Маршруты в Бергамо: http://www.visitbergamo.net/ru/marshrut-iscusstvo-i-cultura/

Музеи: https://www.museodellestorie.bergamo.it/

Еще один наиважнейший источник информации - это рассказы уважаемого sibeaster, без изучения постов которого я, вообще, не берусь куда-то серьезно в Италии ехать.

Аудиогид: https://izi.travel/ru/8285-znakomstvo-s-bergamo/ru#tour_details_first

Визит в Бергамо: http://www.visitbergamo.net/ru/search/?tematica=arte-e-cultura

Итальянские города не даются с одного раза. Нельзя сказать, что ты видел Бергамо, Флоренцию, Венецию и т.д., если провел там только день, два дня, неделю. Даже если очень тщательно готовился, много ходил и смотрел. В следующий приезд тебе, умудренному предыдущим визитом, вдруг открывается все заново и все другое: закрытые церкви открываются, а уже виденные раньше – наглухо закрыты. Улицы ведут в новые места, ракурсы лета и зимы – непохожие. Короче говоря, именно итальянские города совершенно точно напоминают по своему устройству художественный текст, да, собственно, им и являются изначально. И как любой текст, имеют неуточненное количество смыслов. Каждая встреча с городом-текстом открывает обновленный смысл, таким образом, объемное восприятие города невозможно с первого раза. Бергамо имеет в моем сознании пока только два слоя – две встречи, и это, конечно, мало. Но и эти робкие впечатления стоит осмыслить. Кстати, правильно произносить «БЕргамо» - с ударением на первом слоге.

Первая встреча с городом случилась в феврале 2017, когда мы обследовали изящную цепочку итальянских городов, двигаясь от Венеции к Милану. Рассказать о Бергамо и Милане тогда не успела. Впечатления, спустя полгода, несколько затерлись, поэтому пришлось запланировать новое посещение города, чтобы уж точно о нем рассказать. Ведь есть о чем. И вот в июне 2018 мы снова тут. Сразу опять-таки записать рассказ об увиденном не удалось, поэтому яркость впечатлений снова потускнела, оставив вместо себя желание новой встречи с Бергамо. И это не исключено, ведь аэропорт Бергамо так удобен для начала похода по Альпам!

Что же такое Бергамо? И почему так влечет к себе? Потому что похож на средневековую легенду? Потому что так компактен и так гордо взирает с высоты на приближающегося путника? Потому что «трехъярусный»: есть нижний город - Citta Basso, верхний город - Citta Alta, и самый верхний - Citta Altissimo? Потому что имя его всплывает песенкой, пусть и с неправильным ударением: «Я Труффальдино из Бергамо»? А может быть еще и потому, что Бергамо - город Лоренцо Лотто, родина Доницетти и нашего дорогого Джакомо Кваренги (оказывается!). Это один из четырех (на всю Италию) городов (наряду с Луккой, Феррарой, Гроссето), сохранивший полностью свои средневековые стены. А еще его называют "Город тысячи" в честь 180 юношей Бергамо: они в 1860 году стали частью "тысячи" во главе с Гарибальди, которая сражалась за объединение Италии.
Готовность объединиться ради общего дела, преданность родному городу и любовь к нему – характерна для итальянцев вообще, а для бергамцев особенно. Так, например, 3 июля 2016 года в Бергамо прошла акция «Обнимем стены», которая попала в Книгу рекордов Гиннеса. Жители города, взявшись за руки, выстроились в длинную цепочку вдоль всей длины Венецианских стен – так они хотели доказать, что именно их средневековые стены достойны статуса «Всемирное наследие ЮНЕСКО». И, действительно, из 11 претендентов был выбран именно Бергамо.

Исследовать город можно разными способами и не меньше целого дня, а лучше двух. Разумно сначала отправиться в Верхний город – от жд и автобусного вокзала. Самое простое – подняться в Citta Alta на фуникулере, до которого от вокзала неспешного хода минут 10-15 по Viale Papa Giovanni XXIII. Ровная, широкая, совершенно петербургская улица, она меняет свое имя на Viale Roma у пропилей Porta Nuov (два здания неоклассического стиля, которые напоминают парадный вход в Смольный). В перспективе улицы - Башня Павшим - Torre dei Cadut, а за ней уже видны очертания Citta Alta - Верхнего города.

Улица вновь изменяет имя, не меняя при этом направления, и Viale Vittorio Emanuele II (так называется третий отрезок все той же самой прямой улицы, начавшейся от вокзала), неизбежно приведет к нижней станции старинного фуникулера.

Кстати, Совсем рядом с нижней станцией фуникулера - Museo Del Monastero Domenicano Matris Domini при монастыре доминиканских монахинь-затворниц, основанный в XIII в.. В нем недавно обнаружены ценные фрески XIII - XIV вв., которые можно увидеть в музее при монастыре (работает в выходные дни сб. 15.30 – 17.30, вс. 08.00 – 11.00). Фото с сайта:

Можно добраться в Верхний город и пешком. Это не очень тяжело, но дает пищу взору и фотоаппарату. В тот момент, когда на круговом движении улица поворачивает направо в сторону станции фуникулера, можно пойти налево и, минуя небольшой тоннель, двигаться по улице Via Antonio Rosmini до кругового движения, откуда (45.700051, 9.658062) начинается лестница, переходящая в каменную дорожку, резко взбирающуюся вверх. Это Via Santa Lucia Vecchia. Она проложена вдоль каменной стены, увитой плющом, и выводит на Via Sant'Alessandro, а по ней - на крепостные стены, т.н. Венецианский стены (Mura Venete di Bergamo).

Еще один вариант cпуска или подъема – по Via Salita della Scaletta (начинается около фуникулера и выводит наверх к стенам) вот тут 45.700634, 9.664876.

Местный путеводитель предлагает еще два варианта интересного прохода в Верхний город.

1 . Дорога через старинный район (или борго) Пьянола: От театра Доницетти – к Сiesa San Bartolomeo (Мадонна Л.Лотто) - via Torqvatto Tasso - Piazzetta Santo Spirito (Св. Духа) - Via Pignolo - до Chiesa Di San Michele аl Pozzo Bianco

2 . Дорога через старинный район (борго) С.Леонардо: От театра Доницетти - к монументу партизанам (Monument To Partisan) - Monumento a Vittorio Emanuele II, Piazza Giacomo Matteotti – дворик монастыря св.Марты (ныне Banco Popolare di Bergamo via Crispi) - Colonne di Prato, Via XX Settembre, 2 - Via Sant'Alessandro – здесь сохранилась колоритная застройка, и улица подводит приводит прямо к воротам Верхнего города. (Via Pignolo – улица палаццо, начало лестницы Vicolo S. Carlo 45.700303, 9.662395).


Сначала я поделюсь впечатлениями о том, что удалось увидеть за два визита в Бергамо - зимний и летний, а потом пару слов о том, куда бы еще стоило заглянуть.

Первое, что попадется на пути, когда, сдав вещи в камеру хранения (находится на улице около автобусного вокзала), вы направитесь на прогулку, - это памятник Труффальдино. Мимо не пройти, конечно. Как мы знаем, Труффальдино (от итал. truffa — мошенничество, надувательство, плутовство — одно из имён Арлекина), персонаж итальянской комедии дель арте; Считается, что он уроженец Бергамо. Особенно известен благодаря пьесе венецианского драматурга Карло Гольдони «Слуга двух господ», написанной в 1749 году и экранизированной у нас в 1976 (Труффальдино – К.Райкин).

Любопытной показалась версия А.Ипполитова о происхождении этой известной Маски (см.А.Ипполитов» Особенно Домбардия», М,, 2017). Искусствовед, явно недолюбливающий этого хитрого ловкача, считает, что «Труффальдино - идеологическая диверсия венецианца Гольдони против Бергамо и его аристократичности. И при этом Гольдони хорошо внедрил свою карикатуру в жизнь, ибо сами житель Бергамо уверовали в нее». Ну, как бы там ни было, именно Труффальдино встречает гостей Бергамо на главной улице нижнего города.

Viale Papa Giovanni XXIII, по которой мы движемся, - это широкая улица, бывшая «Фердинандова дорога», проложенная в 1837 году для соединения Верхнего города с Ярмаркой (Fiera) – т.е. Торгом (как бы мы сказали по-русски). Это было очень древнее (с 1000 года) место встречи торговцев из стран альпийского региона. В 1857 году «Фердинандова дорога» удлинилась до появившегося жд вокзала. Сейчас о древней Ярмарке напоминает только фонтан на площади Данте, ну и, пожалуй, красивая аркада находящегося там торгового центра.

Porta Nuova. Ворота Порта Нуова построены при создании проезда через крепостные стены «Muraine». Таким образом, в 1838 году была открыта дорога Strada Ferdinandea (сейчас Viale Vittorio Emanuele II). Эти здания служили таможенным пунктом - тут взималась пошлина за проезд.

Подъем в Верхний город по улице-лестнице. Склоны холма Бергамо изрезаны десятками лестниц и узких проходов, которые существенно сокращают расстояния. Каждая улочка имеет свое название: Дель-Парадизо («райская») и Санта-Лючия-Веккья («пожилой Святой Люции»), Делле-Море («ежевичная») и Дель-Ортолано («зеленщика»), Фонтанаброло и Сан-Мартино, Скорлаццино и Скорлаццоне. Это остатки плотной сети средневековых путей сообщения между равниной и холмами или же старые ступени, по которым люди добирались до огородов. Дорожки пролегают вдоль каменных стен и живых изгородей и дают возможность увидеть Верхний город и его окрестности с необычного ракурса. Особенно красивы лестницы Скорлаццино (Scorlazzino) и Скорлаццоне (Scorlazzone). Начинаются от Funicolare S.Vigilio (45.708497, 9.650094), заканчиваются 45.702378, 9.647981 на Via Borgo Canale.

Ворота. Городские “двери” - «porto» в городских стенах носят имена церквей, которые стояли рядом с воротами раньше : Сан-Алессандро, Сан-Джакомо, Сан-Лоренцо. Но сохранилась только церковь Сант–Агостино около одноименных ворот. Каждый вечер в 22.00 все городские ворота закрывалась, чтобы гарантировать безопасность горожан. Сигналом этому служили 100 ударов колокола на Кампаниле. Ворота давно уже не закрывают, а колокол так и отбивает свои удары каждый вечер в положенное время.

На всех порталах лев Святого Марка - символ Венеции и ее власти над Бергамо От каждых ворот начиналась дорога, соединяющая Бергамо с соседними городами: от ворот Сант-Алессандро идет дорога на Лекко и Комо, от ворот Сан-Лоренцо(они же Гарибальди) можно было попасть в долины за Альпами, от ворот Сант-Агостино - в Венецию, и от ворот [Сан-Джакомо] (http://www.visitbergamo.net/ru/object-details/2979-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B---le/) - в Милан. Именно эти последние ворота являются наиболее монументальными и элегантными: облицованные белым мрамором, они сразу привлекают внимание путника.

Заходим в верхний город через самые респектабельные Porta San Giacomo

Первоначально тут находились подъемные деревянные ворота, которые закрывали вход в город в случае опасности. Они были демонтированы в конце XVIII века по приказу венецианского дожа Альвизе Контарини. На их месте была построена мощеная камнем дорога, по которой и сегодня попадают в старый город. Именно эта дорога по типу виадука и белый мрамор ворот придает особую эффектность этому месту. Кстати, мрамор добывается с самых античных времен в карьере Дзандоббио в провинции Бергамо. Этот же камень был использован для постройки Палаццо Нуово и фонтана Контарини на площади Пьяцца Веккья.

Колоритный и узнаваемый образ Бергамо создается благодаря легендарным Венецианским стенам* (их длина более 6 км). Стены - это место романтических прогулок, спортивных пробежек и великолепных видов.

Строительство началось в 1561 году Венецианской республикой с целью создания мощного оборонительного укрепления, способного защитить от атак врагов, но судьба была благосклонна к городу и его жителям: Бергамо никогда не пришлось быть под осадой. В самой стене сделано 14 бастионов, 2 обзорные площадки, 100 бойниц и 4 ворот, а также целый запутанный подземный город с потайными выходами, галереями и туннелями. По этим лабиринтам сейчас проводят экскурсии. Правда, судя по отзывам, ничего интересного не показывают.

Углубляемся в старинный квартал по улице San Giacomo и оказываемся на типично итальянской площади с говорящим названием Piazza Mercato Delle Scarpe, т.е. «Обувной рынок», другое название - Старый рынок. Раньше здесь сходились дороги из Милана и Венеции. А теперь сюда с нижнего города в верхний привозит фуникулер, станция находится в здании 14 века.

Следуя больше интуиции, нежели какому-то плану, из всех улочек, выбегающих из «Обувной площади», выбираем Via Alla Rocca, буквально «улица Скалы». Довольно скоро она заканчивается у входа в крепость Rocca di Bergamo
Крепость существовала уже во времена Римской империи. Служила укрытием, тюрьмой и казармой. Башня построена венецианцами в 15 веке для ведения артиллерийского обстрела. Сейчас тут военно-исторический музей, основная тема – борьба за независимость Италии. Фото из интернета:

В музей идти не обязательно, а вот вокруг крепости погулять неплохо. Панорамные виды с крепостного холма на город и всю равнину почти до Милана прекрасные.

Возвращаемся на Piazza Mercato Delle Scarpe и следуем в сторону сердца города. По пути не пропускаем Torre del Gombito, где находится офис туристической информации, а наверху 52-метровой башни (263 ступени) - смотровая площадка.

Название “Гомбито” происходит от местонахождения башни, которая возвышается в точке компитум, на месте пересечения Кардо и Декумано - двух осей римского города (соответствующие улицам Сан-Лоренцо/Марио Лупо и улице Гомбито). Башня была построена в XII веке и в основном сохранила свой первоначальный вид, характерный для оборонительных строений Средних веков. Фото из интернета:

Ну, вот мы и на Piazza Vecchia (Старая площадь). Находится на месте древнеримского форума. В нынешнем виде площадь начала оформляться в XV веке в характерном для эпохи Итальянского Возрождения духе.

На площадь выходят своими фасадами городская ратуша Palazzo della Ragione (Палаццо делла Раджоне - конец XII века) - на сегодня самое старое здание городского управления в Ломбардии; Palazzo del Podestà, башня Torre Civica (Торре Чивика), которую называют еще Кампаноне; в центре площади - небольшой фонтан Контарини, подаренный городу в 1780 году венецианских дожем Альвизе Контарини. Напротив ратуши белый дворец Palazzo Nuovo (Палаццо Нуово), который был резиденцией городских властей до 1873 года, а сегодня здесь библиотека им. Анджело Май (здесь хранятся в том числе инкунабулы - первые печатные книги).

В середине площади фонтан Контарини изначально он был построен как источник воды для повседневных нужд. Сейчас фонтан выполняет эстетическую роль: вокруг бассейна фонтана расположились статуи сфинксов, змей и львов. Но, к слову сказать, из пастей сфинксов льется читая питьевая вода.

Palazzo della Ragione (ратуша). Название происходит от итал. la ragione («разум») или итал. “ragione” («правота»). То есть, здесь судьи рассматривали тяжбы между горожанами и решали, кто же прав. Дворец Палаццо делла Раджоне - один из первых и старых (XII век) городских дворцов (ратуш) в Ломбардии, и был построен почти тысячу лет назад для организации городских собраний и советов. Имеет один зал «delle capriate» («со стропилами»), который приподнят над уровнем земли сводчатой колоннадой, а лестница, ведущая в зал, прилегает к башне Кампаноне. Изначально здесь располагался зал совета, затем суд, позднее – даже театр. Портики под старинным зданием ратуши служат символической границей между площадью Пьяцца Веккья, на которой была сосредоточена светская власть, и площадью Пьяцца дель Дуомо, символом епископской власти. www.bergamoestoria.it

Детали аркад палаццо:

В Palazzo della Ragione с недавнего времени есть очень неплохой музей фресок, привезенных из закрытых или разрушенных храмов. Это Sala delle Capriate в Palazzo della Ragione. Здесь есть фрески из бывшего доминиканского монастыря Санта-Марта в Нижнем городе, из церкви Сант-Антонио в Форис-де-Борго Палаццо, бывшей церкви Санта-Мария-Маддалена в деревне Сант-Алессандро и других. Подробно узнать о музее и его экспонатах можно на сайте. Фото с сайта музея:

Проходя под галереей дворца Палаццо делла Раджоне, нужно внимательно смотреть под ноги: на каменном полу находятся солнечные часы (1798 ). Они служат для определения астрономического полдня (прихода солнца на меридиан) с помощью гномона (это такое отверстие в диске, подвешенном под потолком галереи). Ровно в 12 часов дня (по солнцу) луч, который проходит через гоном, покажет не только время, но и дату, и знак зодиака.

Torre Civica, или Campanone (что переводится как “очень большой колокол”) стоит вот уж 900 лет. Еще в римские времена здесь было некое укрепление, на основании которого в XII в. знатное семейство Суарди-Коллеони построили собственную башню. В средневековой Италии выражение «мой дом – моя крепость, т.е. башня» понимали буквально. Когда-то в Бергамо было около 40 личных башен (образ такого средневекового города «небоскребов» сохранил тосканский городок Сан-Джамильяно). Вся история Бергамо «озвучена» колокольным звоном Campanone.

По сей день сохранилась традиция: в 22.00 ( именно в этот час когда-то о закрывались городские ворота) колокол дает 100 ударов. Есть лифт, но мы, конечно, пешком. Когда оказались под самым колоколом, он почему-то решил нас поприветствовать. Было очень громко.

На башню стоит подняться ради классного вида с нее на соборы, церкви, площади – все как на ладони.

Кроме того, если запастись терпением, можно подробно изучить 360-ную панораму города с пояснениями.

Режим работы: С ноября по март: Вт-пт: с 9:30 до 13:00 / с 14:30 до 18:00\ Сб, вс и праздники: 9.30-18.00 С апреля по октябрь: Март-Пт: с 10:00 до 18:00\ Сб, вс и праздники: 10.00-20.00 Закрыто по понедельникам, 25 декабря и 1 января.

Тот же билет, что покупаем для подъема на башню, если не ошибаюсь, действует и в музее Palazzo del Podestà - Museo delle Storie di Bergamo В нижнем ярусе башни археологическая экспозиция: представлены остатки римских построек, а на втором этаже работает музей истории Бергамо XVI, с мультимедийной и интерактивная экспозицией. К сожалению, все только на итальянском.

Пройдя под арками Palazzo della Ragione, попадаем на маленькую площадь Piazza Duomo. Эта площадь существовала до появления большой Piazza Vecchia и может, следовательно, считаться еще более старой. Здесь оглашались указы, велась торговля и заключались сделки, о чем свидетельствуют железные рейки - эталон меры длины. Увидеть железные рейки-эталоны можно на стене слева от портика Красных Львов с северной стороны базилики: в стену вбиты старинные меры длины, используемые в средние века в Бергамо: Capitium Comunis Pergami или кавеццо (сажень) – 2,63 метра и Brachium или браччо (рука) – 53,1 см. В средние века каждый город создавал свои единицы измерения длины, веса и объема, и они становились легитимными, только если были доступны широкой публике и гарантировались властями. Поэтому городские власти выставляли эталоны единиц измерения в общественных местах (в основном там, где велась торговля). Площадь хорошо смотрится с башни.

«Грациозная асимметричность Piazza Duomo делает ее одной из самых обаятельных площадей в мире» (А.Ипполитов). На Piazza Duomo невероятная концентрация значительных построек, требующих внимания. Если стоять спиной к Palazzo della Ragione, то слева - Кафедральный собор (и при нем музей), прямо - базилика Santa Maria Maggiore и капелла Colleoni, рядом – правее ступеньки и калитка (может быть закрыта, ибо время работы причудливо) – там проход в зал Курии с фресками, который примыкает к базилике с западной стороны. С восточной стороны базилики вытянутое здание цистерны (накопитель воды на случай осады). Справа от базилики, рядом с башней Campanone, – маленький игрушечный баптистери. Начнем, пожалуй, с малых форм.

Баптистерий См. также: https://sibeaster.livejournal.com/161172.html

Сооруженный в 1340 внутри базилики Санта-Мария-Маджоре, находился там более 300 лет, после чего был вынесен и несколько раз менял свое местопребывание. Окончательно установлен рядом с базиликой в конце XIX века. Внутрь попасть практически невозможно (открыт только во время обряда крещения). Но снаружи можно полюбоваться розовым веронским мрамором и неоготическими формами. Можно также развлечь себя разгадыванием того, какая статуя из восьми, установленных с наружной стороны купола по углам, какую добродетель олицетворяет: Веру, Надежду, Милосердие, Справедливость, Осмотрительность, Твердость, Умеренность и Терпение.

Зал Курии. Поднявшись по ступенькам справа от капеллы Коллеони, если калитка не заперта, можно пройти в зал Курии. Соединенный со старинным Дворцом епископа и базиликой, зал служил для аудиенций епископа.

Сейчас в этом пустом помещении хорошо видны фрагменты фресок XIII века, обнаруженные при реставрации в 1937 году. В нишах изображены первые епископы Бергамо - святые Нарн (Narno) и Виатор (Viatore). А всадник над ними - это мученик Александр Бергамский, покровитель города

На арке, поддерживающей свод - Благовещение. На стенах - Страсти Христовы: Тайная вечеря, Омовение ног, Поцелуй Иуды, Гефсиманский сад, Поимка Иисуса и Страшный суд (Христос в ореоле держит меч). Подробнее фотографии и комментарии см. https://sibeaster.livejournal.com/161172.html

Из зала Курии можно пройти в противоположную дверь и оказаться перед круглой весьма древней романской постройкой - Tempietto di S. Croce, храмом Святого Креста. Это здание упоминается впервые в документе 1133 года как "капелла епископа".

Cattedrale di Sant'Alessandro (Кафедральный собор Бергамо) - значительно скромнее соседствующих с ним памятников. Освящен в честь покровителя города Sant'Alessandro. Построен на месте раннехристианского собора Сан-Винченцо. Начато строительство в XVв., а закончено аж в XIX. Солидный долгострой. В одной из капелл есть работа Тьеполо. Более интересным может стать посещение Museo Del Tesoro Della Cattedrale. Музей и Сокровищница Кафедрального собора в подвале кафедрала ( вход слева от главной лестницы, цена 5 евро). Здесь выставлены археологические находки X в. до н.э. - XVI в. н.э.: руины римских домов и элементы фундамента раннехристианской церкви и романского кафедрального собора Сан-Винченцо. Самое интересное, наверное, - это стена с фресками.

Ну, вот теперь о главном. Базилика Santa Maria Maggiore (XII в.) По преданию, храм был возведен на руинах более древней церкви также Св.Марии в знак благодарности Мадонне за избавление Бергамо от чумы в 1133 году.

Много раз базилика перестраивалась, но сохраняла одну особенность - отсутствие центрального входа и фасада. Все 4 двери считаются боковыми. Но особенно привлекательны портики со львами: красный и белый. Львиные портики – характерная черта ломбардской архитектуры. Джовани да Кампионе, вероятно, хотел придать северному портику особый колорит, чередуя мрамор красного, белого и черного. Разный цвет львов получен за счет использования двух типов мрамора: веронский мрамор использовался для красных, а мрамор из Кандолья для белых львов. Portale dei Leoni rossi (Портал Красных Львов)

Portale dei Leoni bianchi (Портал Белых Львов). «Интереснейший памятник готики. И в нем поражает следующее: все великие готические фасады – это…философский трактат в камне, с внутренней нерушимой логикой как в большом, так и в малом, они подчинены строгой симметрии. Этот же фасад – сплошная асимметрия, не трактат, а очень прихотливое стихотворение, построенное на ассонансах….Изукрашенный вход, смещенный от центра, никак не соотносится с проемом окна, и необычное скульптурное сооружение, похожее на мраморный реликварий – творение Дж. да Кампионе –этакая кружевная башенка, притороченная к стене, также смещена несколько вбок, хотя вроде бы именно она – важнейшая деталь и должна быть в центре. Все эти архитектурные причуды разбросаны по стене, лишенной каких-либо украшений, оном им служит обнаженная каменная кладка, и простецкая строгость стены усиливает прихотливость танца деталей, так что в целом архитектура производит какое-то модернистское впечатление. …Портал Белых Львов очень многое объясняет во вкусах и Бергамо, и Лотто и во взаимной их друг другу привязанности» (А.Ипполитов «Особенно Ломбардия»)

В портике красных львов в верхней лоджии - Богородица, в средней - и св. Алессандро. В портике белых львов - фриз: Христос и 12 апостолов. Сверху табличка с датой основания церкви.

Исчерпывающим образом рассказ о базилике представлен в нескольких постах у http://sibeaster.livejournal.com/160463.html http://sibeaster.livejournal.com/160721.html http://sibeaster.livejournal.com/160792.html Бесконечно можно разглядывать каменную декорацию портика – люди, животные, орнаменты.

Интерьер базилики. Входим через северный Портал Красных Львов. Слева сохранились первоначальные фрески XIV в. на сюжет из жизни св.Эгилия и Тайная вечеря.

Барочный интерьер роскошен и необычен. Очень много дерева, тканей (гобелены), мрамор уступает место более теплым материалам. Глазу негде найти покой от переплетений узоров, игры красок и форм.

Причудливая деревянная исповедальня (1705 г.) и гобелены на стенах.

Готическое мраморное надгробие (1319-1320) кардинала Лонго работы Уго да Кампьоне.

Надгробие композитора Доницетти.

На стене около южной двери фреска «Дерево святого Бонавентуры» ( 1347 г.) У ствола дерева стоит святой, слева от него св.Клара, св.Франциск и пресвятая Дева, справа на коленях Гуидино Суарди из партии гиббелинов (богатый домовладелец, в его доме на площади Меркато-делла-Скарпе сейчас станция фуникулера). Среди ветвей дерева эпизоды из жизни св. Бонавентуры.

Особое внимание привлекают деревянная балюстрада главного алтаря с инкрустациями (по итал. «интарсиями») по рисункам Л.Лотто. Это странные, несколько сюрреалистичные изображения на крышках, прикрывали основные изображения с традиционными библейскими сюжетами – они сейчас не видны зрителю, т.к. обращены внутрь хоров. Соглашусь с А.Ипполитовым, в том, что дерево, обработанное столь тонко и искусно, своим желтоватым цветом напоминает янтарь, Янтарную комнату Екатерининского дворца.

Самый интересный, внятный и все проясняющий рассказ об этих рисунках-ребусах см. https://sibeaster.livejournal.com/161684.html Цитирую: «Дело в том, что интарсии имеют две стороны: та сторона, что обращена к мирянам (зрителям), без теоретической подготовки действительно загадочна, а та, которую видят клирики из пресвитерия, выполнена на библейский сюжет, и "внутренняя" библейская дает ключ к разгадке "внешней". Интарсия-загадка первая. Некто верхом на осле (у осла под ногами то ли волны, то ли языки пламени) направляется от безглазой маски, увенчанной шлемом, к некоей глазастой маске, увенчанной кардинальской шляпой. А еще сверху ползет змея - символ мудрости, да и в руках у мужика циркуль с астролябией (это же она?) - это аллегория перехода израильтянами через Красное море. Интарсия-загадка вторая. Некий ящик посреди бушующего моря, а еще и подсказка есть - латинская надпись "Restautatio humana". Проще некуда: перед нами Всемирный потоп. Третья интарсия-загадка с мечом и отрубленной головой, да еще и латинской подсказкой Vidvitatis gloria – это Юдифь убивает Олоферна. Четвертая интарсия-загадка: это маленький Давид убил великана Голиафа».

Cappella Colleoni (Капелла Коллеони) – одна из самых знаменитых достопримечательностей Бергамо. Построена в 1473-76 гг. Джованни Антонио Амадео (он же автор храма Чертоза в Павии). Считается шедевром раннего Возрождения. Ее причудливый, яркий фасад заставляет смотреть на себя так же, как заставлял других следовать его желаниям заказчик – Коллеони. Возможно, тут все чрезмерно, наверное, не очень гармонично, но почему-то нравится эта архитектурная игрушка. Но лучше все же смотреть на нее издалека, чтобы не мешала эклектика деталей.

Коллеони был человеком властным, сильным и честолюбивым. Это тот самый кондотьер Коллеони, памятник которому работы Веррокьо стоит в Венеции. Бартоломео Коллеони - один из самых знаменитых полководцев Венецианской Республики. К концу жизни он обладал огромным состоянием. Зная, что после его смерти все могут конфисковать, в 1475 году он завещал Венеции половину своего капитала на борьбу с заклятым врагом, Турцией, но потребовал поставить ему памятник перед Сан-Марко. Смириться с этим было для республики невозможно, и венецианцы Каллеони обманули, поставив ему памятник перед скуолой Сан-Марко. Кондотьер уже ничего не мог изменить, так как умер. ( Об этом см.: «Афиша» - Сант Дзенипополо). А вот на своей родине – в Бергамо кондотьер смог добиться своего: он захотел быть погребенным у стен базилики Мария-Маджорре. Пообещал соорудить для храма новую ризницу и под этим предлогом сумел добиться сноса старой ризницы. Место было освобождено – капеллу начали строить, а новая ризница так и не явилась. Внутрь капеллы можно попасть бесплатно, но фотографировать запрещено.

Режим работы: март - октябрь:9.00 -12.30 e 14.00-18.30; ноябрь – февраль :9.00 - 12.30 e 14.00 - 16.30 Закрыто в понедельник.

Интерьер капеллы: военная тема отражена на небольших колоннах в основании окон – тут изображены пушки, впервые использованные Коллеони в битве при Риккардини. Вход в капеллу оформлен тимпаном с изображением Бога и ангелами, которые придерживают завесу. Намек на то, что мы попадаем в рай. Круглое окно-роза - аллегория колеса фортуны: Коллеони везло на поле битвы, он не проигрывал битвы, умер в зените славы. Можно ассоциировать круглое окно с солнцем, которое остановил Иисус Навин (в интерьере есть полотно с этим сюжетом). Считается, что есть в обильном декоре еще одно послание - этот колонна-канделябр со змеей перед малым круглым окном. Якобы это напоминает о Моисее, исцелившемся от змеиного яда, и соотносимо с оросительными сооружениями, которые построил Коллеони на родине. Весь богатый декор наделен глубоким смыслом и содержат символы, позаимствованные из искусства Древнего Рима, из иудаизма и христианства. Так, четыре барельефа, изображающих подвиги Геракла размещены здесь потому, что Коллеони считал Геракла своим прародителем.

Тут же и саркофаг дочери Коллеони – Медеи, умершей совсем молодой. Выше – фрески кисти Тьеполо: Иоанн Креститель, Крещение Иисуса, В парусах свода – Добродетели: Мудрость, Справедливость, Милосердие, Вера, Св.Марк (евангелист), Мученичество св. Варфоломея. Напротив входа сразу - гробница полководца с его позолоченной конной статуей (1501 г. первоначально была мраморная). Рельефы на саркофаге – Добродетели. По поводу того, где находятся останки Каллеони, мнения источников расходятся. Есть версия, что тут их нет: http://www.biancoloto.com/bergamo.html.

Интарсии на скамьях Джакомо Каньяны и многочисленные барельефы рассказывают о страданиях и воскресении Спасителя. Дань благочестию, конечно, отдана, но гордыня Коллеони все же зашкаливала. Он хотел, чтобы на могильной плите его было написано «Император», потому что он командовал армией 24 года, дольше, чем Юлий Цезарь и Троян вместе взятые.

Саркофаг охраняют львы, которые, скорее, напоминают, соскучившихся на своем посту сторожевых собачек.

Поэтому снаружи на фасаде капеллы есть бюсты Цезаря (он в нише слева) и Траяна (в нише справа). Тут же изображения подвигов Геракла, а также профили и личные гербы полководца. Герб Коллеони - особая история. Этот фамильный герб из трёх мошонок (фамилия Коллеони переводится именно так) можно видеть в Бергамо на каждом углу. Безусловно, Коллеони, как всякая крупная личность – неоднозначен и в кратком опусе сложно объективно охарактеризовать его образ. Показался интересным вот этот материал: «Про Бартоломео Коллеоне, или Доброе слово о Медном Всаднике»

В Бергамо есть дом Коллеони, который можно посетить, но режим работы непонятен. Собственно, единственно любопытное для неспециалиста – это красивый интерьер:Luogo Pio Colleoni музей http://Фото из интернета

В зимний свой приезд мы, воспользовавшись фуникулером, добрались до самого верхнего города - замка Сан-Виджилио. Там просто красивая видовая площадка и парк. Летом - два ресторана. Сверху спускались пешком по красивым дорогам.

Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco Древняя церковь Сан-Микеле-аль-Поццо-Бьянко - одна из самых любопытных в Бергамо. Содержит фрески XII – XVI вв. Круглый камень, лежащий на дворе церкви, обозначает место, где когда-то находился старый колодец белого цвета, который и дал название храму (“поццо бьянко” в переводе с итал. - “белый колодец”). При входе в храм справа есть кнопочки для включения подсветки. Храм открыт: Зима: 9.00-12.00 \ 14.00-17.00 Лето: 9.00-12.30 \ 14.00-18.00 суб. и вс.:9.00-12.00 \ 14.00-18.00

Сначала мы видим Мадонну на троне с младенцем (фреска XV века).

San Michele

На левой стене две фигуры XIII в. мастера Angera - это св. Альберто, Мадонна кормящая (Madonna del latte), св. Магдалина и Мария.

Слева наверху, над спуском в крипту фреска ок.1200 г. - первое известное изображение встречи св.Франциска и св.Доменика. Рядом Благовещение.

Левая часовня расписана Лоренцо Лотто сценами из жизни Мадонны. Две необычные люнеты изображают Рождество Богородицы, представление в храме и брак с Иосифом; вокруг окна – Благовещение. На своде часовни изображение Бога-Отца херувимами, на парусах - символы евангелистов, а над внутренней аркой - дата и подпись автора. Правая часовня посвящена Иоанну Крестителю.

Центральная часовня, украшена фресками (1577 г.) автор – G. B. Guarinoni d`Averara. Сцена Воскресения: с камнем от перевернутой гробницы Христос в мандале.

Алтарный образ

Фрески Лукано да Имола (1550). Явления св.Михаила в Гаргано и в Риме.

В центре свода Бог Отец в окружении херувимов и евангелистов (на парусах) дает благословение.

Видение Пророка Иезекиля. Сожжение города в наказание за грехи (G. B. Guarinoni d`Averara - фреска 1577 г.)

Михаил Архангел толкает стану в пламя.

На правой стене храма Фреска 15 века с изображением: Мадонна на троне со святыми Рокко, Джованни Баттиста и Себастьяно

Более древние фрески обнаружены в 2002. Это рай с пророками, апостолами, святыми и царями, которые венчают фигуру (к сожалению, окончательно утраченную) Христа во славе; внизу, прародители, со змеем, который дает Еве яблоко. В центральной части Ад: сатана с большой рогатой головой, справа от него ряд скованных фигур – души, отданные на произвол сатане.

На левой стене доминирует огромный Святой Христофор (изображение приписывается мастеру Сан-Анта Меттерза (XIII век)). Сан-Джироламо в кресле (конец пятнадцатого века) и учителя церкви С. Амброджо, С. Агостино, С. Грегорио и С.Никола из Бари.

Крпита.

Это, пожалуй, все, что мы успели посмотреть за два неполных дня. Еще хотелось бы, наверное, заглянуть Церковь св. Аугустино - Ex Saint Agostino Ex Monastero di S. Agostino , что около Porta S. Agostino. Сейчас это недействующий храм. Здание используется как лекционный зал университета и открыто только во время мероприятий. А посмотреть там есть что. Фрески и потолок.

Еще можно уделить минутку порталу церкви S.Salvadore c двумя романтического вида ангелами у в хода.

Не забудем, что в Бергамо есть хороший художественный музей - Академия Каррара Accademia Carrara Сайт:https://www.lacarrara.it/

А также несколько храмов в Нижнем городе, где сохранились работы Лоренцо Лотто.

Бергамо – это город Лоренцо Лотто, художника, чья судьба сложилась в тени великих современников –Тициана и Рафаэля. Первый его вытеснил из Венеции, второй – из Рима. Лотто был принят гордым Бергамо, который всегда находился в оппозиции к Венеции. Художник прожил тут 13 лет, его произведения можно видеть в местных храмах. Очень эмоциональный рассказ о Лотто и его бергамских творениях читаем в книге петербургского искусствоведа А.Ипполитова «Особенно Ломбардия. Образы Италии ХХI». До него, по словам искусствоведа, единственный, кто писал на русском о городе, был Муратов (классическая книга - «Образы Италии»).
Если будет по пути, стоит заглянуть в небольшой сад Giardino Di Casa Tresoldi рядом с площадью Пио Коллеони/

Ну, и непременно, особенно весной, нужно отвести хотя бы час на ботанический сад Bergamo Botanical Garden "Lorenzo Rota" https://www.ortobotanicodibergamo.it/en/ (около 900 видов растений).Попасть в него можно по лесенке от Colle Apert, что около Porto Lorenzо. (APRILE 10:00 – 12:00 / 14:00 – 18:00, вход свободный ). Расположен на террасах, где потрясающий вид на город и холмы.

  • Маршрут «Водные пути» проходит по улицам и площадям Верхнего города Бергамо и рассказывает о всех фонтанах Верхнего города. А теперь викторина на знание Бергамо.