Про полуостров Крым, его природу и историю, население и хозяйство написаны сотни книг, трудились над ними тысячи авторов. Поэтому, сегодня собирая, разбросанные по разным литературным источникам, знания, касающиеся именно Восточного и Юго-Восточного Крыма невозможно не опираться на уже сделанное и опубликованное ранее. Формируя содержание этого раздела нашего портала "Киммерия" мы использовали лишь избранные отдельные материалы, опубликованные в научно-популярных трудах различных авторов. Если вас, любопытный пользователь, заинтересовали факты и размышления, уважаемых авторов, то полное изложение этих материалов можно найти в книгах из публикуемого ниже перечня. Права на все материалы, приведённые в этом разделе принадлежат указанным авторам и опубликованы в сокращённом варианте исключительно для предварительного ознакомления.

Восточнее Белогорска ландшафт особый.. хребет состоит из гребней, пиков, кряжей, обладающих подчас весьма причудливыми очертаниями. Эту особенность гор Восточного Крыма геологи объясняют частой сменой пород и крутым падением пластов. Такова природа живописных скалистых пиков Шуври, Хриколя, Кара-Тепе и многочисленных утёсов, которые то там, то здесь вспарывают толщу леса, словно клыки диковинных чудовищ, и придают такое своеобразие пейзажам долины Танасу. Помимо размывов и выветривания, горные массивы могли расчленяться и сбросами. В результате некоторые вершины (например, Кара-Тепе) оказались сравнительно далеко от водораздельной линии Главной гряды.(см. http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_04.htm )

Эти очерки легко читаются, но они подробны и по-научному точны. Книгу удобно брать в дорогу как путеводитель, изучать как пособие для экскурсоводов и школьников, а можно просто читать на досуге. Наши воображаемые экскурсии начинаются в Симферополе и охватывают весь Юго-Восточный Крым. Первая проходит по горам с пещерами и вдоль пляжей - через приморские села, через Судак и Коктебель, до конца Главной горной гряды. Во второй мы посещаем Белогорск, Старый Крым, Феодосию, Керчь, затем обходим Керченский полуостров и расстаемся на побережье Азовского моря.

Описание окружающей местности

"Пахкал-Кая (Пахкалын-Хаясы, Лысый Иван) – безлесная гора со шлемовидной скалистой вершиной. В 3-х километрах к Северо-Востоку от Ангарского перевала, к Западу от горы Северная Демерджи" - так говорит «Топонимический Словарь Крыма».
Для тех, кто решил посетить Демерджи, пожалуй, самый популярным является маршрут №128 «Перевал Ангарский-Поляна МАН», как нельзя наиболее подходящий для начала путешествия. Тропа начинается от поста ГАИ и плавно уходит вверх, по прекрасному лесу, позволяя привыкнуть ногам к нарастающим нагрузкам. По пути посещаем «Памятник строителям дороги», где находится тайник « Затерянный обелиск» от RIO. Дальше тропа выходит из леса на край скалистого обрыва, откуда открывается замечательный вид на Демерджи.
Тут не обходится без трудностей, тропа ныряет между больших камней, и Вы приобретаете опыт скалолаза. Выходим на край огромного валуна, за которым приличный спуск, держась за камень, обнаруживаешь включения настоящей морской гальки!!!. Здесь когда то был океан. Мы на горе Эльх-Кая (Кудрявая Марья), с которой открывается вид на Пахкал-Кая, так эти две горы и называют: «Иван да Марья». Выходим на открытый, гладкий хребет, по которому, белой лентой извивается тропинка.
Все ближе и ближе Пахкал-Кая. Если пофантазировать то, с этого ракурса, можно увидеть спину слона или мамонта, затылок головы с огромными ушами. Вот и полянка у подножия. Родник дальше, вниз по склону, там же есть ещё места для лагеря.
Во всей красе, гордо высится Пахкал-Кая, над скалистой вершиной кружат орлы. Виден деревянный крест, сооруженный алуштинцами в 2000году. Первое желание, придя сюда, подняться на вершину. До полпути идет автомобильная колея, дальше – тропинка, с приличным градусом. 15минут восхождения, и мы на вершине. Какой фантастический вид открывается отсюда. Чатырдаг, Алушта, Демерджи, Лучистое, и далее на далекие километры вокруг – всё как на ладони. Фотоаппарат не устает запечатлевать прекрасные, горные виды. Не зря, в Великую Отечественную, здесь находился наблюдательный пункт наших войск. Отсюда отлично просматриваются все подходы к ключевому месту, Ангарскому перевалу, за который шли ожесточенные бои. См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2400

РОДНИК «Индек-чокрак ». Юго-восточный склон г. Пахкал-кая, (Скорее южный - ред.),в 10м выше дороги на перевал между Пахкал-кая и Сев. Демерджи. 925 м над у.м. Водосбор р.Демерджи. Выход родника из конгломератового делювия. Источник имеет каптаж в виде стенки, выложенной необработанным, скрепленным цементом, камнем (диабаз), откуда из металлической трубы в ванночку-водоприемник поступает вода. Стенка каптажа переходит в каменную скамейку. Длина каптажной стенки 2,5м, высота 80 см, глубина водоприемника 12см, диаметр трубы 6 см.
Температура воды (12.02.2000) 3,5о, дебит (5.11.1999) – 0,0166л/с, (12.02.2000) – 0,05л/с, (1.10.2000) – 0,01л/с. N 44.77264 E 34.37168

По юго-восточному склону Эльх-Каи проходит дорога, по которой проложен один из самых популярных маршрутов № 128 Ангарский перевал - перевал МАН. После того как дорога вышла из букового леса и пошла на подъем, на дороге появляется размыв, в верховьях появляется вода – ручеек, от него в заросли, по тропке влево. В 10 метрах родник, чуть выше полянки – стоянки. От них 5 минут по кущам – террасированным посадкам сосен, выход на хребет, соединяющий Эльх-Каю с Пахкал-Каей.

Материал: http://www.neizv.crimea.ua/Rodnik/Indek.html , см. : http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=13283

Описание окружающей местности
Перевал Фуна ("дымящаяся") расположен на высоте 1040 м. на водоразделе между Чатырдагом и Демерджи, а точнее между обрывами Северной Демерджи Сарпа-Кая и вершиной Пахкал-Кая. Название получил от средневекового поселения Фуна, расположенного с южной стороны перевала, под склонами Демерджи. К перевалу ведут тропы и дорога (только полный привод) от Ангарского перевала, по ходу которых вам предоставится возможность взять тайник "Затерянный обелиск". Пройти придется около 3-х километров. Через этот перевал в древности пролегал путь в страну Дори.
Во времена владычества византийцев при Юстиниане I все перевалы для защиты от степных кочевников были перегорожены "длинными стенами", а на побережье возведены крепости. Проход через этот перевал также защищался одноименной крепостью, расположенной ниже перевала и руины которой до сих пор есть под каменным обвалом Демерджи. Крепость стоит на каменном уступе, имея прекрасный обзор на долину Алушты и перевал. За крепостными стенами располагалась церковь во имя Федора Стратилата, прославленного воина, жившего при византийском императоре Константине Великом. Там же было и небольшое поселение Фуна. Благодаря проходившей через перевал дороге, жизнь в Фуне кипела: здесь отдыхали купцы перед подъемом на перевал, здесь ковали лошадей, имелись харчевни, в храме ставили свечи святому Георгию. Кипевшая здесь жизнь оборвалась трагически и внезапно. В 1475 году турки захватили и полностью разрушили замок. Сейчас на Фуне ведутся археологические раскопки, почти полностью раскопан христианский храм, найдены золотые и бронзовые украшения в некрополе на северной стороне городища. Сейчас на территории крепости устроен музей, который стоит посетить любителям истории. Находится он, кстати, недалеко от тайника "Долина привидений".Насчет остатков "длинных стен" на Фуне данных нет, скорее всего они разрушены временем и разобраны местным населением на строительство домов. Однако на вершине Пахкал-Каи располагалось средневековое укрепление (скорее всего наблюдательный пункт), основания стен которого сохранились до сих пор. Еще одной достопримечательностью района является пещера МАН, расположенная напротив Пахкал-Каи в скалах Северной Демерджи. Пещера получила название в честь Малой Академии Наук (организация, объединяющая увлеченных наукой школьников Крыма), члены которой активно помогали археологам проводить здесь раскопки. Пещера знаменита своими археологическими находками, среди которых кости пещерных медведей, фрагменты древней посуды, наскальные рисунки.
Описание составлено по материалам книг В. Терехова "Там, за Демерджи" (Симферополь, Таврия, 1978 г.) и А. и А. Е. "Перевалами горного Крыма" (Симферополь, "Бизнес-Информ", 2005). См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2349

Описание окружающей местности

Пещера МАН была открыта в 1963 году школьниками-краеведами, которые проводили археологические разведки в районе Сев. Демерджи. Руководил школьниками известный в Крыму исследователь Олег Домбровский. Название свое пещера получила в честь Малой академии наук, в которой занимались ребята. В пещере были обнаружены интересные находки: фрагмент керамики кизил-кобинской археологической культуры(VII-VI вв. до н.э.), наскальные изображения, и многочисленные кости животных, в том числе 3 целых скелета пещерных медведей. В нижней галерее пещеры археологами был заложен шурф, который виден и сейчас. Раскопки показали – пещера в древности использовалась в качестве святилища, где приносили в жертву животных.
Пещера состоит из двух этажей. Верхний представляет собой галерею высотой до 8 и длиной примерно 350 метров. Она заканчивается «шкурником», в который пролезть невозможно. Нижний этаж имеет длину около 100 метров. В одном конце зала есть резервуар с питьевой водой. Обе галереи поражают своей красотой: обилием сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, летучих мышей, бабочек и прочих пещерных прелестей.
Подход к пещере: от поста ГАИ на Ангарском перевале движемся к памятнику строителям дороги Симферополь-Алушта(на карте он обозначен, почему-то, как пещера). Дальше от памятника в северо-восточном направлении, огибая с юго-востока гору Пахкал-Кая, выходим на перемычку между Пахкал-Кая и Сев. Демерджи. Далее траверсируя склон Сев.Демерджи, двигаться в северо-западном направлении на скальные сбросы и смотреть в оба – на одном из них и находится грот. По времени движение от перемычки до грота занимает около часа. По траверсу в сырую погоду рекомендуем идти очень осторожно(есть опасные места).
Как говорилось ранее, пещера состоит из грота, верхней и нижней галерей. Грот доступен для всех. Верхнюю и нижнюю галереи можно посетить только имея специальное снаряжение и опыт работы с ним. В нижнюю галерею ведет отвесный колодец глубиной 30 метров. Рекомендуемое снаряжение: 2 веревки по 30 метров(основная и страховочная), спусковые и подъемные механизмы, карабины, страховочные системы, фонарь. Не рекомендуем брать тайник в одиночку или людям, не имеющим навыков работы с туристическим снаряжением!!! Помните: спуститься в пещеру гораздо легче, чем подняться из нее.
см. http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=5203

Долина Привидений Описание окружающей местности

Если двигаться по трассе из Симферополя на Южный берег, слева от дороги, там где начинается спуск к Алуште, расположена Долина Привидений. Кое-что можно разглядеть из окна автомобиля, но это место настолько удивительно и потрясающе красиво, что стоит потратить час-другой на его осмотр. От Алушты всего минут десять езды по трассе, дальше нужно свернуть на дорогу к селу Лучистое. Здесь есть даже знаменитые деревья! Прежде чем говорить о легендах и историях, нужно пару слов сказать о самой Демерджи. Гора, а точнее, ее склоны – это уникальное нагромождение скал, которые принято называть глыбовый хаос. Форма и размеры глыб так причудливы, что в них можно угадать фигуры и портреты, созданные природой. Давая длинные тени, эти фигуры меняют свои очертания, и в них можно при желании увидеть все новые и новые образы. Именно поэтому долину называют Долиной Приведений. Здесь можно узнать и лягушку, и голову воина, и даже портрет Ельцина. Самая известная легенда рассказывает о кузнеце, жившем на горе. Он ковал здесь оружие, и был настолько агрессивным и недобрым, что в свободное от работы время терроризировал деревню, расположенную в долине. Однажды кузнец захватил в плен девушку из этой деревни. Девушка пыталась убежать, но споткнулась о камень, упала и умерла. Бог горы рассердился, и огромные валуны сорвались с горы, уничтожив и кузницу, и кузнеце, и деревню. Эти валуны и сейчас лежат в долине, и когда представляешь, как они катились по склонам, просто мурашки бегут по коже. Но гора помнит не только сказочного кузнеца и его пленницу. Здесь происходили события, более близкие нам и не менее интересные. Все помнят братьев Грим, их великолепные сказки, ставшие классикой мировой литературы. Но мало кто знает, что погибли они именно на склонах Демерджи, разбившись на мотоцикле. Дорога, ведущая к вершине, действительно мало проходима даже для специального транспорта. Много теплых чувств вызовет у наших соотечественников посещение тропы, на которой снимались сцены из кинофильма «Кавказская пленница». Известно, что часть фильма снималась на Кавказе, а часть – в Крыму, именно в Долине Приведений. «Орех Никулина» - это одно из знаменитых деревьев Крыма, имеющее имя собственное. Здесь снимали сцену падения с дерева. Ветку подпилили соответствующим образом, место падения подготовили… Но ветка сломалась совсем в другом месте, и при падении Юрий Владимирович сломал руку. В работе над фильмом пришлось сделать большой перерыв. А чего стоит возможность сфотографироваться на камне, на котором Наталья Варлей танцевала под «Где-то на белом свете…»?! Интересно, что камень этот не такой уж маленький. Глыба имеет форму правильного параллелепипеда, и высота ее около двух метров. Но к камню предусмотрительно приставлена лестница. А если у вас есть полтора-два часа времени, то не поленитесь, и зайдите по узкой тропе на площадку у вершины горы. Отсюда открывается великолепный вид: горы, прорезающие облака солнечные лучи, лежащий в долине город, и сверкающее море. Только ради нескольких снимков стоит подняться сюда. Источник: http://www.otdohni.crimea.ua/subscribe/subscribe1.html

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=925

Родник Чабан-Чокрак

С перевала Демерджийское Седло между массивами Северной и Южной Демерджи по дороге спускаемся на поляны бывшей плановой т/стоянки Джурла (Верх.Джурла). Проходим по плотине мимо пруда, образуемого ручьём, вытекающим из родника Суат-чешме. У "мусоросборника" сворачиваем левее на тропу, спускающуюся лесом к руслу того же ручья, на картах обозначаемого как р.Алака (Джурла, Биюк-дере, Сотера). Идём вдоль ручья по правому берегу, переходим на левый. Тропа выходит из леса и идёт вдоль травянистого склона южных обрывов массива Сев. Демерджи. На правом берегу просматриваются пара хороших площадок для стоянки с костровищами и каре. Есть и слабенький пересыхающий родничок Парачидагын. На левом же берегу палатки ставят прямо на лугу вдоль тропы. Здесь же на лугу под углом ~ 45° от основной тропы влево ответвляется тропка к источнику Чабан-Чохрак - в месте ответвления из земли торчит камушек с голубой меткой. 5 - 7 минут на подъём к роднику. Половину пути идём по луговине Орта-алан, половину по "аллее" старых буков и грабов (справа примкнёт тропа, поднимающаяся от водопада Учан-су (ошибочно называемому Джурла) на Сред. Джурле. Источник Чабан-чохрак находится на прав. борту глубокой лесистой балки Татиль-дере, впадающей в р. Алака чуть выше водопада Учан-су. Из краеведческой литературы о Крыме известно, что Чабан-Чохрак обустроен на средства Умера (Омера), совершившего хадж в Мекку. Арабская надпись на фронтоне гласит: "Сагиб аль Хайраталь хаджа Хурт Омар ибн Аль Хаджи Ахмат 1315 г. по-хиджри Алушта/Хозяин богатств Хаджи Курт Омар ибн Хаджи Ахмад. 1315 год Хиджры. Алушта", т.е. построен в 1315 - 1315:33 + 622 = 1898 г. от Р.Х. Вода вытекает из трубы в каменный прямоугольный бассейн. Бассейн вытянут в ширину (чтобы было удобно поить лошадей ?). Дебет небольшой, но круглогодичный. Выше по склону место под палатку с костровищем. Слева от источника памятник погибшему туристу. Тропа, проходящая мимо каптажа уходит на СВ: можно уйти в Генеральское и вдпд. Джур-Джур или выйти на яйлу Сев.Демерджи и на вершину Диплис. От родника можно за 5 минут вернуться к вдп.Учан-су: тропа по которой мы пришли идёт вдоль балки по кромке леса, проходит через небольшой завал камней и переходит ручей над водопадом. Попав на правый берег и обойдя скалы-прижимы, образующие каскад, круто спускаемся к ручью. Чуть вверх по течению сам вдпд. Учан-су. Качество воды источника Чабан-чохрак сомнения не вызывает. Но многие туристы и экскурсанты берут воду из ручья Джурла(Алака), не думая о её качестве. Конные туры и лошадиное стойбище над Верх. Джурлой воду ручья не облагораживают. Вокруг Чабан-чохрака чисто - может быть и хорошо, что не все приходят сюда за водой ?!

Примечание для пользователей GPS: Положение источника Чабан-чохрак на "Векторный Крым", версия crimea-typ-0.4.zip, сайт Дениса Комиссарова&Co. смещено на ~ 155 метров на СВВ от реального. Очевидно, сохранено его положение как на генштабовской 500-метровке. Чтобы пройти от виртуального родника к реальному, предлагаю двигаться А255°. В 6-й версии карты положение исправлено.

Материал: http://irsl.narod.ru/springs/chaban-chohrak-dzurla.html

См. http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=14827

Описание окружающей местности

Само название "Джурла" произошло из-за звукоподражания, как в случае с Джур-Джуром. В эпоху советских походов водопад стал настолько популярен, что именем Джурла стали называть всю долину на юге между Северной и Южной Демерджи.

Несмотря на то, что на карте Джурла расположена в конкретном месте, это, скорее, название серии водопадов в верховьях реки Сотера. Начинаясь с небольшого источника вверху долины, Сотера стекает к самому морю, преодолевая природные пороги скал Демерджи-яйлы. Водопадов на реке предостаточно (около 30 водопадов высотой от двух до 50 метров), но названия Джурла удостоены лишь некоторые.

Первый водопад Джурла , официально обозначенный на карте, находится вверху долины, недалеко от источника. Место очень "попсовое", вкусившее плоды цивилизации: здесь практически всегда стоят палатки и живут туристы. Из самой Джурлы воду лучше не пить: чуть выше живут лошади для конных туров, которые очищению воды не способствуют. Летом водопад почти пересыхает, и вместо грохочущей воды по скале стекает тоненькая струйка.

Олдовые туристы утверждают: сама стоянка называется Верхняя Джурла, а живописный водопад, высотой 6 м, слишком мал, чтобы иметь название. Поэтому существует еще одна Джурла . Пройдя минут 10 по реке от стоянок наверху, мы попадаем на еще одну стоянку - Нижнюю Джурлу. Рядом с ней находится водопад высотой около 50 м, который называют настоящей, неподдельной Джурлой. Сам водопад увидеть сложно: посмотреть на низвергающийся вниз поток воды можно только с верхней площадки. Подобраться к Джурле снизу довольно проблематично: мешают густые заросли и крутые тропинки вдоль обрывов.Возможно, и эта Джурла является не настоящей: многие туристы постоянно спорят друг с другом, выясняя, какой именно водопад достоин называться Джурлой. Сказываются ошибки на старых картах и в описаниях, по-разному размещающих водопад. Пока дебаты не утихнут, предлагаем компромисс: называть Джурлой любой понравившийся водопад на реке Сотера. Верховья которой, кстати, уже тоже стали изредка называть Джурлой.

Материал: http://www.7ways.com.ua/docs/about/vodopad-dzurla-crimea.html

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=13854

Перевал Таш-Хабах-Богаз ( N 44.82589 E 34.45495) на хребте Таш-Хабах, соединяющем Тырке с Караби. Через этот перевал проходит грунтовая дорога (недоприводу на проехать) из Генеральского на Караби. По определению перевала, географический перевал должен располагатся на хребте несколько южнее, на самой нижней точке хребта, но, т.к. дорога взбирается на Караби по склону Кара-Тау, верхнего плато Караби, то принято перевальной точкой считать перекресток дорог Генеральское-Караби и Караби- Долгоруковка. Вблизи истинного перевала расположена прекрасная поляна с памятником партизанам (места истинно партизанские). Неподалеку мощный источник (Бочка), дающий начало Суату.

По координатам 44 50,053; 34 29,095 в 50 метрах от дороги имеется поляна (ниже перевала в сторону Генеральского). К поляне ведут следы некогда существовавшей дороги. На поляне имеются 2 сооружения из дикого камня, представляющие собой прямоугольники со сторонами примерно 4 х 5 метров и высотой около метра. Сложены без связующего раствора, но весьма аккуратно, особенно это видно по углам. Что характерно, плоскость верхней части сооружения параллельна поверхности почвы, т. е. имеет уклон, что не говорит в пользу постаментов для чего то. На фундаменты строений также не похоже. В общем неизвестно, что это такое. Скорее всего, сооружены недавно, в пределах столетия, т.к. камни не вросли в землю.

См. http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2619

Описание окружающей местности

Источник Су-Ат ( Бочка ) – долгожданный для тех, кто спускается с плато Караби и последняя возможность пополнить запасы воды перед выходом на плато для тех, кто идет вверх. Он не пересыхает даже в засушливое летнее время. А в тени леса всегда прохладно. Не удивительно, что все туристы, оказавшиеся в этом районе, стараются спланировать здесь место ночевки или, по крайней мере, привал для пополнения запасов воды.

Краткая справка из топонимического словаря Крыма: Су-Ат, Восточный Су-Ат – Биюк-Суат п. пр. р. Бурульча; течет по ов. Баксан у зап. подножия Караби-яйлы; впад. в 3 км к Ю. от нп Межгорье (Белог.); басс. р. Салгир I 1, 2) тюрк. суат, суват – водопой.

Со стороны Караби, точнее с вершины Кара-Тау вниз к Су-Ату ведет относительно хорошая дорога. В сухое время проезжая для подготовленных полноприводов. Однако Газ 66 – очаровательный «убийца дорог» из года в год возящий туристов на плато, очень старательно уничтожает ее. А вот для пешеходников дорога покажется просто сказочной. Особенно поражает растительность вокруг – то изогнутые (в самом начале пути, совсем недалеко от Кара-Тау) зловещие ели, которые, как-будто тянут свои ветви, чтобы задержать путников (частые ветра мешают им рости ровно). То джунгли – ярко зеленые заросли, сквозь которые ничего не разглядишь, то черемуха и какие-то плодоносящие деревья, неизвесно, откуда взявшиеся тут (кажется, что кто-то хотел сделать ботанический сад, но запустил его). Ну а при подходе к источнику – буковый лес – всегда прохладный и гостеприимный. А вот от источника далее в сторону Партизанской стоянки вас точно удивят заросли лопухов – мы с удовольствием прятались в них, как под зонтиками – таких они огромных размеров. Ну и конечно, вся долина реки Су-Ат очень красива в любое время года.

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2531

Караби-Яйла: http://kimmeria.com/crimea/crimea_oriental_30.htm

( Караби называют здесь "Джеляв", искаженное "джейляу" — пастбище, яйла). С северо-запада над Красносёловкой тянется длинная Кабарга (в тюркских наречиях — "гора, похожая на стену")

Книга о Караби – см. тут: http://www.skitalets.ru/books/karabi_chuprik/index.htm

Чупиков Б. Л., «Нагорье Караби. Путеводитель». Гидрометеоиздат, 1988, 160 стр.

Содержание

Напутствие идущему на Караби ;
За дымкой времени ;
Караби с разных точек зрения ;
В каменном море ;
"Зорко одно летишь сердце…" ;
Новые книги о Крыме

Описание окружающей местности

Караби – многие крымчане часто добавляют синоним «суровая», говоря о ней. Так и есть: Долгоруковка – домашняя, Бабуган – надменный. А Караби именно суровая. Огромное плато – самое большое в Крыму (113 кв. км.) практически безводное (для человека случайного), изрыто и всхолмлено, покрыто воронками, скрывающее множество пещер и неожиданных шахт-колодцев, может показаться довольно суровым для неподготовленного человека.
« Караби-яйла– Карабий-яйла вытянутое СВ–ЮЗ всхолмленное нагорье с отдельными вершинами, самое обширное в Крыму. К В от басс. р. Бурульча, к З от басс. р. Тунас; участок Главной гряды 1) кара б – и РПН; Караби – тюрк. ИЛ; 2) тюрк. кара – черный, бий – титул представителя знати.»
Кроме нижнего плато (его высота над уровнем моря 1000 м), так же как и на Чатырдаге и Долгоруковке здесь есть верхнее плато - хребет Кара-Тау, высшая точка которого, гора Тай-Коба, достигает отметки 1259м.
Небольшое разъяснение – Кара-Тау – это и название хребта – верхнего плато Караби, и название одной из трех вершин Караби.
«Кара-Тау II – Кара-Даг лесистый дугообразный хр. с вершинами Кара-Тау, Тай-Коба, Такья-Тепе. В ю-зап. части Караби-яйлы, к С–СВ от нп Генеральское (Алушт.).»
«Кара-Тау I – лесистая возв. с полянами на юж. и вост. склонах. С-зап. оконеч. одноименного хр.»
Именно на хребет Кара-Тау лежит ваш путь.
Очень советуем подниматься на Кара-Тау по южному склону – туристская тропа идет довольно близко к обрывам. Мы не могли оторваться от наслаждения видами, которые открываются оттуда. Крутые обрывы Кара-Тау, долины, холмы, озера внизу под нами, море далеко вдали. И когда поднимаешься на вершину и оборачиваешься, буквально захлебываешься красотой, и голова кружится от пейзажей, окружающих тебя со всех сторон. Перед тобой вдалеке блестит морская гладь, слева изрытая воронками «пустыня» нижнего плато – «каменное море», за спиной – еще две вершины одна выглядывает из-за другой, справа горы, покрытые лесом. Все это нужно увидеть. Вдохнуть и насладиться самому.
В этом месте Караби, кажется, устала от своей суровости, «если уж добрался сюда, смотри, удивляйся, какая я могу быть». Приглядитесь внимательно, и множество тайн откроет вам Кара-Тау.
На одном из склонов СТАРЫЙ БУКОВЫЙ ЛЕС - памятник природы государственного значения (1981). Господствуют в нем старые мощные буки в возрасте 100-200 лет. Средняя высота их около 15-18 метров, поперечник ствола достигает полутора метров. (Литература: Ена В.Г. Заповедные ландшафты Крыма. - Симферополь: Таврия, 1989.)
Под вершиной Тай-Коба - пещера Терпи-Коба, примечательная оригинальными сталактитами-четками. Спуститься в нее можно и без веревок. Пещера тянется почти на сто метров и сходит на нет трещинами-тупиками, украшенными узорчатыми натеками. Именно доступность пещеры послужили причиной разорения - большей части былого убранства уже нет. Лишь под самым потолком кое-где сохранились фрагменты ажурной драпировки. Но, даже израненная, Терпи-Коба производит незабываемое впечатление. (первоисточник: Б.Чупиков. Караби. Туристские маршруты. Путеводитель. Симферополь "Таврия" 1987.)
При движении на Тай-кобу в 200м от безымянной вершины в лесу ( на карте она расположена посередине между Каратау и Тай-Кобой ), которая обрывается скальнным гребнем - пещера Мушиная ( 2 карстовых колодца -входа ). На Юге - вершина Белая ( 10мин от Тай-Кобы ) с треногой.
Тай-Коба – голая коническая вершина со скальной стеной к Ю. Возвышается на хр. Кара-Тау, к СЗ от г. Такья-Тепе, в 5 км. к ССВ от нп Генеральское (Алушт.); высшая точка Караби-яйлы тюрк. тай – жеребёнок; на некоторых картах к З от вершины обозначена пещера.
На вершине горы Кара-Тау памятник партизанам. Памятник нелегким событиям, свидетелем и местом действия которых была Караби. С 4 по 8 ноября 1941 над яйлой под Кара-Тау грохотали взрывы снарядов, свистели пули. (Подробно описаны бои - http://www.onixtour.com.ua/books/krb_way/part02.htm)
Все это Кара-Тау, верхнее плато Караби.

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2530

Описание окружающей местности

Пещера Мамина расположена на плато Караби. Названа в 40-е гг. сотрудниками метеостанции Караби в честь её первооткрывателя, доцента Крымского педагогического института, геолога Аби Усеиновича Мамина. Основные характеристики: длина 76 мглубина 27 м

Над входом в пещеру Мамина. находится тур. Пещера находится в 20 м от тура, на противоположном скате. Утром туры видны отлично, а к полудню те, что не выступают над линией горизонта, сливаются с общим белесым фоном, в это время хорошо виден оттененный солнцем грот - ложный вход в пещеру Мамина. Вход в пещеру находится в глубокой провальной воронке, под ее отвесной стеной - низкий и широкий вход в пещеру. В дальнем конце вестибюля пещеры - узкая щель, за ней вертикальный четырехметровый колодец. Некогда пещера состояла из трех больших залов, затем свод первого зала обрушился и образовал входную воронку. Четырехметровый спуск со дна провальной воронки приводит в небольшую камеру, соединяющуюся узкими проходами с двумя другими, параллельными, залами. В главном зале, богато украшенном натеками, свисают с потолка длинные острые "ребра", возвышаются ажурные перегородки из рядов слившихся сталактитов, вдоль стен спускаются тяжелые занавеси. Во многих местах, в натеках, покрывающих стены пещеры, можно видеть небольшие пустоты с красивыми кристалликами кальцита на стенках. Пещера Мамина примечательна своей "архитектурой". В ней два просторных и высоких зала. Впечатление грандиозности подземного дворца усиливают известняковые ребра, которые, словно несущие конструкции купола, уходят вверх, в темноту.

Пещера Крубера. Широкий входной колодец глубиной около 40 метров постепенно расширяется книзу и приводит в зал с горкой посередине. От центрального зала в разные стороны уходят две галереи. Не доступна без специального снаряжения

http://www.krymology.info/index.php/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%29

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=12401

Про Большие ворота см.

Перевал Большие Ворота (см ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КРЫМА) расположен в километре к востоку от перевала Чигенитра и определяется естественным понижением между верховьями рек Танасу (ущелье Тырхалу) на севере и одного из правых притоков Ускута на юге. Подходы к перевалу и сам перевал зажат между хребтами Кутур-Кая и Хаплузея.
Через перевал проходит грунтовая дорога, идущая от Рыбачьего на Караби яйлу. Дорога достаточно разбитая, с глубокими колеями, но, судя по сообщениям джиперов, вполне проходимая в сухое время.
Примерно в километре к востоку от Больших Ворот расположен еще один перевал – Малые ворота. Этот перевал представляет собой искусственную вырубку в скальном гребне Хаплузеи шириной метра 2, достаточной для проезда повозки. С юга к нему поднимается древняя дорога с сохранившимися крепидами, серпантинами. Через эту «калитку» путники попадали в ущелье Тырхалу, откуда путь мог лежать на Караби яйлу или в долину Танасу. Сейчас через перевал проходит только пешеходная тропа.
Прекрасное описание мест вы найдете в путеводителе И. Лезиной .

Описание окружающей местности

Перевал "Малые ворота" продолжает серию тайников, заложенных на перевалах горного Крыма. Расположен в километре к востоку от Больших ворот. Старые названия перевала - Кучук-Капу , т.е. дословно - малые ворота или Тырхалу-Богаз, т.е. проход через ущелье Тырхалу. Расположенный на высоте 965 м, перевал связывал Приветное (Ускут) с Красноселовкой (Ени-Сала) и Караби-яйлой. Представляет собой искуственно вырубленный проход в скальном гребне шириной метра два, чтобы проходила повозка. С юга к перевалу подходит хорошо сохранившаяся дорога, с крепидами и подсыпкой, серпантинами спускающаяся к Ускуту. На северной стороне дорога спускалась в тальвег ущелья Тырхалу (кое-где сохранился профиль с крепидами) и раздваивалась: на Караби-яйлу и вниз по танасской балке к Красноселовке.
Проход вырублен в скальном гребне, соединяющем горы Хаплузея и Хриколь. А весь хребет, от Кутур-Каи до Хургуча носит название Яккан-Катран-Тепе, что означает "плавник акулы" (катран - черноморская акула). Если смртреть на этот хребет с борта теплохода, проходящего вблизи берегов, то вид хребта действительно напоминает острые плавники акулы. В последнее время появилась другая трактовка названия - горящая смола. Сторонники этой трактовки утверждают, что на горе Шуври в честь приезда императрицы Екатерины II были зажжены бочки со смолой, этакий праздничный салют. В общем принимайте любую версию, красота хребта от названия не умалится.
Когда-то на этом перевале было оживленно: шли путники из предгорий к морю, гнали скот на яйлу, родственники, жившие по разные стороны хребта, ходили друг к другу в гости. Сейчас, с появлением более удобных дорог, перевал потерял свое значение и только туристы активно посещают его, проходя маршрутами, которых много в этих местах. По крайней мере, когда я шел с Больших ворот на закладку, встретил не менее десятка групп. Дело было на майские праздники, когда в Крымских горах особенно оживленно. http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2391

А также см.здесь: http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_18.htm

Восточные склоны котловины принадлежат длинной горе Хургуч. Справа от нее — проход Алакат; с другой стороны к Алакату примыкает остроконечная Шуври, самая эффектная из трёх вершин, виднеющихся напротив: она вся состоит из острых углов, вздыбленных пластов. Правее Шуври — Хриколь, узкий промежуток между ними — Каллистон. Противоположный склон Хриколя, встречаясь со склоном горы Кутур-Кая, образует ущелье Тырхалу.

В его верховьях расположены Малые и Большие ворота — горные проходы, окруженные красивейшими скалами, в которых есть пещеры. На западе Кутур-Кая сливается с нагорьем Караби — оно скалистыми уступами обрывается в котловину. Ещё правее, рядом с видовой площадкой, высится утёс, который местные жители называют "Хрюшка" (действительно, похоже: вон два уха, а ниже пятачок). Под Хрюшкой, скрытая кронами буков, проходит тропа 182-го туристского маршрута, спускающаяся с Караби к приветненскому шоссе.

Через Алакат, Каллистон, Тырхалу некогда проходили вьючные тропы; в некоторых местах там видны прорубленные в скалах карнизы. Кто и когда это сделал, теперь вряд ли можно установить. В средние века проходы могли связывать принадлежавшую генуэзцам деревню Скути (Ускут, Приветное) с торговым центром Карасубазаром (Белогорск) и с другими генуэзскими владениями в верховьях Биюк-Карасу; в числе их была и Санкти Эригни (Сартана, ныне Алексеевка). До строительства шоссе через Кокасан-Богаз в 30-е годы прошлого века эти горные проходы были, видимо, основными путями сообщения с побережьем. О дороге из Ускута в Карасубазар через Каллистон ("отверстие", по обеим сторонам которого "стоят превысокие две каменные сопки, почти коническую форму имеющие") писал в 1785 году в своём "Физическом описании Таврической области" географ-натуралист К. Таблиц.

(см.: http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_07.htm)

(Шуври и Хриколь, две остроконечные пирамиды, разделенные проходом Каллистон. См. - http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_20.htm

http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_21.htm

Описание окружающей местности

Перевал Каллистон (Каллистон - по-гречески означает прекраснейши). Перевал действительно прекрасный, особенно, если учесть, что находится вдали от торных дорог, по которым катят автомобили, создавая шум и гарь. А здесь тишина. Шум ветра, шорох трав, пение птиц, медовый запах цветущего боярышника и разнотравья. Шашлычники и пикничники сюда не едут, здесь царство пешеходного туризма. А туристы – в основном люди, любящие природу и берегущие её. Поэтому здесь нет мусорных куч, как в Каньоне, на Ай-Петри и прочих популярных местах.
Справка из топонимического словаря Крыма: Каллистон, – Бельтистон, Вартын-Богаз* горный проход по тропе из дол. р. Тунас к Ю, в дол. р. Ускут, между гг. Шуври-Кая с В и Хриколь с З. В 6 км к Ю от нп Красноселовка (Белог.) – 1, 2) греч. каллистон, – бельтистон – прекраснейший; 3) из тюрк. варта – пропасть – тропа местами идет по скальному обрыву Г–12.Высота перевала – 820 м. Перевал, безусловно, известен с древнейших времен. Соединяя побережье с долиной Танасу, он служил киммерийцам, таврам, грекам, генуэзцам и другим народам. С юга, из долиныСтавлухар, к перевалу поднимается вполне сносная дорога, а вот на север, в заросшее буковым лесом ущелье Карагач-Дере, уходит вьючная тропа, проходящая по скальному карнизу и по искусственно вырубленной выемке. Отсюда второе название перевала Вартын-Богаз.
Прекрасное описание местности дано в путеводителе И. Н. Лезиной «По горным лесам восточного Крыма». Издательство "Таврия", Симферополь, 1977. Путеводитель этот выдержал много изданий, материал из него переписывается на всех туристских сайтах.

Как добраться. Оставив авто в Красноселовке, пройти 6 км. Сначала по дороге, затем по тропе (маршрут описан у И. Н. Лезиной. От поляны Нижний Кокасан. От поляны на юго-запад уходит грунтовая дорога, траверсирующая склоны Хургуча и Шуври. По пути можно свернуть на тропу, ведущую на перевал Алакат. Где-то на полпути дорога превращается в хорошо набитую тропу, которая выведет прямо к перевалу.
Можно идти к перевалу от Больших ворот. Прекрасная тропа, идущая то в тени букового или дубового леса, то по солнечным полянам, за час неспешной ходьбы приведет вас к Каллистону. Виды, открывающиеся по пути просто великолепны.

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2562

Описание окружающей местности

В базе топонимов Крыма находим: Алакат-Богаз - горный проход по грунтовой дороге из дол. р. Тунас в дол. р. Ускут между гг. Шуври-Кая с З и Хургуч с В; в 5,5 км к Ю от нп Красноселовка (Белог.). На некоторых картах упорно повторяется его ошибочное перемещение к В, на место пер. Кокасан-Богаз, под назв. Аликент-Богаз или Алакет ср. РПН алак, алака, алакта; ср. греч., авлакиа “канава, желоб, рытвина”; тюрк. аликент “развалины поселения”.
Это следующий тайник, посвященный перевалам горного Крыма, в цепи от Кокасан-Богаза до Чигенитры.
В годы массового туризма, сотни групп проходили через этот и соседние перевалы.
Через Алакат проходит путь со стоянки «Нижний Кокасан» на перевалы Каллистон, Малые и Большие Ворота и далее на Караби или Чигенитру. В отличие от перевала Кокасан, имеющего невыраженную перевальную точку и покрытого лесом, перевал Алакат имеет четко выраженную седловину между Хургучем и Шуври, да и вид с него открывается захватывающий, т.к. здесь зона горных лугов. На юге видна Ускутска долина, на севере – восточные обрывы Караби со скалами Хуузгунен-Каяссы, где вас ждет тайник «Гнездо ворона». С востока и запада небо перекрывают вершины Хургуча и Шуври.
Чтобы добраться до перевала пешим порядком, самым логичным был бы путь от Нижнего Кокасана. Прекрасная тенистая дорога с небольшими перепадами километров через пять приведет вас к перевалу. Нужно только на траверзе перевала свернуть налево, путь прямо ведет к Каллистону. Кто на полном приводе (неполный привод не катит), может проехать с юга по грунтовой дороге, которая начинается как раз там, где кончается асфальт на дороге Приветное-Белогорск.

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=2454

Интересная информация про стоянку см.: http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_14.htm

Информация по участку Нижний Кокасан – перевал Кокасан-Богаз (что на Приветнинском шоссе) - http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_15.htm

Описание окружающей местности

Широко известный, популярный родник. Является стоком речки Кучук-Карасу. Не пересыхает. Находится на перекрестке туристических маршрутов №181(Перевал Кок-Асан), №182 (т/с "Верхний Кок-Асан" - т/с "Поворотное"), №188 (т/с "Верхний Кок-Асан" - т/с "Ворон") согласно Атласа "Путешествуем по горному Крыму". Вблизи обычно стоят палатки. Это место пользуется большей популярностью, чем расположенная по близости официальная стоянка "Верхний Кок-Асан".

Справа, в нескольких метрах от основного выхода родника Павло-Чокрак, по заросшей мхом "лестнице" сбегает ручеек из родника Павло-Чокрак Верхний.
Похоже, что верхний выход находится в разрушенном бассейне, о котором упоминается в "Кратком словаре Географических названий Крыма" И.Л. Белянского, И.Н. Лезиной, А.В. Суперанской. http://neizv.crimea.ua/Rodnik/Pavlo.html

см. : http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=12411

а также: http://kimmeria.com/crimea/eastern_forest_32.htm

Верхний Шелен

В книге Закалдаева Н. В. “Перевалы горного Крыма” находим следующее описание перевала: “Берлюк (Верх. Шелен), 865м, некатегорийный, между истоками р. Шелен с юга и р. Бурлюк с севера, в 700 метрах к югу от вершины горы Караул-Тепе.». Судя по перечню перевалов из данной книги, в этом районе перевалов немеряно. Это и понятно, очень пересеченный район, нет четкого, общепринятого для Крыма, определения гряд, переплетение хребтов и отрогов. Естественно, много троп и дорог, проложенных местным населением для прогона скота, заготовки дров, к сенокосным полянам, для связи между селами на юге и севере. И каждая тропа или дорога имеет название и, соответственно, где-то переваливает через гору или отрог. Да и названия этих перевалов часто совпадают с названиями вершин, родников, населенных пунктов: Павло-Чокрак, Аю-Кая, Сартана и т. д. В общем, в районе от Кок-Асана до Переваловки перечислено более сотни перевалов. Через Верхнешеленский перевал проходит грунтовая дорога от Поворотного на севере до Громовки на юге. Дорога, скажем так, не ухожена: встречаются глубокие колеи, промоины, особенно на начальном участке от Поворотного. Описание партизанских памятников подробно дано в книге И. Н. Лезиной «По горным лесам восточного Крыма».
На самом перевале, вы увидите памятник партизанам второго района и второй бригады, поставленный учащимися автодорожного техникума Симферополя. Здесь, на господствующей вершине Берлюка, проходили ожесточенные бои. К самой вершине Берлюка, находящейся в 250 метрах от перевала, ведет тропа в юго-западном направлении, в начале которой установлен указатель.
На вершине Берлюка установлен памятник в виде алого пламени разрыва. Установлен он комсомольской группой школы №1 Белогорска; на нем два имени: Сергей Жигалов, Михаил Тереля. Цитата из книги Лезиной:«Это, произошло в январе 1944 года. В районе Берлюка и соседних высот теперь базировались отряды которой бригады под командованием Н. К. Котельникова. Вскоре подошла и третья бригада во главе с В. С. Кузнецовым. Партизан было около 700 человек против 5000 гитлеровцев. Н. К. Котельников подбадривал бойцов: "Вы же знаете наш счет: один-десять" (т. е. один партизан против десяти врагов, за одного убитого бойца — десять фашистов). Летели на Берлюк вражеские мины, рвались снаряды, бомбы. Геройски сражались отряды Я. Кушнира, Н. Галича, Н. Косушко. Партизаны отдавали последние патроны Сергею Жигалову и Михаилу Тереле, чтобы не замолк их пулемет. Оба пулеметчика были тяжело ранены и, когда отряд получил приказ отходить, остались прикрывать товарищей. Кончились патроны, фашисты прорвались на вершину и приблизились к раненым партизанам. Жигалов и Тереля положили между собой гранату и выдернули чеку… Немного выше памятников растут два мощных граба. Рядом виднеется небольшое углубление, заросшее травой, — окоп героев-пулеметчииков». У памятника имеется ящик из нержавейки с книгой отзывов. Книга возобновляется учениками Белогорской школы, которыми в прошлом и был установлен памятник. Записи в книге свидетельствуют: есть еще память. Да и памятники ухожены. Видимости с перевала никакой, т .к. перевальная точка расположена в лесу. Зато прекрасный обзор с вершин Берлюка и Караул-Тепе. На Караул-Тепе, кстати, тоже есть памятник, остатки землянок.

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=3258

В октябре 1971 года на вершине Караул-Тепе появился памятник «Партизанская застава». Возведён он был по инициативе и с активным участием учащихся Белогорской школы. Сегодня памятник находится в удовлетворительном состоянии.
Район Верхнего Шелена в годы войны был местом базирования нескольких партизанских отрядов. Здесь располагалились землянки, госпитали, готовились диверсионные группы. Вершина Караул-Тепе, возвышающаяся над юго-востоком этого района имела стратегическое значение. С неё открывается отличный обзор на южные склоны гор. Партизаны разместили здесь партизанскую заставу, обезопасив себя от внезапного нападения врага.
В январе 1944 года здесь шли ожесточённые бои. В числе погибших самым юным был уроженец Белогорска Аскольд Гахович. Его имя вы сегодня прочтёте на памятной табличке.

См. http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=17098

Описание окружающей местности Морское. «Здесь начиналось «КИНО»

В 2011 году рядом с Судаком в селе Морское активисты и поклонники группы «Кино» и творчества ее лидера Виктора Цоя установили памятный знак в честь 30-летия со дня основания ансамбля. Памятный знак представляет собой акустическую шестиструнную гитару высотой около 4 метров на постаменте. Гитара выполнена из монолитного камня. На самом памятном знаке нет никаких надписей, на мосту написано краской «Кино сначала». Летом 1981 г. здесь произошло событие, которое теперь мы тоже можем назвать историческим. Волею случая Морское стало родиной легендарной отечественной группы “Кино”. Один из создателей группы, Алексей Рыбин, в книге “Кино с самого начала”, подробно рассказывает, как это произошло.Тем летом в Судак прибыли три молодых ленинградских музыканта — Виктор, Алексей, Олег. “В силу ряда причин, — рассказывает А. Рыбин, — мы по прибытии в Судак были довольно сильно голодны, измотаны и физически ослаблены. К тому же, поскольку все трое были, по собственному мнению, музыкантами, мы тащили с собой, кроме палатки, рюкзака со всяким добром и дорожных сумок, еще и две гитары. И вот со всем этим барахлом мы обосновались в какой-то судачьей столовой и начали подкрепляться”. До пляжа в тот день им добраться не удалось. Прямо в столовой состоялось знакомство с местными парнями, которые пригласили трех друзей в Морское, пообещав при этом “бесплатное питание в поселковой столовой, где один из наших новых друзей работал поваром, что, надо сказать, было свято соблюдено, и мы две недели бесплатно обедали в пляжном кафе”.

Невозможно не привести еще несколько цитат из колоритного описания пребывания молодых музыкантов в Морском.

“Место для лагеря мы нашли очень быстро, на берегу ручья. Нам очень понравилось то, что вокруг было много деревьев и кустов — это решало проблему дров, а в ста метрах от будущего нашего лагеря торчала из земли железяка, которая при подробном рассмотрении оказалась колонкой, выдававшей, при приложении значительных физических усилий, некоторое количество чистой пресной воды. Деревья впоследствии оказались, правда, представителями какого-то невероятного вида, которые гнулись, да не ломались, да и не особенно-то рубились, а если и рубились, то вовсе не горели, а только смрадно дымились, шипели и извивались, как гады. Из-за этого нам с Цоем, я думаю, в первый и в последний раз в жизни, пришлось, к стыду своему, заниматься воровством: мы воровали дрова у местных жителей. Прогуливаясь прекрасными жаркими ночами по перспективам поселка, мы прихватывали невинно по одному-другому чурбачку из тех, что нерадивые хозяева иногда забывали затащить за забор”.

А вечером они четыре часа без перерыва играли на небольшом местном Бродвее. “Таким образом, жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая впоследствии стала называться “Кино”.

Следующим утром они пели и играли на берегу, у своей палатки.

“К этому времени все мы были несколько не у дел: группа “Пилигрим” уже развалилась, не выдержав творческих споров участников коллектива, “Палата” тоже молчала, в общем, все мы были как бы в творческом отпуске.

— Витька, слушай, мне, кстати, нравятся твои песни, — сказал я.

— А мне — твои, — сказал мне Витька.

— Давайте, может, сделаем группу, — я посмотрел на Олега.

— Это круто! — Олег улыбнулся.

— Давайте, — сказал Витька”.

И здесь же, на берегу Черного моря, у палатки, началось серьезное обсуждение многочисленных организационных проблем. Тогда же возникло первое название группы — “Гарин и Гиперболоиды”, которое впоследствии заменили на “Кино”. А затем они снова пели, делали аранжировки, выбивая ритм на консервных банках.

“Репетиция немедленно началась и продолжалась с перерывами на купание и выпивку все оставшиеся у нас полторы крымские недели. Каждый вечер мы давали концерт для непривередливых селян, что очень помогало оттачивать и чистить все песни — селяне орали, пили, болтались мимо нас взад-вперед, что отвлекало от игры, но помогло нам научиться сосредотачиваться на музыке и уходить с головой в жесткий ритм биг-бита...

Юг нам быстро надоел. Тем более, что у новой группы, которая родилась под горячим крымским солнцем и уже покорила сердца южан из Морского, были теперь грандиозные планы относительно завоевания севера”. Планы, которым суждено было триумфально осуществиться...

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=18660

День

Маршрут дня

Ходовое время и километраж

1

(Симферополь – Привольное) – перевал МАН

15.40 – 20.00

10 км. +5км. разведки

2

Радиал: Перевал МАН – пещера МАН

Перевал МАН - Козырек – траверс склона Сев.Демерджи – стоянка Верхняя Джурла

Радиалка : Верхняя Джурла – Демерджинское седло – Южная Демерджи – Скала Екатерины – тропа в долину привидений – спуск на Коровью тропу (что идет из Лучистого) – по ней до стоянки Нижняя Джурла (водопад) – вверх по ручью на стоянку Верхняя Джурла (13 км.)

6.10 – 7.30

2 км. радиал

09.50 – 12.00

6 км.

14.00 – 19.20

13 км радиал

3

Стоянка Верхняя Джурла – Юркины скалы – Демерджи-яйла – Тырке-яйла – г.Долгая – хребет Таш-Хабах – турстоянка Верхний Суат

11.00 – 17.20

19 км.

4

Радиал –разведка : стоянка Верхний Суат – гора Кара-Тау, пещера Терпи-Коба – стоянка Верхний Суат.

Маршрут дня: стоянка Верхний Суат – пещера Терпи-Коба – спуск около горы Тай-Коба на Караби-яйлу – Мамина пещера – выход вдоль восточного и южного края Караби мимо горы Кенгечь-Оба до самого спуска на Чигенитру.

6.00 – 8.00

8 км.

12.00 – 19.20

19.5 км.

5

Чигенитра - траверс по маршруту №175, далее по № 178, далее по № 176, перевал Малый ворота (Тырхалу-Богаз) - далее по № 177 до перевала Каллистон – перевал Алакат-Богаз – стоянка Нижний Кокасан

11.30 – 18.30

15.5 км.

6

Нижний Кокасан – Верхний Кокасан – Верхний Шелен – Нижний Шелен

10.00 – 13.00

15.00 – 20.00

17 км.

7

Нижний Кокасан – Громовка – Морское (переезд в Веселовскую бухту) – ночевка на пляже.

Радиал Караул-Оба

10.30 – 16.20

16 км

18.00 – 20.00.

5 км.

8

Веселовская бухта – тропа Караул-Оба – Новый Свет

Новый Свет - Караул-Оба – Веселовская бухта

Переезд из Веселовской бухты в Судак. Гостиница «Сурож».

8.00 – 10.40

6.5 км.

12.00 – 14.00

7 км.

Всего с радиалками: 150 км.

Без радиалок: 116 км.

Описание окружающей местности

На западных отрогах г.Караул.-Оба, в Кутлакской бухте находятся развалины Боспорской крепости, выстроенной в I в. до н.э. На скальной вершине горы археологи обнаружили подтески, характер которых позволяет очень осторожно предположить размещение здесь в античные времена сторожевой башни, связанной с крепостью.

С восточной стороны над Кутлакской бухтой нависают отроги Караул-Обы (Караульная вершина), на ее западном отроге над семидесятиметровым обрывом возвышаются развалины античной крепости. Историки определяют время ее существования со второй половины I века до н. э. до начала I века н. э.

Крепость занимает площадь около 2,5 тыс. квадратных метров. Она имеет прямоугольную конфигурацию с четырьмя башнями и одним бастионом по углам. Перед пологими северным и восточным склонами толщина стен достигала трех метров, а с южной стороны, над отвесным береговым обрывом, — всего 60 сантиметров. Высота стен с парапетом колебалась от четырех до шести метров. Внутри стен территория была плотно застроена.

Крепость была обнаружена в 1982 г. археологом И. А. Барановым. В ходе многолетних исследований ученые пришли к выводу, что принадлежала она Боспору. Поскольку Судакский регион находится на значительном отдалении к западу от предполагаемых границ Боспорского царства, возник вопрос о пересмотре представлений относительно величины его территориальных владений. Крепость античного времени превосходно сохранилась, и переоценить ее значение в изучении античного военно-инженерного искусства невозможно.

Построили крепость с целью борьбы с морским пиратством окрестных варваров. Здесь находился военный гарнизон численностью до ста человек. Служили в крепости, вероятно, боспорские наемники, которые нанимались из варварского населения Феодосии или варваров некрымского происхождения. Из Феодосии морем поступало снабжение.

Возведение крепости может быть связано со строительной деятельностью боспорского царя Асандра (около 47 — 17 гг. до н. э.). Время прекращения в ней жизни совпадает с правлением на Боспоре Аспурга (около 8 — 37/38 гг.) и, возможно, было связано с усилением противостояния Боспора и Феодосии, близко расположенной к крепости и поддерживавшей с ней тесную связь. Гарнизон был выведен, вывезены все ценные вещи, крепость разрушена. Бросили только лепные и крупные гончарные сосуды, простую кухонную и столовую посуду, а также разбитую в суматохе сборов изящную краснолаковую керамику.

Закончив осмотр крепости — одного из самых интересных археологических памятников в окрестностях Судака, спускаемся на широкий и просторный пляж. С запада Кутлакскую бухту замыкает мыс Ай-Фока, за которым расположено село Морское.
__________________________________________________________
Тимиргазин А.Д. "Судак. Путешествия по историческим местам"

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=17533

Описание окружающей местности.

КАРАУЛ-ОБА (Караульная вершина), гора (341) со сложной геоморфологической характеристикой, древний коралловый риф. Обнаженная коническая вершина, отмеченная репером, находится в северной части. К югу от нее через глубокую длинную седловину - платообразный массив со скальными стенами, гребнями, расселинами; у самого моря высятся зубцы утесов. В 2 км к западу юго-западу от п.Новый Свет. С горы видны мысы от Карадага (в ясную погоду от м.Чауда) до Аю-Дага (в ясную погоду до м.Айтодор). Справа вдали видна Чобан-Куле. С вершины просматриваются бухты Нового Света – Голубая, Синяя и Зеленая. Каменные лабиринты, система ущелий – таврских убежищ. Были обнаружены предметы таврской культуры и быта. Открыты стоянки и поселения эпохи бронзы, относящиеся ко II тысячелетию до н.э. Найдены кремневые орудия, каменные ядра для метания из пращи, раковины мидий, устриц и т.д. Встречаются каменные лестницы, вырубленные в скале, по утверждениям специалистов, еще таврами и подправленные Голицыным. Остроконечные скалы преграждают дорогу. Сквозь одну из узких щелей можно попасть в небольшую красивую долину. Бывшие коралловые рифы скрывают в себе остатки морских организмов, которым сотни миллионов лет. У подножия скал растут древние фисташки полутысячелетнего возраста. На склонах горы можно обнаружить обломки грубой таврской керамики рядом с окаменевшим кораллом и обломком иглы морского ежа.

Адамово ложе – узкое ущелье, покрытое зеленым ковром плюща. Н. В. Лезин писал:

Тропинки каменной крутые повороты

Ведут на дальний мыс,

Где сумрачные гроты, Плющом увитые,

Уходят в недра скал.

Массив Караул - Оба обладает сложным рельефом, в образовании которого участвовали оползневые, обвальные, эрозионные, абразионные, карстовые и другие процессы. По мнению ученых, вся Южная часть горы была сорвана со своего места во время древнего землетрясения и переместилась к морю грандиозным оползнем и обвалом.

Блоки и глыбы смещались в сторону моря, уровень которого располагался ниже, чем сейчас. С тех пор произошло значительное выполаживание стенок срыва оползня и отрыва обвала. Море размыло язык, а поверхность расчленили овраги и ложбины.

Часто вершину Караул-Оба путают с Пиком Космос, который так же находится на массиве Караул-Оба, и на котором заложен тайник «Таврское святилище на г. Караул-Оба [TR/2206]»

Гора Караул-Оба и Пик Космоса разделены долиной Тавров, и имеют соответственно разные вершины.

См.: http://www.geocaching.su/googlemap.ph

Путешествие по тропе на Караул-Оба

Историческая справка

Тавры — аборигены полуострова, жили в Тавриде в XI-I вв. до н. э. Их оригинальные могильники с каменными ящиками - семейные усыпальницы, сложенные из крупных и тяжелых обработанных плит, были обнаружены во многих местах предгорного и горного Крыма. Остатки укреплений тавров сохранились на мысе Ай-Тодор, горе Кошка, горе Караул-Оба и других местах.

"Отец истории" Геродот (V в. до н. э.), который впервые поведал о таврах, и другие греческие историки рассказывают, что это было воинственное, мужественное и жестокое племя. По словам Геродота, "тавры приносят в жертву Деве потерпевших кораблекрушение и всех эллинов, кого захватят в открытом море...". Еще одно интересное сообщение о таврах историка Полиена (II в. н. э.): "Тавры, предприняв войну, всегда перекапывают дороги в тылу, сделав их непроходимыми, и вступают в бой; делают они это для того, чтобы не имея возможности бежать, - победить или умереть".

Сведения эти о свирепых и кровожадных таврах, однако, относятся к ранним таврам. А вот более поздние, как свидетельствуют археологические данные, предстают уже как миролюбивые: горцы были скотоводами, жители же долин, расположенных между Главной и Внутренней грядами (эти места были заселены таврами наиболее плотно), занимались земледелием и скотоводством, гончарным делом и ткачеством. Жили тавры в полуземлянках и наземных постройках из прутьев, обмазанных глиной.

Долгое время считалось, что именно таврам Крым обязан своим античным именем - Таврика. Впрочем, никто не знает настоящего имени тавров, которых и народом-то назвать можно с большой натяжкой, поскольку скорее всего они не были едины в этническом отношении. Вероятнее всего, это был конгломерат разноязычных и по-разному звавшихся племен. А таврами этих людей нарекли все те же греки - то ли за свирепый нрав, то ли потому, что тавры будто бы обладали несметными стадами крупного рогатого скота ("таурос" по-гречески - бык).

Однако существует и другое, более убедительное объяснение происхождения слов "Таврика" и "тавры", и ему, по-видимому, следует отдать предпочтение. В античное время были распространены топонимы с корнем "тавр", происходившим от "тур", что на одном из восточных языков означало "гора". И вполне возможно, что "Тавром", "Таврикой" греки первоначально называли горный Крым. А тавры - это жители Тавра, горцы.

Тавры как этнос исчезли в первые столетия нашей эры - растворились в конгломерате народов и племен, которые веками накапливалась в горном Крыму.
____________________________________
www.trekking.iatp.org.ua
Совершая прогулку из Нового Света по тропе Голицына обязательно пройдите её всю - до Кутлакской долины (4 км). По дороге вас ждёт много интересного: Беседка Голицына, "Рай и Ад" на мысе Чикен , "Ложе Адама и Евы", увитое зелёным плющом, древняя винтовая лестница, вырубленная в узких проходах между скалами, великолепные виды, открывающиеся с вершины г.Караул-Оба, финалом будут руины крепости Асандра (I век до н.э., Боспорское царство), а если останутся силы, можно подняться на мыс Ай-Фока. Летом в Кутлакской бухте можно искупаться на широком пляже, отведать татарскую кухню и вернуться в Новый Свет в объезд на такси (24 км).

Вот как описывает этот поход со стороны Кутлакской бухты А. Д. Тимиргазин в книге "Судак. Путешествия по историческим местам":

Наш путь лежит на восток, в сторону Нового Света, к каменному царству Караул-Обы. В конце пляжа найдем хорошо утоптанную и промаркированную красными метками тропу. Тропа ведет сначала вдоль береговых камней, затем, все дальше удаляясь от моря, по редколесью изможжевельника, сосны, фисташки. Новосветские можжевельники особенно любил рисовать Богаевский. Они, “похожие на тела из мускулов и сухожилий, лишенных кожи”, — “в них какое-то средневековье, Дантов ад”, — передает его слова художница Оболенская. Слева над тропой возвышается скалистая вершина Караул-Обы; склоны горы усеяны крупными валунами.

Вот уже остроконечные скалы преграждают дорогу. Сквозь узкую щель мы попадаем в небольшую, удивительной красоты долину. Неприступные стены возвышаются над головой, с трещинами, похожими на пещеры. Бывшие коралловые рифы, они до сих пор скрывают в себе остатки организмов, плескавшихся в теплом тропическом море сотни миллионов лет назад. У подножия скал растут древние фисташки полутысячелетнего возраста. Неподалеку плещут о берег морские волны, с шумом разбиваясь о береговые утесы. Легко представить себе былых хозяев этой первозданной долины — свободолюбивых и суровых тавров. Хочется отыскать их следы. На склонах горы еще можно обнаружить обломки грубой таврской керамики рядом с окаменевшим кораллом и обломком иглы морского ежа.

Тропа карабкается вверх по скалам. Мы поднимаемся ступенями каменной лестницы, вырубленными неизвестно когда. Там, где ступени заканчиваются, обновленные красные стрелки указывают продолжение тропы. Мы же немного отклонимся вправо; несколько шагов по каменному лабиринту — и взгляду открывается неповторимая панорама Нового Света и Судака. Мыс Капчик, гора Коба-Кая, часть поселка с пансионатами “Полет” и “Новый Свет”, Сыхт-Лар, далее Алчак, Меганом, Ай-Георгий, гора Крепостная, улицы Судака, как фрагменты мозаики. А рядом с нами — выдолбленная в скале скамья, легендарная скамейка Голицына, на которой можно долго сидеть, восхищаясь безграничностью и красотой нашей земли...

Проведя нас по склонам горы, тропа начинает спускаться вниз и уводит в сторону поселка Новый Свет. Но мы еще не побывали на вершине. Поэтому, выбрав в подходящий момент другую, столь же хорошо утоптанную тропу, на время распрощаемся с красными метками и свернем влево. Новая тропа скоро выведет нас в зеленую, по весне ярко цветущую долину — Долину Тавров. Несколько минут ходьбы — и еще один поворот влево, ведущий к вершине. После короткого подъема мы попадаем в продолжение каменного царства. С левой стороны неожиданно откроется взору новая каменная лестница, вырубленная в трещине скалы, закрученная в виде спирали. Специалисты утверждают, что лестница сооружена еще таврами в незапамятные времена и только немного подновлена в новое время Голицыным.

Многие местные краеведы помещают в этом месте легендарный таврский храм богини Девы, жрицей в котором служила Ифигения, дочь царя Агамемнона. Археологическая наука локализует храм на мыс Фиолент или, второй вариант, на горе Аюдаг. Однако еще Дюбуа де Монпере высказывал мнение, что капища Девы могли существовать во многих местах полуострова, поскольку поклонявшиеся богине тавры жили по всему Горному Крыму. В районе современного Судака тавры проживали большой компактной группой. Могли ли они обойтись без своего храма?

Поднявшись ступенями лестницы, мы попадем в узкое ущелье — Адамово ложе. Стены его, увитые плющом, почти смыкаются над головой. Отсюда начинается целая система ущелий — таврских убежищ. Согласно легенде, таврские старики, женщины, дети прятались здесь во время вражеских нападений, когда мужчины уходили на войну.

Миновав Адамово ложе, мы окажемся у самой вершины Караул-Обы. Последний рывок — и мы наверху, на узкой скалистой площадке, откуда открывается грандиозная панорама. Здесь, наконец, немного проясняется смысл названия: Караульная вершина. С восточной стороны отчетливо видна возвышающаяся над Судаком гора Крепостная, увенчанная башней Кыз-Куле. С противоположной, западной, стороны виднеется мыс Агира с башней Чобан-Куле. Легко представить, что в средние века, а возможно, еще в античности, на вершине горы находился дозор. В случае появления неприятеля возгорался костер на Дозорной башне Судакской крепости. Мгновение спустя такой же костер появлялся на Караул-Обе, мысе Агира и далее по побережью, и, таким образом, сигнал тревоги моментально передавался по всему Южному берегу Крыма. На скальной вершине горы археологи обнаружили подтески, характер которых позволяет очень осторожно предположить размещение здесь в античные времена сторожевой башни, связанной с крепостью в Кутлакской бухте.

Бесконечно долго можно бродить по каменным лабиринтам Караул-Обы. Однако наступает время возвращаться домой. Мы снова находим покинутую ранее тропу, обозначенную красными метками, и движемся по ней в сторону поселка Новый Свет. Поход можно завершить купанием на Царском пляже. В 1912 г., находясь в Новом Свете, здесь купался император Николай II. Из поселка можно выехать в Судак рейсовым автобусом.

Экскурсия на Караул-Обу — одна из самых интересных и запоминающихся. Однако хочется верить, что судакская земля подарит нам еще немало встреч с удивительным и прекрасным.

Дополнительные точки:
Развилка Новый Свет - Царский пляж - Веселое N44°49,569’ E34°54,259’
Беседка Голицына N44°49,092’ E34°53,801’
Подъем к Таврскому Святилищу через Ложе Адама и Евы N44°49,1110 E34°53,7904
Подъем к Таврскому Святилищу через винтовую лестницу (экстрим) N44°49,0633 E34°53,6576
Сверху видно еще одну тропу по которой можно спуститься с северной стороны.

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=17655

Описание окружающей местности

Береговая линия южного берега Крыма отличается разнообразием: уютные галечные пляжи, каменные россыпи, причудливые острова и высоченные обрывистые скалы. Есть места, куда стремятся попасть фотолюбители и просто люди с обострённым чувством прекрасного. К некоторым из них легко добраться даже на транспорте, но есть и малоизвестные объекты, попасть куда совсем нелегко.

В окрестностях Нового Света хватает достопримечательностей. Казалось бы, что ещё оригинального и красивого может быть в этом небольшом уголке Крыма. Если вас не остановит необходимость пробираться по узким «козьим» тропам, постоянно рискуя не удержаться на ногах, штурмовать огромные каменные глыбы, а какое-то расстояние преодолеть вплавь, то на финише этих испытаний вас ждёт знакомство с действительно заповедным кусочком природы.

Скалы «Два монаха».

Выгоднее всего смотрятся эти скалы с мыса Капчик на закате солнца. Даже с большого расстояния впечатляет их мощь и величественность. По всей видимости, они обрушились когда-то в море. Вода и ветер поработали над породой и придали этим обломкам облик людей в монашеском одеянии.

Местная легенда объясняет возникновение этих скал следующим образом. Монахи регулярно употребляли вино, не зная меры. Чувство лёгкой эйфории незаметно перетекало в состояние опьянения, при котором ноги уже не слушались своих хозяев. Не зря известная французская поговорка говорит:

«Пить как капуцин

Означает пить немного.

Пить как целестинец —

Это много пить.

Пить как якобинец,

Значит, брать полпинты.

Пить как францисканец —

Погреб осушить…

Поддерживая друг друга, монахи бродили по побережью, чтобы алкоголь быстрее выветрился из их организмов. Тем не менее, внешний вид монахов в это время никак не отождествлялся с воздержанием, смирением и чувством меры. Всевышний, видимо в плохом расположении духа, решил наказать несчастных. С тех пор две огромные скалы стоят «по колено» в воде, уперевшись друг в друга «плечами».

Почему монахи спросите вы. Действительно, вино было известно и ценилось задолго до того, как в Европе появились монастыри. Но после крупных нашествий варваров и невероятного упадка цивилизации именно церковь вернула виноградникам достоинство, способствовала их распространению везде, где только позволяли погодные условия, и даже в местах с более суровым климатом, превратив виноделие в то изысканное искусство, которое известно нам сейчас.

В христианстве вино используется для литургии. Однако помимо этого у монахов были ещё веские причины заниматься виноградарством. Какие из них были определяющими: источник дохода монастыря или религиозные нужды, традиции или радость общего труда, возможно престиж, а может быть гурманство. Важно одно – монахи всегда с радостью и должной отдачей трудились на виноградниках.

Со временем производство вина стало одним из главнейших дел религиозных объединений. Трудно переоценить роль, которую сыграли средневековые монахи в селекционной работе и совершенствовании процесса виноградарства.

Появление устава святого Бенедикта разрешило монахам пить вино. Более того, оно всегда рассматривалось как элемент ежедневного рациона. Неумеренность монахов в употреблении вина постоянно давала повод для шуток, правда, скорее дружеских, чем злых.

Именно монахи стали первыми дегустаторами напитка богов. С давних времен ими использовалась дегустационная чаша, а они со знанием дела, обсуждали достоинства каждого из сортов вин:

«Здесь – лозы Анжуйской дитя, здесь – лозы с берегов Рейна,

Вот – кубок стеклянный, вот другой – из ценного дерева».

Монахи обладали тонким вкусом, который позволял им определять лучшие сорта вин и совершенствовать впоследствии их производство. В отдельных аббатствах центральный фонтан имел особый резервуар, в котором охлаждались бутыли с вином.

Но вернёмся к «Монахам». Чем же ещё может быть интересно это место? По пути к скалам нами было увидено немало всевозможных окаменелостей. И это только то, что увидели мы – не специалисты. Одно мы поняли наверняка – этот уголок Крыма не оставит равнодушным никого.

По материалам: http://lib.rus.ec/b/117624/read

См.: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=11983

Описание окружающей местности НОВЫЙ СВЕТ

Сколько может сделать один человек? Порой очень мало, но порой – очень много! Изменить судьбу края, оставить след в истории, создать для потомков объект гордости и вкус восхищения – и все это может сделать один человек!
Речь, конечно же о князе Голицыне Льве Сергеевиче.
В Новом свете о нем напоминает все: улицы, здания, памятники , вино в бокале и, конечно же, тропа, - тропа Голицына.

Построена она была по приказу князя к приезду царя Николая II. Последний посетил имения Льва Сергеевича в 1912 году с семьей.

Николай II, прогулявшись по возведенной Голицыном тропе, был приглашён к столу, где был угощен шампанским вином, которое производилось в посёлке. После царь заявил, что видит жизнь в новом свете. Считается, что именно после визита царя в Парадиз (так поселок назывался изначально) поселок и получил своё нынешнее название - Новый Свет.

Тропа Голицына берёт начало на юго-западном берегу Зелёной бухты (Судак-Лиман). Начальная часть маршрута простирается под склоном горы Коба-Кая, также известной как Пещерная . Так названа она потому, что в ней встречаются полости. Одна из таких полостей составляет грот Голицына. Еще одно название горы – Орел, возможно из-за характерной скалы.

Грот Голицына (Эстрадный грот, грот Шаляпина) - крупный естественный грот, выбитый морскими волнами в горе Коба-Кая (Пещерная). Высота грота ~25-30 метров, ширина — до 17 м.. В средние века в нем находился христианский пещерный монастырь. Вплоть до XIX века на одной из его стен сохранялись остатки росписи. Позднее здесь была винотека Голицына. Каменные арки — хранилища для шампанского, сохранились до наших дней. В глубине грота видна эстрада для музыкантов. Здесь же в полу вырыт небольшой колодец, где постоянно собирается чистая вода.

Легенда №1

Считается, что на каменной эстраде в этом гроте пел сам Шаляпин, существует даже легенда, что от сильного голоса последнего разбился бокал с шампанским. Поэтому грот был назван в его честь, а также одна из улиц посёлка, хотя по другим источникам известно, что великий русский оперный певец никогда не посещал Новый Свет.

Легенда №2

Под скалой Орел неподалеку от бывшей винотеки князя Голицына расположена подводная пещера Легенда. Два входных отверстия находятся рядом на уровне моря под небольшим скальным карнизом. Правый вход имеет протяженность 4 м, левый – 6 м. Оба уходят под воду на глубину около 1 м и выходят выше уровня моря уже в пещере, образуя сифонные каналы. Сифоны узкие, грести руками трудно. Движение под водой возможно по протянутой веревке.

В привходовом зале имеются натечные образования, которые отсутствуют в других частях пещеры.

В конце пещеры располагается озеро-источник пресной воды.

Так как авторы не имели возможности проверить эту информацию, то отнесем пещеру Легенда к легендам.

Мыс Капчик и Синяя бухта

После грота Голицына тропа ведет к южным склонам горы Коба-Кая. Далее она спускается и следует вдоль побережья Синей бухты. Синяя бухта, называемая также Разбойничья, ограничена с востока горой Коба-Кая, а с запада мысом Капчик.

Мыс Капчик (мыс Хоба-Бурун, пещерный мыс, тюрк. Капчик — узкий длинный мешочек, который носили на поясе Дервиши) - узкий длинный мыс с узким перешейком; по происхождению - древний коралловый риф. Мыс разделяет Синюю и Голубую бухты. По форме мыс напоминает то гигантскую ящерицу, то дракона, жадно пьющего воду из моря.

В толще мыса Капчик имеется расселина длиной 77 метров – это естественная пещера, заложенная по тектоническому разлому, образующая живописный Сквозной грот. Вход в Сквозной грот возможен только с пешеходной тропы, спускающейся с хребта мыса Капчик на его западный скалистый берег. С восточной стороны грот выходит прямо в море, омывающее прибрежные камни, здесь очень глубоко. Во времена князя Льва Голицына тропа огибала Капчик, имела заход в Сквозной грот, и далее вела к Царскому пляжу в Голубой бухте. Однако сильное землетрясение в 1927 году сильно повредило отдельные участки тропы, в том числе разрушило тропу Голицына на западном склоне Капчика, и тропа прерывается при входе в Сквозной грот. Перепрыгнуть образовавшуюся расщелину невозможно, правда, некоторые любители экстрима решаются спуститься в море и добраться до Царского пляжа вплавь.

Легенда №3

Во времена тавров и древних греков в Разбойничьей бухте, по легенде, прятались пиратские суда. А у входа в Сквозной грот приставали когда-то фелюги турецких контрабандистов, в гроте они прятали товары и встречались с сообщниками.

Голубая бухта. Царский пляж

За мысом Капчик открывается вид на Голубую (Делилиманскую) бухту, которая с востока ограничена самим мысом Капчик, а с запада горой Караул - Оба. На побережье этой бухты расположен пляж, который облюбовали еще царские особы, поэтому пляж и называется Царским. В настоящее время Царский пляж расположен на территории заповедника - заказника «Новый Свет», но желающих искупаться на нем предостаточно.

Лучший путь от мыса Капчик до Царского пляжа пролегает по тропе через Можжевеловую рощу до огромного тура, а далее плавный спуск по Сухой балке. Все более ранние тропы-срезы очень круты поэтому небезопасны.

Как гласит предание, с обрывов мыса Чикен, что на массиве горы Караул-Оба, князь Голицын любил сидеть на каменной скамье и любоваться панорамным видом трех бухт и всех скал, окружающих Новый Свет.

Правда это или нет – мы не знаем, но вполне возможно. Поскольку скамья на самом деле существует. Посетить ее вы можете, если, не свернете на Царский пляж, а продолжите свою прогулку далее по тропе Голицына. ( координаты скамьи N 44 49.092 E 34 53.801)

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=17657

а также см. о шампанском: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=11360

О Голицыне: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=14009

Генуэзская крепость: http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=17480