12-15 июня 2020

Закрытые границы обостряют желание попасть за них. Пока – увы. Но велосипед и собственная фантазия делают нас все равно свободными. Несмотря ни на что, мы покатались по Финляндии, пусть, в русском, «призрачном» ее варианте. Возможно, навык, усвоенный еще в юности, видеть за предоставляемой нам реальностью другую, которая была или должна быть, сделал свое дело.

Маршрут составлен и протестирован вовремя периода самоизоляции. Подходит для тех, кто не потерял навыки езды на велосипеде за время карантина и чувствует себя в хорошей физической форме, а также для тех, кому катастрофически не хватало все эти месяцы воздуха и леса. Маршрут проложен по лесным грунтовым дорогам или по асфальтовым дорогам с низким трафиком.

Данный маршрут хорошо использовать как тренировочный при подготовке к серьезным многодневным походам: чередование разного вида покрытий требует применения различных навыков управления велосипедом, местами есть и рельеф. Населенных пунктов на маршруте встречается немного, магазины редки. Гарантируется максимальное растворение в природе.

Маршрут увеличивается и уменьшается по усмотрению. Можно уложить его в три-четыре дня, а можно и в пять-шесть. Ночевки во многом зависят от времени прохождения трека. В выходные дни меньше возможностей для ночевки на популярных озерах, в будние дни – все ночевки ваши.

Маршрут похода:

Raivola (Рощино) - Kuuterselka (Лебяжье) – Mustamäki (Яковлево) – Kanneljarvi (Каннельярви) – Hameenkyla (Пушное) – Perkjärvi (Кирпичное ) – озеро Muolaanjärvi (Глубокое) – Muolaankylä (Грибное) – Vyaramyanselän harjanne ( Гряда Варямянселькя) – Valkjärvi (Мичуринское) - Petäjärvi (Петяярви) – Lippola (урочише Котово) – Mainila (Майнила) – Joutselka (Симагно) – Lamminsuo (заказник-болото) – Jalkala (Ильичево) - озеро Pitkäjärvi (Длинное) – Raivola (Рощино)

«Русской Финляндией» принято называть Карельский перешеек, который до 1917 года был частью Великого Финляндского княжества. Это небольшой участок суши между Финским заливом и Ладожским озером (с севера на юг протяжённость перешейка составляет 150—180 км, с запада на восток 55—110 км. Вполне себе велосипедный формат). Карельский разительно отличается от других районов Ленобласти своей северной природой (хвойные леса, озера, гранит – короче, типичная Финляндия), особой атмосферой и климатом. Есть ощущение нерусскости. Об этом напоминают сохранившиеся старые финские дороги, выложенные камнем, ведущие к несуществующим уже деревням. То тут, то там из травы торчат каменные фундаменты или лестницы бывших финских усадеб и хуторов, железнодорожных станций; тянут в небо шпили соборов, построенных в стиле национального романтизма. Но больше всего сохранилось примет военного времени, ведь эта территория пережила две войны – Зимнюю и Вторую мировую. Эта земля вся пронизана линиями укреплений, дотами, каменными надолбами, ходами сообщений, следами воронок. Отправляясь в это велосипедное путешествие, мы в большей степени будем вспоминать мирную Финляндию, хотя и несколько военных памятников также будут на нашем пути. Поможет нам в этом сайт https://geocaching.su/map/, благодаря которому мы открыли многие тайные места перешейка.

День первый - 12 июня

Raivola - Kuuterselka – Mustamäki – Kanneljarvi

Начинаем знакомство с любимым нашим поселком Raivola(Рощино). Ему можно посвятить целый день квестов и экскурсий, но для затравочки посещаем только несколько точек интереса. Начинаем на улице Верхнее Рощино, где мы узнаем об истории поселка и его названии, потом спускаемся в Нижнюю (Русскую Райволу), навещаем симпатичный «Дом аптекаря» (деревянная версия карельского модерна – в некоторых деталях), а затем культовое место – могилу знаменитой шведской поэтессы Э.Седегран на высоком берегу Рощинского озера у ограды нового храма Николая Чудотворца.

Николай Чудотворец покровительствует путникам. Никогда не уезжаю в поход, не помолившись Чудотворцу.

Текст молитвы святому Николаю Чудотворцу о благополучии в дороге

"Освятителю Христов Николае! Услыши нас, грешных рабов Божьих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку, милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим, но по своей благости воздаст нам. Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны, страстей и бед, возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховной и в тине страстей наших. Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велико милость, ныне и присно, и во веки веков".

Переезжаем по мосту через бывшую ГЭС (построенную до революции промышленником Галкиным), находим единственную сохранившуюся дореволюционную дачу поселка Танино около пляжа.

Подробно о Райвола(Рощино) - izi.travel

Далее по улице Заречной выезжаем из Рощино, двигаемся сначала по асфальту, потом хорошей лесной дорогой вдоль речки Рощинка (Raivolanjoki, ее также называли Линдуловкой, что переводится как «Птичья», до Рощинского озера река по-прежнему так и называется, короче говоря, в разных своих частях река имеет разные названия – полная чехарда из гидронимов). В одном месте нам открывается высокий песчаный берег речки (хорошее место для пикника) и переправа через приток Рощинки – небольшой ручей.

Как раз около этого места можно увидеть спускающуюся к ручью каменную финскую дорогу. Она приводит к старым заросшим фундаментам. На карте обозначено, что где-то тут на Рощинке была мельница, возможно, эта дорога и вела к ней.

Kuuterselka (Лебяжье)

Одна из лесных дорог, уходящих вправо, ведет в сторону поселка Kuuterselka (Лебяжье). Тут сделана недавно прогулочная трасса с мостками (!), которая приводит в садоводство, проехав через которое, прибываем к музейному объекту «Укрепрайон Kuuterselka». Есть стенды, указатели.

В период с 1942 по 1944 гг. на территории деревни Kuuterselka возводился оборонительный узел линии ВТ. Основные позиции главной полосы проходили под горой, а промежуточная заградительная линия, пересекая возвышенность, упиралась в озера. Кроме проволочных заграждений, противотанковых надолб и рвов, линия ВТ была оснащена многочисленными железобетонными укрытиями куполообразной формы, построенных по американской технологии.

Тут в июне 1944 года шли кровопролитные бои по прорыву финской обороны и освобождению Ленинграда от блокады. Об этом месте мало кто знает, а напрасно. Можно заранее посмотреть экскурсию:https://www.youtube.com/watch?v=Thp0aQsl6RA,почитать историю на сайте https://kuuterselka.ru/, изучить рассказ с фотографиями:https://www.drive2.ru/l/6914837/. Есть также финский документальный фильм о событиях 1944 года, информация подана с точки зрения финнов: https://www.youtube.com/watch?v=XUHFcECi6Bk

На самостоятельное изучение места понадобится не меньше часа. Кроме того, здесь есть клад Геокешинг – страница тайника https://geocaching.su/?pn=101&cid=20254(нам его отыскать не удалось из-за невнятных указаний).

Неподалеку на шоссе есть также памятник танкистам (60.299065, 29.578314), а остатки укреплений «Карельский вал» можно обнаружить, если переехать через шоссе и пройти по тропе вперед (60.310111, 29.582889). На горе Kuuterselka(ныне г. Лебяжья) среди возводимых прямо на бывших позициях промежуточной заградительной линии коттеджах можно увидеть памятник на могиле бойцов Красной Армии – воинское захоронение №9 (60.316083, 29.572383). На месте деревни Kuuterselka сейчас расположен огромный садоводческий массив, через который нам предстоит проехать. Стоит сказать несколько слов о древней истории этого места.

По поводу топонима есть несколько гипотез. В дословном переводе на русский язык Kuuterselkа означает «Шестая гряда»: вероятно, деревня находилась на шестой по счету от границы с Россией крупной гряде (их называют еще «оза»). Главной доминантой деревни была возвышенность Kuuterselkа, у подножия которой лежало два озера –Suuriyarvi (Большое) и Pienjärvi (Малое). Поселение существовало здесь уже в средние века. В 1564 году окрестности Kuuterselkа стали ленным поместьем Антти Ниилопойка, который в 1555 г. был комендантом крепости Kivennapa (Первомайское). В этот период крестьянские поля часто превращались в поля сражений, а уцелевшее население укрывалось в лесных избушках. Это, кстати, нашло свое отражение и в прежней местной топонимике, так как ближний ельник за ручьем получил название Меккикорпи («Избушечный лес»). Местоположение деревни на горе давало возможность ее жителям заранее заметить дымы пожарищ у границы, что служило тогда сигналом к отходу в безопасные места. Скачок роста населения деревни произошел в последней трети прошлого века, когда было открыто железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. Через станцию Mustamäki (Яковлево) столичные дачники легко могли добираться до озерной местности Kuuterselkа. Вскоре по берегам озер Suuriyarvi и Pienjärvi выстроились богатые особняки русских господ. Между ними в свое время даже ходила конка. На мысу, напротив островка Пиенсаари, расположился пансионат Ольги Салтыковой, а у мыса северной оконечности озера находилась роскошная вилла Богданова, вокруг которой был разбит прекрасный парк. Многочисленные дачи вывезли после 1918 года в различные города Финляндии. Наиболее распространенными фамилиями в деревне считались Харью, Вестеринен и Лауниайнен. К 1939 г. в Kuuterselkа насчитывалось 123 двора.

Mustamäki (Яковлево)

За шоссейной дорогой Лебяжье- Горьковское, которую мы пересекаем, начинается поселок Mustamäki (Яковлево). Едем по улице Парковой. Можно сделать остановку у небольшого пруда, где есть место для купания поляны для пикника.

Деревня Mustamäki до появления железной дороги была совершенно богом забытым местом. На небольшой гряде между руслом реки Suurenjoki (р.Великая) и болотом Merisuo рос темный еловый лес, а место называлось «Мустамется» - «Черный лес». Отсюда произошло название станции и поселения «Черная гора», поскольку платформа стояла на небольшой возвышенности. Было еще название Korvenkylän (Корвенкюля), что означает «Лесная деревня». При переименовании финских деревень, переселенцы пытались сохранить кальку с финского «Черногорье», но по общепринятой традиции наименования было принято название по фамилии погибшего воина -Яковлево.

Забавная история связана с появлением пруда. В 1877 году тут началось дачное строительство. Все бы хорошо, но не хватало водоема. Застройщики решили создать искусственное озеро на основе ручья Korkoya (Коркооя). Построили запруду, ее размыло, и вода хлынула в поселок, создав небольшое стихийное бедствие. Как напоминание об этой затее остался пруд Kuivayarvi (Сухое озеро).

В пристанционном поселке до 1939 года был свой храм Преображения господня, который сгорел во время войны. Сейчас на его месте построен новый храм.

Из Mustamäki в Kanneljarvi (поселок Победа) идет широкая лесная дорога хорошего качества. Невольно вспоминаются стихи Якова Полонского, которые он сочинил, проживая на даче где-то в этих местах: Смолянистым и целебным Ароматом этих ран Я люблю дышать всей грудью В теплый утренний туман.

Kanneljarvi (Каннельярви)

Название поселка объясняется прелюбопытным образом. Изначально оно звучало «кантъярви». Исходя из особенностей западно-карельского диалекта, можно предположить, что первый компонент этого названия происходит от слова «кантеле», это старинный музыкальный инструмент (по типу русских гуслей). На нем играл Вяйнемёйнен – герой «Калевалы». Вторая часть названия переводится как «озеро». То есть буквально Каннельярви – «Озеро в форме кантеле», и действительно, сверху озеро напоминает по своей форме гусли. В шведских документах, датируемых 1553 годом, название озера записано как «Kandelierffwi», что также может служить доказательством приводимой выше версии. Информация с сайта: http://рощино.рф/city/history.php.

Надо сказать, что образ кантеле внесен в герб муниципального поселения Рощино, к которому сейчас относится поселок Победа.

История деревни Kanneljarvi восходит ко времени шведского господства. В 1554 г. в селении было 29 крестьянских имений. Это было весьма солидное поселение. В начале XVII в. деревня была еще в состоянии выполнять обязательство по содержанию конного воина. Такие имения назывались рустгалты. Опустошение земель произошло в результате Северной войны. Лишь через 40 лет удалось восстановиться - к 1760 г. в деревне проживало уже 50 работоспособных крестьян обоего пола. Следует сказать, что семьи в те времена были весьма многочисленными. Так, в семью Юрье Никканена входило 40 человек, но в среднем семьи состояли из 13-15 членов. С 1720 года крестьяне платили подати местному помещику адмиралу Крейсу. Когда волость Уусикиркко оказалась в подчинении артиллерийского ведомства и администрации Сестрорецкого оружейного завода, то все прежние подати были заменены принудительными работами на данном предприятии. Заводу главным образом требовался лес и древесный уголь; на заготовке этого сырья и работали жители всех деревень волости.

Хотя жители не были в полной крепостной зависимости, тем не менее производственная дисциплина соблюдалась строго, отказ от работы сурово карался.Отстаивать свои права в судебном порядке крестьяне смогли лишь после 1811 года, когда Карельский перешеек был передан Великому княжеству Финляндскому. Однако леса и земли продолжали оставаться в собственности Сестрорецкого оружейного завода вплоть до 1874 г.

В ХХ веке до 1939 года поселок жил насыщенной жизнью. По инициативе жителей в 1925 году организовали спортивное общество «Каннельярвен Юритюс» («Усилие») и к концу десятилетия построили местный стадион. В 1926 г. в деревне появилось Общество молодых христиан, в 1934 году Общество земледельцев, в 1938 - Общество домохозяек «Маrttа» (оно существует в Финляндии и сейчас). Имелось Общество защиты детей (основателем которого был сам К.Г. Маннергейм), немалую работу проводило также Общество трезвости.

С 1925 г. в Kanneljarvi работала аптечная лавка Вальтера Гэдда из Уусикиркко, а в 1928 г. появилась и собственная аптека Оскара Виерто. Деревня была электрифицирована уже в 1920-х годах, но бесперебойное электропитание из Иматры стало поступать лишь перед самой войной. На 1939 год в центральной деревне имелось около 180 жилых и общественных зданий. К ним также можно прибавить полсотни домов пристанционного поселка. Наиболее распространенной фамилией среди жителей деревни считалась Никканен. Информация с сайта: https://web.archive.org/web/20070608001145/http://kannas.nm.ru/index.htm

Главная достопримечательность сегодняшнего поселка – чудом сохранившееся на южном высоком берегу озера Kanneljarvi здание кирхи. Оно построено в 1934 году на холме Kokkomyaki (Коккомяки-буквально «Костровый холм»), на котором разжигали костры в день Ивана Купалы (Иванов День - Юханус). Автор храма очень известный финский архитектор (построил много здания в Выборге и Сортавале) Уно Уллберг.

Здание, построенное по проекту архитектора Уно Уллберга, сочетало в себе элементы конструктивизма и модерна. Вот детали узорной кирпичной кладки храма, типичные для финской архитектуры того времени.

В церкви была установлена отопительная система, т.е. церковь могла работать и зимой. Строили на века, но действовал храм всего 5 лет: до 30 ноября 1939 года. В течение двух лет эта территория была занята Советским Союзом, а после ухода Красной Армии храм представлял собой следующее: «Церковь Каннельярви использовалась как склад зерна. Крест с башни был снят и вместо него водружена красная звезда. Алтарные доски, картины, люстры были вывезены, скамейки с намалеванными на них красными звездами разломаны».

Стоит обратить внимание на колокол, находящийся на совмещенной с церковью колокольне, он пережил все войны и висит на своем месте. В настоящее время силами лютеранской церкви Ингрии в этом здании образован приход лютеранской церкви святых Апостолов Петра и Павла. См.: http://kannas.nm.ru/kirkko.htm

Рядом с церковью небольшое кладбище и памятный знак, посвященный погибшим в войнах. А чуть в стороне, ближе к шоссе, находится мемориал советским бойцам, которые освобождали поселок в 1944 году в ходе все той же наступательной операции по прорыву обороны финнов и освобождению Ленинграда. Памятник выглядит очень своеобразно.

Уточню, что на сайте Геокешинг есть описание тайника, который можно попробовать разыскать. https://geocaching.su/?pn=101&cid=3887. Старт у кирхи. Замечу, что взять клад можно только весной или осенью, тропа к нему не идет, а по высокой траве бродить - сомнительное удовольствие.

Вилла Крузеля

Объезжаем озеро, чтобы посетить еще одно занимательнейшее место – особняк Крузеля. На сайте Геокешенг есть страница тайника. https://geocaching.su/?pn=101&cid=5464. Поворот к вилле найти легко – у поклонного креста, посвященного великомученикам Романовым.

Здание, конечно, полуразрушенное, но вполне еще крепко стоящее, в него даже можно зайти и походить по этажам. (Только аккуратно). Никакого убранства не осталось, конечно, но выйдя на балкон или небольшую мансарду, представляешь себе иную эпоху. Стильное здание вписано в пейзаж и породнилось с ним.

В начале ХХ века с появлением железной дороги, как я уже говорила, в Каннеляьрви стали появляться богатые дачи. Петербуржцам приглянулся этот живописный край, поездка в который из города занимала чуть более двух часов. Дачи возводили с размахом, в несколько этажей, с верандами и балконами. (Нам это очень понятно, так как дачный бум на Карельском перешейке нисколько не утих до сих пор).

Особенно выделялась среди других дач роскошная вилла Ниеменхови (Ниеми) петербургского заводчика Ялмара Крузеля. Про него стоит рассказать отдельно, сошлюсь на сайты https://architectstyle.livejournal.com/505623.html и https://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/2931, где все подробно и интересно излагается.

Можно встретить информацию, что Крузель был зятем Альфреда Нобеля. На самом деле все несколько иначе. Оказывается, Ялмар Крузель был внебрачным ребенком Людвига Нобеля (брата Альфреда) и Анны Линдаль. Анна была замужем за финским врачом Густавом Крузелем, и внебрачный сын получил фамилию ее мужа. Позже Я.Крузель женился на Сигрид Мелльгрён (SigridMellgren), племяннице Эдлы Нобель) и стал не только сыном, но зятем Нобелей.

Людвиг Нобель взял внебрачного сына, когда тот был уже подростком, в свою семью и воспитывал наравне со своими другими детьми. Ялмар называл Людвига Нобеля дядей, сделал хорошую карьеру в его семейном бизнесе. Ялмар сначала работал в Санкт-Петербурге, а в 1885 году возглавил технический отдел компании, которому отдал 30 лет. И если Людвиг Нобель основал первое в России нефтяное производство, то Крузель построил первый завод по производству бензина. В Баку он работал со смазочным маслом, прибыльным продуктом, и сконструировал колоссальный аппарат под названием «Иван Грозный», который давал 30 000 тонн смазочного масла в год. Через десять лет «Иван» взорвался. Отношения Крузеля с Нобелями не были безоблачными. В 1913-1914 г. Крузель по неизвестным причинам (возможно, после вступления во 2-й брак с женщиной «не из семьи») уходит из компании «Нобель» к прямым конкурентам: с 1914 г. Крузель - директор товарищества «В.И.Рагозин и Ко».

Далее мы узнаем, что уже в 1917 г. по причине «тяжкой и продолжительной болезни» Х. Крузель передвигался на костылях и был почти слепым, поэтому в радиусе километра от виллы в парке дорожки и газон вокруг были очищены от камней и пней, а сами дорожки были окрашены яркими красками. Хъялмар Крузель умер 30 ноября 1919 г. в Хювинкяя, пригороде Хельсинки, похоронен в Хельсинки на кладбище Хиетаниеми. После 1919 г. наследник имения сын Ялмара Людвиг Крузель, вероятно, продал особняк с парком под учреждение в нем санатория. В течение всех 1930-х годов в имении располагался Природный санаторий и Дом отдыха Каннельярви. "В дубовом и сосновом парке на мысу Каннель-ярви. Открыт круглый год. 20 номеров, 40 мест. Полный пансион 30/60: - в день, 200/400: - в неделю. Электрическое освещение, гостиная, центральное отопление, ванная комната, W.C., сауна. Два пляжа, при случае возможна рыбалка. Владелица г-жа Лююли Лиукконен." Это был санаторий с натуральным (природным) лечением. Вероятно, вегетарианский, т. к. владелица Лююли Лиукконен - автор книг «Вегетарианское питание» и «Вегетарианская поваренная книга для дома...» 1936 г. «Вегетарианская пища в условиях дефицита» 1942 г. и др.

Сейчас около здания виллы громоздятся остатки строений советского дома отдыха «Строитель», но интереса они не представляют.

Первоначально деревянное здание дачи Крузеля стояло у мыса, глубоко вдающегося в озеро (туда сейчас идет дорожка, есть полянка, где по выходным тусуются отдыхающие). Осенью 1913 г. вместо деревянного дома выросло новое трехэтажное каменное здание, богато декорированное как внутри, так и снаружи. Фотография столетней давности с сайта https://terijoki.spb.ru/.

Здание построено из различных материалов: фундамент - гранит, выше бетон и кирпич. Нами был обнаружен кирпич марки «Saviккo», как раз того завода, о котором скоро пойдет речь. Интересные пересечения.

От дома в направлении озера отходило несколько однорядных дубовых аллей в виде лучей. Прямая липовая аллея шла от виллы на северо-запад, между липами росли сирень и розы - подъезд к вилле был именно по этой аллее. Она хорошо сохранилась и хорошо читается на ГУГЛ-карте, видно, что она продолжается и после пересечения с ул.Зеленый город. А современный асфальтовый подъезд был частью круговой прогулочной дорожки. Современные фотографии виллы Крузеля.

Проехав еще несколько километров по лесной дороге, прибываем в точку ночлега на чудесных озерах. Их именуют различно: то Темные, то Чертовы. Примечательны тем, что тут отличная стоянка с мостками для купания в теплой озерной воде. В выходные дни, конечно, она будет занята.

Если погода не требует купания, то есть еще стоянка чуть дальше по дороге, но без нормального подхода к воде. А также можно рекомендовать большой выбор ночевок на соседней группе озер между карьером и речкой Серебристой. Там же обозначен и родник. От этих озер хорошая лесная дорога, перебравшись через речку, выводит на прямую просеку, что тянется до Lounatjoki (Заходского). Еще один вариант ночевки можно иметь в виду на озере Saatjärvi (Двойном), это примерно три километра по не очень хорошей лесной дороге от Hameenkyla (Пушного).

Проехали за день: 41 км.

День второй - 13 июня

Kanneljarvi – Hameenkyla – Perkjärvi –Muolaanjärvi – Muolaankylä – (Valkjärvi) – Vyaramyanselän harjanne

Самое напряженное на маршруте, пересекающем автотрассы «Скандинавия» и «Сортавала», - преодолеть эти трассы. Переход трассы «Скандинавия» пока возможен в точке (60.387167, 29.436317), но сохранится ли он после реконструкции трассы – вопрос. После пересечения трассы хорошая лесная дорога через 4 км приведет в Hameenkyla (Пушное).

Hameenkyla (Пушное)

Очень характерный финский топоним, в Суоми есть город Hämeenlinna (Хямеенлинна) и местечко Hämeenkoski. Вполне возможно, что все эти названия восходят к имени прибалтийско-финского племени, ареал распространения которого находился в юго-западной части Финляндии. Не исключено, что первопоселенцы, обосновавшиеся в древности в местах, по которым мы проезжаем, были выходцами из района финского города Хямеенлинна. А может быть, жители деревни, о которой идет речь, носили преимущественно фамилию Хямяляйнен, или же первооснователем селения был, якобы, некий крестьянин по имени Хяме. Короче, версии одна другой краше.

При шведах это было крупное поселение, потом разорено русскими, во второй половине XVII века тут находилось три рустгалта (т.е. три имения, которые могли содержать конных воинов – своего рода воинский налог в те времена). Северная война опустошила деревню. Спасаясь от гибели, крестьяне прятались в окрестных лесах, где на этот случай у них были сделаны убежища и запасено продовольствие. Ближайший лесок даже получил название Айттакорпи – «Амбарный лес» (очень похожая история связана с деревней Kuuterselka, только там был «Избушечный лес»). Центральная часть селения располагалась на холмах, постепенно выполаживающихся к песчаным берегам озера Суулаярви (ныне оз. Нахимовское).

Деревня Хяме состояла из 5 частей: три из них до сих пор актуальны: Хюриля (Нахимовское), Алакюля (Нижняя деревня - Ганино), Юлякюля (Верхняя деревня-Пушное), и еще две - Мяатсемяки и Вяарясилта (Кривой мост). Происхождение последнего названия связано с тем, что проживавший у ручья Авооя (Открытый ручей) Адам Мяаттянен перенес мост влево настолько, что сельская дорога стала большим зигзагом огибать его участок.

В первое десятилетие ХХ века поселок не избежал участи ближайших к удобным дорогам населенных пунктов – в деревне Хяме, причем во всех пяти ее частях, началось активное дачное строительство. К началу Первой мировой войны в Хяме было уже 56 особняков, значительная часть которых принадлежала представителям высших кругов столичного общества. До наших дней сохранился единственный дом – в поселке Нахимовское. Это дача Сигне Старк, где когда-то находилась небольшая звероферма по выращиванию голубых песцов. Не отсюда ли берет начало современное название деревни - Пушное?

Дорога приводит нас в центр поселка к магазину (они не очень часты на нашем маршруте) и к красно-кирпичному общественному зданию советских времен. Перед зданием – металлическое изображение герба Рощинского поселения и всех принадлежащих ему поселков - лисица с гуслями.

После поселка Hameenkyla (Пушное) по хорошей асфальтовой дороге едем с ветерком, спускаясь к озеру Suulajärvi (переводится как «баклан-озеро»), ныне Нахимовское (т.к. тут находилась база одноименного училища). Верхняя деревня (Юлякюля) стояла на холме Кархонганмяки, название которого можно было бы перевести как «пойманный медведь». Есть забавная легенда: как-то раз один крестьянин поймал медвежонка и стал водить его за собой на ремешке, потешая тем самым своих соседей. Медведица попыталась отнять детеныша, но мужик сумел отогнать ее дубиной. Место, где это произошло, затем так и прозвали.

В том месте, где асфальтовая дорога резко поворачивает на северо-восток, к озеру, налево в лес уходит лесная дорога к озерам - Saatjärvi (Двойное) и Valkjärvi (Светлое). На Двойном озере есть хорошие места для стоянок. В северном направлении из озера вытекает ручей Вьюнок (на котором раньше находилась финская мельница), впадающий в Нахимовское озеро. Говорят, широко распространёно народное название Двойного озера — Прокурорское.

Спустившись по отличному асфальту к коттеджам, выстроившимся вдоль берега Suulajärvi (Нахимовского), попытались пробраться к озеру. Это возможно в точке 60.429083, 29.481633. Старый шлагбаум запрещает проезд автомобилям, про людей и велосипедистов не сказано. Дорожка приводит на берег озера, к небольшому молу.

На высокий берег ведет старинная лестница, явно оставшаяся от прежних времен. По лестнице не поднимались, но кажется, это можно сделать - не частная территория.

Вдоль берега идет приятная тропа, но, увы, она пресекается забором какой-то базы. Еще одну разведку к озеру сделали чуть дальше в точке 60.443150, 29.443933. Стоянки есть, народу уйма (в выходные дни). Дорога разбитая и грязная. Но проехать можно.

Perkjärvi (Кирпичное)

Через 10 км после остановки на озере Suulajärvi (Нахимовском) по хорошей лесной песчаной дороге прибываем в Perkjärvi (Кирпичное). Названа деревня по озеру, а его название восходит к каким-то поверьям, связанным с нечистой силой. «Перкеле» - черт, («перк» - усеченная форма). Советское название поселка обусловлено некоей логикой – рядом находился кирпичный завод «Savikko», который нас и будет далее интересовать. Благодаря дачному строительству начала ХХ века, но в большей степени производственной деятельности князя Салтыкова (в финских текстах его фамилия дается искаженно - "Солтикофф" ("Soltikoff"), основавшего здесь в 1900 году кирпичное и лесопильное производство, захолустная деревня постепенно начинает превращаться в довольно оживленный центр. Этому также немало способствовало и открытое в 1870 г. железнодорожное сообщение Санкт-Петербург - Гельсингфорс (Хельсинки). В самой же деревне Perkjärvi домов к этому периоду насчитывалось 94. Среди жителей возвышенные участки местности, на которых располагались хозяйства, было принято именовать "мяки" (т.е. "горка"): Йоросмяки, Лайхасмяки и Хяннисмяки (то есть от фамилий Йоронен, Лайханен и Хяннинен). С южной окраины были леса Саарикорпи и Оякорпи, а также болото Йоммассуо. Информация с сайта: https://web.archive.org/web/20070608000254/http://kannas.nm.ru/vyborg_district2.htm#Perkjarvi.

Едем к бывшему заводу "Savikko" князя Салтыкова (нынешнее название места – Заводской).

Кирпичное производство возникло тут не случайно. Дело в том, что ледниковый период сформировал в этой местности толстый слой глинистых отложений. Этот участок местности деревенские жители называли "savikko", т.е. «глиняное» или «суглинистая почва». Председатель Земского собрания Санкт-Петербургской губернии, генерал-майор, светлейший князь Иван Николаевич Салтыков владел участками земли в этой местности и на этих своих землях в 1900 году решил организовать производство кирпича и лесопильное производство (Скорее всего, князь И.Н. Салтыков не покупал землю в Perkjärvi, где располагалось его имение и кирпичный завод, - это было имение его отца еще середины XIX-го века. По крайней мере, нет данных о покупке им земель перед постройкой завода, а лишь упоминается выделение половины участка барышне Екатерине в 1907 г. – его будущей жене. Информация см.: https://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/2826

Кирпичный завод «Savikko стал самым крупным на Карельском перешейке. Благодаря масштабному дачному строительству в начале ХХ кирпичное производство Салтыкова процветало. Экземпляры этого кирпича можно встретить и сегодня по всему Карельскому перешейку, как в "финляндской", так и в "российской" его части. Например, такой кирпич попался в усадьбе Крузеля.

За все время существования завода наиболее успешными и результативными были 1928–1930 годы. Но в 1931 году Салтыков продал предприятие акционерному обществу «Выборгский лесопильный завод». Во время боевых действий 1939–1940 гг. кирпичный завод почти не пострадал, только в трубе снарядом была сделана выбоина. В период с 1943 по 1944 год производство в нем наладили возвратившиеся финские рабочие. Затем восстановлением производства занимались советские специалисты. По всей видимости, к 1951 г. в цехах уже шла работа, бегали вагонетки с сырьем и готовым продуктом. Узкоколейка до станции Perkjärvi (Кириловское) в то время еще функционировала, по ней на завод доставляли необходимые материалы и вывозили готовый кирпич. Первыми директорами были В.И. Павлов, Я.И. Эйдельман и В.А. Ховрич. В штате числилось чуть более сотни работников, среди которых трудились и расконвоированные заключенные с условно-досрочным освобождением. На заводе имелась продуктовая лавка, где трудящиеся могли отведать дешевого вина в розлив. По мере истощения местных глиняных карьеров производство кирпича постепенно сокращалось, пока не остановилось вовсе. В середине 1980-х гг. (вероятнее всего в 1985 г) завод прекратил выпуск продукции и встал на консервацию. С этого момента и началось его медленное разрушение. Основным мотивом прекращение работ, было истощение местных запасов глины.

От завода сохранилась следующие объекты: остатки здания заводоуправления (только стены), гаражи за заводоуправлением (еще весьма крепкие), вспомогательный цех, остатки некого строения, где по некоторым данным до войны было паровозное депо. Кирпичный жилой дом 1903 года постройки (в нем еще кто-то живет). Карьеры, где добывали глину, заполненные водой. Информация с сайтов:http://mybiblioteka.su/5-136941.html и http://amsmolich.livejournal.com/200086.html

Чтобы посмотреть остатки заводских зданий, держим путь сразу на перемычку двух бывших карьеров, сейчас небольших озер. Тут есть небольшое местечко для отдыха.

Но главный объект интереса не завод все же, а остатки «Белой мызы» - усадьбы И.П.Салтыкова. Чтобы было понятен характер и масштаб постройки, два слова о его хозяине.

Это был сын средней дочери Павла Строганова – Елизаветы , в замужестве Салтыковой. Е.П.Салтыковой принадлежал весьма известный неоготический особняк на Черной речке (это была в то время дачная постройка). Домик-игрушечка (1830-1840-х гг. постройки) стоит рядом с вестибюлем станции метро «Черная речка», а выход к подземному переходу обрамляют неоготические башни. Иван Салтыков был наследником этого здания, и, как и мать, любил неоготический стиль. Т.к. при постройке «Белой мызы» на озере рекомендовал архитектору В. А. Погонкину ориентироваться на городскую семейную дачу. Архитектороами которой, кстати, были крепостной Галицыных (родственники Салтыковых) Петр Садовников и европейский архитектор Гаральд Боссе. Если сравнить архитектурные мотивы зданий, то угадывается очень-таки убедительное сходство (входная арка, две колонны по бокам, форма эркера и пропорции его окон, навершия колонн). На первой фотографии усадьбы Салтыкова до разрушения. На второй и третьей – петербургский особняк и ворота у станции «Черная речка».

Усадьба стояла на самом берегу озера и хорошо была видна с противоположного берега, от поселка. Фотография с сайта https://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/2826

Роскошный трехэтажный дворец занимал большую площадь, к нему подходила узкоколейка, проложенная в 1905 году от станции Perkjärvi (Кирилловское), так что при желании князь мог доехать до станции Perkjärvi в собственном маленьком пассажирском вагоне, и по пути заглянуть на завод, чтобы узнать, как там идут дела. Но эта железнодорожная ветка использовалась в основном для подвоза материалов и отправки готовой продукции. Руководителем работ по ее строительству был Антти Мааярви, который в связи с успешным их завершением получил от князя памятный подарок – серебряные карманные часы. Максимальная скорость состава, который ходил по этой ветке, должна была быть не более 20–30 километров в час. Информация с сайта: https://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/2826.

Сейчас на месте узкоколейки лесная дорога, по которой, собственно, мы и добираемся до готических руин дачи Салтыкова и к озеру.

Выход к воде используется в основном рыбаками, но и велосипедистам передохнуть тут можно.

Супруги Салтыковы счастливо проживали в своем имении до 1930 г., года смерти княгини. Княгиня заболела какой-то неизлечимой болезнью, ездила лечиться в Выборг. Ничего не помогло. Похоронили княгиню в Линдуловском монастыре (ныне поселок Огоньки, монастырь восстановлен). Князь приготовил и для себя место в Линтуле. Вероятно, он очень любил жену, т.к. после ее смерти не мог даже находиться в усадьбе и жить тут по-прежнему. Он отходит от коммерческих дел, продает «Белую мызу» и преуспевающее предприятие. Князь Салтыков уехал в Париж, женился на танцовщице Нине, но пережил жену только на 10 лет. В 1941 году в Ницце И.Н.Салтыков умер.

Сейчас от роскошной виллы остался лишь маленький фрагмент центрального входа, намекающий на готические пристрастия хозяев.

«Белую мызу» разобрали в 1933 г., настенные плиты и гранитные камни, кирпич были использованы при строительстве церкви Эюряпяя в 1933-1934 гг., (она полностью разрушена во время Зимней войны в 1940 году). Паркет из усадьбы увезли для ремонта после пожара Выборгского Сеурахуоне (Общественного Дома) в 1934 г. Интересно, какова судьба этого здания и, соответственно, паркета из «Белой мызы»? Любителям поисков кладов сообщу, что около руин усадьбы можно его поискать. Он хорошо описан и легко находится. Страница тайника: https://geocaching.su/?pn=101&cid=18771

Muolaanjärvi (Глубокое)

Мы по-прежнему находимся на территории бывшей финской волости Muolaа и приближаемся к знаменитому красивейшему озеру Muolaanjärvi (имя его соотносимо с названием волости). Минуем селения Norkkola и Jaaskela (они входили в состав деревни Keskikylа. Топоним Keskikylа в переводе означает «Средняя деревня», ныне это Староселье на южной оконечности озера. Далее на пути селение на горке Lavola (Нагорное), в него мы не въезжаем, это маленькая деревенька, в которой в XVIII веке жили всего две семьи, но хозяйства их были образцовыми. Кроме того, имелась в деревне и кузница, а кузнец Туомас Вайттинен был известен всей волости. По хорошей дороге мы едем вдоль озера Muolaanjärvi (Глубокое), частично повторяя путь древних торговцев. Во времена расцвета Киевской Руси сухопутные торговые пути из Новгорода в Финляндию проходили через Карельский перешеек. Задолго до появления в озёрном крае шведских рыцарей, новгородцы освоили северные окраины своего княжества, наладив торговлю с карелами и обложив их данью. Если водные пути использовались активно летом, после схода льда, то сухопутные - в основном, зимой, товары быстро и легко доставлялись на санях. Один из таких путей проходил вдоль северного берега озера Muolaanjärvi (Глубокого) - см. http://semenidos.com/?fin_lazar.

Местный илистый грунт хорошо сохранил несколько орудий труда неолита: остро отточенных камней и скребков, сланцевых топоров и наконечников стрел, это указывает на вероятность стоянок древних людей в этих местах. Финно-угорским культурам на территории Финляндии предшествовали индоевропейские: первобытные кочевые племёна, перемещаясь по тундре за стадами северных оленей, заглядывали и в здешние края. Озеро было прекрасным местом стоянки. И сейчас здесь неплохо отдохнуть с палаткой. Как ни странно, это не запрещено: на красивейшем пляже, который протянулся более чем на километр вдоль восточного берега озера, в выходные очень много автотуристов с палатками.

На сегодняшний день озеро Muolaanjärvi (Глубокое) является одним из самых больших на всём Карельском перешейке. Его площадь составляет 26,9 км2. Расположенное в удобной пологой впадине, оно издавна привлекало на гнездовье водоплавающих птиц. В нём обитали чайки, утки, лебеди, кроме того, в нём было много рыбы.

От выезда к южной оконечности озера до пляжа 4 км. по хорошей дороге. От пляжа до следующей точки интереса нужно ехать сначала по лесной дороге вдоль озера (от воды отделяет высокая гряда берега, к озеру тут не подойти – оно далеко внизу, но есть автомобильные стоянки – сколько хочешь), потом по грунтовке среднего качества до выезда на асфальт – общий километраж отрезка 7 км.

У соединения грунтовки с асфальтовой дорогой стоит гранитный столб, обозначающий как раз древний торговый путь вдоль северного берега озера.

О древности мест напоминает т.н. усадьба Malagerd (Молагорд) (60.590757, 29.328237). Она упоминается очень часто в описании этих мест. Никакой усадьбы, конечно, уже нет и в помине. Но место не пустует – сейчас тут рыболовецкая база (можно взять лодку напрокат и отправиться на озеро).

История места любопытна: в XVI веке на берегу речки Muolaanjoki (Муолаанъйоки), соединяющей озёра Muolaanjärvi (Глубокое) и Muolaanlampi (Охотничье), была построена коронная усадьба Malagerd (Молагорд), иначе Шведская королевская усадьба. Согласно архивным документам 1546-го года в ней жил представитель короля, вероятно, сопоставимый по должности с воеводой в славянских государствах. Вторая составляющая этого слова – «gard» – означает «двор», «усадьба», «дом». А вот относительно первой части, от которой и произошло превращение «Mala» в «Muolaa», можно рассуждать на уровне предположений. Если учесть, что в современном шведском языке есть слово «mal», имеющее несколько значений (в разных контекстах), два из них – «судебное дело» и «мера» – наводят на мысль о том, что речь идет о «деловой, отмеренной усадьбе», то есть об участке земли, выделенном служителю государства. http://semenidos.com/?fin_lazar.

Тогда, получается, что именно имя усадьбы и дало название всему остальному? Озеру, речке, поселку (ныне Правдино) и целой волости?

Поворот на бывшую Королевскую усадьбу как раз напротив небольшого поселения Muolaankyla (Грибное). Поселение напрямую связано с упомянутой выше Королевской усадьбой, т.к. возникло в связи с ней. Основная часть деревни располагалась вдоль речки Muolaanjoki. У моста через эту речку деревенские женщины обычно полоскали белье. На берегу речки находилась старая мельница, неподалеку от которой был красивый двухэтажный дом Тапонена - старшего заседателя суда. У шоссе и вблизи мельницы кое-где сохранились волнообразные брустверы - остатки некогда находившегося здесь старинного фортификационного сооружения - т.н. штерншанца, построенного русскими солдатами в XVIII веке. Говорят следы этого укрепления еще можно обнаружить в поселке, но мы не пробовали – не очень люблю рыскать около чужих дачных участков. Но сама форма поселения, как будто бы сохраняет признаки небольшой крепостенки. Информация см.:https://web.archive.org/web/20070608001519/http://kannas.nm.ru/vyborg_district1.htm#Muolaankyla.

В нач. 20 х гг. ХХ века были развернуты масштабные работы по устройству Главной линии обороны Энкеля. Два взорванных дота по обеим сторонам шоссе стоят неподалеку от Грибного. Но интересны не только они. Рядом с дотами – удивительное и непонятное по природе своего появления на дороге сооружение – «Знаки Зодиака»/

Это буквально каменные скульптуры знаков, выполненные вполне себе талантливо. Кто их мастер? Почему они стоят тут? – ответов нет. Но полюбоваться на них ,безусловно, стоит.

Не так уж часто можно встретить на Карельском подобные шедевры. Кроме того, тут можно поискать клад Геокешинг, причем весьма замысловато зашифрованный. Подскажу только, что спрятан он в шаговой доступности, и ехать далеко не нужно.Страница тайника:https://geocaching.su/?pn=101&cid=10681.

Далее маршрут можно продолжить в северо-западном направлении, но это другая история. Мы же возвращаемся назад в сторону Грибного. Заповедник «Раковые озера» был закрыт в момент прохождения маршрута, но потенциально (после 15 июля и до конца осени) возможна еще одна длительная остановка с посещением заказника «Раковые озера».

Тут есть несколько пешеходных маршрутов – один по военной теме, другой по природной. Вполне возможно, что ночевать придется где-то неподалеку, например, на Ториковском озере, примерно вот здесь (60.649783, 29.250433). На Раковых озерах есть клад Геокешинг https://geocaching.su/?pn=101&cid=5510.

Начало военной тропы по заказнику. «Зубы дракона» - финские заградительные линии.

Далее маршрут пролегает по хорошей асфальтовой дороге с небольшим трафиком. Ехать предстоит 23 километра до поворота на старую железную дорогу в сторону Valkjärvi (Мичуринское).

По пути только два повода для остановки. Первый повод - памятный крест на месте деревни Kangaspelto (60.592500, 29.371111).

Топоним означает буквально что-то типа «песчаное поле у холма» («кангас - песчаный холм, сопка, «пелто» - поле). Но это финское название деревни, которое она получила после 1918 года, а изначально она называлась просто «Новая Деревня», т.к. была населена русскими людьми, которые жили компактно, не смешиваясь с местным населением. Поэтому и храм тут был построен православный. Это была деревянная церковь, построенная в 1906 году в Каннельярви на средства купца Шилова и перевезённая в 1921 году в Новую Деревню. Церковь была освящена в честь иконы Казанской Божьей Матери. На колокольне было 6 колоколов, самый большой весил 600 кг. Старинная фотография церкви и деревни датируются 1921 годом, материал и фото с [https://amsmolich.livejournal.com/199525.html и с https://sobory.ru/photo/291601](https://amsmolich.livejournal.com/199525.html и с https://sobory.ru/photo/291601).

Именно на фундаменте православного храма сейчас и воздвигнут крест. Рядом чудом сохранившийся надгробный памятник «Наталия Ивановна Шилова 1864-1934», на нем трогательно кто-то поставил найденную тарелочку. Рядом еще одна могилка с надписью и цветами. Ведь некоторые родственники живших тут людей еще остались, правда, живут в Финляндии и по-русски уже не говорят.

Как выяснилось (спасибо вот этому источнику: https://amsmolich.livejournal.com/199525.html), в Финляндии на Карельском перешейке в 50 км к югу от Выборга было четыре русских поселения. Это были настоящие русские деревни с двумя рядами изб вдоль Выборгской дороги, православной церковью и школой, где преподавание велось на русском языке. Жители не смешивались с карелами, жили компактно. Деревни назывались Новая Деревня, Паркино, Развоз и Красное Село. После 1918 года они были переименованы в Kangaspelto, Parkkila, Sudenoja и Kyyrölä. Сейчас осталось только Красное Село, которое теперь называется поселок Красносельский. О Красносельском подробно, со старинными фотографиями см. в указанном источнике.

Еще раз остановимся передохнуть вот тут отдыха (60.579139, 29.403472) . Оборудованное место отдыха - такая редкость на наших дорогах, что грех не воспользоваться.

Через 23 км прибываем к повороту на старую жд, ведущую в сторону поселка Valkjärvi (Мичуринское).

Рядом с поворотом есть небольшое озерцо, на котором при желании и необходимости можно заночевать (купание в нем невозможно, конечно, место болотистое, много комаров – это ночевка на крайний случай).

Старая финская железная дорога

История возникновения железной дороги можно почитать на сайте http://perecheek.narod.ru/zdoroga.html, и подробнейшим образом с картами и фото описание всей ветки на сайте https://terijoki.spb.ru/railway/rw_dir_valkjarvi.php. Есть также группа ВК, посвященная старой финской дроге https://vk.com/lost_finish_railway.

Вкратце история ее такова. Первая железная дорога, прошедшая по Карельскому перешейку и соединившая Петербург с Виипури (Выборгом) и Виипури с Гельсингфорсом (Хельсинки), была открыта для движения поездов 11 сентября 1870 года. К концу 1893 года построили ещё и ветку от Выборга к Сердоболю (Сортавале) - через деревню Антреа (ныне город Каменногорск).

После окончания Гражданской войны возникла идея о строительстве новой железной дороги в глубь Карельского перешейка - от Виипури через волость Эюряпяя (Барышево), Пуннус (Красноозёрное) и Валкъярви (Мичуринское) до Ладоги. Дорога была нужна для военных целей (новая ветка как раз должна была пройти по приграничному с СССР району), ну и для хозяйственных нужд: по берегам Вуоксы располагалось много крестьянских хозяйств и лесопильных заводов. Кроме того, строительство – это всегда новые рабочие места и укрепление экономики региона.

В 1921 году был готов проект строительства железной дороги от Виипури к побережью Ладожского озера с прохождением через Вуоксу у порога Паакколанкоски (ныне Шлюз Гремучий).

В 1929 году уже действовали станции Punnus и Korpioja. Punnus была расположена в 6 км от деревни одноименной деревни (ныне Красноозёрное), неподалеку от реки Булатная.

Следующая за ней была станция Korpioja. Карта расположения станции с сайта https://terijoki.spb.ru/railway/rw_dir_valkjarvi.php/

Поезда по это дороге ходили с 1 января 1930 года по 17 июня 1944 года. Войны, смена власти помешали восстановить впоследствии железнодорожное сообщение, которого до сих пор, пожалуй, в этой части перешейка весьма не хватает. От старой финской жд до наших дней в рабочем состоянии дошел только небольшой участок - всего 6 станций: Лииматта (Лазоревка), Кархуусуо (Светлое), Перо (Перово), Пилппула (Осиновка), Хейнйоки (Вещево) и Ристсеппяля (Житково). Последнее время поезда до Житково не ходят, и полноценно работает лишь участок от Выборга до Вещево.

Сейчас по бывшей железной дороге идет неплохая грунтовка, можно ехать как на велосипеде, так и на машине. Историческое фото «Перегон Пуннус-Корпиоя, вид от границы станции Корпиоя в сторону станции Пуннус. Фото, предположительно, 1942 г. из архива Сил обороны Финляндии –взято с сайта https://terijoki.spb.ru/railway/rw_dir_valkjarvi.php.

От станционных зданий остались лишь фундаменты, которые постепенно разрушаются. Неподалеку от места, где мы выехали на бывшую железку, нас ждет и первая станция Punnus (60.628383, 29.641933),она напоминает о себе написанным краской названием на старом фундаменте. Чуть дальше за шоссе остатки крыльца, вероятно, одного из зданий на территории бывшей станции.

Участки жд, по которым можно кататься на велосипеде, сохранились от Барышево до разрушенного моста через реку Булатная, от трассы 41К-151 параллельно трассе 41К-29 и частично совпадая с ней до поворота на Красноозерное. Некоторое время насыпь просматривается слева (и встречаются каменные мостики под насыпью), на повороте шоссе старая железка продолжает свое упрямое движение в сторону Valkjärvi (Мичуринского) , а шоссе уходит на Красноозерное.

Далее от поворота до Valkjärvi (Мичуринского) лесом идет большой участок полностью сохранившейся железной дороги, даже со шпалами (правда заросшими травой, но ощущаемыми при движении на велосипеде – очень неудобно ехать). Параллельно насыпи идет обычная лесная дорога, на которую вынужденно приходится перейти. Но некоторое время ехать по старой железной дороге очень интересно. Высокая узкая насыпь проложена по болоту, по краям высоченные ели – таинственно и красиво.

От поворота на старую жд дорогу до ночевки на озере Журавлевском 14 км. по грунтовке. На Журавлевском много мест для стоянок, есть родник. Подходы к воде не везде хорошие, вероятнее всего, все хорошие бывают плотно заняты отдыхающими. Нам достался зато стол с крышей.

Проехали 79 км.

День третий - 14 июня

Vyaramyanselän harjanne (Варямянселькя)

День полностью посвящен катанию по заповеднику «Гряда Варямянселькя». Это удивительное место с большим количеством озер, прекрасными стоянками на них, воодушевляющими видами, и самое главное, вполне пригодными для езды на велосипеде дорогами.

Варямянселькя переводится как «кривой холм». Эта гряда – классический пример деятельности ледника, происходившей более 10 тыс. лет назад. Такая мини Суоми: 30 озер сосредоточено на узкой полосе 50 х 3 км. Ширина гряды составляет 1–3 км, высота – 15–30 м, наиболее высокие абсолютные отметки достигают 88,6–90,4 м. Все озера – это одна большая водная система, соединенная ручьями разной величины. Поэтому тропинки часто прерываются бродами или мостиками для пеше- и велотуристов.

Мы откатали красивый маршрут по части Гряды во время разведки, хорошая дорога ведет между Морозовским и Гнилым озером в сторону пос. Петриченко и Valkjarvi ("Белое озеро", ныне Мичуринское).

В Мичуринское стоит заехать, чтобы посмотреть на старые финские погреба. Они были построены для нужд армии, и весьма неплохо сохранились – внутри можно видеть их техническое оснащение.

Известно, что с 1941 по 1944 года к погребам был проложен подъездной путь от ж/д станции Valkjarvi (Мичуринское). Финские погреба для хранения овощей и фруктов были построены по технологии Австрийского фермера Зеппа Хольцера. Такой способ постройки давал возможность использовать хранилища без энергозатрат. Уникально то, что хранилища не нуждаются в электроснабжении, т.к. имеют естественную вентиляцию. На первом этаже всегда прохладно, он находится под землёй и выполняет функцию теплоизолятора, а второй этаж выходит на поверхность, что даёт возможность воздуху циркулировать. В помещении нет плесени, и нормальная влажность. Данные технологии используются до сих пор. (информация с ресурса.

Романтичный вид сооружений привлекает к ним внимание и туристов, и кинематографистов, есть фильм-сказка, где погреба служат декорациями.

В самом Мичуринском есть большой участок бывшей жд дороги (проходит по Финской улице и улице Железнодорожной), из него тут сделали (о чудо!) велодорожку.

Мы свой основной маршрут проложили, минуя Мичуринское, вдоль всей гряды и ее основных озер: увидели Морозовское озеро – Заросшее озеро – Нижнее Посадское озеро – Тучково озеро – озеро Жемчужина – Берестовое озеро – Дубовое озеро – Лебяжье озеро. На ночлег остановились на реке Saijanjoki (Волчьей).

От Журавлевского озера поехали по неразведанной лесной дороге прямо к западной части Морозовского озера – очень хорошая дорожка, не испорченная машинами.

Минуя Заросшее озеро и болотистую часть леса, первую остановку делаем у руин финской мельницы на ручье на ручье Kortyoki (Вертунок). Тут когда-то находилась одна из частей большой деревни Hampaala, которая состояла из трех частей: одна была возле шоссе на Рауту (Сосново), другая на озере Сааярви (Морозовское), третья - на ручье Кортйоки (Вертунок). Тут была мельница. Одно время также была и лесопилка, стекольный завод, пошивочная и ткацкая мастерские. Тут работали два немца - один прял лен, другой выращивал цикорий. В 1948 Hampaalaбыла переименована в Зубово (перевод-калька).

Тут имеется тайник Геокешинг. Страница тайника «Финская мельница на ручье Вертунок»https://geocaching.su/?pn=101&cid=521.

Миновав озеро Жемчжина, некоторое время движемся по отличному асфальту – это дорога из Борисово в сторону трассы 41К-152, но вскоре сворачиваем с нее, двигаясь по рельефному участку лесной дороги.

Берем высоту около 70 м. Достигаем озера Берестовое. Оно у самого шоссе, машин и людей на стоянках очень много. Лучше двигаться не по северному берегу озера, а по южному. На северном в середине пути дорогу преграждает территория лагеря. Ее можно обойти по тропе вдоль самого озера (пешком – ехать затруднительно). Много мест для купания.

Обход возможен также по ЛЭП, где идет дорога. Далее едем вдоль Дубового озера. Озеро лежит в глубокой котловине, берега высокие. Вдоль берега идет пешеходная тропа, не вполне предназначенная для велосипедистов.

На велосипеде нужно держаться правее и двигаться по дороге, что проложена в хорошем сосновом лесу. Уходить на дорогу нужно сразу после подъема от пляжа, что на восточной оконечности Берестового озера.

Стоит иметь в виду, что от дороги к озеру в точке (60.625533, 30.028050) отходит тропа, которая приводит к обихоженному кем-то биваку. Есть тарзанка.

Вдоль тропы, что идет высоким берегом Дубового озера, еще несколько мест для стоянок. Одно из них просто сплошная инсталляция.

Выбравшись с тропы вдоль озера на лесную дорогу, держим путь к трассе «Сортавала», где возможно ее пересечь. Самый близкий переход в точке (60.633517, 30.045983), а также в районе ручья Горюнец(60.612750, 30.063367) и тут (60.572386, 30.105841). Наш переход выглядит так. Дорога доходит до трассы, обрывается. Далее по тропинке движемся рядом с трассой до моста, под которым и можно пройти.

Через 2 км прибываем к новой достопримечательности – старой ГЭС на реке Saijanjoki (Волчья). Это финская плотина. Она была построена в 1928 г. и считалась крупнейшим частным гидротехническим сооружением довоенной Финляндии. Много фотографий см здесь: https://ssvmedia.livejournal.com/46609.html.

На ней размещалась гидроэлектростанция, мельница и лесопилка. Хозяином данного комплекса был заводчик Леонард Сяяксярви. Сейчас плотина по назначению не используется, но мощное бетонное стоит в относительной сохранности. Производит впечатление. Еще уцелели шлюз и механизм, позволяющий регулировать уровень воды, но чтобы все проходящие не крутили поворотное колесо, к нему приварили ограничительhttps://geocaching.su/?pn=101&cid=387.

Тут можно поискать клад Геокешинг. Страница тайника https://geocaching.su/?pn=101&cid=387.

Надо полагать, что часть нового пешеходного экологического маршрута пролегает где-то неподалеку от ГЭС, стоит прогуляться по тропе. Карта-схема маршрута.

Желтый велосипедный маршрут, также отмеченный на карте и на местности столбиками с желтыми метками – это просто лесные дороги. По которым можно сделать круг от станции до озера Лебяжье и назад. Никакого специального маршрута там нет.

Перейдя реку по мосту ГЭС, попадаем на территорию турбазы, через которую спокойно выходим в лес. Далее мы поехали по рельефной дороге, взяв парочку горок в лоб, и только потом решили ехать в объезд. Можно избежать героизма и от базы сразу заложить крюк по нормальной ровной дороге, двигаясь в сторону станции Петяярви, потом в сторону озера Лебяжье.

На озере отличная купальня. Оно лежит на пути обоих экологических маршрутов – пешего и велосипедного. Наша стоянка в трех километрах от озера на поляне слетов и Творческих лагерей, что у излучины реки Saijanjoki (Волчья). Место отличное и любимое.

Проехали за день: 35 км

День четвертый - 15 июня

Petäjärvi – Lippola – Torsansalonrajakivi - Siyranmyaki

От гряды Варямянселькя начались неразведанные участки кругового маршрута. На пути значительно меньше интересных точек, достопримечательностей почти нет. Этот день можно назвать просто ездовым. Зато дороги оказались на удивление хорошими. Переправа через реку Волчья (60.607350, 30.100817).

Лесная дорога хорошего качества выводит на асфальтовую дорогу, ведущую в сторону Makrala (Раздолье) на озере озера Mäkryäärvi (Мякряярви-ныне Волынское). Деревня стояла на самой границе России со Шведской Финляндией. Пограничная полоса проходила буквально за околицей по речке Saijanjoki (Волчья). В Makrala существовала часовня, принадлежащая Ровдужскому православному приходу. Земли деревни тогда относились к собственности архиепископа. После завоевания Москвой территории Великого Новгорода часть земель отошла московским боярам. В XVIII веке, после присоединения к России, деревня отошла к помещичьим землям усадьбы Лейнинкюлянхови, основным владельцем которой был граф Антон Девиер. За рекой Saijanjoki на берегу озера Mäkryäärvi (или, по-местному, Seppeljanjärvi) находился дом лесничего Калле, который стоит, похоже, и по сию пору. После 1944 года местные жители переехали в финскую губернию Sаvо, город Pieksämäki стал для них "второй родиной". После заселения деревни советскими жителями старый центр деревни у перекрёстка дорог не восстанавливался, а превратился в обширное поле. Информация с сайта: https://web.archive.org/web/20070418051054/http://kannas.nm.ru/priozersk_district2.htm#Makrala.

Ехать от места стоянки на Saijanjoki (Волчьей) до Makrala(Раздолье) примерно 10 км. От поселка поворачиваем на проселочную дорогу в сторону садоводства и удачно пересекаем трассу «Сортавала» (60.572386, 30.105841)

Добираемся до озера Ельчинское. Есть места для стоянок. Если ехать далее по этой дороге, то достигаешь пос.Бережок (это около Мичуринского). Оттуда есть несколько вариантов выезда в сторону Рощино по сокращенному маршруту (1 день - 50 км) и по длинному маршруту (два дня). На этом участке изъезжены почти все варианты дорог.

Краткое описание вариантов.

Вариант 1: Озеро Ельчинское – Бережок (участок не разведан, лесная дорога). Бережок – Кучерово хороший асфальт вокруг озера Мичуринское. Кучерово – Кировское. Дорога лесная, местами идет красивыми урочищами, на одном участке стоят вышки для наблюдения за птицами. Чуть в стороне- симпатичное озерцо (Смирное) с укромной стоянкой и лодкой. Участок дороги ближе к поселку Кировское более разбит, но преодолимо. Далее: Кировское – Ольшаники – Рощино. На этом пути есть достопримечательность – заброшенный пионерский лагерь. Страница тайника https://geocaching.su/?pn=101&cid=285.

Вариант 2: После поселка Кировское можно не поворачивать на грейдер в сторону Ольшаников, а проехать до мемориала Siyranmyaki «Укрепузел Сийранмяки» (60.396064, 29.918373) и далее через Крестовый камень и поселок Лесное полевыми дорогами выехать на озеро Малое Лозовое в районе карьера с хорошей стоянкой. Страница тайника Геокешинг Сийранмяки https://geocaching.su/?pn=101&cid=11805

Вариант 3:

Ельчинское озеро – переправа через реку Белая.

Далее едем на удивление хорошей лесной дорогой.

Периодически попадаются урочища. Виды завораживают.

Выходим на грейдер, ведущий в сторону урочища Котово. Тут неплохое озерцо с возможностью искупаться.

Деревня Lipola (Липола)

Поля, где она находилась. Деревня был пограничной. Отошла к СССР после "Зимней" войны 1939-1940 г. Была переименована сначала в "Первомайская", затем в"Котово". В 50-х годах уничтожена. Старый знак «Урочище Котово» до сих пор стоит на дороге у озера.

В наше время о селении напоминают разве что сохранившиеся кое-где остатки фундаментов. И обширные поля.

В 1993 году Историко-Краеведческое объединение "Карелия" установило на этом месте памятник погибшим деревням Карелии. На открытие памятника приезжали бывшие жители Липолы, в том числе 2 сестры, выросшие в том самом доме, на остатках крыльца которого поставлен памятник. Они привезли фотографию 1939 года, где стоят на этом самом крыльце. История деревни описана в 1 части серии "Карельский перешеек земля неизведанная" - автор Евгений Балашов. Материал взят с сайта https://geocaching.su/?pn=101&cid=4172, а также Использованы материалы с сайта ИКО "Карелия" http://kannas.nm.ru.

Липола сыграла немаловажную роль, оказывается, в истории борьбы за эти земли. Подробно об эм см. https://ingriahf.wordpress.com/2016/08/24/lipola-ischeznuvshaja-derevnja-s-bogatoj-istoriej/.

Памятник деревне. Геокешинг. Страница тайника:https://geocaching.su/?pn=101&cid=4172.

Далее хорошей грунтовкой – ровно, широко, без колдобин - около 17 км едем до трассы Васкелово – Первомайское, к Крестовому камню.

Torsansalonrajakivi (Крестовый камень)

Крестовый камень найти несложно. На шоссе стоит указатель и видны мостки, которые проложены через канаву. Далее по тропе нужно метров 50 пройти в лес. Крестовый, или Пограничный камень (Torsansalonrajakivi) сохранился с тех пор, когда в этом месте проходила граница между Россией и Швецией по договорам 1323, 1595 и 1721 гг. Крестовым он называется, потому что на нем в 1323 и 1595 годах были высечены (и они хорошо видны) два креста в качестве обозначения границы между Великим Новгородом – и Швецией (1323). В 1595 году были подтверждены границы (Ореховецкий и Тявзинский мирные договоры) и, вероятно, нанесен новый крест. Традиционно именно так и делали демаркацию границ - по приметным рубежам (крупные валуны и вековые сосны), отмеченным особыми знаками (короны, кресты). В Оеховецком договоре ничего не сказано про этот камень, а в межевой записи Тявзинского договора написано «по песчаной гриве Rumeta до камня, на нём два креста». Информация взята с сайтов
https://amsmolich.livejournal.com/287188.html и Страница тайника Геокешинг https://geocaching.su/?pn=101&cid=374.

От Крестового камня 11 км едем до места битвы Сийранмяки (60.396064, 29.918373). Оттуда 15 км до исторического объекта «Хвост самолета». Самый настоящий. Свидетельство трагической гибели самолета Су-15, (в качестве памятника установлен хвост от МИГа-6), отнюдь не в военное время. Страница тайника: https://geocaching.su/?pn=101&cid=3387.

Далее едем к месту ночевки на Малом Лозовом озере. Местечко отличное, есть мостки для купания, удобный подход к воде.

Все хорошо в этом дне, кроме приличного километража (последний эпизод - 28 км, а до этого уже 56 было). Общий километраж 56+28= 82 км по лесным дорогам. Многовато.

Вариант 4:

Чтобы сократить километраж дня, можно сделать следующее. Поначалу действовать в соответствии с вариантом 3). До урочища Котовское. Далее ехать по грейдеру (широкая песчаная дорога, в жаркую погоду пыль). 7 км до поселка Кировское. От него 5 км до озера Смирное, где заночевать (реально в будние дни, в выходные стоянка может быть занята, а она одна там). Тогда на следующий день остается посещение мемориала Сийранмяки (60.396064, 29.918373) (без посещения Крестового камня), далее объезжая с запада Люблинское озеро, можно достичь точки «Хвост самолета» и двигаться в сторону Симагино-4 и далее по маршруту 5-го дня.

Проехали за день: 58 км. + 22 км.

5 день

Mainila – Joutselka– Lamminsuo – Jalkala- озеро Pitkäjärvi - Raivola

Условно старт от Малое Лозовое озеро. Пересекаем трассу «Скандинавия» в точке 60.264817, 29.850767

Mainila. Смотрим памятник Манийльский инцидент (60.242867, 29.868183) Страница тайникаhttps://geocaching.su/?pn=101&cid=17054.

Т.н. «Майнильский инцидент» — инцидент, ставший формальным поводом для начала советско-финской войны 1939 года. Согласно официальным советским утверждениям, 26 ноября 1939 года в 16 часов по московскому времени на участке границы вблизи деревни Майнила группа советских военнослужащих была обстреляна артиллерией.

Переезжаем к природному заказнику Lamminsuo («Болото Ламмин-Суо»). Квест-поиск клада Геокешинг. Страница тайника: https://geocaching.su/?pn=101&cid=3820.

2-3 часа посвящаем прогулке по болоту.

Заповедное болото Ламмин-Суо интересно тем, здесь произрастают редкие виды мхов (очаровательны их названия – «сфагнум Линдберга», «сфагнум нежный», «скрытоталломник удивительный») и проложена деревянная тропа по болоту. Тропа предназначается не для туристов, а для научных работников станции Государственного гидрологического института. Но любопытствующих и гуляющих по деревянной тропе, вроде бы, не гоняют. Тропа начинается у заболоченных озер «Две сестры». Есть парковка для автомобилей и информационный стенд.

Joutselka(Симагино)

Минуем поселок Joutselka («Лебединая Гряда»), ныне Симагино (тут можно передохнуть на футбольном поле), есть место купания на озере Малое Симагинское, правда, пройти к нему можно только по пешеходной дорожке без велосипедов).

Впервые упоминается в документах в 1448 году, тогда оно было населено финнизированными карелами (эвремейсами), и относилась к провинции Эуряпяя (Äyräpää). Расположенное на границе с Новгородской землёй, селение часто подвергалось разорению. Тут находилась небольшая крепость Кивинебб , гарнизон которой 11 марта 1555 года, во время Русско-шведской войны, оказал серьезное сопротивление русским - был разбит большой русский отряд под командованием князя Бибикова. Правда уже через год русские войска прошли через селение, не встретив сопротивления, и сожгли Кивинебб. Во время Северной войны, 9 июля 1703 года, здесь же произошёл бой между шведскими войсками под командование генерала Крониорта и русской армией, во главе с самим царём Петром I. Победу одержал Пётр, заставив шведов отступить к Выборгу. В русской историографии это сражение известно как «Битва на реке Сестре».

Едем немного лесом (тропа-потом дорога) или лесной дорогой, начинающейся в точке 60.257967, 29.814817, выезжаем на шоссе Огоньки – Зеленогорск, но быстро уходим на второстепенную дорогу в сторону Jalkala (Ильичево). Далее лесной дорогой приезжаем к музейному комплексу Ялкала.

Jalkala (Ильичево)

Современное название дано поселку в честь В.И. Ленина, который скрывался здесь в августе 1917 года. Первоначально музей был посвящен Ленину. Теперь тут музей Карельского быта. Документальная экспозиция музея коротко рассказывает об истории Карельского перешейка с древнейших времен. Центральная часть документальной экспозиции – об устройстве жизни финнов на Карельском перешейке в первой половине XX века (до 1940, 1944 гг). В этой части рассказывается о том, как была организована жизнь финнов в отдельном приходе (уезде), как жила финская деревня (на примере дер. Ялкала), как были устроены жизнь и быт на финском хуторе. Небольшой отдел музея по-прежнему рассказывает о последнем подполье Ленина, о последних месяцах жизни и смерти Г.В. Плеханова в соседней деревне, о жизни в Ялкале в начале XX века художника А.А. Бенуа, а также знаменитого финского композитора и общественного деятеля – Сухо-Ранта. Музей открыт с 10 до 18 часов. Телефоны: 231-92-07, 231-93-57 Неподалеку всегда многолюдное озеро Большое Симагинское и реликтовая гряда (внесена в Красную Книгу Ленинградской области). Информация от https://al216.livejournal.com/10607.html. Также можно поискать клад Геокешинг - страницы тайника: https://geocaching.su/?pn=101&cid=244.

Pitkäjärvi (Длинное озеро)

После Ялкала двигаемся вдоль южного берега Pitkäjärvi (Длинного озера), мимо беседок GREENVALD Парк Скандинавия https://park-scandinavia.ru/. Названо озеро так по своей форме. Расположено в лощине и с южной стороны закрыто возвышенностями, высотой 15-70 метров. Озеро длинное (4 км), но узкое - даже в самом широком месте его ширина не превышает 400 метров. Глубина озера - максимум 8 метров. Тут много подводных холодных ключей, поэтому даже в самые жаркие дни прогревается лишь верхний двухметровый слой воды, внизу же вода очень холодная. Дно озера илистое, но ил начинается только в метрах 7-10 от берега, до этого дно песчаное. Берега озера сухие, так что подойти можно к любому понравившемуся месту. Вдоль всего озера тянутся тропинки.

Северный берег озера - для пешеходов, южный – для велосипедистов. Отличная дорога, от которой можно подойти к оборудованным местам с беседками, есть даже место для постановки палаток. Все это дело относится к GREENVALD, но как пользоваться беседками и берегом озера – непонятно.

Мы проехали беспрепятственно. Возможно, работы еще не завершены, т.к. готовится в лесу скалодром, есть большая поляна для разных мероприятий, сделана трасса для велосипедистов (не проверяли ее, для детей, наверное). Схема парка:

Далее хорошей дорожкой движемся вдоль берега Ильичевского озера и по лесной дороге выезжаем на трассу Первомайское-Рощино. При желании можно продлить трек еще на несколько километров, проехав через Patrikki (Озерки), озеро Затейливое, линию укреплений Карельский вал (есть клад Геокешинг https://geocaching.su/?pn=101&cid=10040.

Замкнуть круг можно в Kuuterselka (Лебяжьем), откуда лесными дорогами вернуться в Raivola (Рощино).

Проехали за день: 37 км.