«Норвегия…вот и она!»

Отчет о велопоходе по Норвегии 3-17 августа 2013 г.

Группа 6 человек.

Автономный поход без машины сопровождения по горной Норвегии и фьордам.

а) Двухдневный выезд по Ралларвеген (Haugastol – Flom – Haugastol),( 82 км.)

б) Основной маршрут – круговой - (9 дней): Lom - Grotli- трасса 258 – Stryn - Utvik (Nordfjord) - Byrkjelo – Vatedalen – Skei – Vassenden (E 39) - трасса 13 Drangsvik – трасса 55 Hella – Sogndal – Gaurne – Luster- Skjolden - Lom ( 550 км.)

Карта маршрута

..

Нитка маршрута по дням

Подъезд из СПБ на машине через паром Турку –Хельсинки (дневной) – по трассе Е 16, далее от Осло по трассе №7 до Гейло. (2 суток).

Проехали на велосипедах 560 км. + рельефный коэффициент

Остановки в кемпингах. Питание с собой, изредка покупка хлеба, молока.

Бюджет похода: 15 тыс.рублей на человека, включая раскладку, паром, все траты в течение похода.

Идеи маршрута:

1. проехать по красивым, но не самым посещаемым массовым туристом местам;

2. разнообразие пейзажей (не только фьорды, но и горы);

3. минимальное количество паромов (которые создают дороговизну перемещения);

4. соблюдение правил передвижения на велосипеде по дорогам Норвегии (т.е. все тоннели на маршруте должны быть пригодны для проезда велосипедистов или иметь объезд);

5. радиальный маршрут: уехать от машины и вернуться к ней же.

6. Цена похода не более 20 тыс.рублей на человека.

Решающую роль в выборе именно этого маршрута сыграл очень убедительный и качественный отчет о походе по Норвегии крымчан «Мой Норвегия» (огромная благодарность им): см. сюда:

http://livecrimea.com/node/1444

Примерно половину их маршрута мы повторили.

А) Радиальный выезд (он же контрольный) по Ралларвеген («Дорога рудокопов»)

национальный норвежский веломаршрут

5 августа 2013.

Вступление

4.08 в 20.00 выехали из Турку и прибытили в Gejlo 5.08 в 19.00. Погода была отличная, фотографировали красивые места трассы №7, не сильно торопились.

По дороге заехали в город Hanefoss (перед поворотом с трассы Е 16 на трассу №7). Там хороший книжный магазин, где большой выбор топографических карт. Купили нужную.

В Gejlo хороший пункт информации. Взяли расписание поездов (нас интересовал подъезд Flom – Haugastol). Внятных карт (бесплатных) Ралларвеген для туристов не было. Топографические карты были жутко дорогие (150 крон), я не купила, а жаль. Интереснее ехать, когда понимаешь, как едешь. Навигатор не очень помогает, т.к. не закачали топографию.

Специальной информации для велосипедистов нет, зато есть бесплатные карты пеших путешествий вокруг любого мало-мальски значимого поселка.

Вот, например, вокруг Gejlo:

План Gejlo:

Едва прибыли в Gejlo, начался дождь, поэтому первоначальный план заночевать в Haugastolе в начале маршрута провалился. Остановились в кемпинге Gejlo. 300 кр. На всех (6 взрослых, машина, 1 палатка).

Кемпинг на берегу горной речушки, которая постоянно шумит. Этот шум воды сопровождает нас весь начальный участок похода. Шумит вода в реке, шумят водопады, шумит дождь. Везде шумная вода.

6 августа 2013, 1-й день радиального маршрута по Раллавеген

Haugastol – Finse

В 10.30 прибыли в Haugastol. Это 20 км. по дороге №7 от Gejlo. Дорога идет вверх. Ехать на велосипедах не вполне имеет смысл, т.к. Ралларвеген начинается в Haugastolе.

Можно оставить машину у вокзала в Haugastolе (большая парковка, кажется, бесплатно), вокзальчик маленький, уютный, безлюдный, можно внутри сидеть, собираться, если непогода (но мы это узнали уже на обратном пути, когда вернулись в Haugastol). Мы проехали чуть далее, к веломагазину, где парковка (бесплатная) у начала Ралларвеген.

Дождь лил весьма сильно, грозя намочить всю обувь. В магазине купили бахилы на ботинки против дождя (подобные бахилы продаются и в Питере, стоят 1000руб - а здесь 1 500 руб., но ралларвегенские основательнее сделаны. Купили в качестве спасательного средства, а заодно единственного, пожалуй, сувенира).

Потоки воды мешали собрать вещи. Но решение ехать было сильнее. Под проливным дождем, который не собирался заканчиваться, в 11.00 выехали на Ралларвеген. Надо сказать, мы были не одиноки: еще несколько туристов-велосипедистов покидали свои сухие авто. Чтобы выехать навстречу приключениям.

Наше снаряжение не вполне выдерживало мокрую нагрузку. Дорога, рекламируемая как нац.норвежский веломаршрут, уже началом своим несколько насторожила. Покрытие весьма затрудняло нормальное движение на велосипеде. Закрадывалось сомнение, по той ли дороге мы едем? Но поскольку, повторяю, мы были не одиноки в своем стремлении ехать по знаменитой трассе, то мы мужественно ехали.

После первого десятка километров обмерзли жутко, зашли в чайный домик примерно на 17 км. трассы. Печка не топлена, но выпили чаю (чай 15, какао 20 крон, были еще и норвежские вафли по 30, но мы не ели их). Хозяин кафе пообещал на завтра хорошую погоду.

Дождь поливал нас основательно. Вокруг открывались очень красивые пейзажи безлюдных гор. Но смотреть на них приходилось украдкой, т.к. любой взгляд в сторону от покрытия дороги мог стоить падения.

Гравийка перемежается с каменными насыпями. При этом все время идет вверх. И это не 20 км, как радостно пишут рекламные компании, а 40 км. вверх до Finse и за него еще. А местами дорога - просто каменюки, по которым на велосипеде ехать неразумно.

К тому же очень много воды. Реки вышли из берегов, заливая периодически дорогу. Под проливным дождем пришлось чинить цепь. Потом около Finse Таня неудачно переезжала водный поток на дороге, оступилась и ее затянуло в трубу с водой. Сильное течение увлекло ее за собой в трубу, что идет под дорожкой. Таня легко отделалась синяками и отломанным куском велошлема. Велосипед тоже затянуло одним колесом в трубу. Вытаскивали его полчаса, еле вытянули. Приключение еще то на дороге, где ездят с детьми. Спасение Тани и велосипеда прошло успешно, но заставило, конечно, понервничать.

Кстати, пока мы там возились, из домика, что был ввиду дороги метрах в 200 от нас, подошла женщина, спросив, не нужно ли помочь.

Спасенный из трубы велосипед чудом оказался способен ехать дальше, правда, большая звездочка сильно погнулась. Полностью оправдали себя велосипедные непромокаемые гермомешки фирмы «Снаряжение», которые не дали промокнуть вещам при полном погружении велорюкзака в реку.

Меня удивило, что никаких знаков, предупреждающих об опасности на данной трассе, популярной среди туристов, столь разной спортивной подготовки, мы не видели. Первые восклицательные знаки появились только перед спуском в районе Мyrdala.

В Finse сразу на въезде туристический хутор – гостиница. По случаю дождя там было много постояльцев. Внизу общий холл, на входе сушилка, можно обогреться любому. Там переоделись все вымокшие насквозь после спасения велосипеда из трубы. Хорошо еще, что это приключение случилось за 2 км. от Finse.

Веломастерскую самообслуживания в Finse мы не нашли. Но веломагазинчик рядом с прокатом великов есть. Это около вокзала. Прикупили за 100 крон 2 тормозных тросика, поняв, что у нас с ними недостача.

От вокзала Finse - продолжение трассы. Проехав еще километров 8 от Finse (высота на уровнем моря 1222 м.), встали на ночь на красивом месте на высоте более 1200 метров (правда, стоянку найти было непросто – все мокрое, болотистое (это на такой высоте!).

Солнце выглянуло ненадолго, дав нам поставить лагерь, и сразу затянуло небо по-серьезному. Словно погрузило нас в облако. Дождь, ветер - ничего не видать. Палатка сообщила нам, что она вообще-то кемпинговая и к таким вот штукам не готова. К тому же и старушка уже. Ветер начал укладывать стенку палатки. Паша и Андрей под дождем, воспользовавшись старыми шпалами и какими-то железяками, которые по счастливой случайности валялись вблизи участка старой железной дороги, укрепили палатку. Ночь прошла спокойно. А наутро и впрямь вышло солнце.

Проехали за день 45 км.

7 августа 2013, 2-й день радиального маршрута по Ралларвеген

Finse - Flom

Утро было красивое и солнечное. Пейзаж потрясал красочностью, просто художественностью даже. Так рисуют горы на картинах.

Продолжение трассы Ралларвеген за Finse мне показалось более трудным и даже опасным для простых смертных. Не везде, конечно, но местами. Очень крутые каменистые спуски вдоль водопадов, чисто символически огороженные. Не очень понимаю, как там люди с детьми проезжают. А ведь проезжают! Для пешего прохождения - это прекрасные трассы. Но что позволено пешеходу, то не вполне реально велосипедисту.

Есть на трассе один тоннель, в который въезжаешь совершенно неожиданно из-за скалы. Вдоль него течет вода: сверху темно, снизу мокро и эхо от возгласов обалдевших велонаездников. Весело, конечно, в конце концов…

Трудность проезда по трассе составляет не только покрытие дороги и рельеф, но и то, что постоянно приходится останавливаться, чтобы доставать фотоаппарат. Особенно в солнечную погоду – ну очень красиво.

Высшая точка трассы 1343 м.

После смотровой площадки на огромный водопад перед Мyrdal, около него первый на пути предупреждающий об опасности на дороге знак.

Вскоре нас ожидал крутой каменистый спуск, по которому ехать я не решилась, сползала кое-как на тормозах, просто велосипед было жалко. А вот немецкие спортсмены налегке сиганули прям по камням.

Вот этот спуск нам предстоит. Покрытие гравийное.

В Vatnahalsen около отеля очень хорошее место для отдыха и обеда. Это совсем немного не доезжая Мyrdal. В этом месте Фломская железная дорога идет ниже уровня нашей трассы. Тут и остановка есть.

Далее по пути развилка: 1 км. вверх до станции Мyrdal, а вниз серпантин-спуск в сторону Floma.

В Мyrdal сходили пешком на разведку узнать про пересадку с поезда на поезд, которая нам предстояла на следующий день. Оказалось, что на станции есть кафе, сувениры, расписания, но купить билеты и что-то узнать про поезда нельзя.

Вот это наша славная шестерка: случайно колер одежды оказался в рифму: синий – красный -желтый.

Поехали вниз. Серпантин поразил меня степенью своей опасности. Никаких ограждений, никаких мер предосторожности практически нет. Ехать трудно. Дорога большей частью разрыхленная гравийка. Потихонечку на тормозах спуститься можно, но экстримно. В конце спуска – водопад.

А вот сразу после серпантина начинается очень хорошая дорожка с плотным покрытием, которая ведет во Flom. Очень красивые виды, водопады… хочется постоянно останавливаться и фотографировать.

(Именно эти виды и даются в качестве рекламы Ралларвеген), кстати. Периодически на пути попадаются деревянные закрытые воротца (против авто или зверей), надо открыть задвижку, проехать и снова закрыть за собой.

Вдоль дороги в опасных (и не очень) местах расставлены камни в виде заграждения. Дорога периодически встречается с железной дорогой, по которой курсируют поезда Фломской жд. Они картинно гудят и эпатируют своим старомодным музейным видом. В окнах видны возбужденные красотами туристы и их фотоаппараты.

За 11 км. до Floma покрытие становится асфальтовым. Ехать просто удовольствие. Все вниз-вниз. Довольно узко, поэтому с автомобилями нужно разъезжаться аккуратно.

Остановились у старинной фломской церкви, которая была открыта. Я возблагодарила Бога за то, что приключение с нырянием в трубу под дорогой кончилось без жертв.

Остановились во Flome в кемпинге (kемпинг найти несложно – он в двух шагах от станции жд и виден был, когда мы подъезжали к Flom).

Это самый дорогой кемпинг из всех, что были в походе: 540 крон ( 1 палатка и 6 человек), при этом горячая вода за 10 крон, кухня малюсенькая (плита с 2-мя конфорками) для такого популярного кемпинга (народу очень много из разных стран, в том числе русских, конечно.) Кроме того, кухня и сушильная комната закрываются после 23.00, что неудобно чрезвычайно для приезжающих на ночлег поздно вечером. Высушить вещи нам не удалось.

Но выбора особо не было. На следующий день обещали сильный дождь, а нам нужно было возвращаться в Haugastol на поезде из Flomа. Кстати, сведения о погоде в Норвегии очень актуальны для путешественников, поэтому табло с этой информацией висит на вокзалах, в информационных бюро. И прогноз довольно точный по часам, как правило, все совпадало. Мы приспособились «ловить погоду», планируя предстоящие день, исходя из метеоусловий.

В 20.00 поставили палатку, кинули туда все вещи и налегке поехали прокатиться вдоль фьорда (благо вечер был ясный, чудесный) до Аurland. Километра 2.5. идет велодорожка вдоль трассы, потом по трассе. 7 км. до Аurlansd докатили за 15 мин. Потом назад.

Проехали за день 35 км. от стоянки до Floma . + 15 км. радиалка.

8 августа 2013. Переезд

Возвращение в Haygа stol, подъезд к началу основного маршрута в город Lom

Ехать из Floma в Haygаstol решили первым поездом в 8.35, который стыковался с поездом Мyrdal - Haygаstol (удобно, что второй поезд был до Haygаstol – это позволило нам спокойно там выгрузиться).

Технология загрузки в поезд Flom -Мyrdal такова: сначала купить билеты сразу на все поезда, которыми собираетесь воспользоваться: в нашем случае Flom-Муrdal, Муrdal- Haygаstol.

Касса открывается в 8.15, за 20 минут до отправления первого поезда, и уже стоит очередь, поэтому если с велосипедом, то либо занять очередь и быть первыми у кассы, либо купить билеты накануне. С более поздними поездами, наверное, спокойнее.

Далее повесить велосипедные билеты на велосипеды и, сняв с велосипедов рюкзаки, погрузить велики в грузовой вагон поезда (он самый ближний к станции, т.е. в хвосте состава). Потом с рюкзаками загрузиться в вагон. При входе в вагон есть полки (между дверьми) для больших грузов. Знающие пассажиры, конечно, загрузили туда свои сумочки, а наши мешки пришлось ставить между креслами, что вызвало неудовольствие отдельных туристов. Но мы справились.

Интересно было наблюдать из окна за теми местами, по которым вчера ехали на велике.

Поезд останавливается у водопада, выпускает туристов для фотосессии. Пересадка в Муrdal из поезда в поезд осуществляется просто: нужно спросить у кондукторов, что дежурят на станции Муrdal, в какой поезд загружаться далее (чтобы не перепутать). В нашем случае стояло два поезда (абсолютно одинаковых) один на Haygаstol, другой на Берген (в принципе, на них это написано).

На первом утреннем поезде Flom-Муrdal было довольно много народу (против моего ожидания). Думаю, что на более поздних поездах народу еще больше. Стоимость поездки на одного человека с велосипедом по нашему маршруту 700 крон (90 велосипед +175 велосипеды + 280 + 151 за пассажира). Стоимость семейного билета Flom-Муrdal и обратно 900 крон. Семейный билет в одну сторону не существует.

Поезд идет довольно долго: 1 час из Flom в Муrdal (он останавливается на мелких остановках, что вдоль Ралларвеген, таким образом, можно выгружаться для путешествия по этой трассе в разных точках, что и делают многие – мы видели). И 1 час Муrdal – Haygаstol. Поезд долго стоит в Finse (минут 15), так как там многие выгружаются с великами. В принципе, можно выстроить такой маршрут: 1) На поезде Haygаstol – Муrdal, далее вниз на велосипеде во Flom (серпантин+хорошая дорога на спуске) – далее 2) Flom- Муrdal на поезде (вверх) – высадиться и ехать вниз от Finse в сторону Haygаstol.

После Finse поезд часто идет по тоннелям, очень трудно насладиться горными пейзажами из окна вагона. Так что, правы те, кто говорит, что поездка на поезде никак не сравнится с личными впечатлениями, полученными в седле велосипеда. Несмотря на весь экстрим этих 2-х дней, я полностью согласна с этим.

В Haygаstol небольшой, но хороший вокзал, теплый. Опустел сразу после прибытия поезда. Многие оставляют машины у вокзала на парковке и с поезда – туда. Нам тоже советовали оставить машину у вокзала, но начало Ралларвеген, где стояла наша машина, совсем недалеко. Антон привел машину, и мы начали погрузку.

Выехали из Haygаstol в 13.30 и долго-долго ехали в Лом (Lom), откуда должны были выйти в автономное путешествие. До Loma 258 км. по красивым, часто захватывающим дух горным дорогам. Норвегия открывалась в своей красе. Но весь день лил дождь.

По прибытии в Лом посетили спортивный магазин, который почему-то так поздно был еще открыт (19.30), где купили дорогущую (199 крон) топографическую карту 500-метровку нужного нам района. Карты у них стоят столько же, сколько одежда (по цене свитера). Велокарт, как в других странах, с веломаршрутами на них в Норвегии как-то нет. И мне показалось, что велотуризм развит своеобразно: скорее, популярны велопрогулки по небольшим отрезкам внутри той или иной коммуны ( или маршруты типа Ралларвеген), но велопутешествия не так уж популярны. Нет никакой специальной информации для велосипедистов, указатели (красного цвета таблички), правда, попадались, пока мы ехали в Лом.

(Забегая вперед скажу, что за 3 дня автономного путешествия мы встретили 3 группы (кажется, все немцы) и в кемпинге одну пожилую даму, которая путешествовала самостоятельно на велосипеде (тоже немка).

В Ломе встали в кемпинг ** «Nordal Turlstsenter»** http://www.nordalturistsenter.no

Это сразу у церкви, прямо в центре городка. Он на первый взгляд кажется очень богатым и дорогим, а оказалось, что стоит дешевле, чем демократичный кемпинг на дороге 55 с желтым львом (система дешевых кемпингов). С нас взяли всего 220 крон (машина, палатка, 6 человек – велосипеды здесь не облагаются платой). Прекрасная кухня, просто шикарные души и есть даже сауна. Свободный интернет само собой. Он показал нам отвратительную погоду на ближайшие 4 дня, что очень ухудшило настроение группы.

Б) Основной маршрут – круговой - (10 дней)

Lom - Grotli - трасса 258 – Stryn - Utvik (Nordfjord) - Byrkjelo – Vatedalen – Skei – Vassenden (E 39) - трасса 13 Drangsvik – трасса 55 Hella – Sogndal – Gaurne – Luster- Skjolden - подъезд до Lom (80 км. через перевал 1400 м. на машине)

9 августа 2013, 1-й ходовой день основного маршрута.

Lom (360 м. над уровнем моря) – трасса 15вдоль речки Otta - район Bilingen

Утром, услышав, что дождя нет, подняла дежурных, было 7 утра. Позавтракали, начали собираться, проверили прогноз погоды – он показал облачность и отсутствие дождя на день. Это было радостно. Вдруг поняли, что подъем, оказывается, был в 5 утра и к 7.30 все были готовы к выезду. С этого дня традиция «ловли» погоды стала обычной. Конечно, в любом походе зависишь от метеоусловий, но в Норвегии – особое дело. Здесь уж если дождь – то на весь день, если солнце – тоже. По крайне мере, нам удалось уловить некоторую погодную последовательность: сутки через двое (сутки дождь – два дня едем хорошо – и т.д.)

Пришлось проехать мимо закрытого информационного пункта Loma ( а хотелось зайти). Выяснять про долговременную парковку машины пришлось у местных жителей, которых в 8.00 трудно было и поймать-то. Узнали, что машину можно оставить бесплатно на парковке перед туристическим центром и библиотекой - такая большая парковка рядом с церковью. Что мы и сделали. Парковочных автоматов нигде не стоит.

Церковь в Ломе – уникальный памятник средневековья. Она деревянная, сохранилась с 1160-х годов. Посетили храм уже по возвращении. Вход платный - 55 крон.

В 8.00 выехали на маршрут по трассе 15. С утра очень хорошо ехать, часов до 11 почти пустые дороги. Хотя трасса 15 весьма оживленная, как мы поняли днем. Ехали по трассе 15 вдоль речки Otta до Bisma и далее до моста, где поворот на Brat a (поселок Skridu), дорога идет весьма полого, хотя подъем небольшой есть. Но ехать легко.

На этом отрезке попадалось много кемпингов, весьма оживленных. А вот места для стоянок дикарем не так уж часты. Тут довольно населенные места, а местные жители активно занимаются сельским хозяйством.

Показалось, что можно найти такую стоянку после Вismo, а также сразу после места нашей первой ночевки (все по трассе 15 в сторону Geiranger) довольно много пустынных и красивых мест вдоль реки.

Сразу за мостом после Skridu начинается резкий набор высоты 350 метров на 24 км. Довольно чувствительно, особенно с гружеными велосипедами. Погода, правда, благоволила.

Очень красивые виды открылись, когда мы ехали вдоль озера-водохранилища Heggebottvatnet (576 м. над уровнем моря).

На обед встали у подъема к Stamsatri (это очередной пешеходный маршрут, в конце которого что-то типа кафе, или смотровой площадки – туда идет гравийная дорожка), в принципе тут и переночевать можно было бы. Много черники. Но и коровы похаживают. Ровных мест, правда, почти нет, чтобы поставить палатку.

Далее проехали вверх по трассе еще несколько часов и встали на ночь на дорожке, которая ведет к сдаваемым в наем коттеджам (судя по всему). Домики такого рода.

На дорожке полно красных грибов, подберезовиков – явно тут давно не ходили люди. Хотя прогулочная тропа уходит куда-то в сторону. Через речку. Ориентир – заброшенный кемпинг – наше место через дорогу от него.

В районе Bilingen - yе доезжая км.8 до Grotli (Гротли).

Встали рановато для хорошей погоды, в 17.00 – могли бы еще проехать, но ранний подъем и первый день набора высоты дали о себе знать. Решили не переламываться. Тем более, что по русскому времени было уже 19.00

Уточню, что пока мы ехали по 15 трассе, постоянно набирая высоту.

Проехали за день 52 км.

10 августа 2013, 2-й день основного маршрута

Район Bilingen – трасса 15 – Grotli – трасса 258 - озеро Oppstryn, поселок Hjelle - Holmevik camping

Выехали в 8.30, чтобы ехать некоторое время по пустой трассе. Дождя не было. До Grotli доехали довольно быстро, в общем-то легко преодолев резкий подъем, который казался таким страшным накануне вечером.

От Grotli (900 м.над уровнем моря) начинается нужная нам дорога (со знаком особой туристической достопримечательности) трасса 258.

В Grotli зимой горнолыжный курорт, следовательно, полно домиков, которые зимой сдаются туристам. Ну и большой отель-ресторан. Рядом – сбитый во время войны немецкий самолет. У него интересная история, о которой в двух словах написано на стенде.

Оставили рюкзаки в кустах, прикрыв их тентом, и поехали посмотреть на дорогу, что ведет к Geiranger.

15 км. Легкой и красивой дороги, доехали до развилки 15 и 63 трасс.

15 уходит в тоннель на Stryn (куда мы попадем иным путем), 63 уводит на серьезный подъем, а затем спуск к Geiranger. Дорога довольно узкая и лучше ехать по ней (если ехать) рано утром, когда автобусы с туристами и караваны еще не проснулись. Сделали фото и назад к рюкзакам.

Вышли на трассу 258. Хорошее плотное грунтовое покрытие. Разрешено машинам не шире 13 м. Грузовикам и автобусам запрещено. Сначала дорога довольно резко набирает высоту (но потихонечку ехать можно), потом набор высоты не так заметен, дорога идет вдоль отрога горы, слева река, впереди снежники на вершинах гор. Grotli находится на высоте 900 метров, дорога 258 в высшей точке имеет 1200 метров. Когда нет машин, кажется, что ты совершенно од ин в горах. Удивительно, что рядом еще и велосипед. Т.к. подобные пейзажи привычнее для пешего и горного туризма.

Через вершину гор постоянно переваливаются облака, сыпется какая-то морось, и вдруг становится тихо и воздух прозрачен. Автотуристы проезжают с определенной периодичностью, водители всматриваются в дорогу - довольно узко, пассажиры в окна - очень красиво. Мне приходилось постоянно слезать с велосипеда, чтобы фотографировать.

Эта дорога имеет сезонные ограничения, она закрыта зимой со стороны Grotli.

Со стороны Stryna асфальт до горнолыжного курорта. От которого и начинается головокружительный спуск в долину.

18 км. спуска. Серпантин. Надо быть аккуратным при поворотах, чтобы не «поцеловаться» с машиной.

Просто непередаваемой красоты и величия вид на блестящие от снега и льда далекие и высокие горы. Я ехала на тормозах не только потому, что страшновато разгоняться, но и потому, что хотелось как можно дольше видеть перед собой этот захватывающий дух пейзаж и наслаждаться им. Солнце придает красок суровому облику гор. Они становятся голубовато-синими. Река просто голубого цвета (не понимаю, почему тут такая вода везде – бирюзовая и голубая с разными оттенками?), а внизу темно-зеленые вершины сосен, изумрудно-зеленая трава и красновато-беловатые строения. И все это, связанное ниткой серпантина дороги, как на ладони.

Наш спуск соединился в какой-то момент с трассой 15,что вынырнула из тоннеля и далее мы снова ехали по ней до самого озера Oppstryn и поселочка Hjelle. Попалось пару тоннелей, один объезжаемый, один маленький - виден насквозь.

Там курортные кафе, люди сидят на солнышке, тишины и покой на небольшой набережной. Так странно после ветра в лицо и скорости поворотов. До Stryna еще ехать и ехать, но все по ровному, вокруг озера Oppstryn и далее вдоль речки Stryneelva. Изумительные виды.

Дорожка, по которой нам предстояло проехать, виднелась на другом берегу. По дороге 5 кемпингов, мы решили остановиться в среднем из них.

Кемпинг мы выбрали, пожалуй, самый хороший – частный, маленький, с прекрасным видом на озеро и с почти полным отсутствием народа. Его координаты: Holmevik camping, 6783 Streyn; тел.: +47 41692277

Проехали за день 90 км.

11 августа, 3-й день основного маршрута

Holmevik camping - речка Stryneelva - Stryn – трасса 60 – Utvik – подъем на перевал 630 м. – спуск в Вyrkjelo (кемпинг)

Ощущение предстоящего дождя висело в воздухе. Но выехать успели посуху. Доехали до оконечности озера Oppstryn, отсюда вниз к фьорду течет речка Stryneelva, перегороженная плотиной. Дорога идет вдоль нее довольно полого. Красивые виды открываются.

От места кемпинга до Stryna 14 км. Думали купить там хлеба, да воскресенье ж на дворе. Все закрыто.

От Strynа поехали по трассе 60, что идет вдоль Ноrdfjorden. Дорога постоянно то чуть вверх, то чуть вниз, но ехать весьма реально. Если бы не начавшийся дождь.

Несмотря на всю экипировку, езда под дождем дает дополнительную усталость. 30 км. до Utvik мы, конечно, проехали (с небольшим перерывом на обед после строящегося тоннеля)

На трассе несколько тоннелей: одни очень короткие, просматриваемые насквозь (метров 400), другие побольше, около них стоит знак, что велосипедистам нельзя и указание на объезд. На объездах тоннелей можно отдохнуть. Как правило там вдоль воды есть места для постановки палатки.

Хорошее место для отдыха есть на въезде в Innvlk - там столики с крышей. Причал круизных кораблей в Оlden. Там туристическая обстановка, сувениры и открытый магазин с очень дорогими продуктами. Но все же булочки за 11 крон и молоко по 12 крон нам купить удалось. (Магазин ASI)

От Оlden отходит дорога, обозначенная значком «туристическая достопримечательность», в долину Oldodalen.

Вполне возможно было туда сделать радиалку. Но мы не очень представляли себе условия продолжения нашего маршрута и не стали рисковать.

Абсолютно замерзшие хотели остановиться на ночлег в Utvik, где есть старинная знаменитая церковь, но пришлось ограничиться прослушиванием звона ее колоколов, т.к. в таком мокром наряде вваливаться в храм было бы неприлично. Решили найти кемпинг чуть выше по трассе, он был указан в карте. Подъем на перевал 600 метров я не планировала в такой мокрой обстановке. Поднявшись метров на 150, выяснили, что кемпинга нет уж 20 лет (уберите его с карты!!!), но деваться некуда, решили подняться еще немного до просматриваемой зоны леса, чтобы там поставить лагерь. Не тут-то было.

Но на подъеме от Utvik до перевала практически нет стоянок. 4 км. серпантин, набор высоты 600 метров. Первая возможная стоянка на высоте 500 м.: какая-то уходящая влево под ржавый шлагбаум дорога (ну это на крайний случай, ибо мокро и очень неуютно), далее только на 600 м. в районе горнолыжки.

Подъем 4 км. занял более 2 часов. Шли ногами, везя велосипеды. Что не очень легко, но ехать было совсем трудно.

К дождю добавился сильнейший туман. А может, это было облако. Но просто полное отсутствие видимости в 10 метрах. Это несколько напрягает при серьезном спуске с перевала. Тем не менее на перевале немного развиднелось (или мы поднялись над облаком?), поэтому решили ехать вниз - 9 км. Почти без серпантина. Асфальт не очень-то хороший и мокрая дорога, колейность. Ехать надо аккуратно. Спустились без приключений и довольно быстро. Кстати, скажу. Что на всех спусках мы чувствовали запах горелых автотормозов. Сначала подумали, что это наши так горят. Но нет, «авторовские» тормозные колодки и вправду надежны (рекомендую). Что касается снаряжения, то очень хорошо себя зарекомендовали немного усовершенствованные нами куртки-дождевики, купленные в магазине «Декатлон»…. И непромокаемые штаны фирмы «…..»

В 19.00 уже стояли у рецепшена кемпинга Вyrkjelo. 230 крон за всех, прекрасные бытовые условия, теплая кухня, души за 5 крон 5 мин. Стиральные и сушильные машины. 20 крон за 1 час сушения.

Далее по дороге 60 через 4 км. Есть еще кемпинг, дешевле, и попроще.

Проехали за день 66 км.

12 августа, 4-й день основного маршрута. Дневка

Дневка в кемпинге. Целый день дождь лил. Сушили вещи. Писали дневник похода, спали, общались по интернету с родственниками и друзьями. В основном сидели в теплой кухне, благо днем кемпинг опустел. Ходили в магазин, оказалось, что можно найти продукты с подходящими для нас ценами. Это социальная серия продуктов с пометкой «х-tra». (Хлеб – 9 крон, чай – 4 кроны, банка кукурузы – 15 крон, бананы 12 крон, молоко 12 крон. Правда, такого выбора недорогих продуктов в других городках мы не встречали, дешевый хлеб раскупается сразу же. Но достаточно недорого стоит большая упаковка хлебцев).

В этом городочке Вyrkjelo оказалась небольшая выставка современной скульптуры.

13 августа,. 5-й день основного маршрута.

Вyrkjelo (кемпинг) - долина Votedalen (трасса Е39) – вдоль озера Jolstravatnet – Skai – Vassenden (по Е 39) - Moskog (трасса 13) -перевал 530 м. - водопад Vallestadfossen(кемпинг)

Выехали в 11.00, в это время ожидалось по прогнозу окончание дождя. Можно сказать, что так и было. Облака ходили туда сюда вдоль долины Votedalen, периодически что-то капало и полило прилично, когда мы подъезжали к Skai>. Но потом дождь прекратился, хотя мы весь день то снимали, то надевали дождевую одежду.

Долина, действительно, очень красивая. От Вyrkjelo до Skai 20 км., небольшой набор высоты. Дорога идет вдоль горной речки. Жилья нет. Трава и камни. И можно найти места для отдыха на природе вне кемпинга.

На въезде в долину указатель: «Туристическая дорога». Собственно, практически все дороги, по которым мы ездили в этот поход, имеют такой значок. Т.е. в Норвегии есть такое понятие дорога-достопримечательность. Вся дорога - одна сплошная природная достопримечательность. И это очень точно. Так часто доставать фотоаппарата на протяжении переезда из одного пункта в другой мне не приходилось, пожалуй, ни в одной стране. Надо добавить, что данный статус дороги, безусловно, предполагает наличие подъемов и спусков на перевалы, с которых и открываются прекрасные виды.

В Skai есть информация, заправка, магазин. В бюро информации уточнили про веломастерскую или что-то такое (у Андрея усилилась восьмерка), нам сказали, что только в городе Forde можно подобное найти, т.к. это крупные населенный пункт. Но мы туда не собирались, хотя по километражу от поворота на 13 трассу (наш поворот) до Forde всего 10 км. Правда – вниз (т.е. возвращаться существенно наверх). При серьезных обстоятельствах поломки пришлось бы, наверное, съездить туда. А так – поехали дальше.

От Skai до Vassenden (что на западной оконечности озера) дорога идет вдоль озера Jolstravatnet. Его можно объезжать с обеих сторон, но на южном береге дорога более трудна по рельефу, мы продолжили движение по трассе 39 (региональный номер трассы 5). Это основная дорога, но ехать вполне возможно. Фуры и автобусы объезжают аккуратно, трафик вполне терпимый. И конечно – виды!

В 14.00 были в Vassendenе, где есть также магазины, кемпинг, аптека. Остановились на оконечности озера в красивом месте для отдыха со столиками. Хотели приготовитЬ обед, но был сильный ветер, холодно, поэтому ограничились перекусом и поехали дальше.

Трасса 39 идет вниз 19 км. до города Forde, что на Fordefjorden. У поселка Moskog поворачиваем на трассу 13. Тихая, спокойная второстепенная дорога идет лесом. Она тоже имеет статус туристической.

Держим путь на перевал 530 м. Стенд с информацией о дороге и вот он серпантин, который нам предстоит на спуске.

Сначала просто тягун, очень красивый подъем, долина открывается постепенно. В основном идем пешком.

На последних 1.5. км. несколько витков серпантина. Круто вверх. Проехавший мимо автобус через пять минут проплыл у нас высоко над головой. Потихонечку залезли. Без дождя брать перевал гораздо приятнее.

Перед перевалом постоянная стрельбы – там высокогорный тир. Очень громко. Сама седловина небольшая, сразу спуск вниз. Встретили двух немецких велоспедистов, которые поднимались перед нами. Они стали на перевале лагерем. От перевала идет пешая туристическая тропа на гору (4 км.) Наверху парковка дл машин и стенд с информацией.

Спуск симметричен подъему (даже на карте это видно), также 1.5. км. петель серпантина, а потом прямая дорога вниз. Дух захватывает.

9 км. ехали до водопада Vallestadfossen, рядом с которым кемпинг (информация о нем высветилась на нашем навигаторе). В интернете сведений о нем я не находила. Очень маленький частный кемпинг. Никого не было. Мы одни. Наверное, окончание сезона сказывается, кроме того, не было воды. Но река-то рядом. Мы встали сами, потом приехала хозяйка, сказала, что вода будет.

Заплатили 60 крон за всех и вечером принимали горячий душ. Ужинали, сидя на террасе пустого гостевого домика. Достаточно уютно устроились.

Примечание: Я внимательно изучала места, по которым мы ехали весь день. Не знаю, где умудрялись пристроиться на дикий ночлег украинские ребята, отчет которых так вдохновил меня на это путешествие. Ночевать в Норвегии официально разрешено везде – не ближе 150 метров от жилья, но все места, пригодные для стоянки заняты либо жильем, либо пастбищами, либо огорожены, либо написано «No camping», либо сплошные камни или вода. Даже на высоте лес заболочен или весь в кочках. Переночевать в таком лесу с палаткой почти невозможно, разве что в гамаках. Поэтому мы предпочитали кемпинги.

Проехали за день 81 км.

14 августа, 6-й день основного маршрута.

Водопад Vallestadfossen (кемпинг) - Vik – трасса 13 («Дорога водопадов») – перевал 750 м. - Drangsvik (Sognefjorden)

Выехали из кемпинга в 11.00. Солнечно, тепло. Остановились в городочке Vikdalen (Vik) (что чуть ниже по дороге). Там магазин (весьма дорогой), хлеба дешевого не оказалось, зато на входе взяли карту для путешествующих по долине пешком. Хорошая топография нашего подъема на перевал.

Далее на дороге постоянно есть указатели на пешеходные маршруты, карты и описания троп.

Мы все продолжаем ехать по 13 дороге, помеченной знаком «Туристическая дорога». Этот статус сохраняется до – Drangsvikа (где паромная переправа через фьорд). Далее трасса 13 после парома ведет в Voss (что на 7 трассе) и далее в Берген, но это уже не музейный маршрут.

После Vika объезжаем небольшую гору, там развилка дорог 13 и 610.

13 трасса начинает подниматься на перевал. Этот участок дороги называют дорогой водопадов. И правда, их тут очень много – 9 штук.

У всех не останавливались, наиболее удобна остановка у водопада Likholefossen, с необычным мостом над ним.

Отсюда тоже идут пешеходные тропы на гору. Немецкие туристы по этой дорожке отправились с ведрами за ягодами.

Дорога идет лесом, постепенно выходя в зону лесотундры и тундры. Набор высоты до 750 метров. В 15.00 мы остановились на обед, и это было перед самым крутым подъемом. До этого момента частично ехали, частично везли велосипеды в гору. Дорога все время прыгает вверх-вниз. Подъем дался нам не очень легко, но была хорошая погода, мы, не торопясь, упорно шли в гору.

После Нустолен дорога больше не поднимается. Мы поднялись на 750 м.!

Дорога, обходя гору, идет вдоль озера, на оконечности его перевал, после которого смотровая площадка на знаменитый серпантин.

Смотровая площадка. Просто обалденный вид вниз.

Фотографируемся.

Спуск волнителен, но вполне осуществим)). На середине у меня отказал передний тормоз, и я ползла вниз на заднем. Это несколько омрачило спуск, но все кончилось хорошо.

Серпантин заканчивается, где на доге стоит указатель на Меl. 13 трасса идет дальше вниз к фьорду Vetlefjorden. Доехали до него.

Налево дорога на пос. Menes, направо основная трасса. Впереди пару тоннелей, небольшие, разрешенные для велосипедистов. Мы все равно включали фонари, чтобы нас лучше было видно автомобилистам. Далее по правому берегу фьорда мимо домиков поселка Тоrsnes (где был обозначен несуществующий уже кемпинг) вдоль фьорда Svaerafjorden.

Трасса 13 имеет весьма ненапряженный трафик, ездят в основном туристы. Можно сказать, что дорога на всем своем протяжении весьма пустынная.

К 20.00 прибыли в Drangsvik (Sognefjorden). Кемпинг в Drangsviке у самой паромной переправы, хороший и недорогой. 220 крон на всех. Небольшой, компактный. Есть кухня. Душ за 5 крон 5 мин, чисто.

Вокруг в основном немецкие туристы. Повсюду немецкая речь. Иногда кажется, что ты в Германии.

Проехали ок. 80 км.

15 августа, 7-й день основного маршрута

Drangsvik (Sognefjorden) кемпинг – паром на Hella (трасса 55) – вдоль фьорда Leikanger - Sogndal - Gaupne (Lustrafjorden) – кемпинг.

Кемпинг покинули в 9.35 и случайно успели на уходящий паром, более ранний, чем планируемый нами… Паром туда ходит так: из Vangsnes в Drangsvik, из Drangsvik в Hella. Короче, надо быть внимательным, и не уплыть куда не надо.

Ехать 10 минут, за 6 велосипедистов взяли 150 крон. Погода отличная, жарко, солнце. Виды - просто южное побережье Крыма.

Поехали вдоль Согнефьорда. 12 км. Вот на стенде с информацией о платном для автомобилистов участке дороги (тоннель) показан наш дневной переезд:

В Leikangerе - Hermansvekе (плавно перетекают друг в друга) остановились отдыхать. Вдоль этих городоков довольно долго идет велодорожка, что не часто бывало. Магазины, библиотека (при которой интернет и туалет), веломастерская, в которой нам не смогли помочь. Но камеру нужную продали.

Очень красив Sogndalfjorden. Тут, видно, особый микроклимат (фьорд очень узкий), наверное, поэтому тут успешно выращивают фрукты: плантации малины, яблонь, груш, под покрытием стоят цитрусовые деревья, черешня. Тянутся гряды клубники. Есть даже целый маршрут «Фруктовая дорога».

Далее до Sogndal. На пути несколько тоннелей, или объезжаемые, или проезжаемые. На объезде тоннеля перед Sogndal пообедали (молоко и термос были с собой, вода там ниоткуда не течет).

В начале объезда есть место для постановки палатки (водопад метров за 300 до тоннеля на дороге слева). Объезд тоннеля начинается с велотоннеля. На выезде – место для отдыха, на столбе ящичек с книгой посещений. Все проезжающие велосипедисты пишут о себе. Русских записей за это лето мы там не нашли.

Sogndal большой городишко, нашли даже книжный магазин с картами. Но не нашли информации. Поехали далее по 55 трассе в сторону Gaupne.

На подъезде к Sogndal:

Оказалось, что тут рельеф. Дорога уходит от фьорда, метров на 300 набирая высоту, чтобы потом длинным спуском выйти к Lustrafjorden.

От Sogndalа нас сопровождали красные таблички с указателем веломаршрута. Они даже помогали объехать тоннель. Маршрут идут налево и направо от 55 трассы. Маршрут ведет до Skjolden (42 км), вероятно, следуя маршруту, мы не лезли бы в гору. Но маршрут уводит на другую сторону фьорда (через паром, сведений о котором у меня не было), кроме того на противоположной стороне фьорда ни одного кемпинга, а ехать до Skjolden мы планировали на следующий день. Короче говоря, веломаршрут не входил в наши планы, но было бы интересно ехать, следуя ему. Уловить логистику норвежской велонавигации. Вторая стрелочка отправляла покататься вдоль озера налево до поселка Veitastrond.

Перед поселком Ayrou - тоннель, который объехали по серпантину вдоль речки Aroyetvi. Тут как раз нас стали сопровождать стрелочки с велосипедом. Речка тут красиво бурлит на камнях. Несколько выше речной каньон был сух, но, как мы поняли, воду периодически спускают (плотина наверху), поэтому висит предупреждение по каньону не гулять.

На подъеме перед озером Hafslovatnet еще один тоннель. Само озеро очень красиво.

Спуск к фьорду без серпантина, дорога идет узкой долиной вдоль речки. Перед Gaupne тоннель, запрета для велосипедистов нет. Lustrafjorden, открывшийся нам, очень красив.

Gaupne довольно крупный городок. Есть даже современного вида ратуша, но архитектурно ничего не выделяется. Два кемпинга, В одном из которых мы остановились. Относительно предыдущих он дороже – 320 крон за всех. Большая кухня, душ (горячая вода) платный. Очень многонаселенный кемпинг. В этот вечер проходил тут какой-то музыкальный фестиваль, поэтому звуки гармошки раздавались со всех сторон. А рядом снами до ночи музицировал квинтет: четыре гармони и гитара.

Одно из зданий кемпинга. В Норвегии любят выращивать деревья не только на земле, но и на крышах. Травяные крыши – очень распространены. А это мы так встали рядом с детским корабликом.

Узнали расписание автобуса на Lom (ходит два раза в день) и цены.

Была мысль сделать радиалку по дороге 604 в долину Jostedalen - от кемпинга удобно, но на следующий день был обещан сильный дождь.

Проехали 70 км.

16 августа, 8-й день основного маршрута

Gaupne (Lustrafjorden) кемпинг – Luster – Skjolden (кемпинг)

Наутро, как и обещали, лил дождь. Уловив небольшой перерыв (его тоже предсказывал почасовой прогноз), собрались и выехали из кемпинга. Ехать надо было немного – 25 км. вдоль фьорда, без рельефа до Skjoldenа.

Остановились в Lusterе. Там очень старая церковь. Каменная, что редко в Норвегии. Тут все больше деревянные храмы строили. Так мало в этом походе было культурных объектов, что с радостью посетили храм.

Далее проехали до кемпинга в Skjolden. Он был почти пуст, мы позволили себе поселиться не в палатке, а в маленьких домиках (рассчитан на 4-х – 400 крон). Поселились семьями 3 и 3. В домике электрическая плитка, батарея, холодильник, кровати, стол. Просто люкс после влажной палатки. Тем более, что сидеть предполагалось весь день. Дождь зарядил. Погулять по округе (там есть маршруты) тоже не удалось. Очень промозгло и мокро было. Расплачивались наличкой (впервые за поездку), Нехватку крон возместили в евро, но по очень драконовскому курсу.

Единственная достопримечательность, которую удалось видеть – по дороге к кемпингу – это пасущиеся ламы. Каким ветром их занесло в Норвегию?

Поход подходил к концу. Нам предстояло перебраться в Lom, к машине. Первоначально это планировалось сделать своим ходом, красиво завершив круг. Но взять перевал 1400 метров все же оказалось слишком сложно для нас. Было решено перебраться через него на машине, отправив за ней на автобусе Антона. До Лома всего-то 80 км. оставалось. Билет 180 крон.

Теперь задним числом, я сделала бы не так. И рекомендую именно этот вариант окончания маршрута. Автобус Sogndal – Lom ходит два раза в сутки: в 10.00 и в 15.00. Он почти пустой, имеет большой нижний багажник. Перевозка велосипеда на автобусе в Норвегии не является чем-то криминальным (как у нас, например). Мы вполне могли бы сделать так, как сделали немецкие велосипедиста: погрузиться с великами в автобус, подняться на нем на перевал, после чего ехать себе по красивейшей (!!!) долине до Лома 50 км. и не мучиться. Я очень жалела, что смотрела долину, спускающуюся к Лому (трасса 55) из окна машины…

Вечер дня прошел в кемпинге за сушкой вещей и приготовлениями к отъезду.

Проехали за день 25 км.

17 августа, 9-й день основного маршрута

Skjolden (кемпинг) – трасса 55 - Krossbu (пешеходный поход к леднику на высоте 1267 м.) – Lom – Стокгольм (автопереезд)

О хорошей погоде на этот день мы знали из прогноза, поэтому планировали провести день активно.

Погрузились в машину, выехали в сторону Лома. Подъем очень красив.

Несколько раз останавливались на смотровых площадках для фотографирования и наслаждения пейзажами.

Довольно резкий набор высоты – как на лифте только мелькают таблички на дороге: 1100 м., 1200 м. 1300м. Лента асфальта напоминает ленту Мебиуса: причудливыми извивами ложась на серые каменные насыпи.

Вешки по бокам дороги – вероятно, чтобы зимой не потерять дорогу.

На этой трассе большое множество возможностей для пеше-горнорго туризма. Многие тропы проходят тут. Турики и большие туры издавна стоят на тропе. Стоит знак, предупреждающий о древности этих туров-ориентиров. Просят не складывать новых туров где попало.

Большую остановку сделали после перевала в приюте Krossbu (туристическая база существует здесь с 1901 года). Тут палаточный лагерь, и точка выхода на пешие маршруты.

Мы пошли по тропе, что вела на ледник. Туда ходят тренироваться спортсмены. Мы видели целую группу с ледорубами. Понятно, что такие вылазки стоит совершать с инструктором. Снежники имеют скрытые трещины и опасности. О чем сообщает стенд на пути к нему.

Горные пейзажи редко кого оставляют равнодушным.

Наверху довольно холодно, ветер. Поэтому остановку для обеда лучше делать на прекрасно приспособленном для этого месте 28 км. не доезжая Лома. Это ниже по долине от Krossbu.

В Лом приехали в 15.30. Успели зайти в церковь, информацию и сувениры. И поехали в сторону Стокгольма. В Стокгольм прибыли в 6.30 утра. Чуть-чуть не успев на «Викинг». Билеты у нас были на 21 августа, но мы хотели их поменять. Такого опыта у нас еще не было. Но оказалось, что это вполне возможно. Нам поменяли билеты на 19 августа, не взяв никаких денег при этом.

18 августа мы провели в Стокгольме (остановились в кемпинге Bredang). Утром 19 августа загрузились в паром, а в 9.00 20 августа уже были дома, в Рощино.

Заключение

Норвегия оставила очень яркие и сильные впечатления. Мы не общались с местными жителями, т.к. ехали по весьма безлюдным местам. Чаще приходилось общаться с весьма эмоциональными барашками, которые живо реагировали на проезжавших велосипедистов. Жители горных районов заняты скотоводством и земледелием. Автомобилисты очень корректны, ехать было не страшно. Русских туристов мы встречали довольно часто, и встречи с ними были приятны. Очень много в Норвегии туристов-европейцев. По убыванию: машины с немецкими, австрийскими, бельгийскими ,голландскими, французскими номерами.

Но мне кажется, Норвегия дает возможность не только и не столько для автотуризма, сколько для туризма пешеходного, велосипедного (лучше с машиной сопровождения – налегке ехать наверх значительно проще). Возможно, не стоит планировать в одну поездку увидеть всю Норвегию («язык Тролля», «лестницу Тролля», все красивые фьорды, «кафедру проповедника», Берген, Ставангер и Атлантическую дорогу…). Эти туристические бренды очень многолюдны, там дороже сервис… а ведь открыть природу страны (а главное в Норвегии именно природа – это ее богатство) можно, двигаясь по ней не торопясь. Как сказал один знакомый мотоциклист после поездки по Норвегии: там так красиво, что ездить нужно на велосипеде. На мотоцикле - слишком быстро.

Норвегия радушная страна, и слухи о том, что в ней могут отдыхать только богатые люди, оказывается, сильно преувеличены. Она примет вас, если вы готовы идти, ехать, преодолевать, дышать всей грудью, смотреть во все глаза. Купите только карту и имейте хорошее снаряжение. И прекрасные впечатления от гор, озер, водопадов останутся с вами на всю жизнь.