24 июня - 2 июля 2021 года

Идея похода: Пройти линейно и автономно (с рюкзаками\палатками) известный маршрут по предгорьям Западного Кавказа. Без снежников\ледопадов и излишне сложных перевалов, по внятным маркированным тропам. Классическая "пешка" с элементами горного туризма. Прогулка для бывалых. (Спойлер: всё получилось).

Внимание: На маршруте отсутствует мобильная связь (!)

Наша группа

Нитка маршрута

Логистика

Как добраться: Самолет СПБ – Минводы (авиакомпания "Победа"), прямой рейс 7.50 – 11.00 (8500 руб. с багажом 20 кг\ 6700 руб. без багажа. (Были времена и цены в 2021 году, однако). Далее автобус Мин.воды - Теберда (5 часов в пути)\трансфер(частное такси).

(Есть еще более бюджетный способ ехать на поезде до Невинномысска, а далее на автобусе\такси).

Первоначально планировали добираться до точки старта (поселок Теберда) общественным транспортом. От автовокзала Минводы до Теберды ходит автобус по маршруту Минводы - Черкесск (пересадка) Черкесск - Теберда. Но сначала надо добраться от аэропорта до автовокзала общественным транспортом, который ,конечно, был "припасен", но по пути нас перехватил частник-таксист, который за 100 руб с человека обещал довезти. По пути заехали за газовыми баллонами в магазин, который присмотрела заранее (Бадукский пер, д. 1. Магазин типа ларек, но есть газовые баллоны "Следопыт" и даже горелки). Работает пн-пт 9 - 18, перерыв 13-4 тел +7(87897) 5-12-61

Едва вылезли из машины и даже не успели дойти до здания автостанции, как таксист Алексей (тел.: +79286369038) предложил свои услуги: сказал, что за 3 тыс.руб отвезет в Теберду. (Посчитали: рейсовый автобус стоит 580 руб. с человека + багаж, ждать до 14.00, и ехать 5 часов). Конечно, лучше ехать на частнике. Выиграли во всем: комфорт, скорость, а цена примерно та же. Да еще и на обратную дорогу сразу договорились с Алексеем (он живет в Минводах).

Теберда

В 15.30 были в Теберде. После заселения (жилье: Guesthouse on Ordzhonikidze 18, Телефон: +7 962 017 82 09; стоимость 1200 руб за ночь на двоих), рядом гостиница на ул Ленина,58. Там чуть дороже, но тоже неплохо.

Есть также гостевой дом на реке с местом для палаток, координаты: 43.42335 41.73360). Кажется, можно поставить палатки и около озерца координаты: 43.42453 41.73426). Палаточный лагерь обозначен также тут: 43.42335 41.73360.

Поселок Теберда находится на высоте 1300-1350 метров над уровнем моря.

В первый день приезда успели размяться - ходили на ближайший водопад Шумка. До тропы на водопад нас подбросил знакомый хозяйки гостевого дома. Обратно шли пешком 2.5 км. Такое упражнение всегда на пользу как акклиматизация. Тропа на водопад Шумка вот тут: 43.40983 41.73047. Поначалу тропа идет вдоль бурной горной речушки, бегущей с гор по лесу, но в конце тропы и впрямь водопад. Чтобы поближе подобраться к нему, нужно залезть по железной лесенке и преодолеть большой камень. Это не очень просто. Но возможно.

Вернулись в поселок пешком: сначала шли по шоссе, потом вдоль реки Теберда.

Начало маршрута

1 день ( 25 июня)

Теберда - ущелье реки Муху - пер Кичи-Ауш (н\к)

Чтобы не идти через весь поселок, решили воспользоваться предложением хозяина докинуть нас до старта. Первоначально была идея заглянуть в Инфоцентр Тебердинского заповедника, чтобы уточнить, нужен ли нам пропуск (маршрут наш был продолжен по границе заповедника). Хозяин гостевого дома сказал, что пропуск не нужен и можно топать на маршрут. Что мы и сделали весьма рано утром, до начала жары.

Вышли на маршрут в 7.30. Слева от дороги граница заповедника, справа - река Муху. Дорога - это широкая грунтовка. Плавный набор высоты. По пути несколько баз отдыха.

Через 3 км после начала трекинга дорога подходит к ручью, где обустроено небольшое простенькое кафе (было закрыто). Тут можно сделать привал. Есть столик, хороший подход к воде. Большой указатель на гору Лысая.

С этого места начинается явно выраженный подъем с серпантином. Но дорога все еще широкая, иногда проезжают машины. Мобильной связи с этого момента уже нет до самого Архыза.

Зона леса заканчивается у первого коша у поворота дороги на Лысую гору. Возможна стоянка лагерем около коша. А также в этой точке: 43.474850, 41.674083 Далее по пути много ручьев с чистой водой, которую можно пить.

Постепенно поднимаемся все выше. Подъем плавный, идти легко.

Добрались до поворота на перевал Марка и перевал Кичи-Ауш.

Налево резкий подъем дороги в сторону перевала Петля и озера Муху (туда уехали две легковые машины), а так народу по пути почти не встретили. Кстати, от перевала Петля идет тропа на гору Белая Папаха (3220), куда при желании можно сходить, если встать лагерем на озерце. От перевала Петля можно спуститься к реке Малая Марка и озеру, на которое мы радиально (как бы снизу, по реке) пришли поутру.

Продолжаем идти по дороге, как и шли, минуя ответвление тропы на пер.Петля, и постепенно поднимаемся на перевал Кичи-Ауш (были на нем в 15.30).

Вместо перевального каменного турика - палка и бутылка с запиской от 16.06.2021. Перевал покрыт травой и усыпан колокольчиками.

От перевала по хребту идет тропа в сторону перевала Муху(2764)

С перевала Кичи-Ауш (2733)открывается чудесный вид на долину реки Малая Марка, где нам предстоит провести первую ночевку.

Спуск с перевала осуществляется по тропе, которая хорошо читается ниже по склону, а у самого перевала будто бы засыпана щебнем и лишь угадывается. Первый этап спуска проходит по травянистом склону. Трекинговые палки очень актуальны.

Далее до самой реки тропа набита и обозначена туриками (каменными пирамидками). Левая тропа уходит в сторону озера (на него пойдем утром), правая ведет на берег реки, куда мы и направились.

Встали на ночевку в 16.30 прямо под перевалом Кичи-Ауш.

Если сил больше и рюкзаки легче, можно пройти еще немного вдоль реки и встать на ночевку у слиянии рек Малая Марка и Аксаут. Если переваливать хребет через перевал Муху, то ночевка точно под ним.

На противоположном берегу ручья паслись коровы, мы надеялись, что они к нам ночью не придут. Впрочем, пасущиеся животные ходят везде, но палатку не трогают, а вот если еда какая-то останется около нее - пожуют.

Прошли за день - 10 км.

2 день (26 июня)

Озеро тропа вдоль реки Малая Марка - спуск к реке Большая Марка - река Аксаут (хутор Красный Карачай) - тропа вдоль Аксаут - стоянка на Аксаут

С раннего утра и весь день погода отличная, солнце, +25.

5.00 подъем. В 5.30 вышли в радиалку на озеро М.Марка. До него 1.5. км, тропа идет по правому берегу реки (на котором стояли лагерем), местами мокровато, но проходимо по камням.

К озеру можно подойти по тропе противоположного (орографически левого берега).

Озеро красивое, льда уже нет. На противоположном берегу стоял лагерь из двух палаток. Туристы спали в такую рань, а рядом паслась корова, старательно поедая что-то легкомысленно не убранное в палатку.

Возвращались в лагерь чуть выше тропы, чтобы любоваться долиной и не мочить ноги. Впервые встретили тут рододендроны (потом их будет больше). Июнь - сезон цветения рододендронов.

Вернулись в лагерь в 7.30. Завтрак и сборы заняли немного времени. В 9.00 мы уже искали переправу через реку Малая Марка на ее левый берег, чтобы попасть на идущую по нему тропу. Поиски и сама переправа заняли 20 минут, и вот мы шагаем вдоль горной речки Малая Марка.

В верховьях вода читая, и, судя по всему, ее можно пить сырой, как во всех горных реках, несмотря на многочисленные следы коров по берегам. Из рек Большая Марка и Аксаут пить сырую воду уже не стоит.

Тропа идет по левому берегу реки Малая Марка, иногда перемежаясь с коровьими тропами. Туриков и маркировки тропы нет. Но тропа хорошо просматривается.

Снизу хорошо виден высокий перевал Муху, даже турик на нем виден. С перевала пологим траверсом идет тропа к реке. Под перевалом на реке есть место для лагеря, о котором уже упоминалось ранее.

Наша тропа спускается в зону леса к альпийским лугам. Неутомительный спуск приводит к реке Большая Марка. Тут две стоянки (43.4843, 41.5764 и 43.4825, 41.5764) и мостик через ручьи.

Брод через реку не стали искать, возможно, он обнаруживается при более низкой воде. Мы пошли по правому берегу Б.Марки, преодолели пару ручьев по пешеходным мостикам.

Дорога идет плоским берегом в сторону коша, около которого через реку перекинут мост. Река Большая Марка - это мощный шумящий поток.

Продолжаем движения по тропе левого берега, которая забирается все выше , оставляя реку далеко внизу. Неподалеку от моста по ходу тропы есть место для лагеря (43.49306, 41.57904).

Часа два двигаемся по лесной тропе. Местами она очень хорошая, твердая, местами каменистая и корневистая.

Примерно через 3 км. тропа довольно резко спускается к реке (некоторое время напрягаем колени).

Следующий участок тропа идет вдоль реки, несколько раз переходя с берега на берег по хорошим мостам. Пейзажно и шумно.

В одном месте (на правом берегу) тропу размыло и приходиться немного идти по камушкам и воде.

Далее тропа продолжает бежать лесом, довольно долго ровно, не набирая и не теряя высоту.

Через некоторое время выходим на дорогу у деревни Красный Карачай (Схауат). Не доходя до селения, наблюдаем широкое пространство, где река Аксаут разливается по лесу многочисленными ручьями, образуя пойму. Река Аксаут - одна из наиболее полноводных рек Карачаево-Черкесии. Она тянется с юга на север между горных хребтов по красивейшей долине.

В Красном Карачае всего несколько ветхих домов (в основном заброшенных), оживляли пейзаж несколько чабанов, которые занимались выездкой коней.

Мост через реку Аксаут хороший, от него идет ровная дорога по широкой и очень живописной долине вдоль реки Аксаут. Виды как в Альпах. Аксаут берет начало от ледника Джаловчатский. В юго-западном направлении долина реки уходит к горе Каракая. Если нужен выход с маршрута, то его можно осуществить по дороге от Карачая в сторону поселка Хасаут-Греческое.

Вечерний путь до стоянки пролегал мимо изумрудных лугов. Усталость после 20 км с рюкзаками компенсировали красивые силуэты сосен, пробегающие вдали лошади, пасущиеся коровы и красиво извивающаяся лента дороги. Короче - идиллия. Набор высоты почти не заметен.

Через 2-3 км после К.Карачая есть указатель (налево) на турбазу Аксаут, у реки.

Ночевка была запланирована на основании отчета https://lisa-alisa.livejournal.com/44716.html, но ребята стояли чуть дальше, прямо у начала подъема на перевал (43.48400 41.51142).

Мы встали на приглянувшейся полянке, чуть ниже дороги, когда навигатор уже показывал 20 км., пройденных за день (43.509817, 41.545600).

Воду для приготовления еды брали прямо из реки, но фильтровали через марлю и кипятили, конечно.

На тропе по-прежнему безлюдно: за день встретили или всего одну группу, которая двигалась из Архыза в Домбай. Сбросили за день 1200 м.

Прошли за день: 20 км.

3 день (28 июня)

Стоянка на реке Аксаут - стоянка под перевалом Кызыл-Ауш

Погода хорошая. Подъем в 5.30, выход в 7.20.

По утренней прохладе дошли по долине Аксаута до поворота на тропу, ведущую к перевалу Кызыл-Ауш. От места стоянки до фермы, которая по пути, видели еще несколько возможных стояночных мест на берегу реки. На некоторых из них были замечены автотуристы. Увидели и березнячок, в котором стояла группа, отчет которой я использовала. Хорошее место для стоянки (43.4864, 41.5148)

Поворот на тропу, ведущую на перевал Кызыл-Ауш, с дороги не читается. Видны следы колес по траве, которые приводят к сухой сосне, где уже точно начинается тропа. См. трек.

Сначала довольно резкий подъем на ближайший пупырь, потом тропа периодически выполаживается, чтобы снова начать лезть вверх. Виды радуют.

Мы не торопились, зная, что после набора 1000 м. сразу встанем лагерем, не доходя до перевала километра 1.5-2. Ориентир для выбора места стоянки - кош.

Вода на подъеме попадается всего пару раз - первый раз почти сразу, в начале подъема чистый ручей (можно набрать питьевой воды), второй раз значительно выше, вот тут (43.4929, 41.492266).

Там, где заканчивается зона леса, от основной тропы вдоль ручья уходит тропа, не обозначенная на карте. Она ведет к месту стоянки на ручье (43.494117, 41.485017).

Мы взяли выше, пошли по основной тропе, ведущей по хребту. Вскоре она выводит на плато, поросшее конским щавелем. Вдали виден кош и слышен лай собак. По склону под перевалом пасется отара овец, охраняемая собаками. В коше живет дядя Миша. Кош на картах называется:"Кош Макарон".

На стоянке чабан рассказал, что нынче групп ходит через перевал мало: 1-2 в день в основном коммерческие. Обещал, что в 20.00 овцы умолкнут и мы сможем выспаться. И правда, ровно в 20.00 после водопоя их как выключили. Сказал нам, что ни за что не пошел бы с рюкзаком по горам, и вообще, он их уже видеть не может...ну ясное дело, 20 лет на перевал смотреть.

Таким образом, 1000-метровый набор высоты осуществили в первой половине дня, до обеда. На стоянке устроили обед перед небольшой радиалкой.

Воду из ручья пить можно, только брать ее надо чуть выше водопоя овец, примерно там, где лошади пьют - они никогда грязную воду пить не будут. Поле обеда отправились налегке к озерам, что неподалеку.

Тропа после небольшого хребтика, который мы перевалили, куда-то пропала, пришлось иди траверсом склона отрогов горы Кызыл-Ауш-Дуппур.

В камнях водятся змеи (гадюки), поэтому шли, постукивая палками по камням, чтобы шугануть змей, если они были где-то неподалеку.

Поплутав по камням, взяли выше и набрели-таки на идущую-таки вдоль хребта тропу, которая выводит к озерам.

Трек, который записали на обратном пути, можно взять за основу радиалки.

Добравшись до палаток, разглядели, что весь склон над нами покрыт цветущими рододендронами, которые дядя Миша называл чаем. Оказывается, листья и цветы заваривают. Решили попробовать заварить: листья рододендрона + мята, которую собирали еще в начале подъема утром. Чаёк вкусный получился.

На месте ночевки растет также конский щавель, который также можно использовать для приготовления супа.

Прошли за день 14.5 км (из них с рюкзаками на перевал 9 км. остальное радиально).

4 день (28 июня)

Перевал Кызыл-Ауш - спуcк к реке Маруха - стоянка чуть выше реки Маруха

Солнце. Погода отличная.

Подъем в 6.30. Перед глазами фантастическая картина: облака над долиной Аксаута, но мы выше облаков. Белые рододендроны и облака.

Как и обещал, дядя Миша увел отару на противоположный дальний склон, и мы спокойно могли подняться на перевал. Дяде Мише отдельное спасибо, если кто еще тут мимо пойдет, то стоит подарить чабану анальгин и мазь для суставов.

Вышли из лагеря в 8.00. Двинулись на взятие перевала по рекомендованной чабаном тропе - не в лоб по тропе, которая есть на карте, а зигзагом, закладывая петли.

Эти петли могут варьироваться, так вторую мы загнули слишком крутую. Ближе к перевалу уже хороший очевидный траверс.

Предшественники тропу тоже отметили: "Около большого камня тропа снова появилась, натоптанная и хорошая. Подъем по которой прост, и непосредственно перед самим перевалом крутизна не такая большая".

На перевале были в 9.40. Тут турик, записка последняя от 23.06, группа КП.

С перевала Кизил-Ауш и соседних горочек прекрасные виды в следующую долину. Весь перевал - альпийский луг с колокольчиками. Виден Б.Кавказский хребет, и вероятно, в дымке угадываются очертания Эльбруса. На востоке перед нами все высочайшие трехтысячники Теберды - Малая Марка, Большая Марка, Хаджибейбаши. Согласна с авторами цитируемого мною отчета, что в плане видов перевал идеален, тут очень красиво, но спортивным туристам он, как правило, не интересен, т.к. в сезон некатегорийный". Спортсмены, вероятно, предпочитают перевал Ходюка. Почему мы не пошли через него, я не помню. Возможно, просто потому, что я следовала определенному отчету. Если хочется увеличить количество дней на маршруте, стоит, возможно, идти через Ходюка.

Тропа с перевала начинается от перевального турика, который стоит чуть выше перевальной точки.

Внизу видна река Маруха, на которой сегодня будем ночевать. Виден и хребет, на который поднимемся завтра.

Спуск c перевала поначалу - вполне комфортный траверс. Потом не менее комфортный серпантин травянистого клона. Как сказал все тот же дядя Миша, на этом спуске 37 поворотов. Не сосчитали. Наверное.

На спуске нужно смотреть под ноги, а также на открывающуюся долину реки Маруха и хребет, что напротив.

В конце натоптанного серпантина тропа резко обрывается, точнее, выводит на каменистый обрывчик. Нужно вовремя отследить на карте (Османд\ OpenStreetMap), где тропа, обозначенная на карте прерывистыми точечками, уходит вниз.

Тропа примерно совпадает с нашим треком, который хорошо помогает ориентироваться, когда полустертый красноватый маркир на камнях куда-то пропадает. Был один не вполне внятный участок, когда тропа то появлялась, то пропадала - на стыке двух ручьев. Этот участок шли по карте, стремясь придерживаться какой-то точечной тропы. Миновали какие-то круглые каменные старинные сооружения, которые называются ацангуары. Это рукотворные строения людей, которые жили тут в незапамятные времена. Назначение этих каменных конструкций до сих пор точно неизвестно.

С тропы видно озеро, исток одного из правых притоков Марухи.

Ближе к ручью стали появляться разные неучтенные тропинки, но мы шли по той, которую выбрали. Она частично совпадала с треком, но потом ушла в сторону к руслу правого ручья и пропала там. Пришлось продраться сквозь заросли крапивы метров 40-50, чтобы наконец-то выбраться на нормальную тропу. Но лучше это было сделать чуть раньше, повинуясь изначальному треку, набитой тропе и здравому смыслу. (Но в разведку поиграть я ж люблю)... Короче говоря: тропа, имеющаяся на Османде, актуальна только на травянистом склоне, а ближе к ручьям уже не используется.

Найденная основная тропа идет правым орографическим берегом ручья, который шумит довольно далеко внизу. Берега крутые, заросшие кустарником и травой, пробраться к воде можно примерно через 600-800 метров после выхода на эту береговую тропу, да и то не самым легким способом.

Тропа довольно круто идет вниз, палки на этом участке обязательны. Более пологой тропа становится практически уже в долине, у реки, в 200-300 метрах от приречных лугов. (На спуске встретили группу под руководством девушки-инструктора. Группа шла нашим маршрутом, только наоборот: Архыз-Теберда).

Долина реки Маруха довольно широкая. Вдоль реки по правому берегу идет дорога в сторону поселка Маруха. Есть несколько обозначенных на Османде стояночных мест (43.51621,41.43779 \ 43.51873, 41.43809). Пространство довольно открытое. По дороге дошли до моста через Маруху. За мостом домики коша и пастбище коров.

Чабан из коша предложил подкинуть нас до перевала, но на лошадях умеют сидеть не все участники, поэтому отказались от предложения. Кроме того, мы планировали все же найти стоянку до перевала.

После коша дорога забирает резко вверх, начинается подъем на перевал, который мы брать сегодня не планировали. Дорога размыта дождями и разбита копытами лошадей. Поднялись до пересечения дорог с ручьем, где нашлось прекрасное место стоянки (43.532650, 41.438900).

Дождь пугал, что вот-вот начнется, а в долине Аксаут громыхала гроза. Тучи набежали, но дождь вечером так и не случился.

Чуть выше по дороге нашлось еще одно место стоянки (у развороченных ветром сосен), но без близкой воды, впрочем, до ручья метров 200. Встали на ночлег в 16.00, к 19.00 небо стало проясняться. Развели костерок.

В сгустившихся сумерках наблюдали невероятные сполохи зарниц из-за хребта, с которого спустились накануне. Ночью началась-таки гроза.

Прошли за день 10 км.

5 день (29 июня)

Стоянка выше реки Маруха - перевал Озерный (Архызский)- Рыбное (Чабаклы-Кёль)озеро

Гроза, начавшаяся ночью, трансформировалась в затяжной дождь, который лил с переменной силой до 13.00. Мы все это время сидели в палатке, а нас окружало стадо коров. Коровы снабжены колокольчиками, звеня которыми, они норовили заглянуть к нам в палатки.

Около 13.00 дождь закончился. Пообедали и в 14.00 вышли в сторону перевала Озерный. Глядя на раскисшую дорогу, я очень порадовалась, что вчера мы смогли подняться метров на 300-400, поутру это был бы самый скользкий и грязный участок.

От места стоянки сначала идет хорошая грунтовка, которая заканчивается вместе с зоной леса. Тут дорога теряется, переходя в лошадиную тропу, которая ведет в кош (тут отара и собаки). Мы обходим кош стороной по зеленке, без тропы, в заданном треком направлении. На самом деле мы, вероятно, потеряли тропу, и бродили как-то наугад. Самое веселое, то все козьи тропы очень набитые, и кажутся той самой тропой, ведущей серпантином наверх. Опыт подсказывает, что люди ходят иначе. Немного поиграли в разведчиков - искали указанный на карте родник. Не нашли.

Правильные действия такие: минуя кош, дойти до ручья по любой тропе, а после ручья подняться на хребтик, по которому и ведет утоптанная грязноватая после дождя дорога на перевал Озерный.

По траве где попало шастать осторожно - ибо попадаются гадюки.

Найдя наконец нужную тропу, поднялись по ней к 16.00 на перевал Озерный.

Широкая седловина и мощный ветродуй.

С перевала Озерный были разные версии движения: а) по панорамной тропе в сторону обсерватории (плюсы: красивая тропа, увеличиваем на день-два маршрут, смотрим обсерваторию; минусы: не знаю ночевок и где вода, нет трека, полная импровизация); б) спускаться с перевала, идти по запланированному маршруту. В сторону обсерватории более известный маршрут, им чаще ходят коммерческие группы, а наш путь менее популярный и менее представленный в отчетах. Если бы решение нужно было принимать утром, а не ближе к вечеру, подумала бы в сторону панорамной тропы, но в нашей ситуации не стала ничего менять.

Наш трек проложен был по тропам, которые на карте обозначены точечками - это означает, что тропы не очень четко видны на местности, не натоптаны, а скорее, намечены в траве. Без имеющегося трека не всегда можно понять, что ты на тропе. Особенно это неудобно на спусках. Короче говоря, постоянно надо наблюдать окрестности.

С перевала Озерный пошли по такой "точечной" тропе. Спустившись на луг к ручью, оказались в районе коша. Вдали паслась отара, собаки лаяли, но мы находились вне сферы их охраны, поэтому были облаяны на расстоянии, а чабан курсировал вдалеке на коне.

Тропа, перейдя ручей, тянется ко второму ручью, который переходим около небольшого пустынного коша.

Кстати, два слова про то, как мы переправлялись через ручейки и речки. Они не настолько мелкие, чтобы ноги не замочить. По камешкам не всегда можно, поэтому - вброд. Чтобы не мочить ботинки, делаем так: переодеваемся в неопреновые носки и сандалии: в неопрене не холодно, а сандалии дают твердую подошву, чтобы не поскользнуться и не пораниться.

На противоположном берегу тропа становится очень убедительной, но, поднимаясь на холм, снова теряется. Движемся по пастбищу, разгоняя коров. Ориентируемся на трек. Приходится преодолевать влажный болотистый участок - прыгаем по кочкам, стараясь не замочить вконец ботинки. Вскоре наконец-то появляется тропа вдоль орографического берега ручья Ропочай. На ней парочка бродов, но идти уже легко - есть внятная удобная тропа и близится место ночевки на Рыбном (Чабаклы-Кёль) озере.

Это популярное место ночевки, но нам повезло - никого не было, кроме плещущейся рыбки в озере (название озера оправдано). В 18.30 поставили лагерь.

Вечером и ночью вокруг палатки, как водится, бродили лошади и коровы. Главное, ничего не оставлять в лагере, а в палатки вежливые животные не лезут.

Ночь была холодная и звездная. Рыбное озеро - очень красивое место. Чуть выше на тропе в сторону перевала Чабаклы есть еще одно безымянное озеро. Попасть к нему можно, если вовремя свернуть с тропы на Рыбное (вот тут: 43.528133, 41.391133).

Прошли за день 9 км.

6 день (30 июня)

Рыбное озеро - тропа вдоль девяти озер (в том числе озеро Любви) - Архыз

Погода ясная, утром в тени холодно, но солнце согреет нашу поляну у озера нескоро. Озеро в окружении гор и утром полностью в тени.

В 8.00 выходим на маршрут. Сегодня предстоит увидеть 9 озер и спуститься в Архыз. Вместо 8 ходовых ней получилось 6, видать, мы шли быстрее, чем те, на чей отчет я опиралась. Поэтому-то я всерьез размышляла вчера на Озерном, не увеличить ли маршрут на два дня - как раз бы 8 дней и вышло. Стоит это иметь в виду при планировании на будущее.

От озера Рыбного (это озеро №1 среди девяти по списку, которые анонсированы треком, а второе рядом с ним это №2) тропа идет по левому орографическому берегу ручья Ропочай. Сначала тропа четкая, метров через 20 теряется, идем по траве\треку.

Таким способом (по траве) доходим до озер №3 и 4 (чуть выше еще и №5). Тропы нет, лучше идти траверсом вдоль хребтика, потом появляется тропа, которая ведет к верхним двум маленьким озеркам, стоит подойти к ним, очень красивое отражение гор и всего во всем, и вообще ракурсы удивительные.

Рядом озеро вытянутой формы (№6), тут есть место для лагеря. Вдоль озера идет тропа, но после ручья она опять исчезает. Идем по траве \треку.

Спуск по траве без тропы - такое себе удовольствие, но направление держим верное, потому что внизу у очередного ручейка уже видна хорошая тропа, которая так категорически больше уже не будет пропадать. Хотя не всегда совпадает с треком (ну, примерно). Озеро №7 остается в стороне от тропы.

Успешно добираемся до озера №8 с водопадом. До этих озер уже ходят из Архыза на дневные вылазки, потому что начинают попадаться туристы.

Озеро №8 называется Белкау-Кель. В переводе с карачаевского это означает — «озеро седловиной», потому что маленький залив, похож на верблюжий горб. В озеро спускается длинный водопад, красиво отражаясь в воде. На берегу ровная полянка - есть место для лагеря с видом на водопад. По мне, так тут гораздо поэтичнее пейзаж, чем на следующем т.н. озере Любви (оно в форме сердечка), куда водят толпами группы из Архыза. На Белкау-Кель, конечно, добираются лишь самые упорные.

Тропа от озера Белкау-Кель в сторону Архыза и озера Любви далее идет набитая, чувствуется, что мы покинули заповедный край гор и движемся к цивилизации. Еще бы парочку дней - шесть дней немного не хватило.

На озере Любви окончательно оказываемся среди людей, которые пришли полюбоваться\отметиться на фоне озера: туристы, группы, все фотографируются. Особенно грустно смотрятся усталые школьники, которых погнали в поход к озеру Любви, не сказав, что их ждет в пути. Это мы узнали чуть позже на спуске.

От озера тропа спускается на перевал Архызское седло. Со стороны гор, откуда мы пришли, он смотрится нормальным перевалом, а с тропы - луг лугом. Внизу видны домики Архыза. Появляется связь. Делаем звонки всем, кому нужно, и начинаем спуск.

Это, пожалуй, самое неприятное место всего маршрута. И лучше бы спускаться где-то еще (около Обсерватории как раз - но это другой маршрут, без озер).

Убитая грязная тропа. Даже в нормальном снаряжении спускаться по ней нелегко и неприятно, как уж ее преодолевают школьники в белых кроссовочках и цивильной одежде, я не знаю... 2.5 километра мы преодолевали 3 часа.

Это тропа относится к заповеднику и выводит к новенькому дому лесника. Ну как бы понятно... на благоустройство тропы, по которой толпы туристов ходят, денег, конечно, нет.

Уже на прямом участке внизу тропа превращается в лесную дорогу. Местами очень сухую и красивую, но по большей части - лужи и месиво. Причем стоит табличка "Экотропа"... Эх.

Кордон лесника прошли, игнорируя всех сидящих за длинным столом (вероятно, служащих заповедника), которые сидят тут в таком количестве, скорее всего, чтобы взимать пошлину за проход по грязной экотропе. Но на входе уж не цепляются. Выход пока бесплатный, впрочем, не уверена. Я была готова к разным вопросам. Главное, уверенно иди мимо всех к калитке и ни на кого не смотреть.

Сразу за калиткой дома лесника начинается Архыз. Едва оказавшись за калиткой, чувствуешь атмосферу этого места. Она иная, нежели в Теберде. Я сразу поняла слова, сказанные перед началом похода нашим водителем, тебердинцем. Он сказал, что не любит Архыз, а почему - я сама пойму. Да, Теберда более интеллигентное место, что ли. Это поселок на широкой реке, достойно держащий голову и глядящий на окаймляющие его горы. Архыз же напоминает шумный аул, где царит дух коммерции и суеты.

За калиткой кордона лесника табуны прокатных лошадей, на которых смотреть жалко. А за мостком через Зеленчук, на котором стоит село, шалман-шалман. Едва коснувшись этой цивилизации, сразу жалеешь, что так рано спустился с гор. Хочется назад, в безлюдье красоты.

Но делать нечего, нужно было найти жилье в Архызе. Букинг нам был еще в помощь (о славные времена!). Поскольку июнь - это еще не сезон (он начинается в июле), да и пандемия тогда не закончилась, мест для ночлега предостаточно. Выбрали гостевой дом, позвонили по телефону, чтобы не бронировать официально. И пока дошли до места хозяин уже приехал.

Сначала показалось, что выбрали не лучшее жилище - в самом центре поселка на пыльной улице, но, оказавшись во дворике и зайдя в дом, поняли, что пожалуй, хорошо. Домик из двух этажей, пять номеров, ванная\туалет в номере, кухня общая. Мы были совершенно одни все три дня пребывания. Хозяин оказался радушен, рассказывал о том о сем, давал советы, свозил нас на своем внедорожнике на Софийские водопады. Гостевой дом находится на ул Хубиева, 11, но он там не единственный. Есть еще вполне симпатичный гостевой дом "Апельсин" и куча других.

Прошли за день: 18 км

Весь маршрут 6 дней составил 90 км.

Итоги прохождения маршрута

Оптимально для активного отдыха в горах без лишних перегрузок. Маршрут вполне могут осилить и новички (при опытном руководстве), и физически подготовленные дети. В июне очень хорошее время - цветут рододендроны, народу мало, погода хорошая. Маршрут имеет возможности для аварийных выходов. А также он может быть расширен дополнительными элементами, есть возможность для варьирования и импровизации. Но стоит иметь в виду, что докупить продуты на этом треке нет возможности.

Архыз

Далее цивилизованная часть поездки. Планы на ходу выстроились так:

1 июля - окрестности Архыза, водопад Баритовый.

2 июля - Софийские водопады.

3 июля - ранний выезд в Минводы, заселение в отель. Вторая половина дня поездка в Пятигорск. Вариант третьего дня: доехать до Обсерватории, экскурсия там и выезд в Минводы. Но я давно хотела в Пятигорск.

7-8 день (1 - 2 июля)

Архыз

Однодневные прогулки вокруг Архыза

1) Круговой маршрут Архыз - водопад Баритовый - соседний отрог - Архыз

На водопад Баритовый путь несложен: сначала по руслу ручья (вдоль него идет набитая тропа), потом красивая лесная дорога, потом снова тропа.

Обычно это короткий маршрут туда-назад, если вы живете в Архызе.

Тропа, ведущая далее водопада (по которой мы и пошли - уж больно панорамная), - это начало горного маршрута на перевал Баритовый и далее.

Это более сложный трек, чем тот, который прошли за 6 дней мы. Мы явно не нагулялись по горам, поэтому решили заложить петелечку над Архызом - благо на карте тропа (точечная) по соседнему отрогу была. Но только на карте.

Отмечу, что, дойдя до конца внятной тропы, лучше повернуть назад ( как это ни обидно) и идти в Архыз той же дорогой, по которой пришли на водопад. Лазанье по травянистому крутому склону - на любителя, а заявленной в карте тропы в реальности вообще нет. Точнее, она появляется в какой-то момент, пройденная,видимо, такими же чудаками, как и мы.

Двигаясь по пояс в траве и ругая себя за авантюризм, я утешалась собиранием в фотоаппарат разнообразных цветов, которых тут великое множество в июне. Первым делом удивил альпийский тюльпан, хотя этот цветок имеет какое-то иное название.

2) Софийские водопады.

Скорее всего, вас туда отвезут (если вы только что с гор спустились, а не путешествуете на арендованной\своей машине). Поэтому комментировать особо нечего: несколько километров на уазике по каменистым горным дорогам (кого укачивает, не стоит пробовать этот путь). Водитель привозит вас, ждет два-три часа, пока вы нагуляетесь, и увозит назад.

Впрочем, многие маршрут к Софийским водопадам превращают в поход выходного дня: идут от шоссе пешком, ставят палатки (есть для этого места) и на следующий день гуляют до водопадов, а потом так же пешком назад к трассе. Можно использовать этот маршрут как акклиматизацию. Или если осталось время после основного маршрута, как у нас. Логистика такая: от Архыза нужно подъехать на любой маршрутке в сторону горнолыжного курорта "Романтик" (это недорого и недалеко), выйти у поворота на Софийскую поляну (43.536517, 41.241917), пройти пешком километра три. По пути несколько мест для постановки лагеря, но многие ставят максимально близко к началу тропы на водопады. Также на протяжении этих трех километров попадутся кафе и гостевые дома. Место раскрученное, но при этом водопады стоят того, чтобы на них полюбоваться. Путь от парковки (конечная точка базирования внедорожников) на водопады и назад занял около трех-четырех часов.

От Сoфийских водопадов начинаются маршруты на перевалы Караджаш Восточный (2450 м), Орлёнок (3024 м), озеру Кратарному, Софийским озерам и т.д.

9 день

Пятигорск ностальгический

Переезд Архыз - Минводы. Поездка в Пятигорск.

Горизонтальные связи и договоренности - это наше все. Тот же водитель Алексей, который вез нас в Теберду, готов был привезти и назад в Минводы, благо он там живет. Договариваться с кем попало в Архызе нас предостерег хозяин гостиницы, ну мы бы и сами не стали.

Короче, в 13.00 уже были в гостинице Минвод (Мини-гостиница "Теплый стан" Адрес: Mostovaya 1/ Engelsa 115, Mineralnie Vody, 357201, Россия, Минеральные воды, Телефон: +7 928 344 55 14, координаты 44.219450, 43.133917), заселились и сразу на автобус, что привез нас в Пятигорск. Город, где я была единственный раз в своем детстве вместе с папой. Пятигорск навсегда ассоциируется у меня с тем временем.

Про Пятигорск стоит рассказать отдельно (впрочем, догадываюсь, какое количество цивильно отдыхающих написало о нем в своих блогах), но уверена, никто не искал пещеру ПРОВАЛ так, как это сделали мы.

Мне ПРОВАЛ был интересен, ибо хорошо помню текст романа М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени": «Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал; взбираясь на гору, я подал руку княжне, и она ее не покидала в продолжение целой прогулки».

Итак, мы идем туда, куда ехали верхом на прогулку Печорин и княжна Мери, именно на этой прогулке Григорий Александрович задел какие-то самые важные струны души бедной доверчивой девушки. Мы столь же доверчиво следуя красивым указателям с надписью "Провал" шли по дороге, а потом решили следовать собственному навигатору, а он вел нас в какое-то странное , совершенно "безуказательное" место. С асфальтовой дорожки вверх уходила дикая тропка к огромной, обнесенной забором яме, из которой доносился запах серо-водорода... И только... Собственно, как следует из описания Лермонтова, прогулки к Провалу были любимым развлечением “водяного общества”. В то время сюда вела пустынная дорога, переходящая в каменистую тропинку, вьющуюся в густом кустарнике. С тех пор ничего почти не изменилось. Кустарник все тот же.

"Ну Провал, так Провал", - подумала я, и мы спустились к цивильной площадке, которую было видно от нашего "объекта", и оказалось, что именно тут и есть вход в этот самый ПРОВАЛ, а у входа стоит киношный Остап Бендер, потому что любой нормальный человек, видя такой помпезный вход в пещеру, тянется за кошельком. Но вход-то почему-то (и ура) бесплатный. А само озеро за решеткой.

Памятник Кисе Воробьянинову в Пятигорске тоже есть, в парке Цветник.

В путеводителях попадаются разночтения: мол, Провал - это озерцо в карстовой пещере, а там, где бронзовый Бендер собирает деньги с отдыхающих, - это грот Лермонтова. Но фишка в том, что именно через грот Лермонтова только и можно посмотреть на озерцо в пещере Провал.

Мы-то зашли к Провалу именно так, как это делал Лермонтов и, соответственно, Печорин. Вход для водяного общества был прорублен позже. А во времена Лермонтова, чтобы посмотреть на грот изнутри, а то и окунуться в воды озера, нужно было с верхней части пещеры залезть в какую-то корзину и предпринять ряд ухищрений, достойных конкурса на турслете.

Подробно об этом написано на сайте https://www.pyatigorsk.online/tosee/ozero_proval/ Цитирую:"Зодчие Бернардацци соорудили по замыслу и на средства князя В.С.Голицина в июле 1837 г прочный дощатый помост. На канате при помощи специальных блоков опускали прикрепленное кресло в кабине, на котором сидели желающие осмотреть Провал изнутри. По воспоминаниям, на помосте устраивали «сельские балы» и танцевали кадриль в 6 пар свободно. За четыре года помост от серных испарений пришел в негодность и в 1841 г. его разобрали. Позже была сделана огражденная обзорная площадка, откуда провал был хорошо виден. Провал посещали А.С. Пушкин, Лермонтов, Л.Н. Толстой.

После исследования летом 1856 г. графом Н.М.Муравьевым с комиссией минеральных источников выяснили, что углекисло-серная вода может быть использована больными для питья и купания. После чего и был пробит туннель".

Рядом с Провалом привлекают внимание т.н. "Бесстыжие ванны" (нарзанные). По виду очень отдаленно напоминают известный турецкий курорт Памуккале.

Герои Лермонтова поджидают нас и в Эммануэлевском парке, на пути от грота Лермонтова к Эоловой арфе. Беседка "Эолова арфа".

Тут Княжна Мэри, Максим Максимыч,Печорин, Бэла.

В Пятигорске стоит посетить музей ЛермонтоваЗанимает приличную территорию, воссоздает быт и нравы той эпохи. В музейный комплекс входит также и музей известного русского композитора Алябьева.

Пятигорск оставил очень благоприятное впечатление. Полдня на него, конечно, мало. Нужно бродить неспешно, заглядывать в разные уголки парков, рассматривать исторические дома, детали и подробности.