«Язык до Киева доведет»

( Образовательное путешествие в Киев, 3-9 ноября 2012)

Говорят, что приезжать в Киев лучше всего весной, когда холмы его зеленеют и цветут каштаны – символ города (именно его листочек стилизованно изображен на голубоватом полупрозрачном жетончике метро). Но и в начале ноября, если не будет проливных дождей, познакомиться с Киевом, как оказалось, очень даже приятно.

Добираться до Киева из С-Петербурга очень удобно: фирменный поезд «Лыбедь» идет 22 часа, отправляясь вечером в 16.00 и прибывая в 13.45 по украинскому времени. Т.о., быстро разместившись в гостинице, можно еще целый вечер посвятить прогулке по вечернему городу. Что мы и сделали. Но обо всем по порядку.

Каждый город вызывает в сознании мало-мальски образованного человека некие ассоциации. Какие ассоциации с Киевом? Вещий Олег (и его конь), княгиня Ольга, Владимир Красно Солнышко (креститель Руси), Ярослав Мудрый, «откуда есть пошла Земля русская», Андреевский спуск, «Белая гвардия» М.Булгакова, ну еще, может быть, «чуден Днипр при ясной погоде…», и , конечно, Киевская София и Киево-Печерская Лавра. Все эти образы действительно оживают, становятся реальностью, когда оказываешься на киевской земле. Но сколько еще такого, о чем даже не подозревали! Об этих киевских открытиях, сделанных за три ноябрьских дня, мой рассказ.

4 ноября 2012. День первый

«Город прекрасный, город счастливый. Над развалившимся Днепром, весь в солнечных пятнах. Сейчас в нем великая усталость после страшных громыхавших лет. Покой. Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет», - писал М. Булгаков о Киеве в 1923 году. И вот парадокс: первая улица, на которую мы ступили, направляясь от ЖД вокзала к месту нашего обитания, была именно улица Семена Петлюры (местные, правда, по-прежнему величают ее улицей Коминтерна).

Из окна вагона, вглядываясь в подступавший к поезду Киев, удивляешься разномасштабности зданий. Чувствуешь какой-то синкопический ритм архитектуры. Сразу понимаешь, что город и впрямь на холмах. От вокзала к улице Горького, и далее от нее к Софии - все время несколько вверх. Это надо учитывать, выстраивая маршруты перемещения по Киеву. Жаль, что карты города издаются без изолиний. Это бы очень помогло туристам.

По питерским масштабам пеший проход от вокзала до площади Л.Толстого (практически там мы жили) – сущие пустяки. Ну, если вы, конечно, опытный путешественник. Дошли минут за тридцать. Проход такой: Вокзал – ул.Петлюры – ул.Ветрова – ул.Л.Толстого – уг.Горького. д.3, кВ. 18 – «ZigZag Hostel» (Hor'koho str., apt.18. 01004 Kiev,Ukraine, tel: +38 (098) 700 08 80, tel/fax: +38 (044) 234 96 11, e-mail: zzhostel@gmail.com).

Хостел был выбран вполне удачный и по месту расположения, и по цене, и по количеству мест (на группу в 30 человек среди многочисленных хостелов Киева оказалось не так много дешевых вариантов размещения). www.zzhostel.com (http://vk.com/hostelzz).

Разместившись в отеле и немного перекусив, отправились на первую вечернюю прогулку. Я в Киеве первый раз, поэтому с удовольствием воспользовалась советами опытного киевского гида Алены Омельченко, на сайт которой (ElkinKiev.com) я вышла, подготавливая маршруты. Про Алену речь еще впереди. А в первый вечер мы начали самостоятельное освоение Киева.

Итак, станция метро «Арсенальная». Напротив выхода из метро постамент с пушкой, а слева здание Арсенала (ныне военная комендатура Киева). На нем памятная табличка о случившемся здесь событиях. Обратите внимание на заводское здание через дорогу со следами снарядов. Дело в том, что в январе 1918 года рабочие подняли восстание, направленное против Центральной Рады. Восстание закончилось поражением и гибелью многих рабочих, участвовавших в боях. На станах корпуса завода «Арсенал», что расположен напротив красного здания нынешней военной комендатуры Киева, до сих пор видны многочисленные следы от пуль и снарядов, напоминающие о событиях тех дней.

Интересные подробности про Арсенальную площадь и улицу И.Мазепы (или ул.Январского восстания) http://www.interesniy.kiev.ua/dost/ulitsy-i-ploshchadi-kieva/progulka-po-kievu-arsenalnaya-ploshchad-i-ulitsa-im-ivana-mazepy

Стоит иметь в виду, что на картах и в путеводителях название улицы можно встретить в двух вариантах. Переименование осуществилось как бы наполовину.

По этой улице подробно мы не путешествовали, а только прошли в последний день (оставим на следующий раз или на виртуальное домысливание участников поездки).

Первая прогулка наша имела такой маршрут:

От станции метро «Арсенальная» идем один квартал направо по ул.Грушевского. До Мариинского парка (5 мин.ходьбы).

В конце 19 века Императорский сквер, как тогда назывался парк, напоминал Летний сад в Санкт-Петербурге. (Привет СПб №1). Вдоль аллей были установлены мраморные бюсты и скульптуры с поясняющими табличками. В 1900 году в парке появился чугунный декоративный фонтан. Он был одним из целой серии фонтанов, изготовленных на литейном заводе по проекту архитектора А. Шиле.

Едва зайдя в парк, сразу видишь чугунного старожила Киева, т.н. «серийный» фонтан (такой же есть в сквере у Золотых ворот). Киев не зря называют городом фонтанов . Об этом подробно и увлекательно написано вот тут: http://www.oldkyiv.org.ua/data/fontany.php?lang=ru

Приведу небольшую цитату:

В начале ХХ века завод Термена начал изготавливать красивые металлические конструкции в виде чаши цветка с литыми масками львов и традиционными изображениями Силена. Даже сегодня эти фонтаны-близнецы с успехом работают в Мариинском и Первомайском парках, на площади Ивана Франко, в сквере на улице Олеся Гончара и возле Золотых Ворот. Их меньшие "братья" - в скверах на углу Федорова и Красноармейской и на Владимирской улице (напротив бывших Присутственных мест). Видимо, именно о них повествует давняя легенда.

В литейном цеху завода, производившего фонтаны, работал в должности главного мастера некий человек скандального и дурного нрава. Он постоянно придирался к подчиненным, за что получил прозвище Фараон. Рабочие долго терпели грубияна, но когда Фараон уехал по делам в другой город, литейщики внесли поправки в уже готовые формы для новой серии фонтанов, которые срочно требовалось установить. Вместо античного маскарона на всех изделиях "красовалась" злобная гримаса обидчика. Фараон вернулся, когда фонтаны уже работали на полную мощь. Сколько ни ходил мастер-узурпатор по инстанциям, сколько ни упрашивал администрацию запретить глумление над его личностью, даже обращался в суд, дальше бумажной волокиты дело не пошло. Минуло почти сто лет с тех пор, а киевляне все еще могут с улыбкой любоваться этой своеобразной рекламой человеческой глупости и невежества.

От фонтана направо идет дорожка к смотровой площадке, которых так много в Киеве. И все открывают разные перспективы города. Интересен также небольшой скульптурный сюжет «Памятник каштану».

Путеводители пишут, что название парка связано с названием дворца – Мариинский. А история дворца показывает нам, что назван он не в честь императриц, а в честь жен императоров Александра II и Александра ІІІ. Получается довольно забавно: парк назван в честь Мариинского дворца, а дворец носит такое имя, т.к. рядом с ним Мариинский парк. Вот сами посудите:

Мариинский парк - один из старейших, ему чуть более 130 лет. Вместе с Крещатым парком они составляют Парковое кольцо Киева. Мариинский парк расположен вдоль Днепровских холмов. Парк спланирован в английском стиле, и представляет собой уникальный памятник садово-паркового искусства (о чем сообщает табличка у главного входа в парк с ул. Грушевского). Парк был разбит напротив центрального входа во дворец в 1874 году на средства жены императора Александра II Марии Александровны. Еще одно имя вспоминается здесь: вдова императора Александра ІІІ Мария Федоровны в 1915 году поселилась в Мариинском дворце и за два года много сделала для развития парка, который тогда назывался Царским.

Своим названием Мариинский парк обязан одноименному дворцу. Он построен в 1750-1755 гг. по проекту архитектора В.Растрелли для императрицы Елизаветы, дочери Петра I, которая во время посещения Киева в 1744 году сама выбрала место для его строительства. Здание, кстати, очень напоминает наш Зимний дворец. (Привет СПб №2). Побывать в построенном по ее указанию дворце Елизавете не было суждено. Первой посетительницей его стала Екатерина II. Она останавливалась в нем во время путешествия в Крым.

Короче говоря, не в названии суть, а во впечатлении. Перед Мариинским дворцом парк прерывается площадью, которая проходит от улицы М. Грушевского до склонов Днепра и заканчивается полукруглой видовой площадкой. Отсюда открывается интереснейшая панорама города с высоты Печерской горы. Рядом виднеется здание Удельного ведомства (1874 по 1876 гг.) Удельное ведомство – это специальное учреждение, которое вело учет всего имущества царской семьи. (Привет СПб № 3).

Парковая дорожка вдоль холма весьма оживленна даже в сумерках. Сразу чувствуется, что т.н. Мост Поцелуев (Привет СПБ №4) где-то совсем рядом. Это пешеходный мост, возведенный в начале ХХ века, перекинут через провал между двумя обрывами и соединяет Мариинский и Крещатый парки.

Парковый мост был построен в 1909 г., хотя на памятной табличке возле него - дата 1912 г. (из серии "Не верь глазам своим"). Для публики мост открыли в 1910 г. В 1983 г. "антикварный" патоновский мост заменили точной копией.

Официальных названий у моста два - Парковый (по функции) и Патона (по имени инженера, составившего проект этого моста). В народе его называют по-всякому: чёртов мост, мост самоубийц, мост влюблённых, мост поцелуев. В последнее время более популярны последние два. Т.к. у влюблённых в наши дни стало доброй традицией целоваться на парковом мосту, испытывая головокружение не только от прилива чувств, но и от головокружительной высоты и оставлять свои признания в вечной любви в разных исполнениях. Мост увязан ленточками, платочками, лоскутками, замочками и прочим. Подробнее о парке и дворце см. здесь:

http://www.oldkyiv.org.ua/data/mary_palace.php?lang=ru

http://www.kievtown.net/rus/sights/mariinski_park.html

Романтичная прогулка по парку в сгущающихся сумерках и свете фонарей приводит нас к музею воды. Он расположен в двух водонапорных башнях, которые очень хорошо подсвечены вечером (промахнуться невозможно), кроме того сразу привлекает внимание звучащая музыка. Струи воды около музея красиво танцевали под музыку. Говорят, что они еще и подсвечиваются разными цветами. Даже когда просто проходишь мимо такого музея, настроение улучшается.

Это первый музей Киева, который попался на пути. Посещать его мы не планировали из-за нехватки времени (тем более, что в Питере тоже есть музей воды, но, подозреваю, что они совсем разные). Вот неплохая ссылка о музеях Киева.

http://www.interesniy.kiev.ua/dost/muzei-kieva

А дальше чуть вниз – кукольный театр Киева «Театр ляльок». Само здание театра напоминает сказочный замок. Оно самим своим видом приглашает ребенка зайти и попасть в сказку. Удивительно! А перед зданием – фигурки героев сказки «Золотой ключик» - Буратино, Артемон, Пьеро, Папа Карло.

Поднявшись от театра обратно в парк выходим по нему к ярко светящейся в ночи арке-радуге. Это монумент в честь воссоединения Украины с Россией. В народе арку называют «ярмо». Под аркой две фигуры – русский и украинец (а где кто?). Скульптура вызывает ассоциацию с мухинской скульптурой «Рабочий и Колхозница». Фигуры по бокам Радуги – участники Переяславской Рады 1654 года (давнее дело – кто такие нам уже плохо понятно). Гранитные фигуры расположены так, что к их головам ведет натоптанная тропа. Наши ребятки, конечно, не преминули этим воспользоваться.

От этого места дорога выводит нас прямо на площадь Европы, и далее на Крещатик, по которому до Майдана (Майдан Незалежности – т.е. Площадь Независимости) – 7 минут ходу. Пару слов про Крещатик, который уже давно считается символом Киева.

На самом деле Крещатик стал главной улицей города всего лишь сто-сто пятьдесят лет тому назад. Раньше здесь были непроходимые чащи, «крещатый яр», по которому протекал левый приток Лыбеди – речушка Крещатик. Во времена Киевской Руси охотники расставляли в этих местах сети и капканы на зверей. Отсюда и взялось древнейшее название Крещатика – Перевесище.

Само же формирование улицы Крещатик началось в 30-40-х годах XIX века. В 70-80-х годах того же столетия здесь начали строить, в основном, трёхэтажные дома с магазинами и помещениями для контор и банков. С этого времени Крещатик приобретает статус главной улицы города Киева. Его продлили до Бессарабской площади. Длина улицы достигла 1200 метров. Крещатик и по сей день считается самой длинной центральной улицей столицы в Европе.

Подробнее см.: http://www.oldkyiv.org.ua/data/krest.php?lang=ru

http://www.interesniy.kiev.ua/dost/ulitsy-i-ploshchadi-kieva/ul-kreshchatik-vul-hreshchatik/

В воскресный день участок Крещатика от Майдана до ул.Б.Хмельницкго становится пешеходным. В 18.00, когда мы там были, особой активности гуляющих не наблюдалось. Вероятно, это случается позже?

ККонечно, когда оказываешься на площади таким именем, сразу активизируются литературные ассоциации.

Переведи меня через майдан (слова В. Коротич, музыка С. Никитина, перевод Ю. Мориц)

Переведи меня через майдан,

Через родное торжище людское,

Туда, где пчелы в гречневом покое,

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Он битвами, слезами, смехом дышит,

Порой меня и сам себя не слышит,

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Там мной все песни сыграны и спеты,

Я в тишь войду и стихну - был и нету,

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

С моей любовью, с болью от потравы,

Здесь дни моей ничтожности и славы,

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Там плачет женщина - я был когда-то с нею,

Теперь пройду, и даже не узнаю,

Переведи меня через майдан.

Переведи меня через майдан,

Где тучи пьяные на пьяный тополь тянет,

Мой сын поет сегодня на майдане,

Переведи меня через майдан.

Переведи... Майдана океан

Качнулся, взял и вел его в тумане,

Когда упал он мертвым на майдане,

А поля не было, где кончился майдан...

И вот ведь интересно! Мы помним: песню исполняют Т.и С.Никитины, но не помним, что автором слов на украинском языке является киевлянин Виталий Коротич. Он был главным редактором «Огонька» в эпоху перестройки. «Трудно в мировой истории вспомнить издание, которое оказало бы на политическую жизнь страны такое же сильное влияние, как «Огонёк» эпохи перестройки. Публицистика «Огонька» стала школой демократии в изголодавшейся по свободе стране. Разоблачения стали культовым жанром всей журналистики. Начинал эту эпопею журнал «Огонёк»... С ним связана эпоха «гласности», смена политической формации, крах советской власти — сначала в умах людей, а потом и в реальной жизни. За эту редакторскую деятельность американский журнал World Press Review[6] присвоил Коротичу в 1989 году звание «Зарубежный редактор года» (англ. International Editor of the Year)[7] за 1988 год — титул, ежегодно присуждаемый редакторам, живущим не в США, за смелость в деле углубления свободы и ответственности прессы, в утверждении прав человека и за отличную и правдивую журналистику», - читаем на сайте журнала «Огонек».

Биография этого человека очень интересна. Как и Булгаков, Коротич получил медицинское образование, работал врачом, потом стал профессиональным литератором. ГКЧП застал Коротича в США, где он вынужден был задержаться на 7 лет. Но потом вернулся в родной Киев, и сейчас продолжает активную журналистскую работу.

Почему вдруг об этом? Да потому что, на удивление, поездка в Киев дала такой интеллектуальный импульс, какого я давно не получала от путешествий. Всего три дня – а столько культурных, исторических, литературных пластов поднято! Что ни дом – то яркая ассоциация или яркое ИМЯ. Читайте дальше, и поймете, о чем это я.

Сейчас Майдан Незалежности – площадь, но весьма своеобразная. Она просто заставлена разнообразными памятниками. План площади – здесь.

http://www.capone-online.ru/ukraine_map_kievplan_maydan.html

С одной стороны колонна с богиней Орантой (Монумент независимости Украины), с другой стороны Фонтан основателям Киева. В ноябре уже выключен. А за колонной – блестит рекламой наземный вход в ТЦ «Глобус».

Несмотря на преувеличенную декоративность площади, она по-прежнему является тем самым Майданом, где собирается народ и оппозиция. Следы прошедших выборов мы встречали в виде весьма ярких (как и вся реклама здесь) плакатов, например:

С другой стороны площади некоторое оживление. Слева голубой глобус с птицами – точка начала отсчета расстояний на Украине – нулевой километр, в общем. Левее виднеются недавно восстановленные Лядские ворота (исторически это западные ворота древнего города Ярослава, если соотносить со старинным макетом города, что находится в Софийском храме). На доме профсоюзов находится информационное табло, с указанием времени. И что удивительно – в 18.00 табло издало электронный звук, вызывающий отдаленные ассоциации с звоном курантов.

В конце площади - один из многих необычных (неформальных) памятников Киева, который соорудил скульптор Владимир Белоконь. Памятник, посвященный Дню Святого Валентина, представляет собой скамейку, на которой, обнявшись, сидят влюбленные фонари. У таких же влюбленных пар пользуется особой популярностью.

А рядом дерево, увешанное стульчиками. Его называют «Дерево 12 стульев». Рядом с которым тут же присел наш Сергей Викторович – профессиональный плотник.

Надо сказать, что образы Ильфа и Петрова витают над улицами Киева. С Майдана мы, собственно, и отправились далее по ул.Б.Гринченко (идет параллельно Крещатику) до пересечения с Прорезной, спустились чуть-чуть сквером в сторону Крещатика и увидели памятник Паниковскому. Около которого пасутся бомжи. Адрес: Прорезная ул. у дома № 6.

http://www.etovidel.net/sights/city/kiev/id/pamiatnik_panikovskomu

Паниковский, герой романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», самый известный «слепой», «сын лейтенанта Шмидта», «человек без паспорта», вор и аферист (читайте роман!!) «работал» как раз-таки на углу Прорезной и Крещатика. Сначала, чтобы увековечить память этого весьма не положительного литературного героя, на доме повестили мемориальную (!!!) доску. А в 1998 году скульпторы Щур и Сивко (авторы многих «интересных» киевских памятников) сделали скульптурное изображение героя. В образе Паниковского узнается блистательно исполнивший эту роль в фильме М.Швейцера «Золотой теленок» актер Зиновий Гердт. Кстати, этот тот самый «Зяма» из «Божественной субботы» Б.Окуджавы, помните там:

Божественной субботы

хлебнули мы глоток.

От празднеств и работы

закрылись на замок.

Ни суетная дама,

ни улиц мельтешня

нас не коснутся, Зяма,

до середины дня.

Паниковский изображен в его знаменитых круглых очках, которыми он «кормился», с кривой бамбуковой тросточкой (обычно только кусочек ее виден – отпиливают). На нем старый пиджак, из кармана которого торчит ложка с цепочкой. Левая рука отведена в сторону – это жест профессионального вора-карманника. Паниковский пользуется популярностью. Часто можно увидеть коленопреклоненных туристов. Они рассматривают фигу на подошве башмака Паниковского. Ее можно увидеть только приложив зеркало. Вот такая шутка скульпторов.

Около этого памятника тоже нужно загадывать желания, которые сбудутся только если соблюсти определенную последовательность манипуляция с зеркалом, монеткой и деталями памятника). Но эти секреты Паниковский оставил при себе.

Вот, кстати, как популярны герои Ильфа и Петрова. Здесь - памятники героям Ильфа и Петрова в разных городах:

http://nemets-777.livejournal.com/14810.html

Спустившись снова на Крещатик, мы как-то промахнулись мимо входа в Пассаж, где хотели посмотреть на памятник архитектору Городецкому,

а также поужинать в «Пузата Хата» , и вошли в арку большого сталинского дома, которая открывала нам уже улицу Лютеранскую. Там совсем рядом еще одно кафе «Здоровеньки буллы», которое нам посоветовала радушная местная жительница. И очень удачно. Дешевле , чем в «Пузата хата» и очень вкусно.

адрес: ул. Лютеранская, дом 3, +38 (044) 278-33-48, Работает: 8:00-22:00

Поужинав, отправились пешком по Крещатику. Около Бессарабского рынка нашли фирменный магазин «Roshen» (киевский тортик!). Выяснили, что все наши «Ленты» заполнены конфетами именно этой фабрики…Удивились.

Под Бессарабской площадью есть очередной крупный торговый центр, а рядом с рынком довольно большой для центра Киева продуктовый магазин «Billa». Это важно, если живешь в центре города, где продукты можно купить только в маленьких магазинчиках типа «ларек», такие гастрономчики находятся в подвальных помещениях. В Питере я давно уже не пользуюсь услугами подобных торговых точек. Знаю, что в Питере жители центральных районов тоже очень страдают от невозможности купить предметы первой необходимости.

Наконец, часам к восьми вечера добрались до хостела. Первый прогулочный вечер в Киеве удался.

Оставив детей отдыхать, взрослыми решили еще прогуляться по окрестностям ул.Горького. До памятника Малевичу, что расположен в конце ул. Горького, решили все же не ходить. Прошлись по саду им. Шевченко в поисках разных там имеющихся сюрпризов, подошли к Владимирскому собору, прошлись по ул. Терещенковской, вдоль здания гимназии, где учился Булгаков, а потом разворачивались события «Белой гвардии». Нашли короткий и быстрый путь до Золотых ворот. За 15 минут доходится. Обратно шли по Владимирской улице. Было тепло и очень хорошо.

5 ноября 2012. Второй день

В 9.30 вышли из хостела. «Пузата Хата» на соседней улице. Это довольно серьезная сеть заведений быстрого питания. С подносами набираешь все, что хочешь и оплата на кассе. Много посадочных мест. Довольно дешево.

Вышли в 9.30. Мимо площади Л.Толстого, пошли парком им. Шевченко. Там есть памятник кобзарю. На всякий случай уточню, что Тарас Шевченко – великий украинский поэт. Рисовал он тоже хорошо. По крайней мере я с детства точно знаю, что учился он в петербургской Академии Художеств, т.к. квартиру снимал в том же доме и на том же этаже, где родилась и провела счастливые годы детства я. А именно, в доме №8 на 5-й линии Васильевского острова. Там и доска мемориальная висит. Вот такие «родственные связи».

В парке им. Шевченко много интересного. Например, есть колонка с минеральной водой. На любителя. Местные приходят с канистрами. Около левой аллеи детская площадка, на которой несет свою бессменную вахту «Классическая бабушка» (это такая скульптурка).

Рядом – ресторан, около которого бродят куры и кричат петухи. На соседней аллее – пустующая каменная емкость бывшего фонтана. Форма его напоминает форму Черного моря. Вдоль правой стороны парка виднеется ярко красное длинное здание Университета. В нем учился М.Булгаков. Да и много кто еще.

Переходим бульвар Шевченко и далее по ул.Терещенковской один квартал до ул.Богдана Хмельницкого. Слева – желтое здание бывшей гимназии (теперь литературный институт), справа здания Академии наук, потом еще одно огромное здание научной ориентации. Кстати, весь этот район вокруг университета называли до революции Латинским кварталом. Здесь жили студенты и ученые, располагались научные и культурные учреждения. Этот комплекс домов по нечетной стороне улицы Владимирской (между ул. Хмельницкого и бул. Шевченко) можно назвать кварталом Просвещения. Здесь сосредоточены и гуманитарный корпус Киевского университета, и Дом учителя, и грандиозное здание Академии наук Украины. Правда, в начале прошлого века все перечисленные здания предназначались для иных, хотя и аналогичных целей. Желтое (в отличие от красного) университетское здание было воздвигнуто в формах русского классицизма в 1850 году по проекту Александра Беретти. Сначала в нем размещалась 2-я мужская гимназия, затем — Катетский корпус и, наконец, знаменитая 1-я мужская гимназия, воспетая ее выпускниками Булгаковым и Паустовским, "Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная гимназия", — писал Булгаков в "Белой гвардии".

Терещенковская улица как бы имеет продолжение в виде междуквартального безымянного проезда (на гугловских картах его нет, а в реальности он есть). Этот проход между домами выводит на Прорезную улицу. Поворачиваем на нее налево, и тут рукой подать до Владимирской улицы и Золотых ворот, где мы встречаемся с нашим сегодняшним экскурсоводом – Аленой Омельченко.

Группы разделяются, чтобы встретиться на обеде и поменяться маршрутами. Но расклад дня может быть таким и для свободного путешественника, не обремененного 26-ю школьниками.

Рассказываю о своем варианте дня.

От Золотых ворот буквально 10 минут до Софийского музея-заповедника. Экскурсии организуются раз в час. Первая в 10.30. Надо купить билет в кассе (она расположена в воротах под колокольней), пройти внутрь собора. Сразу можно купить билет и на колокольню. Группа собралась большая, слышно экскурсовода было неважно. Есть еще услуга аудиогид, наверное, это эффективнее.

В Софийском соборе главное – это его древние стены, пол (при входе под стеклом находится мраморный порог храма, который переступал Ярослав Мудрый), гарффити на стенах ( они на пилонах храма – под стеклом). Даже понятно, что там написано. Оказывается, в древности не возбранялось вести переписку (деловую и личную) на стенах храмов. На хорах мы нашли вырезанные на деревянных перилах надписи 1900, 1917 годов. Короче говоря, привычка писать на стене у людей неискоренима. Сейчас, правда, преимущественно пишут на стене «ВКонтакте».

Вторая группа побывала в Софии вечером. Красиво!

Интерьер храма заставляет быть внимательным, т.к. нет единого живописного образа. Мы видим расчищенные блеклые древние фрески, местами на них наплывают поздние масленые изображения. Сразу привлекают к себе внимание яркие мозаичные картины. В левом приделе храма белый мраморный саркофаг, в котором был похоронен Ярослав Мудрый. Очень хороший сайт заповедника, где можно рассмотреть в подробностях все изображения. В иллюстрациях они несколько светлее, чем в действительности. НА сайте есть также панорамные съемки, так что можно как бы заново прогуляться по храму, или наоборот подготовиться к предстоящему посещению.

http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/

Об этом храме написала Анна Ахматова в стихах из «Киевской тетради»:

И в Киевском храме Премудрости Бога,

Припав к солее, я тебе поклялась,

Что будет моею твоя дорога,

Где бы она ни вилась.

То слышали ангелы золотые

И в белом гробу Ярослав.

Как голуби, вьются слова простые

И ныне у солнечных глав.

И если слабею, мне снится икона,

И девять ступенек на ней.

И в голосе грозном софийского звона

Мне слышится голос тревоги твоей.

В более позднем притворе храма сейчас выставлен макет древнего Киева. Очень полезная вещь для того, чтобы понять, как был устроен город раньше, что изменилось, как в нем ориентироваться.

На хорах проводятся выставки, религиозной тематики. Произвела впечатление инсталляция современной художницы: во всю стену изображение лика богоматери, выполненное в технике мозаики…из деревянных раскрашенных вручную пасхальных яиц. Т.е. роль кусочков смальты выполняют отдельные пасхальные яйца.

В соседнем от собора здании (бывшая трапезная) представлены археологически находки и макеты. Стоит посмотреть, как выглядели настоящие Золотые ворота, например. Какими были языческие идолы, которых Владимир скидывал в Днепр. Ну, и другие интересные вещи.

После чего можно залезть и на колокольню. Она построена в 17 веке в стиле украинского барокко. Невысоко вроде, а виды со звонницы прекрасные.

На неторопливое знакомство с заповедником ушло два часа. Заповедник небольшой совсем, это надо иметь в виду, потому что виртуально он кажется большим по масштабу.

Выйдя из Софии, пошли в сторону Михайловского монастыря, по Владимирской улице. Стоит сказать пару слов про эту знаменитую улицу Киева.

После захвата Киева татаро-монголами улица, как и весь Верхний город, стала приходить в упадок. А после того, как крымский хан Менгли-Гирей прошел по городу в 1485 году, эта местность обезлюдела. Центр киевской жизни переместился на Подол. Софийский собор в то время стоял, лишенный куполов и кровли, лишь стены его напоминали о былом величии храма. Рельеф местности постепенно менялся, появились овраги и наносные холмы. До самой середины 19 века от места, где стоит Софийский собор, нельзя было разглядеть купола Михайловского Златоверхого собора – такие заросли покрывал и холмистую территорию, разделявшую эти храмы!!

Благодаря подвижничеству святителя Петра Могилы в 1630-х годах началось восстановление Софиевского собора в Киеве.

Путешествие по Верхнему городу у нас еще впереди, а пока сворачиваем на Малую Житомирскую, потом в Михайловский переулок, который вывел нас на ул. Михайловскую. Там мы поменяли рубли на гривны и зашли в художественную галерею, которую нам рекомендовала Алена.(Михайловская, 16). Там проходит забавная выставка Дмитрия Гапчинского «Почему девочка злится».

http://afisha.tochka.net/14755-vse-malchiki-duraki-v-kieve-otkrylas-vystavka-pochemu-devochka-zlitsya/

Вернулись в Михайловский переулок

прошли по нему до пересечения с Улицей Софийской (все очень близко). Там ресторан дешевый «Варенична Победа», рекомендованный Аленой. Дороже значительно, чем в «Хате» и «Здоровеньках». Долго обслуживают. Потеряли на этом обеде часа полтора.

После обеда первая группа, которая прошла Верхний город с Аленой, отправилась в Софию, а мы, наоборот, в Верхний город. Надо было торопиться, т.к. темнеет быстро.

В 14.30 мы начали экскурсию на Софийской площади у памятника Б.Хмельницкому. История этого памятника интересна.

Автор ее М.Микешин, создатель памятник Екатерине Великой в С-Петербурге (Привет СПб №5) и Монумента 100-летия крещения Руси в Новгороде. Зная любовь скульптора к многофигурным композициям, логично предположить, что Хмельницкий не должен был находиться тут в одиночестве. Под копытами коня должен был лежать труп иезуита с разорванным польским знаменем, на виселице должен был устрашающе висеть труп еврея с церковной утварью в руках. Страсти какие-то. Александр II не одобрил такие изуверства. Идею памятника поменяли, но денег на многофигурные изображения все равно не было. Самого Богдана и его коня сделали в С-Петербурге на заводе Берда (что на Выборгской стороне). Видать, влияние Медного всадника совсем избежать-то не удалось. Долго не могли установить конную статую за неимением постамента. Наконец нашлась оставшаяся от строительства цепного моста глыба, которая не очень соотносится с размерами скульптуры. С трудом выбрав место на Софийской площади, задумались, как повернуть памятник, чтобы зад коня не был повернут ни к Софии, ни к Михайловскому монастырю. Булавой-то своей Хмельницкий должен был грозить Польше. Всадника поставили боком к святыням и грозить ему приходится теперь…Москве.

Здание присутственных мест с пожарной каланчой остается справа, мы двигаемся по улице Владимирской до Б.Житомирской. Справа дом №8. Поднимаем голову вверх и видим большую горгулью.

Есть версия, что владелец дома некто Роговский занимался здесь спиритизмом (вызывал духов), или что таким образом архитектор, гордившийся своим творением, хотел отблагодарить внимательных горожан, которые любовались его домом. По версии сайта «Интересный Киев», горгулья просто стережет свою улицу. А может быть, архитектор или хозяин дома просто увлекался романом Гюго «Собор Парижской Богоматери»? Ведь горгулья - драконовидная змея, согласно легенде, обитавшая во Франции, в реке Сене. Она с огромной силой извергала воду, переворачивая рыбацкие лодки, и затопляя дома. Переехав в Киев, старуха-горгулья подобрела. Если присмотреться снизу, видно, что она даже слегка улыбается. Кстати, горгулья – именно химера, в отличие от Киевского дома с химерами, где вместо химер- животные, на которых архитектор Городецкий охотился в Африке. Так или иначе, но балкон этого дома тоже поддерживают некие чудовища.

Вот еще здания в стиле модерн по Б.Житомирской:

На углу Б.Житомирской и Стрелецкой улицы привлекает внимание красно-кирпичное (не очень характерно для разноцветного Киева) здание, построено в эпоху господства конструктивизма. Идея нового социалистического строительства: чтобы дома люди не отвлекались на бытовые дела, а только качественно работали и воспитывали в себе новое политическое мышление (в доме предполагались прачечная, столовая, детские учреждения). Аналогичное здание в Петербурге (Привет СПБ №6)– Дом Политкаторжан на Петровской набережной. В Киеве здание было построено для работников медицины.

Идем дальше по Б.Житомирской до большого серого дома на пилонах. «Бизнес-центр ПАНОРАМА». Поворачиваем направо к выходу на Пейзажную аллею.

Спустившись с аллеи, а потом поднявшись на горку, были поражены тем, что в самом центре Киева вот такие пустынные холмы, поросшие травой. Это те семь холмов, на которых возник Киев. Они практически не застроены и находятся в своем первозданном виде. Напротив Лысая Гора, Гора Воздыхальница. Стоит рассматривать пейзаж со старинной картой в руках.

Кроме того, на Пейзажной аллее и близ нее масса арт-объетов для детей и взрослых.

Пейзажная аллея пролегает на месте оборонительных валов Древнего Киева, «города князя Владимира». Пейзажка (как ее любовно окрестили киевляне) соединяет холм, где был основан Киев) с Детинцем, местом, где обосновалась когда-то княжеская дружина.

Детинец, то место, где на камне написано «Откуда есть пошла русская земля». Это Старокиевская гора, где в 482 году пристали к берегу Днепра братья Кий, Щек и Хорив и сестра их Лыбидь, чтобы основать город. И назвали его в честь старшего брата Киевом. А соседние горки назвали Щекавица, Хоривица, а речку, в Днепр впадающую – Лыбидь. По легенде предсказано было возникновение здесь города еще Андреем Первозванным, водрузившим крест на месте нынешней Андреевской церкви.

На Старокиевской горе креститель Руси князь Владимир строит и первую на Руси каменную церковь в византийском стиле – Десятинную, выделив на ее строительство десятую часть своей казны. Отсюда и название. От церкви ничего не осталось. Считается, что она рухнула, не выдержав массы народа, спасавшегося за ее стенами от татаро-монголов. Около забора, что ограждает местонахождения древнего храма, растет старая-престарая липа. 400-летняя.

Она посажена митрополитом Петром Могила в память о разрушенном храме. Тут же можно увидеть копии мозаик Десятинной церкви и памятный знак в честь первой древнерусской школы, что была здесь. Еще можно увидеть фундамент дворца княгини Ольги Х века. Тут же и смотровая площадка.

Пройдя мимо липы, оказываемся в начале Андреевского спуска, почти у Андреевской церкви.

Она была построена по типовому проекту Растрелли (напоминает Смольный собор – (Привет СПБ №7) по повелению Елизаветы, которая надеялась обвенчаться в храме со своим возлюбленным Алексеем Разумовским. Но ее мечта не осуществилась. Храм долго не был освещен, стоял пустым. Так же, как и Смольный собор, кстати, построенный по приказу Елизаветы, которая собиралась уйти в этот монастырь на старости лет. Андреевская церковь не имеет колоколов. По легенде, чтобы от их ударов не проснулось море, ушедшее под холм после водружения апостолом Андреем креста. По другой версии колокол не нужен, если храм строился только для одного прихожанина, точнее прихожанки – императрицы. Вход в храм свободный. Интерьер барочный, яркий.

Напротив церкви, у дома №23 по Андреевскому спуску, скульптурное изображение героев фильма «За двумя зайцами» Голохвастову и Проне Прокоповне. Несмотря на то, что Проня Прокоповна и Голохвастов отнюдь не образец счастливой пары, именно их часто посещают влюбленные и новобрачные. Кстати, у памятника много интересных деталей - жук, лезвие, перчатка, лезвие, выпавшее из кармана Голохвастова и пр. Жука нужно тереть - он исполняет желания.

От Андреевской церкви начинается Андреевский спуск. Это местный Монмартр или Арбат. Как кому нравится. Первоначально соединял аристократический верхний город с ремесленным Подолом. По этой улицы купцы возили товары от Днепра в центр.

Неподалеку разместился Нос Гоголя (Десятинная ул., дом 13). По Десятинной же вышли к Михайловскому монастырю и верхней станции фуникулера. Тут уж рукой подать и до парка Владимирская горка. Но это не сегодня.

На Михайловской площади смотрим на белого мрамора памятник княгине Ольге, которая окружена фигурами апостола Андрея и святых Кирилла и Мефодия. Михайловский монастырь, недавно восстановленный заново, посвящен покровителю Киева архангелу Михаилу. По средам в 16.50 можно услышать церковный колокольный перезвон.

Тут же на площади слева, в скверике с детской площадкой, что на углу Михайловской улицы, стоит еще один любопытный объект. Это бывший фонтанчик в виде бронзового льва является увеличенной копия сосуда-водолея из археологического музея в Переяславе-Хмельницком. Такие сосуды выполненные в форме зверя или птицы называются акваманилами (лат. aquaemanalis, от «aqua» — вода и «manus» — рука), в средневековье их использовали для омовения рук в храмах при ритуальных обрядах или в богатых домах. В давние времена люди верили в то, что водолей не просто переливает живительную влагу, но и регулирует весь водоворот жизни. Вода лилась изо рта животного, а хвост был своего рода ручкой для накачивания воды. Спина льва отполирована, т.к. его очень любят дети.

Уже начало смеркаться, когда мы продолжили прогулку. В Рыльском переулке встретили симпатичного деревянного ослика, потом дошли до Стрелецкой, вдоль стены Софии до юго-восточных ворот Софии («Брама Заборовского»).

Исторические достопримечательности уступали место забавным и необычным памятникам и арт-объектам современности.

Вот на пересечении Золотоворотской и Рейтарской улиц, в скверике, примыкающем к Георгиевскому переулку, за Софиевским собором сидит ежик (тот, что из мультика «Ежик в тумане», на Украине, правда, мультфильм называется «Лошадка». Поэтому под фигуркой ежика такая надпись). .. Примечателен тот факт, что уже в этом столетии он был признан "Мультфильмом всех времен и Народов".

Ёжик тут изображён сидящим с узелком на высоком пне. Фигура выполнена из дерева, а колючками послужили шурупы.

Рядом на перекрестке Стрелецкой улицы и Сретенского переулка «Балерина». Это деревянная скульптура, сделанная из ствола засохшего прямо тут дерева.

Напротив Ежика один из нелепых памятников Киева – Памятник Защитникам границы Отчизны всех поколений. В странной позе и защитник и его конь с нелепо поднятым хвостом.

От Ежика поворачиваем на ул. Рейтарскую дом, 9, во двор. Там клетки с вОронами. Они – вОроны, заметьте, не ворОны. Их зовут Кирилл, Карлуша и Корбин. Жильцы двора, а также их многочисленные гости ухаживают за ними и сочиняют легенды о том, откуда эти птицы здесь взялись. Побывав возле клетки трижды, мы услышали три абсолютно разные истории. Говорят, что сначала во двор прилетела пара – Корбин и Карлуша. Затем прилетел еще и Кирилл, после чего образовался любовный треугольник: старый Корбин стал ревновать Карлушу к Кириллу, поэтому Корбину отвели отдельный сектор в общей клетке.

Дальше выходим на ул. Ярослав вал, 14 и 14б, к дому, который называют до сих пор «Дом Родзянко».

Дома эти были построены на средства известного предпринимателя и коннозаводчика Леонида Петровича Родзянко (двоюродный брат Михаила Владимировича Родзянко, председателя III и IV Государственных Дум России до революции 1917 года). Это был один из самых известных и уважаемых жителей улицы Ярославив Вал. Его инициалы до сих пор можно увидеть над входной дверью дома № 14. Алена Омельниченко рассказала нам, что Леонид Родзянко в 1913 году, когда ничего не предвещало беды, посетил гадалку, которая посоветовала ему продать все и уехать. Что и сделал предприниматель. Он прихватил с собой лишь несколько дорогих скакунов и уехал в США. Через год грянула война, затем революция. А Леонид Родзянко, поверивший гадалке, был в безопасности.

Левый подъезд с вензелем – вход в квартиру хозяина, правый – в театр. Над правым подъездом есть маленький балкончик - это балкон комнаты дворника. Под этим же подъездом - арка, ведущая во двор, где располагался каретник и службы.

Отличало квартиру Родзянко то, что, заходя в двери, ты не попадал прямо в комнаты, а оказывался в так называемом “итальянском дворике”: небольшое помещение с большой изгибающейся лестницей, ведущей на второй этаж, в комнаты. Квартира, как и все прочее в доме, состояла из шести комнат. Можно предполагать, где находился кабинет, гостиная, детская, спальня, кухня. Единственная комната, которой и тогда, и сейчас пользуются по назначению - это зал. Сейчас - это сцена театра, а в 1908 году в этой комнате устраивались Рождественские ёлки для детей. Посреди зала стояла огромная ёлка, вокруг которой дети водили хоровод и танцевали польки под звуки белого рояля. Возможно, маленькая Аня Горенко (Анна Ахматова) успела побывать здесь на рождественской елке. . Среди легенд которые пересказала работникам театра племянница Родзянко - Тамильцева, которая жила в соседнем доме была такая: «сюда молоденькой приходила и читала свои стихи Анна Горенко (всемирно известная Анна Ахматова). Сегодня в помещении дома Родзянко находится один из столичных театров “Сузирья”.

http://interesniy-kiev.livejournal.com/3397773.html

www.oldkyiv.org.ua

НА ул.Ярославов вал, 7 – Караимская кенаса

И наконец «Дом рыцаря», или «Замок синей бороды». Ярославов вал, дом 1. Этот дом сразу у Золотых ворот.

В конце 19 века помещик-шляхтич Михаил Подгорский приобретя участок земли в старом районе Киева на ул. Ярославов Вал (в то время улица Подвальная), решил построить дом в виде средневекового замка. Остается только догадываться, что повлияло на принятие такого решения, но может в душе он и был средневековым рыцарем? Проект дома принадлежал молодому архитектору Николаю Добачевскому и был построен в течение двух лет (1896-1898г.г.).

Вид средневекового замка придавали особняку "химерна башта" (причудливая башня), увенчанная острым шпилем и нависающая над улицей, стрельчатые окна, зубчатые стены, ажурные решетки. А по обеим сторонам над входом в арку поддерживая башню, расположены небольшие скульптуры мифических крылатых полулюдей-полузверей (чаще всего по древней мифологии выполняющих охранные функции). Входящих в замок приветствовала надпись Salve! (на латыни обозначающая "привет") выложенная мозаикой на мраморном полу.

После смерти Подгорского, прожившего в Доме рыцаря (его еще называли замком барона Штейнгеля) несколько лет, его владельцем стал Яр Ярошинский, а следующим был "сахарный король" Лев Бродский, но никто из них долго в нем не прожил. В советское время дом был национализирован и часть его отдана под учреждения. Внешний вид Дома рыцаря сохранился до нашего времени почти в первозданном виде и является одним из красивейших зданий Киева. Сейчас в здании никто не обитает. Но часто приезжают кинематографисты. Первой группе по свету (в доме отключено электричество) удалось пройтись по пустынным комнатам здания.

В Киеве уже совсем наступил вечер. Мы подошли к Золотым воротам, точнее, к большому макету этого древнего сооружения, от которого остались руины (их можно увидеть в щели деревянных новых ворот).

Обращает на себя внимание крупный памятнику Ярославу Мудрому, который держит макет построенного им Софийского храма («в народе «Мужик с киевским тортом»).

Сквер у Золотых ворот примечателен своими котами, которых здесь три. И все разные. Самый известный – кот Пантюша. История печальная и трогательная. Кот жил в ресторане, что находился рядом. Во время случившегося пожара – погиб. В память о народном любимце поставили ему тут памятник. Около кота была еще птичка, которую застать очень сложно – воруют (судьба нашего Чижика-Пыжика). У кота надо, конечно, загадывать желания: при этом приняв определенное положение.

Если обернуться назад, у дому с башней, то на дереве можно разглядеть еще одного кота – деревянного. А если обойти Золотые ворота и выйти по дорожке сквера на ул.Владимирскую, то увидите кота из…одноразовых пластмассовых белых вилок.

Сам сквер по периметру оформлен металлическими конструкциями в стиле модерн, что вызывает ассоциации с Парижем.

Закончили прогулку мы на Владимирской улице, которая в этой ее части имеет много приметных мест.

Дом на углу Прорезной и Владимирской (красно-желтый, эклектика пышная такая), т.н. Дом Сироткина, где находилось кафе «Маркиза» (упоминается в романе «Белая гвардия»). Сейчас тут полным ходом идут ремонтные работы.

Напротив Золотых ворот желтоватое здание с зеленоватой нишей. Владимирская, 43. Здесь родился и провел детство и юность родоначальник русской авторской песни Александр Вертинский. В годы революции он перебрался в Париж, но после II Мировой войны Вертинский побывал на гастролях в Киеве, зашел в родной дом – и охватившие его чувства вылились в поэтические строки:

Киев – родина нежная,

Звучавшая мне во сне,

Юность моя мятежная,

Наконец ты вернулась мне!

Я готов целовать твои улицы,

Прижиматься к твоим площадям.

Я уже постарел, ссутулился,

Потерял уже счет годам.

А твои каштаны дремучие,

Паникадила Весны,

Все цветут, как и прежде, могучие,

Берегут мои детские сны.

Я хожу по родному городу,

Как по кладбищу юных дней.

Каждый камень я помню смолоду,

Каждый куст вырастал при мне.

Здесь тогда торговали мороженым,

А налево была каланча...

Пожалей меня, Господи Боже мой...

Догорает моя свеча!..

Дом на улице Владимирской, 36 (гостиница «Санкт-Петербург» (Привет СПб №8) меж Золотыми Воротами и Софийским собором, бывший отель "Прага") "родился" в 1917 году бравый солдат Швейк. И, конечно, это не случайность. Еще в начале войны с Россией начинающий сатирик Ярослав Гашек однажды отважился "пошутить". Остановившись в одной из пражских гостиниц, он заполнил графу для приезжих следующим образом: "Ярослав Гашек, купец, родился в Киеве, приехал из Москвы". Этот прикол стоил "киевскому купцу" пяти суток на тюремных нарах. А когда ефрейтор Гашек в 1916 году отсидел положенный срок еще и в дарницком лагере для военнопленных в Киеве, где и познакомился с находчивым и неунывающим Франтишеком Страшлипки, судьба знаменитого романа "Приключения бравого солдата Швейка во времена Мировой войны" была решена.

Сейчас только мемориальная табличка напоминает, что в Киеве жил и творил знаменитый автор «Швейка» Ярослав Гашек. Киевляне уже давно считают этого чешского писателя «своим».

Во время Первой мировой войны Киев как прифронтовой город был наводнен иммигрантами всех мастей – интернированные, военнопленные. Среди прочих особенно сильной была община чехословаков (в те времена с национальным самоопределением в Австро-Венгрии было не так, как сейчас: и чехи, и словаки считали себя единым целым). Центр их жизни вращался вокруг Софийской площади и улицы Владимирской, на которой стоял отель «Прага». Одним из постояльцев этого отеля с 1916 по 1918 год и был Ярослав Гашек. Как же его занесло в наши края? Об этом читайте – вот тут:

http://www.interesniy.kiev.ua/znamenitye-kievlyane/pisateli-i-poety/otets-shveyka-predskazal-svoyu-zhizn-v-kieve

На крыше гостиницы в 1941 году работал командный пункт генерала Андрея Власова (он возглавлял одну из армий, оборонявших Киев). Впоследствии Власов печально прославился как создатель и командир «Русской освободительной армии», которая сражалась на стороне фашистов. Но Киев он защищал еще честно и доблестно, контролируя оборону из своего высотного штаба до самого дня отступления.

Но если Швейк родился на Владимирской улице, то "граф Монте-Кристо" здесь умер. Имя последнего мы намеренно взяли в кавычки, поскольку образ этого романтического героя собирательный, и Александр Дюма "собирал" его по частям в процессе написания. А история "киевской" части такова. В интерьере Георгиевской церкви, расположенной рядом с Софией, находилось пышное надгробие господаря Молдовы и Валахии князя Константиноса Ипсиланти, погребенного здесь в 1816 году. Будучи участником греческого освободительного движения, Ипсиланти в 1807 году поселился в Киеве, и здесь окруженный почетом и уважением спокойно доживал свой век.

Однажды о своем героическом прошлом поведал князь французскому эмигранту Лагарду. Главное место в его рассказе заняли тайны султанского двора, в том числе и свидетельства об отравлении вином или щербетом, смешанным с ядом, неугодных повелителю Оттаманской империи лиц. Подробно были описаны им и батальные сцены. Лагард записал откровения князя и по приезде в Париж опубликовал их. Работая над романом "Граф Монте-Кристо" (где сюжет был ограничен "треугольником" Марсель—Рим—Париж), Александр Дюма "наталкивается" в прессе на воспоминания Ипсиланти. Так появляется "восточный след". Да еще какой! Наполненный романтикой и поэзией сказок "Тысяча и одной ночи"...

На Владимирской ул. 32 родились серый волки и три богатыря.

В конце 80-х годов ХIХ столетия здесь часто можно было встретить двух дюжих молодцов, которые вели на поводке огромного серого волка. Постучавшись в дом N32, все трое скрывались за дверью. На третьем этаже этого дома жил известный русский живописец Виктор Васнецов.

И только в 1889 году, когда на городской выставке появилось полотно "Иван-царевич и Василиса Прекрасная на Сером Волке", интрига развеялась. Среди сказочных персонажей киевские обыватели увидели и своего старого знакомого. То же произошло и со знаменитыми "Богатырями". Известно, что былинные защитники земли Русской — Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович — часто участвовали в шумных пирах во дворце князя Владимира (Владимирская, 2). А вот тот факт, что в ХIХ веке на той же улице мужественные образы трех богатырей годами пылились в тесной художественной местерской, мало кто знал в Киеве.

Почти четверть века Васнецов работал над историческим полотном. И когда оно было выставлено на всеобщее обозрение, киевляне узнали в богатыре Добрыне Никитиче... самого автора. "Лицо Добрыни, — констатировал Прахов, — является собирательным типом Васнецовых — отца, дяди и отчасти самого автора".

Владимирская, дом 50. Здание оперного театра Киева. Печально известен тем, что здесь был смертельно ранен министр внутренних дел Петр Столыпин. Покушение произошло 1 сентября во время вечернего спектакля "Сказка о царе Салтане", на котором присутствовали царь Николай II с семьей и члены правительства. Очевидец этих событий, киевский писатель Григорий Григорьев, рассказывал: "Столыпин и военный министр Сухомлинов стояли в антракте в первом ряду возле прохода. Богров подошел почти вплотную и выстрелил в премьер-министра. Пуля попала в грудь, согнув георгиевский крест. Вторым выстрелом Столыпин был ранен в правую руку, и пуля рикошетом зацепила ногу первого концертмейстера Берглера, который стоял в оркестре... Мои глаза были обращены к царской ложе. Николай, побледнев на глазах у всех, стал медленно отступать к выходу. Я увидел, что Столыпин с окровавленной грудью полулежал в кресле, на его сюртуке был согнутый георгиевский крест..."

О Владимирской улице – вот здесь.

http://www.kievtown.net/rus/sights/vladimirskaya_street.html

Такой насыщенный день мы закончили в 18.00. Еще целый вечер был впереди. А сколько всего увидели и узнали!

6 ноября 2012. Третий день.

Третий день пребывания стал музейным днем (т.к. в понедельник, т.е. вчера, почти все музеи были закрыты). Еще из Петербурга за две недели я заказала экскурсию в музей М.Булгакова. На всякий случай позвонила с утра, оказывается, нас потеряли. Но так уж и быть разрешили прийти в музей. От пл. Льва Толстого до музея Булгакова можно дойти минут за 25. Ходил же Миша Булгаков в свою 2-ю гимназию каждый день по улице Владимирской. Ну и мы обошлись без транспорта. Утром рано Андреевский спуск еще не успел обрасти лотками продавцов сувениров и предстал в своем естественном виде.

Андреевский спуск - «самая киевская» достопримечательность». Он начинается со склонов двух гор – Старокиевской и Андреевской.

Улица соединяет казалось бы несоединимое – гористую и равнинную части Киева, и как бы подтверждает тезис Леона Альберти об идеально Городе, в котором живописность холмистой части должна соединяться с удобствами равнины, как неразрывны в жизни должны быть поэзия и проза, мечта и действительность.

Номерной знак на доме Булгакова – уже часть экспозиции. С одной стороны треугольного номера дома написано «Андреевский спуск, 13», а с другой (белого цвета) - «Алексеевский спуск, 13».

Две улицы только «переназвал» Булгаков в своем романе: Андреевский спуск назван Алексеевским, Мало-Провальная улица – Мало-Подвальной. Зачем это понадобилось автору, можно гадать. Но авторы экспозиции музея использовали этот ход мысли как главную идею экспозиции. Все, что связано с Турбиными, героями романа «Белая гвардия», дано в белом цвете, а вещи мемориальные, булгаковские – в своем реальном цвете. Эффект очень сильный. Особенно, если сопровождается таким художественным повествованием, которое посчастливилось нам услышать в исполнении экскурсовода, научного сотрудника по имени Валентина. Отчество не успели запомнить.

Проходя по комнатам Булгаковы-Турбиных, невольно перечитываешь роман (сочувствую тем, кто не читал, или хотя бы не смотрел спектакль, – половина удовольствия будет потеряна): вот абажур, который ни в коем случае нельзя снимать, чтоб ни случилось, вот печка, с разными надписями, типа «Леночка, я взял два билета на «Аиду», вот форточка в окне, выходящем в щель между домами, и тайник, куда Николка прятал револьвер, вот библиотека, где приютился родственник из Житомира, Лариосик. Подумалось, что энергетика героев Булгакова, веселье, которое так свойственно Турбиным, происходит из обстановки города, из наречия, на котором говорят русские украинцы, жители этого города: «да чтоб я так жил». Кстати, гоголевский особый стиль говорения имеет тоже хохлятскую природу. Построение украинской фразы, ее избыточность, остроумие и приподнятость интонации, ее узор – все это Гоголь. А за ним – Булгаков. Прав был Гете, который сказал однажды: «Чтобы понять поэта, нужно побывать в его стране» (я бы добавила – и художника).

Музейную экспозицию можно было бы создать не только в доме М.Булгакова, но и в доме 22, где проживал когда-то А.А.Кошиц, выдающийся украинский дирижер и этнограф. Оказывается, ему принадлежит обработка украинской народной песни, которую впоследствии благодаря джазовой композиции Гершвина мы знаем под названием «Summer time».

Жили на этой улице и преподаватели Киевской Духовной Академии. Совсем рядом на Контрактовой площади началась карьера Александра Вертинского. Да и много кто еще жил и творил здесь. Но если вся улица – музей, то необходим музей такой улицы. И он появился в 1991 году в доме №2б по Андреевскому спуску. Он небольшой – всего две комнаты, но в каждой витрины – огромное количество экспонатов, которые хочется рассматривать. Без комментариев мало что понятно, поэтому – или экскурсовод, или (в кассе музея купить книжку-путеводитель по музею). Все самым подробным образом расписано.

Музей работает ежедневно с 12.00 до 18.00, выходной день – понедельник. Стоимость билета – 20 гривен (без льгот). Сайт музея: http://www.onestreet.kiev.ua

Посетив два музея на этой улице, мы еще не исчерпали ее возможности. Пройдя еще несколько метров вниз, слева за поворотом – улица Покровская, на которой церковь Николы Доброго (она упоминается на первых страницах «Белой гвардии», здесь хоронили мать , «белую королеву»).

Направо виднеется здание гостиного двора на Контрактовой площади. Но это потом.

Возвращаемся на Андреевский. Поднимаемся вверх по нему. Уже активизировались продавцы сувениров. Минуя их, доходим до середины улицы. Слева - чугунная лестница наверх. Стоит подняться по ней, чтобы оказаться на травяной площадке одного их семи холмов, на которые мы смотрели вчера, обозревая место основания Киева.

Еще одна лестница на смотровую площадку отходит справа – сразу здания т.н. «Замка Ричарда Львиное сердце». Версий названия много. Одна из них, что жил тут весьма небогатый человек, по имени Ричард. Он гордился своим именем и говорил, что живет не где-нибудь, а в замке (т.к. дом и впрямь похож на замок). А может быть, название прижилось с легкой руки Виктора Некрасова (автор романа «В окопах Сталинграда»), который очень любил родной Киев, написал очерк о доме, где жил Булгаков, назвав его «Домом Турбиных», и о доме с башенкой, назвав его «Домом Ричарда». Долгое время считалось, что в нем водятся привидения. Доходный дом, построенный в 1903-04 гг. не приносил дохода, люди боялись в нем жить. Пока историк С.Т.Голубев, поселившийся здесь, не выяснил, что причиной ужасных завываний была оставленная строителями в дымоходе яичная скорлупа. Так они отомстили заказчику за недоплату.

Сразу напротив этого приметного желтого дома с Андреевского спуска отходит улочка, выводящая нас в т.н. «мертвый город» - это район, возведенный на месте старинной улицы Подола – Воздвиженки. Игрушечные разноцветные домики, построенный иногда даже с претензией на киевский кирпичный довоенный стиль, но чаще не похожие, абсолютно неестественны в своей безжизненности, ненастоящести. Кое-где, правда, встречаются уцелевшие дома прежней застройки. Их сразу видно.

Здесь мало кто живет. С трудом осваивают реконструированное пространство офисы. В основном дома пустуют.

По Воздвиженке аля-Европа вышли к Крестовоздвиженской церкви, рядом с которой когда-то стоял дом, где родился Михаил Булгаков. В этой церкви его и крестили.

Далее по улице Нижний вал (название говорящее), идем мимо здания Житомирского рынка. Пройдя мимо него, поворачиваем налево, доходим до церкви Николы на Приитиска, далее двигаемся по ул.Хорива (д.5-а) и снова налево по ул.Константиновской. Дом 6\8 - белый домик, напоминающий русские палаты, - т.н. дом Петра 1 (еще один привет СПБ). Считается, что император останавливался в этом доме, хотя, вероятно, это просто легенда.

Минуем церковь Богородицы Пирогощи (Контрактовая пл., 1). Церковь восстановленная, т.к. в советское время ее снесли. Интересна нам тем, что она упоминается в «Слове о полку Игореве». Именно сюда шел князь Игорь по Боричеву току благодарить Бога за спасение из половецкого плена.

Кстати, на Подоле есть еще один интересный музей, куда стоило бы зайти при наличии времени. Это музей-аптека (Притисско-Никольская, дом 7).

Выходим на Контрактовую площадь, где нас встречает огромное здание ресторана быстрого питания «Пузата Хата». Пора пообедать.

Именно на том месте, где стоит «Хата», в 1738 г. греками было построен храм великомученицы Екатерины. Это был киевский греческий храм, точнее даже, целое греческое монастырское подворье. Было взорвано при советской власти (так же, как петербургский греческий храм, на месте которого сейчас БКЗ). Здание колокольни, что стоит сейчас рядом с «Пузата хата», - новодел.

Минуя сквер с памятником П. Сагайдачному, идем вдоль гостиного двора до здания музыкального театра. Справа остается здание Киево-Могилянской академии, своего рода Киевский университет. Здание это изображено на купюре в 500 гривен. Еще на этих банкнотах есть изображение Григория Сковороды – поэта и философа, который учился в Академии, но потом, притворившись сумасшедшим, был исключен из нее, что ему и требовалось - Сковорода отправился странствовать. Памятник ему стоит перед академией, и тут же улица его имени.

Желтое классицистическое здание на Контрактовой площади – местное дворянское собрание. Здесь бывали Ф.Лист, Шаляпин, Пушкин, Шевченко, Гоголь, Бальзак.

Сразу за Театром поворачиваем направо по ул. Сковороды, и первый поворот налево – переулок Хоревой, здание «Музея Чернобыля», посвященный трагическому событию русской истории.

Экскурсии стоит заказывать заранее, чего мы не сделали. Но нас опять приняли радушно, экскурсовод для нас нашелся.

В музее собрано множество фото и видео материалов, посвященных катастрофе. Создатели экспозиции дают возможность увидеть, как работает реактор, что на самом деле произошло на станции. Вся экспозиция сделана по метафорическому принципу. В таком же духе выполнена экспозиция музея войны, куда мы не успели сходить. Видимо, стоит.

Но главное – это людские судьбы. Сотни фотографий людей, причастных к событиям 1996 года. Музей производит сильное впечатление.

Работает ежедневно, кроме воскресенья. С 10.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 16.45. Вход 10\5 гривен.

На этом программа дня была закончена, и предстояла еще поездка в дружественную школу, куда мы и направились.

7 ноября 2012. Четвертый день.

Поскольку этот день был последним - завтра уезжать, решили постараться побывать везде, где не успели, а очень хотелось. Поэтому разделили день на три части.

1) Ранняя прогулка с посещением Лавры.

2) Владимирский собор и Кирилловская церковь.

3) Липки и Владимирская горка.

День выдался солнечным. Встали в 6.30 и в 7.15 уже были на улице. До станции «Арсенальная» ехать две остановки, правда, с пересадкой, но около 8.00 были уже на месте. От «Арсенальной» направо по ул.Мазепы до гостиницы «Салют» (большое здание – сразу видно). Около него – направо, к Днепру. (Можно сразу от станции метро повернуть к Днепру и идти по панорамной дорожке также до стеклянного здания отеля). Около отеля забавный движущийся шарик с птицами.

Вниз уходит дорога к Аскольдовой могиле (мы не дошли – очень холодно было). Виден памятник актеру Л.Быкову, в роли военного летчика, из фильма «В бой идут одни старики». Очень удачное место выбрано. Быков, понятно, тоже киевлянин.

Далее вернулись на верхнюю аллею, дошли до стелы с вечным огнем у подножия – памятник героям Великой Отечественной войны. Дальше аллея приводит к памятнику в виде свечи. Под ним – вход в музей. Это памятник, посвященный жертвам голодомора на Украине.

Еще пять минут – и мы у входа в Киево-Печерскую Лавру. Спешат на работу люди, туристов нет. Проходим беспрепятственно. В храме служба. Поют красиво – слышим, наверное, из динамиков, которые передают звук на улицу. В храм не входим, ибо не по форме одеты. Движемся по указателям вниз к Пещерам. Верхние открываются в 9.00. Вход бесплатный. Покупаешь свечку, берешь под залог юбку – и можно идти. Очень лояльно и благожелательно.

По галерее прошли в сторону дальних пещер, но спускаться не стали, боясь совсем нарушить план дня.

Вышли из Лавры, сели на троллейбус, подъехали до «Арсенальной» - и в хостел, завтракать.

Вторая часть дня началась в 11.15. До Владимирского собора нам очень близко – прошли парком Тараса Шевченко и немного по бульвару (бульвар Т.Шевченко, 20) А можно было, кстати, и по Ботаническому саду пройти. Владимирский собор – кафедральный. Много народу, несмотря на будний день.

Храмовые росписи Владимирского собора Нестерова и Васнецова я уже видела в репродукциях, там они были значительно ярче, чем в реальности. Удивил темный колорит росписей. Сумрак царит в храме. Даже трудно разглядеть хорошенько спрятанные в правом приделе росписи «Суд Пилата» (которую любил рассматривать Булгаков).

Собор интересен тем, что являет собой новое направление религиозности начала ХХ века. Оказывается, именно Киев был центром созревания того самого «нового религиозного сознания», которое провозгласили на рубеже веков русские философы. Выдающиеся русские философы серебряного века Н.Берядев, С.Булгаков, Л.Шестов – киевляне по рождению и воспитанию! Не удивительно, что философ из Киева Яков Голосовкер написал в Москве роман о Христе, сжег его, а потом восстановил, подобно тому, как это сделал и М.Булгаков. Сложный путь к Христу прошел и Васнецов, который так много работал над фресками Владимирского храма, построенного в честь 900-летия крещения Руси.

……Вставить материал о Васнецове

От собора рукой подать до станции метро «Университет». Едем до станции «Дорожичи». Там еще 4 остановки на троллейбусе (27, кажется) – до остановки «Кирилловская церковь». Огромный зеленый массив, который мы проезжаем – это «Бабий Яр», место расстрела нацистами огромного количества мирных жителей.

Церковь расположена в конце массива. Ее сразу видно от дороги. Она стоит на возвышении, к храму ведет правая лестница. Левая – в психбольницу, которая с давних пор расположена в церковных же постройках.

Экскурсию лучше заказывать заранее по телефону.

Но нам опять же повезло, и экскурсию вела научный сотрудник Марина….

Я давно не слышала такой профессионального, вдохновенного рассказа об истории храма, о работе над фресками, о судьбе художника и его творения. С массой технических подробностей, которые не утомляли, а наоборот, удивляли и пробуждали желание слушать и слушать.

Интерьер храма, как и в Софии, совмещает в себе росписи разных эпох. Бледные фрески – наиболее старинные (12 век), далее восстановленные по процарапанным наброскам древних фресок росписи конца 19 века, в том числе и врубелевские. Врубель был студентом 4 курса, когда работал над созданием этих шедевров религиозной живописи.

По лестнице, прорублено в более чем метровой толще стены храма, поднимаемся (карабкаемся) на хоры, где нужно внимательно рассматривать главный шедевр Врубеля здесь – фреску «Сошествие святого Духа».

Наполненные радостью, попрощались с нашим экскурсоводом, и поехали дальше на троллейбусе до станции метро «Петровка». На метро опять же доезжаем до «Арсенальной» (просто главная станция для начала маршрутов), и, соблюдая маршрут, проложенный Аленой Омельченко по Липкам, движемся в сторону Крещатика, где нас ждет запоздалый обед в «Здоровеньки буллы». Хочется успеть посмотреть здания в стиле модерн при свете дня. А уже 16.00.

Накидаю тот маршрут, который успели воплотить в жизнь за час прогулки. Конечно, тут стоит ходить спокойно и без оголодавшей толпы детей за спиной…

Идем от метро налево по ул. Грушевского до Садовой улицы. Попадается несколько интересных зданий.

По Садовой доходим до Институтской ул. На ней привлекает внимание большое и шикарное здание Нац.банка Украины (дом 9), построенное в стиле неоренессанс.

Рядом здание старой Биржи (дом 7). Мы на пересечении Институтской и Банковой улиц. Рукой подать до дома с химерами, но хочется посмотреть еще на кое-что и мы делаем крюк на ул.Шовковична, и далее на улицу Липска (где бульвар), по ней до ул.Орлика. Угол Липской и Орлика интересное здание:

Угол Орлика и Шовковична –

А по Шовковична – т.н. Шоколадный домик («Дом детского творчества»)

По Шовковична выходим на Лютеранскую, по ней направо мимо «Дома плачущей вдовы», и сразу поворачиваем на Банковую, к дому с химерами Городецкого. Это здание и стоящее напротив, принадлежат правительству Украины, поэтому место охраняемое. Но пускают спокойно. Дом с химерами, а в реальности просто с большим количеством вского зверья, и впрямь напомнил мне Саграду Фамилию Гауди, которая населена всякими зверушками, которые хорошо видны в видеокамеру, ибо расположены очень высоко.

Говорят, что Городецкий строил дом на спор, выиграть который помогло использование новых технологий.

Городецкий поспорил с киевским архитектором Александром Кобелевым, что возведет дом на обрыве в короткий срок. Дом построили за два года. А чтобы он был устойчив, Городецкий забетонировал сваи. Архитектору пришлось купить два участка, чтобы рядом никто ничего не построил, и его причудливый дом был хорошо виден с разных сторон. Дому больше ста лет, и он не пострадал ни в революцию, ни во время войны.

Спускаясь по лестнице к скверу у театра И.Франко, обращаем внимание на трансформаторную будку, выполненную в виде небольшого рыцарского замка. Любили же в Киеве средневековье!

В сквере у театра два памятника – Солдату Швейку и актеру Николаю Яковчено (он снимался в фильмах «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ночь перед Рождеством».

Прошли от сквера по правой улице – это улица носит имя архитектора Городецкого. Тут много домов в стиле модерн и эклектика.

У сквера поворачиваем налево и по Заньковецкой улице, осматривая еще пару интересных домов стиле модерн, доходим до Лютеранской. По ней вниз. Справа по ходу дворик с пеликанами. А ближе к Крещатику наше кафе.

В 18.30. подкрепившись и отдохнув, выходим на темную уже улицу. Наш путь по Крещатику до Европейской площади, далее по Владимирскому спуску, с которого вправо уходит дорожка, серпантином спускаясь к пешеходному мосту через Днепр (фактически это нижняя часть Крещатого парка, где арка дружбы народов). Постояв на мосту, и оценив ширину реки, «редкая птица через которую перелететь может», решили спуститься к Днепру. Но это не так-то просто. Дорожка нас вывела к колонне в честь Магдебургского права. От нее надо идти к Днепру можно попасть по тоннелю, который ночью представляет собой абсолютно черную дыру. Но нас было много, поэтому не раздумывая мы нырнули в тоннель, освещать путь экранами телефонов. И вот пустынная набережная, слева высокая стена набережной, справа ступеньки к воде. И дальше огромная река – Днепр… И другого берега не видать, потому что там темный парковый остров, но кажется, что это у реки нет берега, такая она большая.

Хотели пройти по набережной до Речного вокзала, а от него через Почтовую площадь выйти на станцию Фуникулера, так заплутали в завалах реконструируемой набережной. Еле выбрались на площадь. Фуникулер работает до 22.00 и мы успели проехаться на нем.

Верхняя станция фуникулера находится за комплексом Михайловского монастыря. Сразу попадаешь в парк Владимирская горка. Жутко похолодало. Ветер задувал и пронизывал насквозь. Спускаться на нижнюю площадку к памятнику уже не было смысла. Пошли верхней аллеей и удачно вышли к Александровскому костелу. Служитель любезно пригласил нас зайти, хотя было уже поздно. В храме шла репетиция. Играл орган и пели на английском языке. Очень проникновенно. К тому же мы отогрелись. Выходя, поговорили со служителем, он сказал, что в Петербурге тоже есть костел…да-да, св. Екатерины (привет-привет СПб!).

Про Александровский костел

По улице Костельной, на которой мы оказались, идти прямо вниз, и попадаем на Майдан Незалежности. Ну а дальше не так интересно: магазин продуктов у Бессарабского рынка, хостел, сборы.

На утро уже с чемоданами прошлись дорожками Ботанического сада, чтобы напоследок посмотреть еще что-то красивое в Киеве – и в 9.12 поезд увез нас в Петербург.

Щедрый, красивый, интересный Киев – спасибо тебе!

Автор: Шелыганова Татьяна