для закладки города в Италии. По другой версии, это римский царь Нума Помпилий, основатель почти всех религиозных институтов государства.

Два других рельефа на торцах сохранились очень плохо, и сопровождающие их прорисовки — гипотетические. Слева от входа — бог Марс и, возможно, близнецы Ромул и Рем с вскормившей их волчицей. Сзади — какая-то богиня (олицетворение Рима?) восседает на груде трофейного оружия.

Орнамент, которым украшены стены вокруг алтаря, изобретателен и полон неожиданных деталей. Это особенно заметно на панели под аллегорией изобилия. Помимо листьев и лебедей (лебедь — священная птица Аполлона, который считался покровителем Августа), если приглядеться, среди растительности можно заметить живность помельче: лягушек, ящериц, червяков, скорпиона. На других орнаментальных панелях тоже немало всякой живности.

По сравнению с роскошным оформлением внешней загородки сам алтарь кажется аскетически строгим. Это был, как мы помним, рабочий алтарь: на нем совершались жертвоприношения, и, значит, нужно было обеспечить сток для крови и воды. На маленьком декоративном рельефе в боковой части алтаря видно, как крепкие молодые люди ведут на заклание быков и баранов — кто тащит за рога, кто подталкивает сзади, взявшись за хвост. Источник https://tisamsebegid.ru/rim/altar-mira