Путеводитель носит реферативный характер. Источники указаны.

Прогулка занимает около 4 часов, после сиесты, когда все достопримечательности точно открыты, кроме тех, что имеют выходной день в понедельник (это музеи).

Маршрут: кемпинг Camping Parco al Po (45.125221, 10.007762) - Площадь Дуомо - башня Тараццо – баптистерий – Собор - Мадалена - Тринта Музей Археологический ( пн закрат) - Сан Мишель - Сан Аббоджио - Palazzo Fodri - кемпинг

Собор: с 08:00 до 12:00 каждый день, с 15:30 до 19:00 по будням ( 8:45 , 09.00, 10:00 месса \ 17:30 -18:00 месса) Лучше всего идти к 15.30 или к 9.00. Башня (Торраццо) и Баптистерий: С 10.00 до 13.00 | с 14:30 до 18:00. Последний вход за 30 минут до закрытия. Закрыто по понедельникам (?). Цены: Торраццо € 5,00, Торраццо и Баптистерий € 6,00

Соборная площадь и собор Кремоны (Piazza del Comune)

45.133540, 10.024614

Площадь перед Кафедральным собором, пожалуй, самая яркая точка нашего путешествия. Настоящая Италия: галереи, арки, музыка, солнце, фрески… По словам https://sibeaster.livejournal.com/153183.html (никто лучше пока не рассказал о Кремоне на просторах интернета), «на площади перед Дуомо (Кафедральный собор) стандартный для итальянского города-коммуны набор зданий: собор, колокольня, баптистерий и бролетто – ратуша, Palazzo del Comune (собственно дворец комуны) и Loggia dei Militi (Лоджия Воинов).

Palazzo del Comunе - это XIII века (на фасаде где-то есть надпись: 1292 год). В глубине портика можно увидеть большой мраморный герб Кремоны, перенесенный сюда с одних снесенных городских ворот. Щитодержателем здесь работает Геркулес».

Спустившись с башни¸ пройдемся по Loggia dei Militi (Лоджия Воинов). С нее прекрасный вид на площадь.

Колокольня Торраццо (Torrazzo)

Кампанилу, символ Кремоны, видно отовсюду – по своей высоте это итальянская рекордсменка, ее высота 112 метра. Торраццо - один из главных символов Кремоны. Долгое время была самой высокой в Европе. Часть башни с квадратным сечением, построенная примерно во второй половине XIII века, представляет собой типичное романское сооружение. Верхняя часть ее уже очевидно готическая. Наверху установлен золотой шар с частицей Креста Господня. Гигантские размеры башни закреплены в ее имени: Torrazzo (т.е. "башнище" – мегасупербашня), на нее можно забраться, преодолев 502 ступеньки, вид сверху открывается отличный.

На колокольне (по-итальянски кампаниле) семь колоколов, отлитых в 1744 году, - семь - по числу нот и каждый из них посвящен какому-то Святому, включая покровителя города Омобоно. Астрономические часы на колокольне, установленные в 1583 году, считаются одним из величайших шедевров древней механики. За исключением маятника, они все еще сохраняет свой первозданный часовой механизм. Часы могут указывать движение звезд, фазы луны и движение солнца. Диаметр циферблата значительно превышает 8 метров. Поднимаясь на самый верх башни, по пути посещаем т.н. «Вертикальный музей», посвященный времени и его измерению. Например, история человеческого восприятия времени иллюстрируется реконструкцией древних измерительных приборов, различных типов часов и мультимедиа. Представлена уменьшенная реконструкция «Artificio di Toledo», самой известной работы талантливого кремонского инженера Джанелло Торриани. Тут же в башне находится маятник Фуко, колебание которого демонстрирует вращение Земли.

Достигнув вершины башни, можно насладиться видом на город. В особенно ясные дни видна долина реки По, а вдали - заснеженные Альпы. Источник: http://www.diocesidicremona.it/museoverticale/il-torrazzo/#more-43

Со смотровой площадки Тераццо хорошо видны еще две доминанты Кремоны – кампанила Св.Агаты (самая старая в городе) и башня монастыря Св.Сигизмунда.

Баптистерий

(Вход платный, на сиесту закрывается. По одному билету можно подняться на Тораццо и посетить в Баптистерий).

Цитирую https://sibeaster.livejournal.com/154520.html

«Кремонский баптистерий расположен у юго-западного угла собора, его начали строить в 1167 году; он, следовательно, романский. Здание построено из кирпича и должно было быть облицовано мрамором. Но то планы изменились, то ли денег не хватило, но в мрамор оделась лишь одна из восьми граней баптистерия, смотрящая на западный фасад собора. (Первоначально выполненные из терракоты, стены Баптистерия, выходящие на площадь, позже были покрыты мрамором, чтобы стилистически приспособиться к фасаду собора).

Единственная облицованная мрамором грань баптистерия, содержащая единственный же оставшийся вход, украшена портиком, колонны которого несут на себе львы.

В плане это традиционный правильный восьмиугольник, накрытый куполом. (примечание мое: Баптистерий – всегда восьмиугольный, и это символично: восьмой день - это день Творения и, следовательно, Крещения).

В Италии очень долго сохранялась раннехристианская традиция крестить всех желающих лишь один раз в году, на Пасху, и потому баптистерий должен был одновременно вмещать много людей: и неофитов, и их родителей/близких/друзей. Поэтому, как это ни кощунственно звучит, баптистерии /…/ напоминают театры: много входов (в Кремоне было изначально три, два впоследствии, когда традиция одновременного крещения исчезла, были заложены) и внутренних галерей». Объем баптистерия огромен - 34 метра в высоты, 20,5 - в диаметре».

Внутри в центре находится большая цистерна, одиночный блок аммонита красного цвета (автор Лоренцо Тротти,1527? 1531?). Есть версия, что это не купель крещения, а емкость, где во время пасхального бдения епископ благословлял воду, которая должна быть распределена в приходах. (А где же крестили?)

Самое важное, что нужно увидеть в Кремоне, это ее собор - фасады и интерьер. Рассматривать его можно очень долго, и лучше никуда не спешить. Особенно, когда вечернее солнце дает правильный свет, когда светотень усиливает впечатление от скульптуры на фасаде, а интерьер собора принимает на свои расписные стены указующие персты-лучи света.

Кремонский кафедральный собор Вознесения Богоматери (Cattedrale di Cremona - Santa Maria Assunta)

45.133466, 10.025274

Собор находится в наиболее высокой точке города (хотя сейчас это почти не ощущается) , на речной террасе По, называемой «Рупере», занятой уже в римские времена жилыми постройками. Вероятно, здесь находился первый раннехристианский собор, о чем свидетельствуют остатки полихромной напольной мозаики IV-V в., найденной в начале двадцатого века на северной стороне нынешнего здания (под внутренним двором Торраццо). Известно, что на месте собора находились две церкви: Санто-Стефано и Санта-Мария, но их снесли ради нового собора. (*примечание мое: заметим, это почти правило - то же самое было и в Павии). Остатки мозаичных полов этих церквей также обнаружены: первый находится в так называемом склепе Сант-Амобоно, ниже центрального пролета здания. Сохранившиеся элементы цветной мозаики (XI вв.) представляют гибридные фигуры: это двуглавая собака и гарпия с переплетенными или амфорными украшениями.

Второй мозаичный пол (ковер из кругов с фантастическими животными) сохранился в подвальном помещении на южной стороне, где находилось каноническое кладбище. О точном времени закладки собора 26 августа 1107 года сообщает резной эпиграф, находящийся сейчас в ризнице семнадцатого века каноников, примыкающих к южному рукаву трансепта. Начало строительства собора состоялось в совершенно особенное для Кремоны время: город был под управлением не епископа, а Коммуны. Таким образом, новый собор стал символом церкви, понимаемой как сообщество верующих, а также и гражданским символом, эмблемой самого города и новой модели управления (по материалам «Guida il Duomo»).

Далее об истории собора слово https://sibeaster.livejournal.com/153183.html Испытываю неловкость, но вновь прибегаю к цитированию нашего неизменного спутника в итальянских путешествиях. С мастером точных наблюдений трудно соперничать, да и не нужно. Мы все популяризаторы увиденного, каждый по своим возможностям и силам, но делаем одно – открываем людям мир. Итак,

«Дата закладки точно зафиксирована: 26 августа 1107 года. Через десять лет, 3 января 1117 года, строящийся собор был поврежден разрушительным землетрясением. Строительство возобновилось в 1129 году, а освящение состоялось в 1190 году. Т.о, со строительством кремонцы справились всего-то за век. Изначально собор был обычной трехнефной базиликой без трансепта, по обе стороны от которой предполагалось возвести две одинаковых башни, по образцу известных романских построек Германии. Но уже в 1230-е годы решили ограничиться одной башней, которая к 1309 году достигла нынешних гигантских размеров».

Фрагменты скульптурных элементов первоначальной постройки можно увидеть на западном (главном) и на северном фасадах. На западном - это символы евангелистов,

сфинксы и теламоны, орел, человек и другие фигуры.

И две ветхозаветные сцены: «Грехопадение» и «Изгнание из рая».

На северном фасаде к романской эпохе относятся скульптурные изображения «Христос в мандале» и «Благовещение»/

Продолжу цитировать https://sibeaster.livejournal.com/153183.html:«В XIII - XIV веках к собору пристроили трансепт. Он получился длиннее главного нефа основного здания, де-факто сам является трехнефным и имеет свои два фасада - северный и южный. Т.о., у Кремонского собора аж три парадных фасада - основной западный и два фасада трансепта. Апсида собора также заслуживает внимания. Помимо средневековых строителей, за возможность лицезреть всю эту красоту мы должны благодарить городских реконструкторов, безжалостно снесших в 1931 году все примыкавшие к собору здания и выделивших, тем самым, собор из окружающей застройки.

В 1491 году у собора появился нынешний западный фасад, выполненный по проекту Альберто Маффьоло (Maffiolo). Одновременно в этим собор был соединен с Торраццо нартексом (автор - Лоренцо де Тротти), перед которым в XVI столетии была устроена ренессансная лоджия Бертаццола (Bertazzola). Готическая роза появилась в XIII столетии. Таким образом, основная часть собора - романская, трансепт построен в готическую эпоху, а главный фасад - детище эпохи Возрождения. Фасад и стоящий рядом баптистерий считаются одними из самых значимых памятников романского искусства в Европе».

Главный (западный) фасад собора

https://sibeaster.livejournal.com/153183.html https://sibeaster.livejournal.com/153363.html

«На тимпане собора мы видим имя и герб папы Григория XIV - он занимал кафедру святого Петра меньше года (с декабря 1590 по октябрь 1591 года); его единственным громким деянием было подтверждение отлучения от Церкви Генриха IV Бурбона. Фасад Кремонского собора является, наверно, единственным памятником этому незадачливому понтифику – в миру Никколо Сфондрати, который в течение 30 лет был епископом Кремоны.

Известный искусствовед Мортон писал о соборе: "Собор — настоящая жемчужина. Мраморные колонны выносят на спинах львов крыльцо здания. Наверху, словно заглядывая в римское окно, стоит статуя Мадонны с младенцем, выполненная в натуральную величину, а рядом святой покровитель Кремоны, известный здесь под странным именем — святой Омобоно, что, должно быть, произошло от латинского Homobonus. Над скульптурной композицией — красивое окно-розетка, сохранившееся с XIII столетия, а с каждой стороны, занимая почти всю длину фасада, — изящная римская аркада из двух секций, поставленных одна над другой".

Скульптурные композиции над крыльцом типичны для Ломбардии, Появились они еще до фресок, и цель их создания — рассказать о Священном Писании тем, кто не умел читать. Вход в храм, конечно же, упрощает сюжет, но тем не менее доносит до всеобщего сведения важнейшее известие — местный святой служит Богоматери".

Итак, рассмотрим подробнее: Сверху – вниз. В ренессансной лоджии с тремя нишами мы видим в центре , кроме Богородицы, двух местных святых с экзотическими именами - Имерио и Омобоно. Имерий был епископом города Амелия в Калабрии в VI веке, а в X столетии его мощи были перенесены в Кремону; достоверных сведений о нем, увы, нет, что не мешает ему уже тысячу лет быть патроном города. Гомобон же, напротив, очень известная персона; успешный ткач, раздававший бОльшую часть своего дохода бедным и тихо почивший во время пения Gloria; он был канонизирован через год после смерти по инициативе горожан; Иоанн Павел II даже посвящал один из годов своего понтификата памяти этого святого».

По сведениям «Guida il Duomo», эти фигуры высокого мастерства исполнения отличаются от местной традиции и предположительно были выполнены приезжим скульптором из Тосканы на рубеже XIII - XIV вв.

Ниже мы видим рельефы, обозначающие символы месяцев года – объемный календарь. Каждый месяц представлен сценой и сопровождается знаком зодиака. Начинается календарь с марта (согласно календарю, который использовался тогда, новый год наступал 25 марта, это было связано с идеей Воскресения Христа). Фигуры этого цикла реалистично воспроизводят особенности ремесел и сельской жизни: человек с косой - июнь, сборщик винограда - сентябрь, человек, который поставляет древесину, - январь.

Мы уже встречали такую композицию, когда колонны портала держат на спинах человечки. Тут они разнополые. Возможно, это Адам и Евой, которые несут на себе вину первородного греха».

Портал охраняют мраморные львы. Частый сюжет в храмовой архитектуре Северной Италии.

Встречают вас у входа в собор строгие фигуры пророков. Четыре пророка (скульптуры высокого художественного качества) приписываются анонимному мастеру и созданы были до землетрясения 1117 года. Надписи были добавлены позже. Слева пророки Иеремия и Исаия, справа Даниил и Иезекииль. Они обращаются к верующему, который входит в церковь, показывая свитки с цитатами.

По наблюдению https://sibeaster.livejournal.com/153363.html, « Имя пророка Иеремияи подписано в его ногах, а рукой указывает на текст, который держит. Исайя держит руку как бы в приветствии , его имя угадывается из текста длинного свитка, который он держит: «Virgo concepit, filium, nomen, Emmanue»l. Даниил держит рукой книгу - в тексте его свитка есть подсказка. В свитке Иезекиля упоминаются "врата Господни"»

Северный фасад

Начнем обходить собор, двигаясь от главного фасада по часовой стрелке. Обойдем кампанилу и окажемся у северного фасада. Продолжаем изучать фасады собора вместе с https://sibeaster.livejournal.com/153852.html

«Серный фасад собора – это фасад грандиозного трансепта, который больше главного нефа. По счастью, в эпоху Возрождения этими "лишними" фасадами уже не занимались, и потому они сохранили свой первоначальный облик - XIII-XIV веков, а именно: три готических круглых окна, лоджии с толстыми романскими и изящными готическими колоннами, львов, поддерживающих колонны портика.

Скульптурное убранство более сдержанно, чем на главном фасаде. Интересны упоминаемые уже ранее романские скульптуры ангела и Богоматери (сцена Благовещения). Причем фигура Богородицы более утонченная, чем фигура ангела, эти две статуи очень различны по технике, вероятно, выполнены разными мастерами и неодновременно.

Романский рельеф «Христос с 12 апостолами (крайние два "втиснуты" в соседние колонны и плохо просматриваются).

Еще несколько интересных деталей северного фасада.

Двигаясь далее, обходя по часовой стрелке собор, окажемся у мощной апсиды. Именно в районе апсиды становится понятно, что собор стоял на холме. Сейчас это возвышение обозначено ступенями. Каждая колонка колоннады украшена чьим-то лицом.

Продолжая движение, оказываемся у южного фасада. Портик здесь отсутствует. С юго-восточного угла собора хорошо видны баптистерий, домик каноников и кладбище каноников (Кампо-Санто)».

Собор Кремоны. Фрески

Интерьер собора поражает как искушенного зрителя, так и человека далекого от искусства. Особенно интересно разглядывать фрески, имея при себе внятный комментарий. Такой у нас имеется, благодаря https://sibeaster.livejournal.com/154027.html Рекомендуется прочитать указанный первоисточник, т.к. там даны все изображения в хорошем качестве, взяты из Вики (но в реальности они не такие, как в Википедии – другой колорит).

Цитирую: «В главном нефе два цикла фресок XVI века в главном нефе. От главного западного входа к пресвитерию по левой стене идут фрески нескольких авторов, повествующие о жизни Богородицы как по Евангелию, так и по апокрифам (т.н. Первоевангелию Иакова). По правой стене следуют фрески, рассказывающие о Страстях Христовых, причем сюжетов оказалось так много, что фрески "выплеснулись" на западный контрфасад (именно там и находится самая известная - "Голгофа" Порденоне).

Все это было выполнено в очень сжатое время - с 1506 по 1529 года и потому стилистически фрески схожи, хотя над ними и работали несколько авторов. К сожалению, пресвитерий Кремонского собора глубок и плохо освещен, да и посторонних туда не пускают, так что окончание Богородичного и начало Страстного циклов, увы, посетителям не видны, но бОльшая часть фресок находится в главном нефе и, в общем-то, доступны для обозрения.

Первоначально работы были поручены Боккаччио Боккачино (1466-1525) . Им в 1506-1507 годах были расписаны апсида (Христос с предстоящими святыми Марцеллином, Имерием, Гомобоном и Петром Экзорцистом) и триумфальная арка (Благовещение - не сохранилось). Исследователи видят в работах Боккаччино влияние Джорджоне и Дюрера.

Богородичный цикл В 1512 - 1516 годах Боккачино написал фрески первых пяти арок левой стены главного нефа: «Благовещение Иоакиму», «Встреча Иоакима и Анны», «Рождество Богородицы», «Обручение Марии и Иосифа», «Благовещение Марии». "Скорость" Боккаччино заказчиков не устраивала, и ему взяли помощников - Бембо и Мелоне (1515). Бембо была отдана пятая арка левой стены главного нефа. Им здесь написаны "Поклонение волхвов" и "Представление во Храм" (по-русски, "Сретение"). Седьмая арка левой стены главного нефа была расписана Альтобелло Мелоне(1490-1547), Это "Избиение младенцев" и "Бегство в Египет". В шестой арке находится орган. Что там было изображено - неизвестно.

Страстной цикл (Романино и Порденоне) Фрески о страстях Христовых.

Первые по времени фрески Страстного цикла выполнены Романино в 1519 году. Работы этого художника локализованы в Брешии и Кремоне. Первые две арки правой стены главного нефа (Страстной цикл, в противоположность Богородичному, "стартует" от пресвитерия) - это четыре фрески: «Христос перед Каиафой» (слева); «Бичевание» (справа), «Увенчание терновым венцом» (слева); «Ecce Homo» (справа)

Все последующие арки и контрфасад расписывал в 1519 -1522 годах уже Порденоне (1484-1539; https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Pordenone). В Кремонском соборе находятся главные его работы. «Суд Пилата» (Пилат в левом углу умывает руки, его нелегко заметить), «Крестный путь», «Распятие».

Самая известная работа Порденоне – «Голгофа».

Справа от главного входа не пропустить «Пьету» Порденоне , а слева "Воскресение" (Бернердино Гатти). А.Ипполитов: "Пьету" имеет смысл смотреть в упор (она низко расположена), когда вдруг понимаешь, что пятки умершего Спасителя буквально упираются в тебя. В миланской галерее Брера самым главным (да, пожалуй, единственным) подлинным шедевром является картина Мантеньи "Мертвый Христос"; там эта иллюзия еще сильнее».

А.Ипполитов в своей книге «Образы Италии. В основном Ломбардия» предлагает читателю рассмотреть повнимательнее то одну, то другую деталь «Голгофы». Послушаем искусствоведа: *"Фреска Порденоне, без сомнения, лучшее живописное произведение Кремоны и лучшая, после леонардовской «Тайной вечери», фреска во всей Ломбардии. Написанная в 1521 году, она изображает момент, когда палачи уже закончили свою основную работу, остались последние штрихи: мускулистый воин в желтой рубахе, орудуя странным приспособлением, напоминающим палицу с шишковатым железным наконечником, подобрался по лестнице к одному из осужденных вместе с Иисусом преступников и переламывает ему колени с улыбкой торжествующе зверской, – густой белокурый чуб его развевает ветер, и ветер гуляет по всей фреске, гоня по небу белесые и сумрачные облака, и белесый туман заволакивает всю сцену,… Все кажется призрачным, опасным, прямо-таки какая-то исповедь едока опиума, болезненная и страшная. Иисус прибит к кресту гвоздями, но тело его, с неправдоподобно большими руками с набрякшими венами, спокойно и открыто раскинуло свои объятия миру и смерти, прощая всех, кто не ведает. Оба осужденных вместе с Господом, не прибитых, но примотанных к крестам толстыми веревками, смерти противятся, извиваются на крестах в безумной пляске, лица искажены гримасами, и небо вокруг них также гримасничает и извивается. Земля разверзлась под ногами, на это указывает широкий провал на первом плане, кажется, что голая каменистая поверхность разломилась только что с сухим и громким треском и сужающейся кривой расщелина подбирается к подножию креста Иисуса, прямо под ногами испуганно вздыбившейся лошади, бешено косящей налитым кровью глазом на зрителя. Сцена переполнена людьми: воинами в белесо сияющих серой сталью доспехах, бородатыми турками в наверченных на голову огромными тюками белых чалмах, благочестивыми девами в серых, желтых и черных одеяниях с низко повязанными белыми платками, видными из-под покрывал. Девы стараются приподнять упавшую в глубокий обморок Деву Марию, и множество лошадей, в основном серых, от темно-серых, серых в яблоках, до светло-серых, практически белых, заполняют пространство; давка людских лиц и лошадиных морд. Мария Магдалина, простоволосая, с развеваемыми ветром белокурыми волосами, бросается к Деве Марии, отчаянно растопырив руки, и ее движению странно вторит паж справа, юный парнишка в обтягивающих белых рейтузах, тоже белокурый, с густым чубом, необъяснимо зачем ухватившийся за белый плащ толстого и лысого мужчины, въехавшего в «Голгофу» почему-то на осле, чья морда повернута к нам и пристально смотрит в глаза каждому зрителю. Взгляд пажа, преисполненный ужаса, обращен к мощному бородачу в центре, закованному в стальной панцирь, закрывающий тело и ноги до колен, в обтягивающих белых штанах … к мужчине … обращены и наши взоры, так как именно он, этот дикий воин, одной рукой сжимающий длинный меч, формой напоминающий крест, другой указующий на Распятого, и есть протагонист этого безупречно построенного театрального действия. Лицо рыжего бородача расположено в самом центре картины, и во взгляде его вытаращенных прямо на зрителя глаз, увеличенных тяжелыми мешками под ними, есть что-то странное – кажется, что он не видит, что это не глаза, а бельма и что перед бородачом, глядящим вовне картины, разверзлась белая темнота, подобная той, что описана в романе португальского писателя Жозе Сарамаго «Слепота». Фреска Порденоне очень точно, и, быть может, наиболее точно из всех произведений на этот сюжет, соответствует не то чтобы описанию, но духу слов Евангелия от Матфея, сказанных о смерти Христа: «Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы открылись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по Его воскресении, вошли во святой город и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему»… (Матфей XXVII, 51–55). Мы видим и потрясение земли, и как она, подобно завесе в храме, разорвалась надвое, и как камни расселись, но главная задача художника состояла в том, чтобы изобразить обращение сотника Лонгина, пронзившего тело Распятого копьем, дабы удостовериться в его смерти, и затем свято в Иисуса уверовавшего. Культ Лонгина был очень распространен в этой области Ломбардии, особенно в соседней Мантуе, где, по преданию, Лонгин умер и где одно время хранилось его копье. Порденоне соединяет слова двух Евангелий, от Матфея и от Иоанна, единственного, пишущего о Лонгине: «Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Иоанн XIX, 31–36). Рыжий малый, орудующий палицей с железным наконечником, как раз и перебивает ноги у одного из осужденных; турки в чалмах – фарисеи, пришедшие, дабы не оставить тел на кресте в субботу; толстяк на осле, похожий на монаха, – аллегория Синагоги, и юноша около него – один из назореев, еще за Синагогу цепляющийся, но уже обративший взор к новой вере, поэтому в смятении и пребывающий; Лонгина же мы видим в середине композиции, это благообразный седобородый всадник, приложивший растопыренную пятерню к груди и с открытым ртом взирающий на умиротворенного смертью Иисуса, «Воззрят на Того, Которого пронзили» (Иоанн XIX, 37). Лонгина легко определить по длинному копью, и один из апокрифов повествует, что он страдал катарактой, но когда пронзил копьем тело Господне, то кровь, брызнувшая из раны, попала ему в глаза и он прозрел окончательно, и физически, и духовно; но Лонгина, главного героя, трудно в толпе разыскать, а центральным персонажем является, безусловно, бородач, так что многие думают, что это Лонгин и есть. Его невидящий взгляд, проходящий сквозь нас, его «широко закрытые глаза», объясняют и определяют белесоватый сумрак «Голгофы», он, зрячий, но пораженный слепотой, не прозрел, в отличие от Лонгина. «Голгофа» кремонского собора – это некое обобщенное впечатление об ужасах войн в Романье и Ломбардии, к которым были причастны и Кремона, и Тигрица Катерина, и от войн вообще. «Голгофа» Порденоне стоит особняком в истории искусств…эту фреску Порденоне можно сравнить только с «Казнью императора Максимилиана» Мане и «Резней в Корее» Пикассо, хотя вряд ли Мане и Пикассо, когда писали свои картины, держали ее в голове." На wga можно попробовать разглядеть детальки, хотя фреска, на мой взгляд, поражает именно как единое целое - апофеоз человеческого безумия и жестокости, посреди которых умирает единственный Человек, в этих безумиях и жестокостях неповинный».*

Насладившись изучением шедевра Парденоне, можем еще пройтись по собору и рассмотреть другие объекты. Например, мраморную кафедру с ренессансными рельефами. Несколько сюжетов: Сан Имерио раздает милостыню бедным (Дж. Антонио Амадео)

Христианские мученики перед императором (Дж.Антонио Пьятти) и Мученичество Марты (Дж.Антонио Пьятти)

Также стоит внимания небольшой мраморный алтарь-триптих (1495 г. - Джованни Ала) в середине Сан-Никола-ди-Бари, по бокам - Сан-Дамиано и Сант-Омобоно.

Своды сплошь покрыты фресками раннего Возрождения. Несмотря на большую высоту свода, фрески отлично видны во всех подробностях. Тонкий рисунок и надписи около фигур, поясняющие сюжет, напоминают манеру книжной иллюстрации той эпохи, ведь над циклом работало ателье художников, возможно, больше специализирующихся на миниатюрах, чем на отделке стен. Сюжеты библейские - история Иосифа, Иакова и Исаава и др. Эпизоды из «Бытия» проецируются художниками в современный им мир.

Еще одно произведение, которое сообщает о наступлении эпохи Ренессанса, - это хор, инкрустированный Джованни Мария да Платина (Пиадена) между 1483 и 1489 годами. Сюда туристов, кажется, не пускают. Приходится довольствоваться фотографиями из книжки «Guida il Duomo». На одной из инкрустаций вид соборной площади, собор, баптистерий, тераццо.

Ну и наконец, крипта, где находятся мощи покровителя города Святого Омоноба. Он также считается покровителем торговли, ткачей и промышленников, так как при жизни был торговцем. Но ни к какой хитрости он не прибегал, хотя и был весьма успешен в своих делах. Про Омоноба говорили, что «он родился без страстей», ведь свое состояние он отдавал нуждающимся, а людскую зависть, несправедливость и злость воспринимал со смирением и терпением. Он тихо умер во время мессы, и лишь по ее окончании его уход из жизни стал заметен.

После осмотра собора, двигаемся дальше, к интересным храмам.

Церковь Св. Марии Магдалины (Chiesa di Santa Maria Maddalena)

45.131359, 10.028170

Церковь возведена в честь святого Климента, а культ святой Марии Магдалины появился в середине пятнадцатого века, когда сюда была перенесена статуя Св.М.Магдалины. Архитектурное строение церкви пятнадцатого века имеет как элементы поздней готики, так и эпохи Возрождения. Реконструировал старую церковь в 1484 году Лаззаро Поццали, один из архитекторов, наиболее способствовавших обновлению города в стиле Ренессанс по заказу Бьянки Марии Висконти. Интерьер: пресвитерий выглядит как павильон с изящными, тонкими, красочными колоннами, графическое убранство которых до сих пор частично сохранилось. Пресвитерию окружает маленький небесный двор: это двенадцать апостолов, расположенных попарно рядом с Искупителем и Святым Климентом (теперь скрытым полиптихом, расположенным в задней части пресвитерии). Большой полиптих Томазо Алени – нач. XVI в.

На противоположной стене Ангел, Благовещение и два пророка. Первоначальное убранство пресвитерии датируется концом пятнадцатого века, к которому на рубеже XV- XVI вв. добавились фрески на стенах с изображением святых. В эту церковь были перенесены многие произведения искусства из других: особый интерес представляют статуи Св. Рокко в первой часовне справа, интересный пример деревянной скульптуры Кремоны XVII-го века, во втором - большое деревянное распятие 1714 года и алтарь, где почитаются мощи святого Герольдо, в пресвитерии «Успения Пресвятой Богородицы» Винченцо Кампи (1577), С. Джованни Дамасчено дель Геновезино (1648) и «Усекновение главы Иоанна Предтечи» на контр-фасаде.

Церковь Сан-Микеле (Chiesa parrocchiale di San Michele Vetere)

Piazza S. Michele 3 (45.135269, 10.032895)

Согласно традиции, церковь , посвященная Св.Михаилу, была построена по заказу Кегины Теодолинды после смерти ее мужа Агилульфо в 615 году. Здание, которое частично сохраняет свои романские формы, претерпело несколько изменений на протяжении веков.

Интерьер до сих пор остается строгим и торжественным, все еще сохраняя структуру романской церкви, хотя алтари, картины и украшения добавлены в более поздние периоды.

Статуя святого Михаила, покорившего дракона, расположена справа от алтаря и признана одной из самых величественных в Европе.

Апсида романского периода почти полностью занята величественной фреской "Христос-Судия» (конец XII - начало XIII века).

Во втором правом алтаре – «Рождество» Бернардино Кампи (1568 г.), в третьем правом алтаре – «Распятие» (со святыми Леонардом и Феодорой и донатором) Джулио Кампи (1571 г.)

Первоначально правый проход заканчивался апсидой, которая была разрушена в 1844 году для строительства массивной колокольни.

В церкви есть также фрески, но информацию о них найти не удалось.

Церковь Сан Аббоджио Chiesa di Sant'Abbondio

Via Umiliati, 22 (45.137081, 10.029020)

(Из-за службы не смогли увидеть храм полностью). В настоящее время в церкви имеется единственный неф с боковыми алтарями, полностью покрытый фресками XVI-го века.

Художественное оформление нефа, посвященного возвышению добродетели Богородицы, было начато в 1566 году болонским художником Оразио Самаккини: оно представляет необычайное богатство декоративных элементов: кариатиды, шторы, гирлянды из фруктов, чередующихся с квадратами с символическими изображениями. Однако самая поразительная часть - это апсида с росписью «Успение Богородицы» ( 1594 г.) кремонца Джованни Баттиста Тротти, известного как Малоссо. Роспись сделана в духе иллюзионизма Джулио Кампи.

Под фреской апсиды (последнего проекта Джулио Кампи) находится классицистическая «Мадонна с младенцем и святыми». Главный алтарь с элегантным дизайном в стиле рококо был изготовлен Джованни Баттистой Заистом в первой половине XVIII-го века с использованием мрамора и инкрустацией. Этому же автору принадлежат боковые алтари с изображением Пророков. Фото из Интернета:

Церковь своим фасадом копирует церковь в Лорето. (Согласно преданию, мать римского императора Константина I Св. Елена во время путешествия по Святым местам нашла в Назарете тот самый дом, где росла и воспитывалась Дева Мария и где произошло Благовещение. Над этим домом она повелела выстроить церковь. В XIII веке, церковь, построенная Св. Еленой, была разрушена, а «Дом» перенесен в Италию, в город Лорето . Все копии этого святилища называют «Лорето») https://www.semiestrel.ru/bazilika-svyatogo-doma-v-loreto-italiya/

Внутри находится статуя Черной Мадонны, которая является объектом почитания: она была торжественно перенесена сюда в 1625 году, после того, как Дева Лауретана была провозглашена защитницей Кремоны. (*примечание: на карте указан Museo Lauretano рядом с церковью, вероятно, речь о нем).

В вестибюле перед святилищем находится впечатляющий алтарь восемнадцатого века, разработанный Заистом, с замечательным сценографическим и архитектурным эффектом, над которым находится деревянная скульптурная группа, представляющая Святое Семейство, Джакомо Бертези, наиболее ценного барочного скульптора Кремоны.

На боковой стене видна Мадонна во славе, работа Галеаццо Кампи, основателя знаменитой семьи художников из Кремоны, датируемая вторым десятилетием шестнадцатого века.

С церковной площади, с левой стороны, вы входите во двор древнего монастыря, одного из самых красивых и важных в Кремоне: он датируется 1511 годом, с трех сторон украшен чередующимися каменными колоннами и арками. (Ничего, кроме двора, увидеть не удалось, Двор самый обычный – монастырский).

Палаццо Фодри Palazzo Fodri

(45.135779, 10.028062)

Палаццо - яркий пример архитектуры эпохи Возрождения Кремоны.

Построенный в конце XV-го века кремонским архитектором Де Лерой, он был резиденцией знатного рода Фодри. Сразу привлекает взгляд фасад изысканным терракотовым фризом.

Во дворе с наложенным портиком и лоджией есть терракотовое изображение сцены боя, а также монохромный карниз с эпизодами римской истории.

Церковь Сан Лоренцо и археологический музей (Chiesa di San Lorenzo con il Museo Archeologico)

Via San Lorenzo, 2 (45.135039, 10.029292) Вместе с церквями, посвященными Сант-Агата и Сан-Микеле, это самая старая церковь, которая сегодня остается в городе. Она, вероятно, восходит к VI веку, и была построена недалеко от стен римского Каструма, рядом с древним языческим кладбищем.

Церковь - прекрасный пример раннехристианской архитектуры. Находится на территории археологического музея. Выходной день - понедельник.