3 день (понедельник, 25 марта)

Римские холмы и храмы. Колизей

Аудиогид дня "Римские холмы и храмы. Колизей"

С понедельниками в поездках сложно, т.к. многие музеи закрыты. Это надо учитывать при планировании дня. Музеи-то закрыты, а вот храмы (которые тоже как музеи) открыты, следовательно, планируем на понедельник посещение знаковых храмов Рима близ Колизея. Не все получилось, как задумывалось: план на день оказался слишком большой, + неточность информации по Капитолийским музеям. Оказалось, что в понедельник они-таки ОТКРЫТЫ. Таким образом, программу этого дня нужно бы разделить на два полноценных дня - далее расписаны как маршрут а) и б).

Маршрут а) Термы Трояна – парк Оппия (Золотой дом Нерона) – Базилика Святого Климента - Базилика - Санти-Куаттро-Коронати (монастырь августинок) - (Холм Целий) Арка Долабеллы и Силана - переулок Clivo di Scauro - Базилика Санти-Джованни-э-Паоло - Музей «Дом древнего римлянина» – (Холм Авентин) «Замочная скважина» - Большой Цирк - Колизей (по вчерашнему билету) - Арка Константина

Важно! Если поменять порядок действий и Колизей посетить раньше холмов Целий и Авентин, то удастся попасть еще в интересные церкви на этих холмах. Об этом см.ниже. Но так сделать не очень реально из-за сложного графика работы храмов. Скорее всего, храмы Целия и Авентина - это отдельный день.

Аудиогид "Целий и Авентин"

Аудиогиды составлены на основе книги В.Сонькина «Здесь был Рим» и материалов блога https://sibeaster.livejournal.com/**

Утром добираемся на метро до станции Vittorio Emanuele. Идем парком Оппия (Оппи́йский холм — южный уступ Эсквилинского холма, одного из семи холмов Рима), слушаем аудиоэкскурсию про Термы Трояна, Мецената и Золотой дом Нерона.

Сад Оппия и Аудитория Мецената

Дом Нерона

Базилика Святого Климента

(Basilica di San Clemente)

Закладывать на экскурсию 40 мин-1 час Открыта: 9.00 – 12.00\ 15.00-18.00 Стоимость: до 18 лет бесплатно, студенческий 8 евро, полный 10 евро.

Пересекаем парк и выходим к Basilica di San Clemente (41.889371, 12.497561). Базилика состоит из «трех этажей»: античного (бывший римский дом), раннехристианской церкви IV в, и верхней базилики XII века. Фотографировать внутри нельзя, зато можно спокойно все изучить и рассмотреть, пользуясь своими аудиогидами.

Аудиофайлы:

Базилика Сант-Клименте. Введение
Сан Климент. Нижняя базилика. Нартекс
Сан Климент. Нижняя базилика. Фрески. Главный неф
Сан Клименте. Нижняя базилика. Начало
Базилика Сант-Клименте. Введение
Сан Клименте. Нижняя базилика Фрески. Северный придел

Святой Климент, а также - Очень подробно:

https://sibeaster.livejournal.com/44203.html

https://sibeaster.livejournal.com/44455.html

https://sibeaster.livejournal.com/44664.html

https://sibeaster.livejournal.com/44946.html

А также здесь, здесь и здесь подробно с фотографиями

Фото Мозаики Сан Клемента

Совсем неподалеку еще один ценнейший объект посещения –

Базилика Санти-Куаттро-Коронати

(Basilica e Monastero Agostiniano Santi Quattro Coronati)

Закладывать на экскурсию 40 мин-1 час. Открыта: 9.00 – 12.00\ 15.00-18.00. Стоимость: без льгот 3 евро.

Монастырь несколько напоминает крепость, и это понятно – он занимал весьма стратегическое положение на холме над via Maior, соединяющей Латеранскую и Ватиканскую базилики. Об этом как раз и напоминает 26-метровая Большая башня, в которой находятся Календарный и Готический зал с фресками XIII века и капеллой Сан-Сильвестро с фресками, иллюстрирующими историю мифического Константинова дара (эта капелла – самое известное место монастыря).

Базилика включает в себя титулярную базилику в честь «Четырёх увенчанных святых», два женских монастыря (августинок и маленьких сестёр Агнца). Это редкий в Риме пример базилики, почти не затронутой позднейшими перепланировками, с отдельной галереей для женщин и расписной апсидой (это XVII век).

Из книги Р.Хьюза «Рим»: «Церковь Санти-Куаттро–Коронати изначально была посвящена подвигу веры четырех римских солдат - Севера, Северина, Карпофора и Викторина, которые были замучены во время гонений Диоклетиана за отказ принести жертву богу Эскулапу. Под полом алтаря крипта с останками еще пяти мучеников за веру - скульпторов из Паннонии (современная Венгрия) - Кастора, Клавдия, Никострата, Семпрониана и Симплиция, которые были преданы смерти за отказ изваять статуя Эскулапа. Долгое время римские скульпторы любили держать свои мастерские поблизости от церкви скульпторов-мучеников, как бы ища их покровительства».(стр 207)*

С художественной точки зрения церковь примечательна фресками XIII века «Константинов дар» работы неизвестного мастера в капелле Сан-Сильвестро.

О цикле фресок «Константинов дар» все подробно изложено здесь: https://sibeaster.livejournal.com/18234.html

  1. Константин принимает депутацию христиан.
  1. Больному проказой Константину во сне являются апостолы Петр и Павел.
  1. Посланники Константина просят папу Сильвестра о помощи.
  1. Папа Сильвестр посещает больного императора. Константин узнает в изображенных на иконах апостолов Петра и Павла.
  1. Константин исцелился и принял крещение.
  1. Константин вручает папе тиару, фригиум (символ власти) и белого коня, которого он ведет под уздцы, принимая тем самым подчиненное положение стратора – конюха. Это декларация того, что императору следует преклонить колена перед Папой.
  1. Папа в тиаре «под зонтиком» - фригумом едет на белом скакуне, а под уздцы коня ведет император. Понятно, что хотят сообщить фрески: кто главнее – Папа или император.

Из книги Р.Хьюза «Рим»: «Логика изображения однозначно сообщает, что «религиозная власть стоит (и всегда должна стоять) выше притязаний преходящей власти, у которой она не станет искать признания. На этом убеждении с наибольшей выгодой основывал вою политическую деятельность Иннокентий III. Именно он стал вдохновителем того явления, в котором смешались религиозное рвение и территориальная лихорадка, – Крестовых походов» (стр 207-208)*.

Фрески на другую тему:

Подробная инструкция, как попасть в капеллу, взята была мною у многоуважаемого https://sibeaster.livejournal.com/18234.html Если бы не он, я бы ни за что не догадалась, что ценные произведения искусства можно смотреть в закрытых на ключ капеллах монастырей. А вот можно. И впрямь, приходишь, стучишь в окошко (рядом с деревянным крутящимся барабаном, когда-то служил для детей-подкидышей) в Календарном зале, даешь денежку (1 евро с человека) и дверь в капеллу открывается. Надо сказать, что монашенки уже не молчат сурово, а мило здороваются.

Календарный зал (перед входом в капеллу Сан-Сильвестро):

Чтобы попасть в монастырский клуатр (самый ранний двор (XIII век) в Риме в стиле косматеско) звонить уже не нужно. У двери в клуатр стоит женщина и показывает, куда идти и куда денежку класть (вход в кулатр из церкви; стоимость 2 евро).

Аудиофайлы

Санти-Куаттро-Коронати. Начало
Санти-Куаттро-Коронати
Санти-Куаттро-Коронати. Капелла Са-Сильвестра
Санти-Куаттро-Коронати. Календарный зал
Санти-Куаттро-Коронати. Клуатр

Информация по храму см. аудиогид дня:

Подробная статья о монастыре, а также здесь

https://sibeaster.livejournal.com/18057.html https://sibeaster.livejournal.com/18234.html

Далее отправляемся на Холм Целий. Тут нас встречает Арка Долабеллы и Силана (41.885655, 12.495121). В античности это тоже было оживленное место — развязка перед входом в «старый город». Арка не только въезд в город, но и очередная подпора Клавдиево-Неронова акведука (на противоположной стороне площади видны и другие его остатки). Отсюда по разветвляющимся водопроводам вода из Клавдиева источника поступала в несколько районов Рима: на Эсквилин и Палатин (там основным потребителем был Золотой дом Нерона, а после его уничтожения сменивший его императорский дворец Флавиев), на Авентин и даже на другой берег реки, в Трастевере. Те участки, которые протянулись до Палатина, до сих пор украшают центр Рима; от других веток ничего не осталось. Вода Клавдиева акведука была превосходной по качеству (лучше ее считалась только вода старинного акведука Марция). Император Александр Север не прикасался к еде, не выпив пол-литра холодной Клавдиевой воды.

Средневековая мозаика на стене: Христос освобождает рабов. Рабов-то двое: белый и темнокожий.

«Переулок Скавра» (Clivo di Scauro) - улицу эффектно пересекают семь кирпичных арок. Большинство из них — средневековые (кроме последней, которая, возможно, сохранилась с античности); их предназначение — подпирать южную стену церкви Святых Иоанна и Павла.

Базилика Санти-Джованни-э-Паоло

(Santi Giovanni e Paolo)

Пн-вс 8.30-12.00, 15.30-18.30

О церкви см.: https://sibeaster.livejournal.com/19152.html

Эта церковь - одно из самых популярных в Риме мест для венчания. У входа средневековые мраморные львы.

Очень примечательна кампанила XII века с разноцветными круглыми вставками-инкрустациями.

Синие и зеленые кружочки – это привезенные с Востока арабские тарелки, которыми в XII веке любили украшать кирпичную кладку колоколен. Стоили эти тарелки очень дорого, а потому доступны были только самым богатым церквям (оригиналы тарелочек можно увидеть в "Музее римского дома", куда мы и отправились). Церковь была уже закрыта по причине сиесты.

МУЗЕЙ РИМСКОГО ДОМА

ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО 10.00 – 18.00 Стоимость: 8 евро взрослый, 6 евро льготный)

Музей хорош тем, что работает в понедельник.Но не только этим, конечно. Это действительно сохранившийся римский античный дом, над которым позже построили церковь. При раскопках были обнаружены оригинальные фрески, которые можно увидеть. Но чтобы хоть как-то ориентироваться, стоит перед посещением музея проштудировать его сайт, где про каждую комнату подробно написано. Для представления о том, как был устроен римский городской дом, стоит посмотреть на этот ресурс Римский дом

Рядом с церковью св.Павла и переулком Clivo di Scauro есть чудесный парк виллы Челимонтана (Villa Celimontana) – вход (41.886259, 12.492834) от церкви Сан-Паоло. В парке тихо и спокойно, в ветвях деревьев шуршат и покрикивают веселые разноцветные попугайчики. В таких парках хорошо перекусить (у нас все всегда с собой) и дать отдых ногам и голове. Как раз середина дня. Есть тут и здание туалета, но, увы, он не работает (возможно, в марте еще низкий сезон).

На улице Via della Navicella целый ряд церквей , достойных внимания: Санта-Мария-ин-Домника(Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella) и Базилика Санто-Стефано-Ротондо (Basilica di Santo Stefano Rotondo. Но, увы, днем все закрыто. А снова добраться сюда в нынешний приезд не будет возможности. Так что читаем об этих храмах тут: https://sibeaster.livejournal.com/18695.html

https://sibeaster.livejournal.com/19398.html

Через Большой цирк отправились на Авентинский холм

Большой цирк

Подробно о нем слушать в аудиогиде дня и читать здесь, коротко сообщу следующее:

"По средней линии арены шел высокий разделительный барьер, называемый spina («хребет»), по краям которого стояло по три конических столба, называемых meta («цель»). Возница должен был развернуть свою упряжку вокруг этих поворотных столбов. На спИне (ударение на первом слоге) стояли скульптуры, обелиски и приспособления, фиксирующие ход гонки. Подробно и очень интересно".

По Via di Santa Sabina дошли до знаменитой «Замочной скважины» (41.883121, 12.478472). Это милая оптическая шутка архитектора Пиранези (XVIII век). Суть явления: смотришь в определенную замочную скважину на воротах, а там в конце длинного зеленого коридора деревьев виден купол собора святого Петра.

Рядом на территории Sant'Anselmo all'Aventino есть кафе и бесплатный туалет (41.882551, 12.478112).

Неподалеку (на этой же улице) парк Giardino degli Aranci и смотровая площадка. Сад открыт с марта по сентябрь (7.00 - 20.00). Расположен сад в Рокка-Савелли - бывшей крепости семейства Савелли, поэтому снаружи видны только крепостные стены.

Из парка идет красивая дорога вниз Clivo di Rocca Savella.

К 16.15 мы прибыли в Колизей (проход по указанному на билете времени). Народу тьма, но слушая свой аудиогид, чувствуешь себя вне толпы.

Колизей

Подробно и интересно о Колизее см. в книге В.Сонькина здесь

Несколько цитат: О названии: «В античности Колизей не называли Колизеем. Чаще всего его называли просто «амфитеатр»: в Риме было еще несколько маленьких арен, но они не шли ни в какое сравнение с Колизеем. Если уточнение все-таки было нужно, говорили amphitheatrum Flavianum — амфитеатр Флавиев. Может быть, Колизей действительно, как принято считать, перетянул на себя имя рухнувшего Неронова Колосса. Есть и другая версия. Третий августовский район Рима, где построили Колизей, в некоторых документах отмечен как район, носящий имя египетских богов Исиды и Сераписа. Если римляне называли новую постройку amphitheatrum ad collem Isaeum («амфитеатр возле холма Исиды»), то потом первоначальное значение могло забыться, а слегка исковерканное название — остаться».

«Чтобы оценить масштаб и структуру Колизея, его стоит обойти вокруг. Начните с западной стороны, где стоит Арка Константина (и где больше не стоят Мета Суданс и Колосс Нерона), нужно обойти Амфитеатр вокруг, двигаясь против часовой стрелки. Только с севера внешняя стена амфитеатра сохранилась. Приглядитесь к ней: вы увидите, что самый верхний, четвертый ярус отличается от трех нижних: он выглядит попроще, сложен из камня другого цвета, и в нем нет арок — только окна в каждой второй секции (между окнами когда-то были декоративные щиты). Этот этаж построен немного позже первых трех».

«Теперь посмотрите на колонны: у всех ярусов они разные. Внизу — приземленный тосканский ордер, который у римлян ассоциировался с временами благородной древности; выше — изящный ионический (в Риме нечастый), еще выше — коринфский. Такой порядок расположения ордеров многое говорит о структуре здания. Тосканский ордер нижнего яруса (очень похожий на дорический ордер греческой архитектуры) выражает мощь и готовность принять на себя максимальную тяжесть. В ионическом ордере больше изящества, чем силы, поэтому он оформляет средний ярус, самый стройный по пропорциям. Наконец, богато украшенный коринфский ордер сообщает легкость третьему ярусу. Схему, заданную Колизеем, архитекторы, начиная с эпохи Возрождения, использовали всякий раз, когда перед ними стояла задача оформить многоярусный фасад».

«Продолжая движение вдоль внешней стены, вы дойдете до места, где она кончается. Пропустить его не удастся: там в стену памятника упирается огромный кирпичный контрфорс, удерживающий ее от разрушения. Строительство этой подпорки в 1807 году на деньги Ватикана стало одним из первых в истории примеров архитектурной консервации».

«Над арками видны номера входов, особенно с LI по LIV (то есть с 51 по 54), под ногами — кусок античной мостовой...

...А если вы посмотрите налево, то увидите большие тумбы. Когда-то такими тумбами был обнесен весь амфитеатр, но сохранились только эти пять. В чем их предназначение — точно никто не знает. Может быть, они использовались для крепления веревок, при помощи которых зрительские трибуны прикрывали козырьком от солнца. Может быть, на них висели цепи, которые образовывали вокруг Колизея защитный периметр — например, чтобы контролировать движение толпы в дни особенно популярных зрелищ. Не исключено, что тумбы выполняли несколько функций одновременно».

«Дальше внешняя стена кончается (она обрушилась в XIV веке в результате землетрясения, и камни быстро растащили на разные строительные нужды). Следуя дальше в том же направлении, вы видите то, что не предназначалось для взгляда снаружи, — это уже внутренности амфитеатра, его «разрез». Поэтому здесь нет колонн и украшений, а многочисленные дырки в камне — это места, где отдельные блоки удерживались железными скрепами. Металл в средние века был дорог и дефицитен, скрепы повытаскивали. Очевидно, они представляли собой избыточную степень защиты: структура держится и без них».

Изучив во всех подробностях Амфитеатр, сосредоточили свое внимание на Арке Константина. (Рекомендую смотреть на эту арку только с помощью книги В.Сонькина «Тут был Рим» читать здесь Сколько раз я бывала около Арки, но только теперь уяснила ее смысл и значение. Позволю себе полностью привести эту главу с собственными иллюстрациями, т.к. при чтении книги мне не хватало наглядности.

Аркa Константина

"Арка Константина — это собрание разновременных и разностилевых фрагментов, которые сведены в единый замысел, порой насильственно. Помните слово spolia, означающее военную добычу, трофей? В XVI веке его стали употреблять для фрагментов зданий или архитектурного декора, которые используются в новом контексте. Рим переполнен примерами такого рода, но Арка Константина уникальна даже по римским понятиям. Недаром местные жители давно прозвали ее cornacchia d’Esopo («Эзопова сорока»). Из-за этой особенности Арка Константина не пользовалась особой любовью ценителей высокого искусства. Начало такому пренебрежительному отношению положил Рафаэль. Из чего же состоит эта сборная арка? Давайте пойдем по порядку. На верхнем ярусе арки с обеих широких сторон — северной и южной — стоит по четыре варварских пленника. То, что это варвары, хорошо видно по их сокрушенным позам, странным головным уборам и особенно по штанам. Варвары (из светлого итальянского мрамора, частично отреставрированные) взяты с какого-то памятника времен императора Траяна — возможно, с его форума, так что, скорее всего, это даки...

...Два верхних рельефа на боковых сторонах арки и еще два на внутренних сторонах центрального прохода тоже относятся ко временам и кампаниям Траяна. Эти четыре фрагмента одинаковы по размеру; когда-то они были частью монументальной рельефной ленты, известной под названием «Большой Траянов фриз». Предполагается, что этот фриз украшал Ульпиеву базилику. Основной мотив этих рельефов — гибель и унижение врагов под копытами римской конницы. На каждом из четырех мы видим как минимум одного варвара, который либо уже раздавлен кавалерийским натиском, либо униженно склоняется перед победителями. Как эти картинки сочетались с идеологической программой Константина, мы увидим чуть позже...

...Ярусом ниже расположены восемь круглых медальонов — по четыре с каждой стороны. Когда искусствоведы разглядели на них лица Антиноя (юного фаворита императора Адриана) и Антонина Пия (преемника Адриана), они пришли к выводу, что медальоны взяты с какого-то неизвестного памятника адриановских времен (Рафаэль приписал их эпохе Антонина Пия). Самого Адриана на этих рельефах не видно, потому что его лицо было преобразовано в лицо Константина.Медальоны идут один за другим в четкой последовательности: охота, жертвоприношение, охота, жертвоприношение.

На южной стороне (если вы смотрите на нее, то Колизей у вас впереди, чуть справа) император сначала выезжает на охоту; один персонаж (без головы) держит лошадь под уздцы, другой, подозрительно легко одетый, ведет на поводке собаку...

...Следующая сцена — жертвоприношение лесному богу Сильвану (Пану); если присмотреться, в ветвях дерева можно различить его непременный атрибут, свирель...

...Дальше — плохо сохранившийся медальон с охотой на медведя (судя по изображению, медведи в древние времена были мелковаты). Дальше — жертвоприношение Диане, богине-охотнице....

...На северной стороне (Колизей у вас за спиной слева) первой идет очень динамичная сцена охоты на кабана (кабан, наоборот, гигантский). За ней — медальон с самой спокойной и гармоничной композицией, жертвоприношение Аполлону...

...Потом — сцена охоты на льва. Точнее, охота закончилась, крайне измученный лев распростерт под ногами охотников. Это — единственный из медальонов, где переделке подверглась не только голова императора: как нетрудно увидеть, на всех остальных: персонажи стоят на ровной и ничем не украшенной черте, а здесь — прямо на льве. Лев приделан в константиновские времена. Но лица из адриановского окружения отлично видны: в центре на заднем плане — Антонин Пий, справа, с лошадью, — Антиной. Наконец, на крайнем правом изображении вся компания приносит жертву Геркулесу. Обратите внимание, что последние два медальона вставлены в обрамление из порфира. Когда-то так был украшен весь ярус....

...Существует гипотеза, что адриановские медальоны — не spolia с какого-то другого монумента, а всегда были на этой арке, и что ее, по крайней мере до яруса с медальонами, и построили при Адриане. На верхнем ярусе располагаются восемь рельефов (по два двойных рельефа с южной и северной стороны) с изображением германских кампаний Марка Аврелия. Вероятно, они взяты с двух несохранившихся триумфальных арок, которые любитель гладиаторских развлечений Коммод воздвиг в честь отца. На южной стороне к императору сначала подводят неприятельского вождя, потом, не церемонясь, — остальных пленников; в следующем кадре император обращается к армии с речью, призванной поднять боевой дух (эта процедура называется adlocutio), а затем в военной же обстановке совершается торжественная процессия для принесения в жертву довольно мелких свиньи, овцы и быка (эта процедура называется suovetaurilia, от слов sus «свинья», ovis «овца» и taurus «телец»). На северной стороне император сначала торжественно прибывает в город, потом, наоборот, торжественно отправляется воевать. На последних двух рельефах изображена процедура раздачи денег народу и — еще раз — сдача неприятельского вождя (только теперь император сидит на постаменте, и его превосходство еще очевиднее). Как и в случае с адриановскими рельефами, император везде усилиями резца превращен в Константина...

...Ну и наконец — длинный, идущий вдоль всей арки рельеф константиновских времен. Он начинается на западной стороне (Колизей перед вами, слева): войско выступает в поход...

...Продолжение — на южной стороне (Колизей перед вами, справа): осада города, скорее всего — Вероны...

...Правее — переломное событие в жизни Константина, битва у Мульвиева моста: враги не выдерживают натиска победоносной армии и тонут в реке; трубачи побежденных трубят сигнал к отступлению...

...На восточном ребре арки (Колизей за спиной, справа) армия Константина с триумфом вступает в Рим...

...На северной стороне (Колизей за спиной, слева) мы видим императора за мирными заботами: он обращается к народу с ростральных трибун, а потом — раздает деньги (на этих двух рельефах голова императора отколота)...

...На боковых сторонах арки над рельефным фризом есть еще два медальона того же времени, изображающих солнце и луну, а в антрвольтах (это такие «треугольники», катеты которых образованы вертикальными и горизонтальными элементами арки, а гипотенуза — дугой арочного свода) — еще разные аллегорические фигуры...

...Рассматривая константиновский фриз, трудно не согласиться с Рафаэлем. После портретного реализма и изысканной композиции ранних рельефов комикс про победы и деяния Константина кажется примитивным: резьба плоская, пропорции не соблюдены, индивидуальных черт не видно, лошади размером с небольшую собаку, все сцены растянуты по плоскости без намека на глубину и перспективу. Но можно посмотреть на это иначе: да, в этих рельефах нет античной пластики, но есть сосредоточенность, есть идейный заряд, есть предвкушение новой эпохи. Арка Константина — это монумент, на котором античность перетекает в средневековье...

...Чтобы понять, почему эпоха Константина стала водоразделом истории, давайте прочитаем надпись над основным пролетом арки (она одинаковая с обеих сторон): СЕНАТ И РИМСКИЙ НАРОД ПОСВЯТИЛ ЭТУ АРКУ ИМПЕРАТОРУ ЦЕЗАРЮ ФЛАВИЮ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМУ БЛАГОЧЕСТИВОМУ СЧАСТЛИВОМУ АВГУСТУ, ИБО БОЖЕСТВЕННЫМ ВДОХНОВЕНИЕМ И ВЕЛИЧИЕМ ДУХА СО СВОИМ ВОЙСКОМ ОН СИЛОЙ СПРАВЕДЛИВОГО ОРУЖИЯ ОТОМСТИЛ ЗА РЕСПУБЛИКУ В СРАЖЕНИИ ПРОТИВ ТИРАНА И ЕГО ПРИСПЕШНИКОВ...

...Вытесанное в камне не бывает случайным. Здесь Константин средствами монументальной пропаганды сообщает как минимум три очень важные вещи. Во-первых, своего бывшего соправителя и соперника в междоусобной борьбе Максенция он называет тираном, а старинные рельефы на арке дают понять, что с непокорными разговор короткий: они ничем не лучше варваров. Во-вторых, Константин называет себя мстителем за республику, стилизуясь едва ли не под Августа. Наконец — и это самое интересное — он высказывается о сверхъестественных причинах своей победы с небывалым дипломатизмом и осторожностью.

Был ли Константин христианином, принял ли он крещение на смертном одре, по правильному ли обряду — это вопросы уже много столетий обсуждают как церковные, так и светские историки. Ясно одно: в начале IV века любому прозорливому политику было ясно, что новая религия — это всерьез и надолго, и делать вид, что ее нет, — невозможно. В отличие от традиционного римского язычества, христианство не отличалось терпимостью к другим религиям. В то же время тысячелетнюю языческую традицию нельзя было просто взять и забыть — римляне с их страстью к старине этого не позволили бы. Поэтому на Арке Константина вместо привычного dIIs faventibus («при благосклонности богов») или чего-нибудь в этом роде туманно сказано instinctu dIVinitatis («божественным вдохновением»). Но при этом Константин (переделанный из прежних императоров) занимается на рельефах языческими жертвоприношениями и прочими привычными для римского правителя делами. Мы пока что не видим на арке ни епископов, ни христианской символики. Впрочем, это всего лишь вопрос времени. Аркой Константина архитектурная история Древнего Рима заканчивается. После нее все уже будет по-другому".

Хороший ресурс «Арка Константина»

Рядом с Аркой Константина и Колизеем еще несколько интересных мест, о которых мало кто знает. Мета Суданс

Колосс Нерона

Гладиаторская школа

Осилив все перечисленное, мы рухнули на стулья первой попавшейся пиццерии, и после легкого обеда направили свои стопы далее. Итак, вторая половина этого дня, но в реальности -должен быть еще один день:

Маршрут б) Императорские форумы. Колонна Трояна - Капитолий (история холма и его зданий, лестницы, церковь) - Капитолийские музеи (не менее 3-х часов). Тут же две смотровые площадки на императорские форумы (в Капитолийском музее - в кафе, и вторая за зданием церкви, за скульптурой волчицы) - Пантеон ( все, что рядом), Базилика Нептуна и храм Адриана (античные остатки рядом с Пантеоном) - Колонна Марка Аврелия

Пантеон

О Пантеоне см. тут и тут

Цитирую: "Пантеон — один из самых известных архитектурных памятников античного мира. Разве что Парфенон и Колизей могут тягаться с ним славой. Микеланджело называл его «созданием ангелов, а не человеческих рук»; папа Урбан VIII, сыгравший в судьбе Пантеона немалую роль, назвал его «прославленнейшим по всему миру зданием» (edificium toto terrarum orbe celeberrimum). При этом Пантеон дошел до наших дней в такой сохранности, которая не снилась ни Колизею, ни Парфенону. Усилиями нескольких поколений римских пап была перестроена крыша портика, отреставрирован восточный угол пронаоса (пронаос — это открытая часть портика между внешними колоннами и входом в собственно храм); с крыши сняли бронзовое покрытие, заменили его на свинцовое — вот, собственно, и все. Даже внутреннее убранство мало изменилось с античных времен (не считая, конечно, появившихся намного позже картин и надгробий)...

...История любит парадоксы, и на этот раз тоже на них не поскупилась. Мы можем видеть Пантеон, можем пощупать и исследовать современными методами его древние камни — и при этом о его изначальном предназначении и функциях почти ничего не знаем. Античные авторы говорят о нем до обидного мало. Неизвестно даже, почему он так назывался. То есть смысл названия вполне понятен, оно происходит от двух греческих слов со значением «всё» и «бог», но значит ли это «храм всех богов» или «самый святой храм» — неясно. Историк Дион Кассий, один из немногих античных авторов, упоминавших Пантеон, предполагал, что название связано с куполом, который похож на небеса. Скорее всего, Дион ошибался. И не только в этом: он пишет о Пантеоне как о проекте Марка Випсания Агриппы, друга и соратника Августа, но кирпичи имеют клейма 123 - 125 г.н.э. Агриппа умер на сто с лишним лет раньше. Получалось, что Пантеон построен в правление императора Адриана. Пантеон Агриппы, судя по всему, сгорел в пожаре 80 года, был восстановлен при Домициане, снова сгорел от удара молнии — и только после этого возник в том виде, в каком мы знаем его сейчас. От первых двух версий не осталось даже фундамента.

Пантеон — очень необычная постройка. В какой степени она переняла черты своих предшественниц — неизвестно. Античные источники сообщают, что Агриппа хотел украсить храм статуей Августа, но Август из скромности или лицемерия отказался от такой чести; тогда Агриппа установил в Пантеоне изображение Юлия Цезаря, а статую Августа (и заодно свою собственную) разместил под портиком. Плиний сообщает, что там же стояла статуя Венеры, украшенная распиленной надвое серьгой Клеопатры, а между колоннами (или «на колоннах» — что именно значит эта фраза, не совсем ясно) стояли кариатиды греческой работы, краше которых не было на свете".

Позади Пантеона сохранились остатки некоторых античных сооружений.

Базилика Нептуна

Храм Божественного Адриана

Колонна Марка Аврелия (Colonna di Marco Aurelio)

Императорские форумы

читать подробно тут и тут

Аудиогид (мой)"Императорские форумы"

Форум Нервы

Цитирую:«Кусок стены этого полуфорума стоит по сей день. остались две колонны с куском фриза. Они стоят на заметном месте — там, где Виа Кавур образует Т-образный перекресток с Виа деи Фори Империали. Итальянцы давно прозвали этот обломок античности труднопереводимым словом колонначче (Le Colonnacce) — примерно «эти здоровущие уродливые колонны». Между тем колонны заслуживают внимания: над ними идет весьма интересный фриз, на котором женщины занимаются повседневными домашними делами (плетением, вязанием, деторождением), а еще выше, как бы на отдельном этаже (аттике), расположен рельеф с изображением богини Минервы».

Императоры Нерва и Август.

Форум Августа

Цитирую В. Сонькина: "То, что сейчас осталось от форума, не слишком впечатляет: три беломраморные колонны храма Марса и стена-брандмауэр — вот, собственно, и все. Еще видны основания ступеней и много разного строительного мусора в виде невнятных обломков колонн — как и повсюду на императорских форумах".

Форум Траяна

Цитирую В.Сонькина:«Примерно на полпути от Колизея до Пьяцца Венеция улица Императорских форумов раздваивается. Левый ее рукав продолжает идти прямо и под тем же названием, а правый отходит под острым углом, называясь сначала Виа Алессандрина (в память снесенного квартала), а потом просто Форо Траяно. Обе эти улицы рассекают ткань императорских форумов по живому. Если бы по образованному ими треугольнику можно было пройти, то где-то на уровне современной статуи Августа мы бы оказались у триумфальной арки. Именно через нее входил на форум Констанций II. Выход через относительно узкий проход на гигантскую площадь — это невероятно эффектный архитектурный прием; каждый, кто когда-то впервые прошел по Большой Морской и вышел на Дворцовую площадь через арку Главного штаба, запомнит это впечатление на всю жизнь. Наверняка подобные чувства испытал и Констанций. На арке, от которой не сохранилось ничего, кроме изображений на монетах, император Траян правил шестеркой позолоченных лошадей.

По своему строению открывшаяся Констанцию площадь тоже напоминала Дворцовую. В отличие от других императорских форумов, на Форуме Траяна не было храма — наоборот, его пространство было гигантским и пустым. По бокам возвышались колоннады (одна из них называлась «пурпурным портиком» — porticus purpuretica — видимо, потому, что колонны были сделаны из красного египетского порфира), а в центре стояла конная статуя Траяна».

Колонна Траяна

Цитирую В.Сонькина: «Колонна Траяна хорошо сохранилась и стала одной из главных достопримечательностей Рима. Она представляет собой гигантский двухчастный комикс, посвященный завоеванию Дакии — причерноморской области в нижнем течении Дуная, что примерно соответствует нынешней Румынии. Обе кампании описываются подробно: от первых стычек, тыловой подготовки, погрузки провианта — до наведения мостов через Дунай, рукопашных боев и триумфального возвращения. Сам император Траян, изображенный как человек, а не сверхчеловек, появляется среди своих солдат 59 раз. Всего же на фризе колонны высечено около двух с половиной тысяч человеческих фигур — это не считая лошадей, мулов, овец, кораблей, зданий, деревьев, осадных машин… Изначально была увенчана орлом, позже статуей Траяна. В 1588 году вместо неё папа Сикст V установил статую апостола Петра...

...Повествование идет по непрерывной спирали снизу вверх; всего фриз оборачивается вокруг колонны 23 раза. Если его развернуть в одну линию, она протянется почти на двести метров. Весь архитектурный комплекс Траянова Форума был посвящен дакийским победам и оплачен из военной добычи...

...Спроектировал все это великолепие — включая, вероятно, и монументальную скульптурную ленту на колонне — архитектор Аполлодор из Дамаска, один из немногих античных зодчих, кого мы знаем по имени....\ колонна Траяна — памятник не только художественный, но некоторым образом и литературный (ведь серьезный комикс — то, что сейчас неточно называют «графической новеллой» — это тоже литература). Она служит незаменимым и уникальным источником информации о быте, составе и образе действий римской армии II века нашей эры.» Колонна интересна не только снаружи. Внутри ее — еще одно инженерное чудо, мраморная винтовая лестница, ведущая до самого верха. Редкие окошки вдоль спирали спроектированы так, что в них видно только небо...

...Если вы все-таки хотите рассмотреть внимательно все рельефы колонны — а они того стоят — то такая возможность у вас есть. Полные слепки с них хранятся как минимум в трех музеях мира — в Музее римской цивилизации в римском районе ЭУР. Подробной прорисовке и объяснению изображений на колонне посвящено также несколько веб-сайтов; к сожалению, по-русски такого ресурса нет.

Латинская надпись на пьедестале призвана напомнить о размахе и сложности работ, которые сопровождали строительство колонны и форума. В 1989 году шрифтовой дизайнер Кэрол Туомбли взяла шрифт этой надписи за основу гарнитуры Trajan, которую она разработала для компании Adobe".

Как справедливо замечает Гринкруг О., сейчас оценить тонкость рельефов без бинокля невозможно. Древним было удобнее: для разглядывания колонны в обеих библиотеках существовали специальные балконы.

Капитолий

Аудиогид (мой)"Капитолий и Пантеон"

Тщательно наговорила на аудигид все, что можно было, касаемо Капитолия и всех его объектов. Не буду дублировать текстом.

Капитолийские музеи

(Musei Capitolini)

Вт-вс 9.00-20.00, касса до 19.00; Билет полный 15 евро, сокращенный 12 евро, дети 2 евро. Студенты 13 евро.

Сайт музея

"Первая в Риме (и в мире) коллекция, которую открыли для публики. Дело было в 1734 году, при Клименте XII. А основал собрание Cикст IV, двумя с половиной столетиями раньше, в 1471-м подаривший городу бронзовую Капитолийскую волчицу (зал IV) и остатки статуи Константина (его голова, ступня и рука с поднятым пальцем красуются сейчас во дворе палаццо Консерватори). С тех пор Капитолийские музеи специализируются именно на скульптуре, которой здесь за много веков образовалось поистине ошеломляющее количество. Главное, что поражает в этом музее, – изобилие и размах; под скульптуры, которых к XVI веку собрались многие сотни, Микеланджело даже спроектировал специальный дворец – палаццо Нуово (тот, что слева). Бюсты, торсы, головы – лысые, кудрявые, прекрасные, заурядные, уродливые – занимают там целые залы: отдельно императоры (без подписей – античную историю полагалось знать наизусть), отдельно философы. Звезды коллекции – "Мальчик, вынимающий занозу", пресловутая волчица и император Коммод в виде Геркулеса. Здесь же хранится несколько работ Бернини, недвусмысленная заявка на решение спора о древних и новых: голова Медузы и Урбан VIII в развевающихся одеждах" http://www.aurora-tur.ru/rim/kapitoliyskie-muzei.html

"Во второе здание ведет подземный коридор – отреставрированный в 2002 году Табулярий, античный архив, уставленный очередными обломками изящно задрапированных статуй. За Табулярием, на втором этаже, начинается живопись. Главные хиты Пинакотеки – юный, обнаженный и наглый "Иоанн Креститель" Караваджо, пышновласая "Магдалина" Тинторетто, "Похищение Европы" Веронезе и "Крещение Христа" Тициана, а также автопортрет Веласкеса, пара Ван Дейков и целый зал Пьетро да Кортоны".

Добавлю от себя, что обязательно нужно сходить в Капитолийские музеи хотя бы для того, чтобы сравнить Марка Аврелия на площади (копия) и оригинальную статую ( в музее).

А также чтобы увидеть настоящую капитолийскую волчицу (на улице стоит уменьшенная копия).

Музей богатейший, а народу не так уж и много. Планировать не менее 3 часов. Не забыть зайти на смотровую площадку в кафе музея. Вид с балкона музея.