Рассказ о самостоятельной поездке в Португалию

(30.01 – 12.02. 2019)

Часть 2-я. С севера на юг

06.02 Порту – Коимбра – Конимбрига – Томар
07.02 Томар - Баталья - Обидуш – Пениши
08.02 Пениши - Синтра
09.02 Синтра - потом мыс Рока – Кайшкайш. Пасть дракона – Лиссабон

8-й день, 6 февраля

Порту – Коимбра – Коимбрига - Томар

Коимбра

В 11.00 выехали из Порту, а в 12.30 были в Коимбре. Казалось, после таких впечатлений, что подарил нам Порту, трудно будет чем-то увлечься. Но Коимбра на реке Тамегу покорила сразу, с первого взгляда ее приняли и поняли.

Как и многие города Португалии, Коимбра делится на «нижний город» и «верхний город». Главная торговая улица Rua Ferreira Borges в «нижнем городе» совсем не средневековая по ширине.

На два уровня город разделился еще в эпоху средневековья: наверху жили самые богатые аристократы Коимбры (также известные как Альмедина), внизу - бедняки и средний класс. Когда на вершине холма появился университет, то студентам было положено жить только в «верхнем городе», им запрещалось покидать его пределы (Насколько это правда, не знаю, источник см. аудиогид:https://izi.travel/ru/c125-coimbra/en

Справа по Rua Ferreira Borges - вдруг резко уходящие наверх улочки, одна из них через древние ворота, арку Альмедина, мимо одноименной башни ведет в более старый «верхний город».

Башня Альмедина

Башня Альмедина была построена возле арки Альмедина приблизительно в ХI веке. Арка Альмедина – это вход в старый город и часть укрепительных стен, которые были возведены арабским завоевателем Альмансором. Во времена завоевания города арабами протяженность стен превышала две мили и стены были могущественной оборонительной системой города. На протяжении веков башня много раз перестраивалась. Она защищала главный вход в город, с нее велось круглосуточное наблюдение. Кроме того, башня была штаб-квартирой муниципальной и юридической власти города. С XIV по XV веке тут была городская ратуша. Позже она стала Домом советов. Колокол на башне созывал на собрания, а также извещал о времени открытия и закрытия ворот.

На сегодняшний день в башне находится своего рода музей истории средневекового города и его оборонительных сооружений и городской архив. Источник: аудиогид https://izi.travel/ru/c125-coimbra/en.

Увлекательно передвигаться по этому лабиринту, населенному во многом студентами. Коимбра – это, прежде всего, университет, который входит в список старейших европейских университетов. Кстати, собственно город Коимбра находится несколько в стороне от того места, куда прибыли мы. Оно на карте так и называется «University of Coimbra».

Сегодня каждый седьмой житель Коимбры – студент. И это ощущается: то улица, переулок и даже площадь математики попадется, то ботинки болтаются между домами на веревочке, то вывешены провода и какие-то старые компьютерные причиндалы – явно в комнате бакалавра им нет уже места. И это мы еще не добрели до района, где преобладают студенческие коммуны.

На одном доме увидели мемориальную доску (конечно, «азулежу»). На ней сказано, что в этом доме жил, пока учился в университете, музыкант и доктор Аугусто Камачо Виейра.

С этим именем связана интересная тема – коимбрская фаду. Оказывается, этот человек окончил медицинский факультет университета Коимбры в 1953 году по специальности «ортопедия и травматология». В течение 37 лет работал врачом в Португальской федерации футбола. Но известен он, прежде всего, как певец фаду. Начал петь, еще учась в школе. В университете сформировал музыкальную группу с Антонио Бройо, Антонио Ламейрасом и Мануэлем Гомесом Молейро. Его первые записи сделаны в 1953 году, последние - в 2004 году. Умер он совсем недавно, в 2018 году. Аугусто Камачо Виейра многократно награждался за вклад в спортивную медицину и популяризацию фаду Коимбры.

Фаду в исполнении Аугусто Камачо Виейра:https://www.youtube.com/watch?v=aDEYeNp0pTE

Про фаду Коимбры – хочется сказать отдельно, предоставив слово местному эксперту: https://alaks.livejournal.com/5419.html

«В Португалии существует два типа фаду: фаду Лиссабона и фаду Коимбры. Фаду Коимбры во всем отличается от лиссабонского. Даже гитара настраивается на тон выше и звучит иначе. Фаду Коимбры - это мужское фаду. Женщинам запрещено его исполнять. Но это еще и студенческое фаду. Оно о любви, конечно, но не так обреченно звучащей, как лиссабонское, о переживаниях, и если оно о Saudade (тоске), то чаще это тоска по дому, по маме, по девушке, конечно, и уж точно не по мужьям, не вернувшимся из плавания. Слушать фаду: http://www.youtube.com/watch?v=f3WGttZdksg".

А мы доверимся нашему «Историческому путеводителю» и пройдем с ним по улицам Коимбры.

Коимбра (Coimbra)

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Этот старинный университетский город расположен на высоком берегу реки Мондегу. Причем университет Коимбры едва ли не старейший в Европе и единственный в Португалии до 1910 года. Выпускниками этого университета были такие известные личности, как святой Антоний Падуанский, португальский поэт Камоэнс, диктатор Салазар. Центр искусств и науки и место рождения шести португальских королей, и захоронения первых правителей страны. Коимбра вызывает уважение у всех португальцев, вне зависимости от того, из какого города или региона они родом.

Название «Коимбра» город получил от римской Конимбриги, хотя древний город располагался в полутора десятках километров южнее. Жители покинули его в VI веке после нашествия вандалов. Для нового поселения был выбран холм Эминиум на берегу Мондегу, который в VIII веке был завоеван арабами.

Мавры были изгнаны из Коимбры в 878 году, но век спустя она вновь попала под их господство, и окончательно была освобождена кастильским королем Фердинандом Великим в 1064-м. Когда первый португальский король Афонсу Энрикиш решил перенести свою столицу из Гимарайнша южнее в 1139 году, его выбор пал на Коимбру, которая оставалась главным городом страны до 1256 года.

Университет и кафедральный собор расположены в историческом центре города, раскинувшемся высоко над рекой Мондегу.

А в нижнем городе за площадью Prasa de Maio некогда находились теологические колледжи, об этом напоминает Rua de Sofia – т.е. «улица мудрости». Колледжи принадлежали монастырям, церкви которых сохранились: Игрежа-ду-Карму конца XVI века и Игрежа-да-Граса, построенная в 1543 году Жуаном III. Неподалеку есть дворик Патиу-да-Инкизисан («Патио инквизиции»), напоминающий о том, что Коимбра, Лиссабон и Эвора в XVI веке были центрами инквизиции. 22 июня 2013 года Университет (включая его основную часть, называемую Alto и улицу София в нижнем городе) был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знакомство с городом лучше начинать с нижнего города, лежащего у реки, а именно с оживленной площади Largo da Portagem у моста Санта-Клара, где некогда располагалась таможня.

От нее по оживленной улице Rua Ferreira Borges с большим количеством кафе, кондитерских и баров можно выйти к площади Prasa do Comercio с церковью S.Tiago (Сантьагу) XII века.

Церковь освящена в честь святого апостола Иакова (Сантьягу). Существует легенда, что церковь основана в XI веке королем Леона Фернандо I после того, как он одержал победу над мусульманами и освободил Коимбру. Освятили церковь в 1206 году. До нашего времени церковь пережила несколько реконструкций. Одна из более ранних была в XVI веке, когда к зданию была пристроена боковая капелла с порталом в готическом стиле. Работы, проведенные в это время, значительно изменили внешний вид церкви, была построена вторая церковь, церковь Милосердия. Но чуть позже эта церковь была снесена. В XIX веке при расширении улицы была также снесена часть капелл храма. Фасад храма считается одним из самых лучших образцов романской архитектуры Португалии. Арки поддерживаются колоннами с изображениями растений и животных. Внутри церкви находятся великолепные запрестольные образы XVIII века, украшенные позолотой, в стиле рококо. Стоит посетить капеллу Святого Петра XV века.Источник: аудиогид https://izi.travel/ru/c125-coimbra/en

Площадь Коммерции находится ниже Rua Ferreira Borges, как раз рядом с нашей церковью спуск на площадь.

Еще немного вперед по улице и выходим к большой площади с церковью Св. Креста, или Санта-Круш (40.210992, -8.428669) [[https://igrejascruz.webnode.pt/historia/]]

Об этой церкви стоит сказать подробнее.


В ней похоронены два первых португальских короля – Афонсу Энрикиш и его сын Саншу, а монахи из прилегающего монастыря опекали первых студентов университета. Эта церковь, заложенная в 1131 году, как и монастырь Санта-Круш, дают возможность познакомиться с собственной городской школой скульптуры XVI века. В 1502 году по приказу Мануэла I этот пришедший в запустение романский монастырь был полностью обновлен лучшими мастерами эпохи мануэлино. Прекрасная резьба Никола де Шантарена и Жана де Руана (Жана Руанского) украшают портал, созданный по проекту Диогу ди Каштилью в 1523 году.

Некоторые фигуры поистрепались, правда.

Внутри – роскошные, изящно отделанные надгробия Афонсу Энрикиша и Саншу работы Никола де Шантарена, который также похоронен в соборе.

Все стены в изразцах – азулежу.

Очень красив внутренний дворик – Клауштру-ду-Силенсиу (Кривцов Н.В. «Португалия», Серия «Исторический путеводитель»). Желательно, не пропустить и найти к нему путь, не ограничиться осмотром только церкви.

Мне лично показалось забавным оформление органа.

Об этом храме можно также прочитать в монографии Т.Каптеревой «Искусство Португалии».


Самый значительный из мастеров — Никола Шантерен (приехал в Португалию в 1517 г., умер в 1551 г.) первоначально работал вместе с Жуаном ди Каштилыо над созданием монастыря в Белеме. Затем деятельность скульптора протекала в Коимбре, где в церкви св. Креста сохранилось одно из лучших его произведений— резная каменная кафедра (1-я половина XVI в.).

По гармоничным пропорциям, по ясной композиции — это прекрасный памятник ренессансной скульптуры, в котором чувствуется французское происхождение его автора. Но в кафедре Шантерена ярко проявились и португальские художественные традиции. Насыщенное пышным убранством, в котором сочетаются изображения путти и фантастического дракона, ренессансный орнамент и готические балдахины, это произведение отличается яркой темпераментностью художественного решения. http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st025.shtml

Поднимаясь далее по улицам-лестницам, добираемся до старого кафедрального собора Се-Велья (Largo da Se Velh).


Как пишет «Исторический путеводитель»: «Собор, похожий на крепость, считается самой красивой романской постройкой Португалии. Он был сооружен в честь победы над маврами в 1064 году. Сын Афонсу Энрикиша – Саншу I – короновался в нем в 1185 году, вскоре после завершения строительства собора. В соборе находится могила первого христианского губернатора города Сисинанду (бывшего мусульманина, принявшего христианство), умершего в 1091 году. Хоры с прекрасными романскими капителями.

Главный алтарь «Вознесение Девы Марии» начала XVI века работы фламандского мастера.

Ренессансная часовня Святого Причастия (1566 г.)

Раритетом является изразцовая облицовка внутренних стен XV века в мавританском стиле.

Еще немного искусствоведения из книги «Искусство Португалии в Средние века»: «Освобождение португальских земель от мавританского владычества сопровождалось интенсивным церковным строительством. Произведения раннероманского искусства появились в Португалии в конце XI в. Романское искусство складывалось под сильным влиянием французских монашеских орденов, особенно цистерцианского.

Французская церковь Сен Сернен в Тулузе и испанский собор в Сант Яго де Компостела служили своеобразным образцом для подражания. Среди зданий подобного рода выделяется собор в Коимбре, построенный мастерами Робером и Бернаром (1160—1170). Это трехнефная крытая цилиндрическими сводами базилика с тремя полукруглыми абсидами. Над средокрестием высится четырехгранная фонарная башня с несколько более поздним нервюрным куполом. Построенный из желтоватого известняка собор Коимбры расположен на склоне холма; своими массивными стенами и фасадом, увенчанными зубцами, он напоминает укрепленный замок.

В центре западного фасада помещен четырехугольный выступ с главным входом в виде глубоко втянутого в толщу здания портала с круглыми архивольтами на пилястрах и колонках. Подобный же пластически выразительный мотив повторен и во втором ярусе: на этот раз большое окно включено в такой же глубокий портал. Плоскость стен оживлена лишь узким поясом арок, обрамляющим высоко расположенные окна.

Декоративное убранство португальских церквей, в том числе и собора в Коимбре, отличается подчеркнутой скупостью: чаще всего простой геометрический орнамент украшает архивольты порталов.

Глава «Искусство Португалии». Всеобщая история искусств. Том II. Искусство Средних веков. Книга I. Европа. Авторы: Т.П. Каптерева, К.М. Малицкая; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1960) http://totalarch.ru/art_history/middleages/europe/portugal

Стремясь все же добраться до старейшего университета страны, дошли до самого верха холма – а там Новый кафедральный собор и огромные университетские корпуса позднего времени. Собор Sé Nova не впечатляет, да еще и вход в него платный.

Зато напротив него в бывшем Епископском дворце XII века, построенном на развалинах форума римского Эминиума, находится Национальный музей Машаду ди Каштру (Machado de Castro на Largo Dr Jose Rodrigues). В музее представлены богатая археологическая коллекция и собрание скульптуры, в частности работы известных нам уже Жана де Руана, Никола де Шантарена. Из дворика музея открывается хороший вид на город.

Продолжая идти по улице Tv. da Rua do Norte 2, попадаем как раз к зданиям старого университета. Сначала к его деканату,

затем в огромный университетский двор с памятником королю-основателю Жуану III Благочестивому

Проходим во двор через ворота Porta Férrea.

План университета.

Если посвятить Коимбре полный день, то конечно, нужно попасть на экскурсию в университет, посмотреть аудитории, старинную библиотеку, роскошно оформленную часовню св. Михаила.


Капелла святого архангела Михаила (Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra). Первоначально основана Афонсу Энрикешем на месте мавританской крепости. В начале XVI века, во время правления короля Мануэла, была полностью перестроена. Портал капеллы выполнен в стиле мануэлино архитекторами Маркушем Пирешем и Диогу де Каштилью. Снаружи портал.

Внутри (фото из интернета).

Мы ограничились вдыханием университетского воздуха на огромной площади и взглядом на его стены, башни, порталы и пробегающих изредка студентов.

На Коимбру несколько часов, пожалуй, маловато. Подробно и с любовью о городе см.https://alaks.livejournal.com/5419.html

Еще популярное место, особенно если с детьми, «Португалия в миниатюре» «Portugal dos Pequenitos» тоже находится в Коимбре (40.202338, -8.434397). Отзывы разные, в основном, что 10 евро дороговато. Наиболее объективный, как мне кажется: «Если вы: 1) с детьми до 10 лет, 2) если вы взрослые, но проехали пол- Португалии и сможете узнавать виденные достопримечательности, то тогда стоит сюда заехать. Иначе 10€/человека разочаруют. Макеты не представляют ПОЛНОСТЬЮ КОПИЮ здания, а один макет включает в себя НЕСКОЛЬКО ОТРЫВКОВ из достопримечательностей и не всегда сходу разберёшься, что есть что». Еще рассказ и фото здесь: https://nodima.livejournal.com/89154.html Ну и, конечно, весной или летом (не зимой все же) стоит заглянуть в Ботанический сад Botanical Garden of the University of Coimbra.

А мы едем дальше исследовать очень рекомендуемое всеми место - Конимбрига. Находится в 15 километрах от Коимбры, являясь городом-предшественником. Это огромная археологическая зона, одна из крупнейших римских находок на Пиренейском полуострове.

На неспешное изучение нужно часа полтора. Открыто с 10.00 до 18.00, отзывы и рассказы сплошь восторженные. Поскольку я все же не спец в археологии, но люблю римские мозаики и с некоторых пор не равнодушна к античным руинам, то, конечно, решила, что нам сюда надо. Думаю, что в сопровождении профессионального гида или хотя бы аудиогида впечатления были бы сильнее. А так мы старательно переводили таблички (это очень утомляет), пытались понять логику устройства представленных остатков поселения. Кстати, после прогулки не забыть посмотреть небольшой музей с античными артефактами. Добавлю еще, что на фотографиях мозаики выглядят ярче, чем на самом деле. Они словно бы выцвели, очень бледные, и блеклость эта - тонкое покрывало времени…

Конимбрига (Conímbriga)

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Этот крупнейший и лучше всего раскопанный римский город в Португалии находится в 17 км к югу от Коимбры. Он лежал на важной дороге между Лиссабоном (Олисипо) и Брагой (Бракара Аугуста). Древнейшие находки относятся к позднему бронзовому веку. А римское поселение существовало здесь, вероятно, еще во II веке до н. э.

Но лишь при императоре Августе в 25 году до н. э. оно превратилось в настоящий город – были раскопаны относящиеся к этому периоду термы, форум и акведук. Однако лучшие постройки относятся ко II–III векам н. э., и они дают яркое представление о богатстве Конимбриги.

С востока у бывшего города видны остатки римской дороги.

Наибольший же интерес представляют 1500 кв. м хорошо сохранившихся мозаик.

В Конимбриге находился один из самых больших домов, когда-либо обнаруженных в пределах западной части Римской империи. Роскошная вилла, известная как Каза-ди-Кантабер, была построена вокруг декоративных бассейнов в украшенном колоннами саду и имела собственные термы и сложную отопительную систему.

Особенно впечатляют отлично сохранившиеся прекрасные мозаики.

Остатки Каза-даш-Фонтиш, относящейся к первой половине II века, можно осматривать лишь со специальных дорожек, однако это не мешает оценить ее былую роскошь. Мозаики и прекрасные фонтаны, давшие имя усадьбе, говорят о вкусах богатых обитателей римских городов того времени.

Городские бассейны и термы Траяна питались водой из источника, лежащего в трех с половиной километрах от города – к нему вел водопровод, большей частью подземный, построенный во времена Августа. Официальные раскопки начались в 1912 году, но значительную часть территории города площадью 13 гектаров, в том числе и амфитеатр к северу от Конимбриги, еще предстоит изучить.

В III–IV веках дома города в спешке разбирались на камень для строительства защитных сооружений против вторгшихся варваров. Тем не менее, в 468 году варвары сожгли город и уничтожили его жителей. Рядом с руинами расположен музей, который объясняет историю города, его планировку, в нем также выставлены найденные мозаики, скульптура, прекрасная модель форума Флавия, монеты, еще более древние кельтские предметы.

Сайт: http://www.conimbriga.gov.pt/index.html Рассказ: https://www.otzyv.ru/read.php?id=191449 Из журнала путешественника: [читать здесь](https://alaks.livejournal.com/tag/Con%C3%ADmbriga%20(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0)

Он-лайн путешествие по «Вилле Фонтанов»: специальный сайт об этой вилле (нужно загрузить программу QuickTime Apple).

От Коимбры начинается несколько пеших маршрутов, как я понимаю, просто прогулочные по окрестностям, но есть и паломнические – в Фатиму (самый крупный религиозный центр Португалии) и по пути св. Иакова.

Насыщенный интеллектуальными упражнениями день подходил к концу. Ночевать едем в Томар (Apartamento Welcome. Rua Carlos Campeao no8, 1o frente Tomar, 2300-465 Португалия)

Из неосуществленного:

Недалеко от Порту, почти на побережье есть два небольшие городка, которые весной или летом, конечно же, нужно было бы посетить. Я тоже планировала, но…забыла. А именно:Кошта Нова и Авейру. Пишут про эти города так: «Авейру – это местная Венеция, находится в 30 минутах езды от северной столицы. Доехать можно на поезде от станции Сан-Бенту. В городе очень много каналов, по которым плавают разноцветные лодочки. А еще главные цвета города – синий и желтый, поэтому местные жители практически не страдают депрессией. Пляж Кошта Нова расположен на побережье океана рядом с Авейру. Это еще один антидепрессант, так как дома там полосатые и разноцветные». https://34travel.me/post/portu

Одно утешает меня – скорее всего, лодочки плавают тут в сезон, а зимой …Как фонтаны на римской вилле мы не увидели, так и все остальные красоты могут быть сезонными… Таким образом, рождается у меня название нашей поездки: «Португалия без грима», т.е. не летом, а зимой…

Летом или весной не преминула бы добавить еще денек на исследование парка Буссако. Информация: http://www.fmb.pt/templates/matabussaco/mapa_fmb/mapa.html https://alaks.livejournal.com/5363.html

9-й день, 7 февраля

Томар – Баталья – Обидуш – Пениши

Томар

День начали с замка тамплиеров Томар. Он не так высоко над городом, как кажется по описаниям и фото: 5 минут на машине, 2 км от дома. Парковка платная. Вид от замка на город.

Пожалуй, оставлю умные слова и характеристики «Историческому путеводителю» и позволю себе просто передать свои реальные впечатления, которые успела по свежим следам записать в путевой дневник.

Когда попадаешь на территорию замка-монастыря, воодушевляешься. Мощный настоящий, тамплиерский. Одновременно изящно и сурово.

Виды растиражированы в сети достаточно, поэтому первая задача – найти свой взгляд, нащупать реальный неприукрашенный образ.

Сразу за воротами замка – парк, в левом углу площадки (если стоим лицом к монастырю) перед широкой лестницей , где указатель, пардон, на туалет, можно спуститься на террасы парка, найти проход к стене и отлично погулять по ней, обойдя весь монастырский апельсиновый сад против часовой стрелки.

Виды на башни замка и церковь – изумительные. Все это еще до кассы. Еще один подъем на стену: сразу при входе в ворота замка взять резко направо – тут к огромному валуну прижалась каменная лесенка, скрытая от взора вошедшего кактусами и цветами. По ней сразу можно попасть на дозорную башню, что над воротами, ну и двигаться по часовой стрелке вдоль стены.

Если мы все же надумали зайти внутрь монастыря (что, безусловно, нужно сделать), то после площадки замкового двора-сквера поднимаемся по ступеням широкой лестницы и видим справа указатель на «билетерию», т.е. кассу.

Причем указывает стрелка в такой странный угол, что невольно задумаешься – туда ли? Дело в том, что нужно просочиться в очень узком месте, где башня почти соприкасается с парапетом… Я думаю, интересно, как в сезон туристы тут просачиваются толпами?

Вход 6\3 евро. С утра монастырь совсем безлюдный, часам к 12 только народ подтягивается. Пустынные широкие монастырские коридоры, покрытые азулежу, – весьма холодные. Впрочем, нашли и обогревательную комнату – одну на весь спальный братский корпус (может быть, их было больше). Но в кельях холод собачий, как тамплиеры тут зимовали? В две кельи можно заглянуть. Из одной как раз хорошо видно знаменитое окно с мануэлино. Монастырских дворов несколько, все целевые – где станоприимный дом, где стирали, где лошадей содержали…

В одном из дворов указатель на «Janela Manuelinа» (по-английски «Manuelinо Window») - как раз и предстает взгляду окно мануэлино знаменитое… На фото оно выглядит романтично, завораживающе, благородно… В реальности – ну да, поросшее желтоватым чем-то, мхом… грубоватые формы где-то канаты, где-то еще что-то… Наверное, в этой грубоватой простоте искусства и кроется привлекательность португальской готики? И впрямь неожиданно вместо листьев аканта или лавра увидеть тугие и мощные каменные канаты… Чтобы это уловить, нужно абсолютно перестроить восприятие.

Стиль мануэлино представлен не только в этом окне, но и в других элементах декора здания – как внутренних, так и внешних. И, в общем-то, постепенно завораживает… Уже узнаем неизменные астролябии, канаты, не известные нам морские растения…

Ходы и переходы, лесенки и галереи… Динамика архитектуры словно бы передает необычность братии, что обитала здесь. Ведь это были неуемные разведчики нового. Магистр ордена - сам Генрих Мореплаватель.

Как известно, мессианские идеи прекрасно утверждают себя через архитектуру. Крест тамплиеров превратился в фонтан посреди двора.

Сейчас все пустое, разве что в монастырской трапезной – огромной – длинные столы, в кухне видно, как и где готовили и сколько народу тут обитало.

Где-то сохранились гротески - обрамление фонтанчиков . Мы больше привыкли к цветным живописным гротесковым фигуркам, а тут их взглядом нужно отделить от фона стены… Забавные изображения в монастыре.

В основном монастырь, повторюсь, – пустое огромное здание, и можно разное домысливать. На португальском, видать, есть аудиогид (то там, то сям есть значки аудиoсопровождения). Но никаких буклетов – книжек про замок для туристов нет. Впрочем, это португальская особенность. Информации – мало. Только пару слов при объектах. Но, благо, план монастыря дан на табличке за каждым поворотом, так что не заблудиться.

Ангел, «постаревший» на своей службе…Прекрасен в этом пожелтевшем от времени каменном одеянии. Охраняет великое оконное мануэлино.

Но вот уж действительно сильное впечатление произвела капелла Ротонда, или Шарола (1160 г.). Глаз не отвести. Это очень редкое для средневековой Европы центрическое здание, созданное в эпоху романики.

Стены деревянно-золотые, роспись потемневшая, благородная, где-то стертая и, слава богу, не подновленная… Интересная композиция: воронка сводов, арки и полуарки, святые и люди… Огромная органная труба, похожая на гигантский карандаш. Полчаса, наверное, не могла уйти отсюда.

Провели в монастыре 2 часа. Нормальное время, чтобы, не торопясь, все увидеть.

Томар (Tomar)

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Этот живописный город, лежащий на берегах реки Набан, был основан в 1157 году Гуалдином Паишем, первым великим магистром ордена тамплиеров в Португалии.

Над ним доминирует расположенный на высоком холме величественный замок-монастырь. Вероятно, что на этом месте когда-то находилось римское святилище. Однако история города и замка начинается с середины XII века, когда тамплиерам за их участие в изгнании мавров и особенно во взятии Сантарена были пожалованы земли между реками Мондегу и Тежу.

Согласно легенде, на холм, где обосновались тамплиеры, им было указано в видении. Как бы то ни было, в 1160 году Гуалдин Паиш, сподвижник короля Афонсу Энрикиша, именно там приказал построить замок, когда рыцари-храмовники появились в этих краях. Эта крепость-монастырь строилась, расширялась и перестраивалась на протяжении многих веков, не только став свидетелем важнейших событий португальской истории, но и отразив многие из них в своем облике.

Выдающимся сооружением комплекса и его «сердцем» является церковь тамплиеров, известная как Шарола, или Ротонда. Недавно отреставрированная, она была возведена в XII веке.

Она построена в форме высокого шестнадцатиугольного барабана, а в качестве ее прообраза был взят Храм Гроба Господня в Иерусалиме. В центре ее – восьмиугольный алтарь.

За время своего существования крепость над городом разрослась. С превращением ордена тамплиеров в Португалии в орден Христа значение замка в Томаре не только не сократилось, но даже, наоборот, возросло. В 1357 году город был официально объявлен «столицей» ордена. Роскошное внутренне убранство Ротонды, включая обильную позолоту, отражало богатство и влияние ордена в то время. Но совершенно особое положение орден приобрел, когда его Великим магистром стал Генрих Мореплаватель. Рыцари превратились в моряков, которые участвовали в великих морских открытиях (из Томара был родом Жуан Гонсалвиш Зарку – открыватель Мадейры, а открыватель гвинейского побережья Антан Гонсалвиш был комендантом Томара), а их подвиги и мессианские идеи отразились в архитектуре.

Принц Энрики велел построить между крепостью и Ротондой маленький готический дворик в качестве усыпальницы для знати ордена (так называемый «Кладбищенский дворик»)

и галерею, которая была сооружена над бывшим тамплиерским двориком (теперь он известен как «Прачечный дворик»).

По приказу Мануэла, который стал первым королем-магистром ордена, крепость была превращена в комфортабельный рыцарский замок: во времена Великих географических открытий в Томар стали стекаться большие богатства.

В XVI веке вход в монастырь перенесли с востока на юг, и теперь посетители попадают в него через ворота, сооруженные по приказу Мануэла I. Он приказал расширить тамплиерскую церковь на запад, и архитекторы Жуан ди Каштилью и Диогу ди Арруда к Ротонде пристроили церковь (двухэтажное сооружение в виде великолепного нефа с хором и ризницей), с узорчатым ограждением и башнями на северном фасаде и внутренний дворик. Резные украшения этого нефа – типичный пример стиля «мануэлино», вершиной которого стало окно капитула в западной стене.

Это большое прямоугольное окно нижнего этажа приобрело мировую известность благодаря изысканным резным каменным наличникам в виде листьев пробкового дуба и богатому декору с использованием морских мотивов. Сверху его венчает крест ордена Христа, а под ним вырезана человеческая голова (считают, что Диогу ди Арруда изобразил самого себя). Оно настолько роскошно, что в XIX веке англичане в обмен на это окно предложили Португалии списать весь долг страны, которая находилась у Англии в финансовой кабале.

Дадим слово искусствоведу: «Эпоха высшего могущества Португалии вызвала интенсивное строительство. Стремление к переизбытку роскоши и вместе с тем к созданию фантастически причудливого образа, как бы навеянного впечатлениями европейца, впервые увидевшего новый мир и неизвестные страны, отличает португальскую архитектуру стиля мануэлино — одну из самых своеобразных страниц в истории национального искусства. В архитектуре мануэлино сочетаются элементы готики, мавританского зодчества, отчасти Ренессанса и экзотические декоративные мотивы. Стиль этот во многом напоминает архитектуру испанского платереска, особенно его ранней стадии. Здесь основные новшества относятся также к решению внешнего облика здания. Как и в Испании, наследие мавританской культуры является тем главным носителем светского начала, к которому обратились зодчие в поисках нового образа. Вместе с тем в своеобразном налете ориентализма, присущем португальским постройкам, чувствуются далекие отзвуки архитектурных традиций таких стран Востока, как Индия. Сходно с платереском и плоскостное понимание стены, контрастирующей с насыщенными пятнами декора. Однако архитектура мануэлино более внушительна и монументальна, формы ее убранства в целом динамичнее и сочнее, чем в испанском «ювелирном» стиле. Как удачно заметил один исследователь, архитектурный узор проемов напоминает у испанцев плетения из кружев, у португальцев — из веревки. Но основное отличие — это необычный, фантастический как по общему впечатлению, так и по отдельным мотивам облик португальских зданий». «В Томаре, в монастыре св. Креста, к романской ротонде тамплиеров зодчим Диогу ди Арруда, работавшим в 1508 —1531 гг., был пристроен новый неф — один из самых выразительных памятников мануэлино. Это двухэтажное здание с выступающими по углам северного фасада подобиями контрфорсов. Гладкая поверхность массивных стен оттеняет сложное убранство окон, ограды кровли и боковых выступов. У основания контрфорсов каменная резьба в виде переплетающихся водорослей переходит как бы в нагромождение кораллов, которые образуют выше прихотливый силуэт башенных завершений. Совершенно необычно оформление розы второго этажа северного фасада. В обрамлении круглого оконного проема изображено некое подобие раздуваемого ветром паруса, сдерживаемого перехватами морского каната. Еще более причудлив декор помещенного в центре нижнего этажа прямоугольного окна. Наросты кораллов, извивающиеся водоросли, орнамент из листьев пробкового дуба, якорные цепи, странные, трудно объяснимые формы, словно навеянные таинственным миром океана,— все это, перевязанное запутанными, взбухающими узлами каната, создает грубовато-сочное словно охваченное внутренним напряжением обрамление окна. Не считаясь с тектоникой здания, его пересекают горизонтальные тяги то в виде гладких, то с нанизанными на них поплавками мощных канатов». Т. Каптерева «Искусство Португалии»

Вид на монастырь и замок сверху (фото из интернета) и план замка

После вступления на трон Жуана III (1521–1557) монастырь претерпел дальнейшие значительные изменения, расширяясь на запад в сторону замка и зданий, строившихся при Мануэле, и приобретя новый облик. Лучшей его частью является возведенный по проекту Диогу ди Торралва в 1550-е годы «Большой дворик», чисто ренессансное сооружение, которое выдавало склонность короля к итальянскому искусству.

Крепость-монастырь строился и при последующих королях. В итоге комплекс включает массу разных построек и разных стилей: романского искусства тамплиеров, готику и мануэлино периода Великих географических открытий, а затем эволюцию к искусству Возрождения…

Cайт замка: http://www.conventocristo.pt/pt/index.php Открыт с октября по май с 9.00 по 17.30; с июня по сентябрь с 9.00 по 18.30; закрыт 1 января, пасхальное воскресенье, 1 мая, 24-25 декабря. Хорошо и подробно:
https://zamki-mira.livejournal.com/423159.html

Баталья

В 12.30 примерно прибыли в Баталью. Дороги, к слову сказать, отличные, ехать хорошо. Театр, как известно, начинается с вешалки. А знакомство с любым городом, монастырем и другим достопримечательностями - с парковки. Поэтому сначала о земном, потом о возвышенном. В Баталье при церкви-монастыре огромная парковка, причем есть столики для таких , как мы, самодеятельных паломников на авто. Тут же на парковке туалет. С туалетами у них тут вообще отлично. Их много, они есть в музеях, часто в Лидлах, просто в общественных местах. На улице самого маленького городка будет обнаружен неизбывно общественный, причем всегда бесплатный туалет. Вот теперь обратимся к главному.

Баталья (Batalha)

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Имя этого местечка известно благодаря находящемуся там шедевру португальской средневековой архитектуры – монастырю Санта-Мария-да-Витория, который в свою очередь обязан своим появлением одному из поворотных событий в истории страны. В 1383 году со смертью короля Фернанду I в Португалии оборвалась прямая линия наследования. Новым королем был провозглашен Жуан, внебрачный сын отца Фернанду, но этот выбор оспорил король Кастилии Хуан и решил вмешаться, используя военную силу. 14 августа 1385 года войска Жуана I под командованием Hуну Алвариша Перейры встретили значительно превосходящие силы кастильцев на небольшом плато около Алжубарроты, чтов 3 км к югу от Батальи. Блестящая победа португальских войск положила конец династическому кризису, сыграла огромную роль в консолидации португальской нации и обеспечила независимость страны от Испании на 200 лет. Жуан I поклялся посвятить прекрасную церковь Деве Марии, если он выиграет сражение. Он сдержал свое слово, и теперь монастырь стоит как символ независимости Португалии и власти Авишской королевской династии. А место, где он был сооружен, получило имя Баталья, то есть «Битва».

Жуан I передал монастырь ордену доминиканцев, а строительство его длилось почти два века, и в результате появилось одно из самых прекрасных готических сооружений на Пиренейском полуострове. Сооружение монастыря было начато в 1388 году под руководством Афонсу Домингиша и продолжено в 1402 году английским мастером Дэвидом Хьюгетом. Строился он вплоть до 1533 года, и на протяжении этого времени сменявшиеся короли оставили свой след на облике монастыря.

Прежде чем в него заходить, стоит обойти его снаружи, чтобы оценить его размеры, формы, прекрасные резные окна и башни, производящие впечатление каменных кружев.

Главный вход в церковь – через паперть западного фасада. (!!!) Мое примечание: если идете от парковки, то попадете в собор с другого входа, более простого на вид, с гербами над порталом.

Впрочем, колонны его с растительными элементами привлекает взгляд своим простым изяществом.

Чтобы увидеть главный портал с апостолами, нужно пройти через храм к другому выходу или обойти здание по улице вокруг. Главный вход с уникальным порталом выглядит вот так. Прекрасное готическое окно на самом верху заменяет здесь привычную розу.

Портал обильно украшен резьбой по камню, в частности фигурами двенадцати апостолов, которые вырезаны с таким воображением, что двух похожих найти невозможно. Фото из интернета.

Внутреннее убранство собора практически не изменилось со времени постройки, сохранив готическую строгость.

Обращают на себя внимание витражи со сценами Поклонения волхвов, Бегства в Египет и Воскрешения Христа.

Стены самого здания снаружи действительно кружево из камней… Особенно необычен цвет - серо-черный в сочетании с солнечно-желтым.

Зашли в собор – это бесплатно. Готический, высокие своды, пустые стены, витражи бросают свой цветной свет на пол и пучки колонн.

Хороши горгульи: что-то просящие, от чего-то волнующиеся, чего-то пугающиеся.

Все остальные опции: капелла-пантеон, готический дворик, незавершенные капеллы – за денежку. Семейный билет обошелся в 12 евро. Ну и славно. Капелла -пантеон представляет, скорее, исторический интерес.


Монастырь одновременно является и усыпальницей королей Авишской династии, основателем которой был Жуан I, внебрачный сын Педру I.

Справа от входа – капелла Основателя. Она приписывается Хьюгету и была построена в 1426–1434 годах.

Самое впечатляющее в интерьере – гробница короля Жуана I и его жены-англичанки Филиппы Ланкастер, первая общая усыпальница для мужа и жены, сделанная в Португалии; на ней вырезаны гербы Авишской и Ланкастерской династий. Здесь же похоронены и их сыновья, в частности Генрих Мореплаватель.

А вот дворик готический очень хорош.

Из него же попадаем в зал с безопорным потолком (который выдержал землетрясение), в нем сейчас могила неизвестного солдата 1914-18 гг. В этом темном мрачном зале (главное, холодном!) постоянно стоит караул, смену которого нам предложили посмотреть сами его участники, когда готовились к ритуалу. Второй двор ничего особенного из себя не представляет. Разве что парочка забавных капителей.

«Незавершенные капеллы» очень понравилась… Есть что-то совершенно необычное в соединении камней с небом, к которому они как бы тянутся своими колоннами и вот наконец дотягиваются…

Насыщенная тонкой резьбой арка портала перед входом в капеллу (войти в нее, к сожалению, нам не позволили – перекрыто веревочкой, опять погрешности зимнего посещения? Что за ерунда?…Летом пускают!). Смотрим издалека… на потолок, который переходит в небо…

Капеллы Имперфейтуш

Капеллы Имперфейтуш (дословно «Hезавершенные» – это название они получили потому, что так и не были завершены) были задуманы королем Дуарти как королевский пантеон восьмиугольной формы, но их строительство было приостановлено при Мануэле I, который бросил все свои силы на сооружение монастыря Жеронимуш в Белене. Так они и стоят под открытым небом и поражают богатством форм.

Здесь похоронены короли Авишской династии, начиная с Дуарти, покоящегося рядом со своей женой Леонор Арагонской, которая после смерти своего мужа стала приписывать к своему имени титул «Печальная королева». Здесь же можно видеть резной портал работы Матеуша Фернандиша, который представляет собой еще один шедевр мануэлинской архитектуры.

Информация о монастыре: http://www.mosteirobatalha.pt/pt/index.php?s=white&pid=205&identificador=bt23_pt

Снова предоставлю слово искусствоведу: «В честь победы при Алжубарроте был построен собор Санта Мария ди Виктория в монастыре Батальи (начат в 1385 г.) — наиболее значительное произведение Зрелой португальской готики. Собор отличается большими размерами (120 м длины, 32,5 м ширины, 32 м высоты). Знаменательна история создания этого памятника. В сооружении его принимали последовательное участие два португальских архитектора, в творчестве которых сказались две различные тенденции. Первый из Зодчих — Домингиш стремился в плане собора, пропорциях его узкого центрального нефа, характере сводов и южного портала к строгим, упрощенным, несколько архаизированным формам, исходя из традиций монастыря в Алькобасе и даже собора в Эворе. После смерти Домингиша архитектор Уге внес в облик собора черты особенной нарядности и живописности. Он построил обширный прямоугольный так называемый королевский клуатр, окруженный галереей из пяти широких арочных пролетов, присоединил к алтарю монументальную ротонду, перекрыл зал капитула звездообразным смелым по конструкции сводом, создал оригинальную по формам капеллу основателя собора Жуана I. Новый фасад с высокими окнами, стройными ажурными шпилями и тонкими пинаклями, с порталом, декорированным статуями апостолов и изображениями в тимпане Христа и евангелистов, выдержан в традициях европейской готической архитектуры. Вместе с тем фасад лишен подчеркнутого вертикализма, преобладает характерное для готики Пиренейского полуострова стремление к более приземистым, распространяющимся в ширину формам. Этому впечатлению способствуют и многочисленные пристройки 15 и начала 16 в. Одна из таких пристроек, капелла Жуана I, в плане представляет восьмиугольник, вписанный в квадрат, напоминая центрический храм тамплиеров в Томаре. В капелле находится исполненное величавости образов надгробие короля Жуана и его жены (1433), принадлежащее к одному из лучших произведений португальской скульптуры XV столетия». Глава «Искусство Португалии». Всеобщая история искусств. Том II. Искусство Средних веков. Книга I. Европа. Авторы: Т.П. Каптерева, К.М. Малицкая; под общей редакцией Ю.Д. Колпинского (Москва, Государственное издательство «Искусство», 1960) http://totalarch.ru/art_history/middleages/europe/portugal

Обидуш

Третий пункт дня – Обидуш. Раскрученная туристическая достопримечательность неподалеку от столицы. Мы уже видели бело-желтую Эвору и Элваш, каменную Монссанту, изразцово-балконный Геймарайнш. Обидуш достойно дополняет этот ряд.

Прибыли около 15.00. На городок понадобилось 2 часа. В сезон тут не протолкнуться, а сейчас пусто, часть магазинчиков работает, но без фанатизма. Именно в Обидуше многие рекомендуют присмотреться к посуде в виде капустного листа. Т.к. Обидуш расположен неподалеку от места производства этой посуды в городе Калдаш-да-Раиня (Caldas-da-Rainha). Там ее, конечно, просто море. Говорят, что в Лиссабоне ее не найти. Не совсем так – видели, но тут найдешь быстрее. На фабрике фаянса Caldas-da-Rainha с 1884 по 1907 годы создавал свои шедевры Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905). Именно этот известный художник - карикатурист и скульптор «изобрел» эту своеобразную керамику в виде капустного листа. Капуста в Португалии считалась своеобразным гербом крестьянства. Еда из нее была уделом бедных. Именно так художник решил «задеть» португальскую знать, заставить ее украсить свои столы капустой. Подробнее об этом см. https://villagrazia.ua/blog/bordallo-pinheiro/ , а также http://moiport-artlife.blogspot.com/2012/01/caldas-da-rainha.htm В Калдаш-да-Раиня есть музей керамики и магазин. Фото из интернета:

КАЛДАШ-ДА-РАИНЬЯ

КАЛДАШ-ДА-РАИНЬЯ (CALDAS DA RAINHA) - СТОЛИЦА ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА. Калдаш-да-Раинья (Caldas da Rainha) является родиной керамики в стиле «капустный лист» (folhas de couve). Обилие глины в этом регионе способствовало развитию керамического производства и появлению керамических заводов. Сегодня керамические изделия из Калдаш - да - Раинья с фигуративными и сатирическими рисунками известны во всем мире.

И в этом большая заслуга мастера керамики и карикатуриста XIX века Рафаэля Бордало Пинейро, который в 1884 году основал здесь фабрику по производству художественной керамики. Фабрика Пинейру , находящаяся в центре города, неподалеку от парка и госпиталя, славится огромным разнообразием выпускаемых изделий. А главная их фишка — посуда в виде капустного или салатного листа, а порой даже в виде целого кочана. В магазине, который расположен на территории фабрики, можно приобрести декоративную посуду, которая производится на этой фабрике. Часы работы магазина: ПН – СБ: 10:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00, ВС: 14:00 - 19:00

Декоративная посуда Рафаэля Бордало Пинейро также продается в магазинчиках керамики, которые расположены в историческом центре города, и очень любима португальцами и туристами.

Кроме этого можно посетить Музей Керамики, который официально был создан в 1983 году и расположился в усадьбе виконта Сакавен (Кинта-Вишконде-Сакавен), которая была приобретена государством специально для музея в 1981 году. В основе экспозиции музея коллекция, приобретенная государством, и частная коллекция виконтов Сакавена, а также керамические изделия из Калдаш-да-Раинья и других португальских и зарубежных центров керамического производства. При музее также работает мастерская, где можно самому изготовить сувениры или памятные вещицы. Для любителей керамики путешествие по Португалии покажется керамическим раем! Часы работы музея: ВТ – ВС: 10:00 – 18 00 зимой ВТ – ВС: 10:00 - 19:00 летом https://ok.ru/kontaktydl/topic/65032124727410

Если вы приехали в Обидуш на поезде, то , скорее всего, зайдете в город от ворот, ведущих прямо к замку Porta da Estrada da Cerc (39.364287, -9.157842). Парковка у ворот тоже имеется.

Мы прибыли с другой стороны, припарковались около акведука и зашли в город через наиболее знаменитые ворота Porta da Vila (нa картах гугл Portal de ÓBIDOS (39.359561, -9.157746).

Особенность ворот в том, что они как бы двойные (с поворотом внутри) – это типично для португальских замков. А еще украшены панно азулежу. Нужно поднять голову и не пропустить.

Самое красивый вид на Обидуш – с башни над входом в город. Сразу за воротами есть лестница. Не полениться по ней залезть на площадку воротной башни. С этой же башни начинается проход по крепостной стене вокруг города – против часовой стрелки.

Обидуш (Óbidos)

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Это очаровательный городок с белыми домиками, практически целиком лежащий за крепостной стеной XIV века на вершине холма. Как город и порт Обидуш приобрел значение в 1282 году. Позднее замок укрепили крепостными стенами. Когда король Диниш женился на Изабелле Арагонской в 1282 году, Обидуш был одним из его свадебных подарков. В то время город был важным портом, но море отступило от города, и к XVI веку он утратил свое стратегическое значение. Благодаря прекрасной сохранности и цельности городского ансамбля Обидуш превратился в важный туристский центр. Он выглядит игрушечным и сказочным, все постройки в нем восстановлены и отреставрированы, и практически все дома превращены в сувенирные магазины, мастерские, кафе и рестораны. Это настоящий музей под открытым небом.

См.также рассказы: https://veleta11.livejournal.com/14412.htm https://putidorogi-nn.ru/evropa/273-gorod-muzei-obidush

Обидуш славится также винами местного производства. Португальский ликер вырабатывается из ягод вишни, и по традиции, именно его необходимо употреблять из небольших чашечек, сделанных из настоящего шоколада, который и служит отличной закуской.

Руа Дирейта (R. Direita) основная улица городка. Её началом служит станция железной дороги и протяжённостью она до площади Луиса де Камоэнса.

Над бело-коричневым собранием крыш городка возвышается замок.


Строительство современного замка Обидуш началось в XII веке. Построенный в стиле фортификации, замок имеет форму четырёхугольника с длиной стороны около 30 метров. В V веке на Пиренейский полуостров вторглись вестготы. Используя римское укрепление они построили крепость. В качестве строительного материала они использовали камни расположенного в 1 км от Обидуша древнеримского города Eburobrittium. Во время исламского завоевания 711—718 годов крепость перешла в руки арабов. В период образования Кордовского эмирата арабы превратили крепость Обидуш в один из главных пунктов Эштремадуры, она входила в Нижнюю марку, провинции (порт. Belatha). Оценив качество местных вод, арабы возродили бани на месте римских терм. Арабы завершили строительство стен вокруг всей деревни. В 1227 году территория арабского эмирата входит в состав Португалии. Португальцы расширили крепость, построив несколько линий оборонительных стен. Современный вид крепость приобрела в XV веке. Замком стали владеть различные феодалы, подчинявшиеся королю. Замок был излюбленной резиденцией португальских правителей, особенно в начальный период Нового времени. Монархи любили проводить здесь празднества, торжества, свадьбы, поскольку Обидуш находился недалеко от Лиссабона. В XVIII веке в Португалии наступает упадок и замок приходит в запустение и частично разрушается, этому способствовало также известное Лиссабонское землетрясение, которое разрушило дворец, находившийся в центре замка. Начиная с XIX века замок стал популярной туристической достопримечательностью. https://izi.travel/ru/7b42-portugaliya-gorod-obidush/ru

Удивило, что на такой малюсенький городок три церкви, причем с интересным убранством. На главной площади Санта-Мария находится одноименная церковь 12 века. Главные приметы - высокая белая колокольня и элегантный ренессансный портал.


Это одна из самых старых церквей Обидуша. Она была построена в XII веке, по приказу короля Афонсо Энрикеша. Именно в этой церкви венчался Афонсу V венчался со своей двоюродной сестрой Изабель в 1444 году. Первоначально на этом месте находились вестготская церковь и арабская мечеть. В течение долгого времени здание церкви перестраивалось и до наших дней дошло сооружение XVI века. Практически все старинные постройки Обидуша признаны памятниками национального значения, и церковь Санта Мария не является исключением. Внешне церковь выполнена очень лаконично, к прямоугольному центральному зданию пристроена с правой стороны колокольня, а с левой - небольшой притвор. Украшает фасад входной портал, выполненный в форме арки с колоннами. Внутреннее убранство церкви представлено бело-голубой изразцовой плиткой с росписями ручной работы XVII в. , расписным потоком и картинами на религиозные темы португальской художницы Жозефы де Обидуш, творившей в XVII веке.

Рядом с церковью на площади есть Муниципальный музей, его экспонаты – это археологические находки средневековья, скульптура и живопись. Источник: аудиогид https://izi.travel/ru/7b42-portugaliya-gorod-obidush/ru.

Совсем рядом еще одна церквушка - Мизерикордия.

Церковь Мизерикордия была построена в 1498 году королевой Леонор Санта Каса, и первоначально, это была просто часовня Святого Духа. Главные изменения в облике храма произошли в XVI веке, а внутреннее убранство изменяли вплоть до XVII века. Портал входа венчает ниша, в которой находится скульптура Богоматери с Младенцем. Фигура Девы Марии выполнена из голубого фарфора, а входные двери изготовлены в Лиссабоне в 1623 году. Фото из интернета:

Барочный интерьер церкви украшают изразцы плитки желтого и синего цвета,

На деревянном потолке не плафон с религиозным сюжетом, а королевская корона. Считается, что это первое произведение барокко в Португалии, в разгар Ренессанса и Маньеризма.

Источник: аудиогид https://izi.travel/ru/7b42-portugaliya-gorod-obidush/ru.

Ну, и наконец очередной акведук. Старинные акведуки всегда привлекают внимание. Будучи сугубо утилитарными архитектурными сооружениями, акведуки всегда смотрятся очень живописно. Акведук длиной 6 км (из них 3 км под землей), построен в 16 веке во времена правления королевы Екатерины в месте, где до этого был римский акведук. Благодаря своей "молодости" он прекрасно сохранился.

На сегодня все. Выехали в Пениши – городок на полуострове, сильно выступающем в океан.

Прибыли засветло в 17.30. Заселились, с трудом припарковавшись (в самом центре это нелегко). И побежали к океану… Антон окунулся. Волны огромные, одно слово – Атлантика. Как представишь: 5 тыс км. воды до ближайшей суши… Были тут (39.368915, -9.378092).

10-й день, 8 февраля

Пениши - Синтра

Пениши

В 9.15 выбрались из апартаментов, через 10 минут прибыли на вчерашнее место к океану. Смотровые точки указаны в гуглкартах и таблички, разрешающие лов рыбы, стоят. Первая вот тут: (39.373487, -9.377405). И даже рыбак с удочкой был. Можно прогуляться до самой оконечности «полуострова на полуострове». Где рыба, там и птицы. Кто такие, не знаю, но красавцы.

Поехали вдоль полуострова по правому его берегу в сторону маяка. Тут еще несколько мест с красивым видом на причудливый каменный берег – так называемых Miradouro.

Стоит остановиться у маяка и прогуляться за него по берегу. Интересной формы камни.

В Пениши можно посмотреть на порт и на форт. Полазать по разбросанным камням на берегу, погулять вдоль пирса и волнорезов. Но мы уже торопились в Синтру.

Пениши (Peniche)

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Расположенный на полуострове, этот небольшой симпатичный городок частично находится за стенами XVI века. В южной его части у берега океана стоит крепость XVI века, которая во времена Салазара использовалась как тюрьма. Из нее в 1960 году совершил побег лидер португальских коммунистов Алвару Куньял. Город - второй по значению рыболовный порт страны, и возвращение в гавань множества суденышек с уловом представляет собой весьма красочное зрелище. К югу от Пениши расположен городок Лоуриньян. В последнее время он стал знаменит благодаря находке множества следов динозавров в его окрестностях. В Музее этнографии и археологии Лауриньяна (Rua Joгo Luis de Moura) помимо археологической и этнографической коллекции имеется прекрасная палеонтологическая экспозиция: яйца и окаменелые останки динозавров (коллекция яиц динозавров считается лучшей в мире) и прочие находки Юрского периода.

Синтра

Все, кто побывал в Португалии, знает, что такое Синтра. Это пренепременный объект посещения и фотографирования. И основания для этого имеются. Довольно большой холм, просто-таки заполненный со всех сторон интересностями. Говорят, чтобы посмотреть их все, нужно 2-3 дня и не менее 60 евро на человека (только музеи). Объять необъятное давно уже не стремлюсь, поэтому самое трудное было выбрать, куда все же пойти, а что пропустить (увы) и как это сделать наиболее логично. Описаний Синтры в блогах сколько угодно, наиболее хорошие, с моей точки зрения, даю в ссылках. Но читая их, все равно плохо понимаешь, как там все в реальности устроено. Что выше, что ниже, куда сначала, куда потом, нужен ли автобус или пешком проще.

Оказалось, все не так сложно, как кажется. Прежде, чем переходить к рассказу, хотела бы обратить внимание на совершенно справедливые предупреждения о том, что на машине в Синтру лучше не соваться. Но уж если приехали, то оставить на городской парковке (вот тут она: 38.800956, -9.381508) и все остальное - ногами. Летом, возможно, и на этой парковке нет мест, не знаю. Поскольку не сезон еще, мы сунулись поближе к холму, вспотели, пробираясь по узким кривым улицам. В Синтре преобладают улицы с односторонним движением. Поэтому если пешком из точки А в точку Б 8 минут, то на машине это может быть 8 км. и 30 минут. Намеченная заранее по карте парковка оказалась платной, а насколько совершенно не ясно – вся информация только на португальском. Совершенно случайно увидели свободные места на улице Estr. Macieira (примерно здесь: 38.799757, -9.391559), местные сказали, что тут можно стоять и бесплатно. В сезон, предполагаю, это вряд ли. Разве что рано утром.

Теперь о том, что тут смотреть. Всего в Синтре имеется 7 дворцов, усадеб и даже один монастырь: Национальный дворец Синтры ( в цетре города), на холме дворец Пена и огромный парк, замок мавров, усадьба графини Элды, усадьба Кинта да Ригалейра с парком, Дворец Монсеррат, Дворец Келуш, Монастырь капуцинов. Есть еще менее известные: святилище Пенинья и вилла Сассетти. Во все эти объекты можно купить билеты на Официальном сайте Синтры (англ.яз.) со скидкой за исключением Кинта да Ригалейра. Чем больше билетов вы покупаете одновременно, тем больше будет скидка. Очень подробно про организационные вопросы (цена на билеты, расписание работы и т.д.) см. вот тут: https://trip-together.ru/sintra-faq/

Автобус №435 стартует от Национального двореца Синтры - мимо усадьбы Кинта да Ригалейра довозит до Дворца Монсеррат. 5 евро билет туда и обратно. Если есть целый день, то оптимально сделать так: вариант а) к открытию идти в Нац.дворец, потом проехать 4 км. на автобусе до Монсерат, оттуда пешком 2 км вниз спуститься до Кинты. Рассчитать так, чтобы оставалось до закрытия не менее 3 часов (запуск заканчивается за 30 мин до закрытия). Возможно, что к вечеру поток туристов поиссякнет. Вариант б) наоборот, к открытию на свежую голову пешком из города (это очень близко) прийти в Кинту + 2.5.-3 часа на посещение, потом подъехать на автобусе 2 км (пешком долго) в Монсерат, после чего на автобусе вернуться в город и посмотреть Нац.дворец. Куда-то еще можно пристроить монастырь капуцинов, т.к. он на линии этого же автобуса.


Про него очень коротко: Скальный монастырь капуцинов (Convento dos Capuchos), построенный в 1560 году в лесу возле Синтры (к юго-западу от парка), выглядит весьма скромно. В те времена, чтобы избежать сырости и холода, кельи конопатили корой пробкового дуба. Так у монастыря появилось прозвище «пробковый».

Автобус №434 проезжает мимо второй части объектов: дворец Пена, Замок мавров, усадьбы графини Элды. Сесть на автобус можно на вокзале Синтры и подъехать к самому входу на территорию парка дворца Пена, время в пути 5-10 минут. Стоимость билета 4€ в одну сторону или 6,90€ туда и обратно, билет покупается у водителя.

Кроме этих автобусов туда-сюда снуют маленькие транспортные существа (таких много и в Лиссабоне). Это частные такси на 4 места, очень шустрые и юркие. Пользуются популярностью.

На гору ведут также пешеходные маршруты, отмеченные маркировкой на стенах, камнях и деревьях. Самая популярная тропа – Santa Maria Trail длиной всего 1770 метров. Ориентировочное время прохождения маршрута 1 час.


Описание всех троп:

Тропа Санта-Мария Эта туристическая тропа поднимается до двух самых замечательных памятников Синтры, мавританского замка, парка и дворца Пена, откуда открывается захватывающий панорамный вид. Тропа идет в основном по мощеным дорожкам через лес, с пологим уклоном и редкими крутыми склонами. Он подходит для всех возрастов и требует среднего уровня физической подготовки.

Лапа Трейл Эта тропа ведет прямо к главному входу в парк Пена из инфопарков центра Синтры. Это лесная тропа с пологим уклоном, перемежаемым несколькими короткими крутыми склонами. Он подходит для всех возрастов и требует среднего уровня физической подготовки. Этот путь является хорошей альтернативой возвращению к отправной точке после прогулки по тропе Санта-Мария, чтобы посетить мавританский замок, парк и дворец Пена.

Seteais Trail Эта тропа начинается перед Дворцом Сетей и поднимается к парку, дворцу Пена и мавританскому замку в основном по лесным тропинкам. Он использует часть туристической тропы PR4, которая включает в себя отрезок одной из самых красивых дорог Синтры, а затем продолжается по лесной тропе, откуда открывается великолепный вид на склон холма с видом на исторический центр. Он подходит для взрослых, в общем, в хорошем состоянии, так как часть маршрута представляет собой пересеченную местность с крутыми склонами. https://trip-together.ru/sintra-faq/

Карты троп можно взять в информационном центре на вокзале и в центре Синтры (в свободном доступе ничего не лежит, нужно спрашивать).

Серра-ди-Синтра Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Этот невысокий горный массив неподалеку от Кабу-да-Рока представляет собой живописный уголок, утопающий в зелени парков и садов. Благодаря уникальному микроклимату (здесь всегда прохладнее, чем в Лиссабоне) район Синтры стал местом не только летней резиденции португальских королей, но и множества вилл и поместий богатых магнатов прошлого. Когда шоссе от Кабу-да-Рока поднимется на первый невысокий кряж, после скал и песчаных дюн побережья, сразу оказываешься в лесу, где кроме привычных для Португалии эвкалиптов и сосен попадаются и совсем экзотические деревья. Среди гор, парков и лесов Серра-ди-Синтра и расположен старинный город Синтра и множество окружающих его великолепных усадеб.

Считают, что своим возникновением Синтра обязан культу Луны, которой поклонялись древние жители этих мест. Недаром хребет Серра-ди-Синтра римляне называли Лунными горами. О тех далеких временах напоминают и доисторические мегалиты, что встречаются по всему району вокруг Синтры. Да и само название городка выводят от греческого Синтия – одного из имен богини Луны Артемиды.

В трех километрах от Синтры находится Монсеррати, самый известный из парков в этой местности. История поместья идет еще со времен мавров, но свое имя оно получило от маленькой часовни XVI века, посвященной Богоматери Монсеррата, что в Каталонии. Сады были разбиты в самом конце XVIII века богатым молодым эксцентричным эстетом, англичанином Уильямом Бекфордом. Их обессмертил Байрон в «Паломничестве Чайльд-Гарольда». В 1856 году покинутое поместье приобрел другой англичанин, текстильный магнат миллионер Фрэнсис Кук. В 1860-е годы он построил сказочный замок в мавританско-индийско-готическом духе и разбил вокруг огромный экзотический парк. Архитекторы и садовники были приглашены из Англии, и весь комплекс Монсеррати является воплощением распространенного в викторианскую эпоху увлечения Востоком. В парке до сих пор произрастают 3 тыс. видов растений, причем папоротники Кук лично доставил сюда из Австралии.

Синтра (Sintra)

Мавры, захватившие Пиренейский полуостров, оценили оборонное значение Синтры и соорудили на горе над городом крепость. Когда в 1147 году Афонсу Энрикиш изгнал арабов, здесь стали появляться монастыри, в первую очередь ордена тамплиеров, под протекцией которых находился город. Тогда-то благодатные условия Синтры, лежащей совсем рядом со столицей, по достоинству оценили португальские монархи. Они превратили город в свою летнюю резиденцию, построив там дворец.

Но особенно роль Синтры возросла, когда в Лиссабоне свирепствовала эпидемия чумы. Семья португальских монархов не просто пережидала там страшные дни: отсюда в начале XVI века исходили и все указы короля Мануэла I. Ну, а туда, где жила королевская семья, потянулась, естественно, и знать. И постепенно в старом мавританском городе появились многочисленные виллы и дворцы фамилий голубых кровей и просто богатеев. Здесь немало усадеб и вилл, построенных теми португальцами, которые сколотили состояния за границей. И строили они их в стиле тех стран, где им улыбнулось счастье. Поэтому архитектура здешних построек крайне разнообразна.

Исторический центр Синтры – это лабиринт улочек, лестницы, аркады и необычные дворцы.

На вершине одной из гор, поднимающихся над Синтрой, расположена Каштелу-душ-моуруш – мавританская крепость, построенная в VIII–IX веках. С ее стен открывается превосходный вид на окрестности.

На изучение Синтры в нашем распоряжении было в общей сложности часов 12 чистого времени. Вторая половина сегодняшнего дня (с 12.30) и первая половина завтрашнего. (Отправляясь покорять Синтру, стоит взять с собой еду, мы забыли и очень пожалели. Энергии затрачивается уйма, есть хочется уже через полтора часа).

Объекты распределила так: пешком от парковки на Estr. Macieira до начала тропы у церкви Santa Maria - парк Пена – парк и дворец снаружи + гора Св.Креста – Замок мавров – парковка – ночлег в городе Синтра.

Начало тропы у церкви Santa Maria (38.793852, -9.384732) от парковки 20 минут пешком (около 1 км), набор высоты небольшой, идти несложно. По пути в этой точке (38.796175, -9.388656) можно спуститься в городской сквер и пройти отрезок пути по нему, а не по узкой дорожке вдоль автодороги, в конце сквера будет лесенка назад на улицу, а там и до церкви рукой подать.

Доходим парком, удобными каменными дорожками с приятными видами, следуя указателям, выходим на развилку – направо к замку, прямо к дворцу Пена.

Сначала идем в Пену. В сезон лучше иметь он-лайн билеты, иначе умаешься в очереди стоять. Есть билеты только в парк (7. 50 евро ,льготный 6.50). По этому билету можно осмотреть снаружи и весь дворец, пройти по круговой галерее, только внутрь здания не пустят. Парк+дворец уже 14 евро (льготный 12.50), так еще и некий режим попадания вовнутрь нужно соблюдать (расписание при покупке, он-лайн, наверное, можно как-то регулировать время визита). Мы взяли только билет в парк.

Осмотрели со всех ракурсов дворец Пена на скале (обошли его нижней дороге, потом уже вошли во двор и на террасу).

Дворец описан и сфотографирован миллионы раз. На фотографиях смотрится весьма неплохо. А в натуре – ну видно, что красивая и талантливая стилизация, этакая архитектурная богатая игрушка. Кажется, народ приезжает сюда только ради красивых декораций для селфи, причудливые башенки - словно созданы для фотографирования всех и вся. Еще бы: ярко, контрастно, прям современная дизайнерская раскраска.

Важная информация перед посещением о Дворце Пена см. https://trip-together.ru/palace-pena-sintra/

Замок и дворец Пена

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Замок и разбитый вокруг него по склонам горы парк начали создавать в 1840 году на месте развалин маленького заброшенного монастыря Hосса-Сеньора-ди-Пена, которые принц Фердинанд приобрел вместе с окружавшими их лесами. Дворец, в котором должны были быть собраны чудеса со всего света, строил немецкий архитектор барон фон Эшвеге. Фердинанд вложил в этот проект огромные средства, и работа продолжалась до самой его смерти в 1885 году.

С провозглашением республики дворец стал музеем. Внутренние помещения с роскошным убранством (в том числе и спальня Мануэла II, последнего короля страны) сохранены в том виде, в котором их оставила последняя владелица, королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии в 1910 году.

Склоны горы, на вершине которой вознесся волшебный дворец-замок, представляют собой роскошный лесопарк с экзотическими деревьями со всего мира. Это тоже детище короля Фернанду, который, видимо, решил не уступать английскому миллионеру Куку. Именно благодаря ему и Куку окрестности Синтры покрылись теми удивительными лесами – с пальмами, бамбуком и араукариями, – которые делают их больше похожими на гигантский ботанический сад.

Москвичам отдельные элементы дворца Паласиу-да-Пена, и особенно въездная арка, могут показаться удивительно знакомыми. И это не случайно. Заказчик и первый владелец особняка на Воздвиженке, известного раньше как Дом Дружбы (сегодня Дом приемов правительства РФ), – молодой и эксцентричный Арсений Морозов (двоюродный племянник Саввы Морозова), говорят, побывал в начале 1890-х годов в Синтре. Он был, видимо, настолько впечатлен увиденным замком Паласиу-да-Пена, что прямо на платформе здешнего вокзала заказал построить «такой же» своему другу и спутнику, архитектору В.А. Мазырину. Конечно, особняк на Воздвиженке вовсе не копия замка в Синтре, а скорее вообще собирательный образ необычных построек, какие можно увидеть в Португалии. Но присутствие стиля «мануэлино» в оформлении московского дворца очевидно: подковообразная арка, украшения в виде завязанных в узлы канатов.

Информация еще:
Синтра - город ЮНЕСКО http://www.infoisto.ru/goroda/portugaliya/sintra/

Бергманн Юрген. Лиссабон. Путеводитель

Рассказы путешественников: https://www.otzyv.ru/read.php?id=80091

Парк большой и пустынный. Взяли курс на самую высокую точку (583м.?) Cruz Alta, со Святым Крестом. Идти минут 30. Виды отличные: дворец Пена отсюда романтично так смотрится (работает тот же принцип – чем дальше, тем лучше). Вдалеке виден и океан, а под нами тоже море - экзотической зелени.

От креста решили не идти пройденной дорогой, а спуститься по тропинке через еще одну небольшую смотровую площадку (так называемая безымянная вершина). Ее пойди найди еще. Почти незаметно уходит лесенка прямо от круговой дорожки вокруг каменной насыпи с крестом. Идти здорово, серпантин, как змейка, – узкое извилистое каменное тело. Летом в парке все цветет и пахнет, можно укрыться от жары…

Спустились до системы прудов, где живут рыбы, гуси, утки и лебеди – каждый в своем пруду.

Тут и выход. Осмотрели только половину парка. Но вполне важную. Вышли на дорогу, что ведет к замку Мавров.

В 16.00 купили билеты и вперед. (Билет в замок стоит 8€ (взрослый), 6,5€ (льготный) с 6 до 17 лет). Замок отлично виден из дворца Пена.

План замка.

Замок - супер. Знакомство с ним - это отлично проложенный маршрут по извилистым стенам от башни к башне, от флага к флагу, от вида к виду…

Синтра вся как на ладони.

Народу уже было немного, в 17.00 закрывают вход. Стоит иметь в виду, что если погода неважная, плохая видимость, то, возможно, эффект от посещения будет иной. Ведь главное, чем привлекает этот замок – виды, открывающиеся с его стен.

P.S. Да, еще на территории замка велись раскопки мавританских поселений, о чем рассказывается в небольшой экспозиции в капелле по пути. Под стеклом укрыты результаты раскопок и показано, как выглядели захоронения тех времен.

Вернулись к машине около 18.00 и через 20 мин были у своего жилья. Хорошее место, рекомендовала бы всем. Хозяин Антонио очень милый и веселый человек. Квартира отличная. Ночлег Синтра (CasAzulApartments. Avenida Heliodoro Salgado, 40 -№ 2 Sintra, 2710-573 Португалия). Рядом есть хостел, в котором работает Антонио. Тоже можно иметь в виду. Blue House Hostel

11-й день, 9 февраля

Синтра - Лиссабон

Синтра (продолжение)

Встали, как зайчики, в 6.00 и в 8 уже выехали от апартаментов. До вчерашней парковки добрались за 10 мин, еще за 15 прошли через старую часть Синтры, «прихватив» по пути лестницу Байрона и самую старую гостиницу, миновали также королевский дворец с белыми трубами и мануэлинскими окошками. Его бы стоило, конечно, посетить. Вот хотя бы рассказ про него:

Дворец Паласиу-Насионал

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

С дворцом связано много важных событий в истории Португалии – в нем родился и умер Афонсу V, Жуан II был провозглашен в нем королем, здесь Мануэл I получил известие об открытиях Индии и Бразилии, и отсюда, наконец, Себаштиан отправился в свой трагический поход, закончившийся разгромом при Алкасер-Квивир. Но дворец был не только местом отдыха, но и просвещения. Здесь ставились пьесы драматурга Жила Висенти, а поэт Камоэнс, возможно, впервые читал свои «Лузиады» королю Себаштиану. Свой след на современном облике дворца оставил и король Жуан I. Говорят, его однажды застали в двусмысленной ситуации с одной из придворных дам, что тут же породило слухи. В ответ на это король приказал на потолке одного из залов, известного теперь как «Сала-даш-Пегаш» («Сорочий зал»), нарисовать сорок, которые должны были символизировать болтливых придворных дам и отвратить их от распускания слухов.

См. также: Бергманн Юрген. Лиссабон. Путеводитель

Особый интерес представляет Гербовый зал, мощная башня, стены которой на дельфтский манер облицованы бело-голубой плиткой азулежу XVIII в. Деревянный купол украшают гербы 74 дворянских родов Португалии. Кроме этого, внимания заслуживают Лебединый зал, бывший банкетный зал с изображениями лебедей (cisnes) на деревянных панелях потолка, и Сорочий зал. Классический пример заимствования элементов мавританского стиля и декора – портал зала Сирен, украшенный переплетёнными арабесками. Облик дворца, так сказать, «лепился вручную»: с каждым залом связана отдельная легенда, каждый предмет мебели имеет свою историю, каждый элемент убранства подбирался специально. Подробный рассказ:https://users.livejournal.com/-leleya-/29978.html

«Лестница Байрона» рядом с старинной гостиницей. По это особая история.

Байрон в Синтре «Паломничество» в Синтру

Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Байрон не просто побывал в Синтре в 1809 году, но и назвал городок «новым раем»: «Нет красоте там меры и числа…» О пребывании Байрона в Синтре напоминает гостиница «Лoуренс». В ней он, говорят, останавливался и даже писал отдельные строки «Чайльд-Гарольда».

От нее открывается прекрасный вид на город с огромными белыми трубами дворца Паласиу-Наси- онал. Рядом – ступени, ведущие вниз, в старую часть города. Сегодня они так и зовутся «Escadinhas Lord Byron» – «Лесенка Лорда Байрона».

«Лоуренс» упоминается и в дневниках Ханса Кристиана Андерсена, гостившего в Синтре у своих португальских друзей летом 1866 года. В «Лоуренсе» в конце прошлого века творил и классик португальской литературы Эса де Кейрош, увековечив имя хозяйки отеля Джейн Лоренс в своих произведениях. В 1999 году гостиница вновь открыла свои двери для постояльцев после длительной и дорогой реставрации. Она считается самой старинной гостиницей на Пиренейском полуострове и одной из самых старинных в мире: «Лоренс» существует с 1780 года.

В двух шагах от лестницы Байрона чуть выше по дороге указатель на Кинтру де Регайлеру – «Пешком туда 5 мин». Ох уж эти путеводители! Понапишут про автобусы всякие, а тут ходу всего ничего…

Но и я не без греха… Откуда-то мне приснилось, что Кинта открывается в 9.00? На самом деле в 9.30. Хорошо, что не в 10, как написано в интернет- источниках. Побродили по окрестностям туда-сюда, послушали птиц. С дороги можно рассмотреть детали дворца. Типичное мануэлино, точнее «неомануэино».

В 9.30 вошли в парк. Народу с нами зашло человек 20, но тут же народ потянулся. Посетителей даже не в сезон достаточно. Но очередь на фото все же не стоит, и можно застать то или иное место без людей. Аудиогид информирует по 30 точкам в парке и еще нескольким во дворце. Нужно подносить аудиогид к стойкам , которые стоят в самых важных точках парка, и начинается рассказ. Можно идти и слушать, gps -привязки нет. На карте мы отмечали все прослушанные точки, чтобы не запутаться и ничего не пропустить.

В этот таинственный загадочный, наполненный не всегда очевидными смыслами парк, нужно идти хорошенько подготовившись. Хотя аудиогид тоже много интересного сообщает, но этого мало.

Кинта-да-Регалейра

Хороший, подробный рассказ: https://users.livejournal.com/-leleya-/29978.html Рассказ: https://trip-together.ru/kinta-da-regalejra/ Рассказ: http://all-worlds.ru/zagadki-kinta-da-regaleira-portugalskoe-chudo Символика: https://history.wikireading.ru/269973 Интересно: https://sasha-lotus.livejournal.com/287090.html?media Сайт: http://www.regaleira.pt/en/visitas Карта: https://www.votpusk.ru/country/map.asp?CN=PT&CT=PT07 Отлично и подробно: http://greenbag.ru/dvorets-regaleira-mys-roka

Бергманн Юрген. Лиссабон. Путеводитель

Одним из самых любопытных мест Синтры является Кинта-да-Регалейра (Rua Barbosa do Bocage). Эта великолепная, романтическая и полная загадок усадьба ведет свою историю с конца XVII века. Но теперешний вид она стала приобретать лишь в самом конце XIX века, когда ее владельцем стал Антониу Аугушту Карвалью Монтейру. Наследник колоссального семейного состояния, умноженного в Бразилии благодаря монополии на торговлю кофе и драгоценными камнями, он получил диплом юриста в университете Коимбры и был, вне сомнения, человеком культурным и очень образованным: его библиотека считалась одной из лучших в Португалии. И приобретя усадьбу, он решил создать некий дворец философии, а парк задумывался как Эдем, райский сад. Прекрасный дворец, построенный итальянским архитектором Луиджи Манини, окружен не менее роскошным парком, который террасами спускается по склону холма. В парке есть часовня, небольшая башня, озера, пещеры с потайными ходами и колодцем с винтовой каменной лестницей, который использовался для обряда посвящения. Все это было сооружено в соответствии с масонскими взглядами и эзотерическими теориями, которые исповедовал Карвалью Монтейру.

Устройство парка и объекты

План парка: [[278]] После двух -трех вводных пунктов нужно сразу двигаться наверх к «Колодцу Посвящения», пройти его, а потом потихоньку спускаться по парку и закончить у дворца и во дворце.

По пути наверх обращает на себя внимание старый засохший ствол дерева, оказывающийся таким необычным дымоходом.

Как рассказывают очевидцы и наши предшественники, попасть в «Колодец Посвящения» можно несколькими способами (если не знаешь, что попадать в него желательно только одним способом – сверху).

Может быть, даже круто: не знаешь ничего и просто заходишь во все гроты и пещеры, а куда выйдешь… бог весть, ну как в жизни… Нам эти неожиданности не светили (см. https://users.livejournal.com/-leleya-/29978.html. Во-первых, потому что мы уже знали про них, а во-вторых, не все альтернативные пути к самопознанию были открыты в этот день. Разноуровневые входы\выходы в «Колодец» («Poco Iniciatico») есть за тритонами «Portal dos Guardiaes», т.е. в башенном зиккурате (Towering Ziggurat), у водопада «Lago da Cascata», у gruta do Оriente, в «Незавершенном колодце» («Poco Inperfeito»), в гроте Леды – многие из них были перекрыты загородками.

Впрочем, скорее всего, я думаю, что это не столько входы, сколько выходы… Выходишь в жизнь из Колодца Самопознания (можно и так его интерпретировать ) как бы на разных уровнях, пока не добреешься до самого низа, т.е. глубины истины. Надо же проверять разные версии жизненного пути – мы и проверяли: отклонялись от главного, проверяли куда ведет галерея, возвращались, продолжали поиск Пути. Вторая галерея уводит в сторону к пустынной парковой площадке. Но окончательно выходить темноты пещерного коридора нужно через каскад – водопад, по камушкам.

Любопытным показалось идея альтернативного колодца как ложного выхода наверх. От главного тоннеля ответвляются дважды еще галереи – одна в недостроенный колодец, т.е. ложный выход к свету (т.к. не физическое преодоление себя нужно, а духовное самопознание - так объясняется образ ведущей в никуда лестницы над колодцем).

Не пропустите подземное озеро – очень любопытное ощущение, особенно если включить в наушниках какую-нибудь свою подходящую музыку. Уля дважды прошлась по темной тропе вдоль озерных таинственных вод.

В часовне, где был первоначально похоронен хозяин, – снова встречаем крест тамплиеров, а также масонские знаки над входом. Египетский ибис у источника (который существовал еще при прежних владельцах усадьбы), аллея из антиков, скамейка, фонтан…

Какой замечательный Нептун – философ.

Сам дворец многие путешественники противопоставляют парку. Мне кажется, напрасно: такое же изысканное изящество деталей декора, наполненное иносказательными смыслами. Так, например, в первом зале всячески обыгрывается тема охоты, так как это этимологически соотносится с фамилией владельца: «Monteiro» означает «хранитель охотничьих угодий». Ну и мануэлино по-прежнему тут.

Заявляет о себе уже и стиль эпохи начала ХХ века, когда создавался комплекс - арт-нуво (в мозаике стены и пола).

Дворец, построенный для своей семьи, для уединенной жизни, - это естественное продолжение парка. Та же тайная символика в декоре: например, мужское и женское начало - главная тема центрального зала, тщательно продумано оформление и других комнат…

На визит нужно закладывать от 2.5. до 3 часов, в зависимости от времени, которое вы тратите на фотографирование. Мы, не торопясь, все слушая, читая и даже записывая, фотографируя, вглядываясь, потратили 2.5. часа на парк и дворец. Правда, фотосессий не проводили, а это тоже время. Парк – классный. Всем нам очень понравился, выходили из него воодушевленные. Удивительное место, где нет ничего случайного, всё выстроено в определённой зависимости. Даже экзотические растения, привезенные из Бразилии, подобраны с определенным умыслом: они включают едва ли не все виды из тех, что упоминает самый известный португальский поэт Камоэнс.

Вышли из парка и вернулись к машине. При наличии времени стоит, конечно, пройти по дороге вперед еще 2 км или подъехать на автобусе до Монсерат. Но это не планировали.

Мыс Кабу да Рока

Выехали в сторону мыса Рока (крайняя точка Старого Света, а ныне Европы). Народу там много. Стоит крест, означающий край света, место, где «кончается суша и начинается море». 5 тыс. км воды до Америки… Берег красив, народ ходит по тропам туда- сюда, самые спортивные отправляются куда-то севернее мыса, вероятно, там тоже есть что-то занимательное. Не проверили.

Кабу да Рока (Cabo da Roca)

Скалистый мыс Кабу да Рока (Cabo da Roca) высотой 140 метров, вдающийся в буйный Атлантический океан, образует самую западную точку европейского континента. Как возвещает в стиле «Лузиады» строфа из пяти строк на табличке: «Самая западная точка Европы – место, где кончается земля и начинается море, где живёт дух веры и приключений, ведший каравеллы Португалии к новым мирам на благо мира». Желающие могут получить на маяке (по предварительной заявке) свидетельство со своим именем, удостоверяющее, что «здесь, на краю Европы был…».

Побережье, тянущееся отсюда к Кабу Карвоэйру (Cabo Carvoeiro), пока сохранило многое из своих красот. Неприветливый атлантический климат держит основную массу туристов на почтительном расстоянии. Лишь в погожие выходные и летние дни на побережье становится более многолюдно. См.: Бергманн Юрген. Лиссабон. Путеводитель https://info.wikireading.ru/24862

Лиссабонская Ривьера Кривцов Н.В. «Португалия», серия «Исторический путеводитель»

Побережье Кошта-ду-Эшторил, вытянувшееся вдоль устья Тежу, защищено от ветров с Атлантики. Благодаря мягкому климату и близости к Лиссабону главные города Ривьеры Эшторил и Кашкайш еще в XIX веке превратились в излюбленное место отдыха португальской знати, а позже сюда стали приезжать и представители европейской аристократии. Сегодня это и зона отдыха для лиссабонцев, и общепризнанный мировой курорт. По соседству с Ривьерой находится мыс Рока – самая западная точка Европы

Побережье между мысом Рока и Кашкайш. Дюны, дюны…Что Балтика, что Атлантика.

Выехали в Кайшкайш, где можно рискнуть приблизиться к «Пасти дьявола» (38.691499, -9.430720). Находится прямо позади маяка Кашкайша, у западной окраины городка. Народу много, парковаться трудно (в сезон, думаю, вообще нереально). Местечко симпатичное, вода бьется о скалы, и периодически действительно раздается звук, который мог бы издавать какой-нибудь дракон, а то и сам дьявол…

Бока-де-Инферно (Boca do Inferno)

Бока-де-Инферно (Boca do Inferno) Переводы на любой вкус: «адское ущелье», «пасть Дьявола» или «уста преисподней». Это скальный массив в 2 км на север от Кашкайш. Главной особенностью является образовавшаяся в одной из скал огромная пещера, о стены которой бьются волны Атлантического океана. Этот район очень популярен среди рыбаков, которые рискуют получить серьезную травму, взбираясь по скользкой поверхности скал.