«Шапка Наполеона», или

Отчет о велопоходе Бельгия – Северная Франция – Мозель (Германия) 13.07 – 6.08 2012 г.

200-летию Бородинского сражения посвящается

Маршрут: Брюссель – Гент - Брюгге (Вrugge) – Дамм (Damme)– Остенде (Oostende) – Ньюпорт (Nieuwpoort) – Верне(Veurne) – Де Панне (De Panne) - граница с Францией – Beay Dunes – Дюнкерк (Dunkerque) – Сант-Омер (Saint-Omer) – Клармараи (Clarmarais) - Клемарис-Сент-Омер (радиал на велосипедах 5 км.+5 км.) - 2. Клемарис – бункер Эперлек (14 км. одну сторону – радиал на машине). 3. Клемарис – Лилль (Lille)– Дуэ (Douai)– Леварде (Lewarde) (Д 132) (музей шахтеров) - Ле-Като-Камбрези (музей Матисса) – Камбре –Аррас – Амьен - –Монтдиьер (Montdidier) - Компьень (Compiegne)- Пьерфон (Pierrefonds) – Суассон (Soissons) - Фисмес (Fismes) – Эперне (Epernay) - «Дорога шампанского» – Реймс - поездом до Меца – Мозель – Remich (Германия) - радиал на машине в Люксембург – на велосипедах далее вдоль Мозеля - Трир – Целль - Кохем

Состав группы: 12 человек. Из них двое детей 6 и 11 лет, трое 16-лет, двое 17/18 лет, 5 взрослых.

Машина сопровождения.

Снаряжение: велосипеды, палатки, две плитки с газовыми баллонами (Прим.: баллоны везли с собой, во Франции такие продаются в маркетах «Carrefour», но стоят значительно дороже – по 4 евро.), примус на всякий случай, два кемпинговых стола (кухонь в кемпингах на данном маршруте категорически нет), запас круп, консервы.

Проживание: в основном в кемпингах, в крупных городах бронировали хостелы, где это было возможно. Кемпинги выявлялись на сайте http://ru.camping.info/. Стоит иметь в виду, что во Франции довольно распространены муниципальные кемпинги (это указано в названии кемпинга). Они весьма хороши и бюджетны. На сайте кемпингов Европы в основном информация верная. Кемпинги есть и в них можно размещаться с палатками. А вот многие обозначения кемпингов на картах местного производства(которые покупаются в странах) не уточняют, разрешено ли вставать с палаткой или только домики и караваны. (Примечание: По слухам кемпинги во Франции надо резервировать. Мы этого не делали, и в Северной Франции это было не нужно. Хотя один раз хозяева посокрушались, что мало места. В другой раз нам отказали в ночлеге из-за отсутствия бронирования (это уже на Мозеле), хотя мест было море. Когда же мы пытались бронировать ночлег из офисов информации, нам говорили, что мест много и бронировать не нужно.)

Ценовой режим: 600 евро на человека (сюда входят дорога, питание, проживание) + лично траты на музеи и достопримечательности.

Подъезды: География велопоходов последних годов охватывала страны, в которые можно было так или иначе подъехать из Питера: Страны Балтии, Польша, Германия, самая дальняя – Чехия. Но Франция – это совсем далеко. Самое трудное – попасть туда с велосипедами. Для группы в 12 человек перевоз велосипедов на самолете (дешевые авиалинии) затруднен. Кроме того, по подсчетам оплата провоза велосипеда может приближаться к стоимости самого билета. А посему было решено вновь везти велосипеды машиной по земле.

Как ни странно, провоз 12 велосипедов и 5 человек + общественное снаряжение на машине из Питера в Брюгге (через паромные линии Турку-Стокгольм – дневной паром(!)) обошелся примерно в стоимость самого дешевого авиаперелета туда-назад.

Таким образом, начало похода выглядело так:

Шелыгановы(5 человек) с велосипедами и снаряжением отъезд из Питера 13 июля (пятница) – 14 июля паром в Турку в 7.35 с прибытием в Стокгольм в 19.00 – выезд на трассу и Е4 до Мальмо. Остановка на сон на трассе в машине. 15 июля, в воскресенье в 13.00 были в Оденсе (Дания), где посетили музей Андерсена. Примерно в 17.00 были в Гамбурге. 16 июля, в понедельник, в 7 утра прибыли в Брюссель. Группа прилетала в 9.35. Они летели из Хельсинки с пересадкой. Компания «Аэробалтик» потеряла багаж одного из участников, поэтому знакомство с Брюсселем началось несколько позже (багаж, кстати, не нашли. Он обнаружился через неделю, его доставили к нам на маршрут, во Францию).

16 июля 2012, понедельник

Брюссель. Встретились с группой на площади Республики в верхнем городе, там есть где парковаться бесплатно. Прогулялись по центру. Главная площадь – рядом с ней бюро информация(купили велокарты Бельгии). Проблемы в городе – туалеты. Я поняла, почему писающий мальчик писает на углу двух улиц. Туалет нашли только на вокзале.

В Брюсселе можно посетить парк мини-Европа, ряд музеев, которые не входили в наши планы.

В 14.30 отправили народ на поезде в Гент. Мы на машине подъехали туда же, где вновь встреча уже не только с группой, но и с наших давним знакомым г.Германом Пети-Жан. Житель Брюгге и бывший учитель нашей школы. Он показал нам Гент. Конечно, Гентский алтарь прежде всего, потом сами улочки города.

Далее переезд на поезде до Брюгге.

Брюгге. Вечером встреча в кемпинге «Мемлинг» на окраине Брюгге (Адрес: Veltemveg 109) http://www.campingmemling.be/prijzen.php?lang=en

От вокзала до кемпинга 5.6. км., можно добраться на автобусе).

Траты: переезды Брюссель (аэропорт) – Гент – Брюгге (кемпинг) – 25 евро на человека; кемпинг: 70 евро на 12 человек (2 палатки ,10 евро за машину). На продукты мы тратили примерно 30 евро в день на всех.

17 июля, вторник

Знакомство с Брюгге пешком.

О Брюгге: http://brugge-visit.com/map.html

В 11.00 встретились с Германом на главной площади города. Кроме классических достопримечательностей города (Собор, Пьета Микеланджело, Музей с произведениями Мемлинга, Базилика св.Василия и Базилика св.Крови, каналы и улицы Брюгге, монастырь Кармелиток), Герман показал нам неизвестный Брюгге. Например, один из сохранившихся т.н. госпиталей, а реально дом для пожилых людей: это дворик с цветами и колодцем, окруженный маленькими домиками, где живут пенсионеры. Снаружи – только белая глухая стена. И не догадаешься, что за ней – такое благообразие. Называется это «бегинаж».

Еще мы узнали о местной традиции оформления улиц. Жители улицы договариваются, например, о том, что в окнах домов или на стенах домов будут размещены стихи. Прохожий идет и …читает из любопытства. А стихи хорошие. На другой улице на стенах домов в ложных окнах нам встречались стилистические сходные инсталляции. Кстати, про эти глухие, заложенные окна Герман рассказал историю. Раньше налоги с домовладельцев взымались не по метражу и не по количеству жильцов, а по количеству окон в доме. Вот и пустились люди на хитрость: закладывали окна – меньше налог платили.

А вот еще один интересный сюжет. Напротив здания Ратуши, что на площади Дam, в сквере находится непонятное серое сооружение абстрактного вида. На информационном стенде написано, что где-то здесь находился замок Брюгге. Фокус в том, что фундамент этого замка нашли, когда строили здание отеля (по правую руку на площади Дam), наискосок от базилики св.Крови. Если зайти в отель и попросить разрешения у портье спуститься вниз, то можно увидеть отреставрированные солидные такие остатки замка – самого старого, наверное, сооружения в городе.

Что еще запомнилось:

• В здании Ратуши (вход платный, но недорого) прекрасный зал в неоготическом стиле;
• Всегда разные готические узоры над окнами домов (и храмов);
• Кирпич можно укладывать массой способов, что и демонстрируют нам стены домов Брюгге;
• Странно, что в средневековом городе широкие улицы (хотя есть и несколько узких, но немного). Объяснение, вероятно, такое: Брюгге был очень богатым городом в то время, когда строился. Таким образом, ширина улиц соотносится с уровнем жизни горожан.
• Один из старых домов на канале – «Дом пеликана». С изображением птицы на фронтоне. Это изображение есть и в базилике св. Василия. Пеликан – символ жертвенности. Первоначально христианской, позже аллегория педагогической деятельности. Да уж…
• Близ самого фотогеничного мест города, что на мостике через канал, сразу за замком, в стене которого есть очень маленькие готические окошки, расположен сквер с известными скульптурами – «Всадники Апокалипсиса».

По каналам Брюгге хорошо прокатиться на кораблике. Утром на причалах туристов очень много, а к вечеру поток иссякает и можно спокойно попасть без очереди на такую прогулку. Стоимость 4 евро ребенок и 7евро взрослый. По-божески, мне кажется.

По основному каналу, что обходит город по кругу, весьма активное судоходство. Баржа по ширине с трудом помещается в стенах канала, но мосты разводятся исправно.

Когда наши малые дети соскучились, им нашлась прекрасная детская площадка в парке Брюгге, который находится в юго-восточной части старого города, на карте так и называется Park.

В 18.00 закончили прогулку по городу и отправились в кемпинг. Рядом с ним, кстати, есть любимый наш «Лидл». После ужина отправились проверять собранные после переезда велосипеды. Заодно посмотреть на вечерний город. Особой подсветки не обнаружилось. Но по брусчатке мы натряслись всласть. А по возвращении в кемпинг выяснилось, что Полина, выезжая, повредила шлагбаум. Мы поняли, что утром нас ждут неприятности.

18 июля, среда

Брюгге (Вrugge) – Дамм (Damme)– Остенде (Oostende) – Ньюпорт (Nieuwpoort) – Верне(Veurne) – Де Панне (De Panne). = 85 км.

Утром работники кемпинга предложили нам заплатить 370 евро за новый шлагбаум. Это не входило в наши планы. Саша изложил свою версию ремонта погнутой части пластмассовой палки, Татьяна Михайловна перевела это, и над нами смилостивились, приняв к сведению технологию ремонта. Мы отделались 70 евро за вызов специалиста. Так, с одной стороны, лишний раз удалось убедиться, что русский человек нигде не пропадет, а с другой – что без французского языка во Франции пропасть (или «попасть…») легко.

В 10.30 примерно вышли на маршрут. Первоначально планировалось сразу выезжать в сторону Остенде. Но захотелось прокатиться до спутника Брюгге маленького городочка-крепости Дамм - его бастионы образуют в плане звезду, Герман говорил, что следов от таких «звездных» крепостей сохранилось вокруг Брюгге немало. Кроме того, хотелось прокатить на велосипедах детей.

Путь в Дамме лежит вдоль канала, совершенно голландские пейзажи, велодорожка. 6 км. Ехать приятно. Городок маленький, почти игрушечный. Облазить лучи бастионов нам не удалось, т.к. время поджимало. Подкрутили гайки на некоторых колесах и поехали назад к Брюгге, чтобы, сдав детей в машину, выйти на веломаршрут в сторону Остенде.

Бельгия хорошо «оборудована» для велопутешествий. Страна «поделена» на 7 районов, каждый имеет свою карту веломаршрутов. Это можно купить в офисах по туризму. Мы приобрели их в информационном центре близ главной площади в Брюсселе, видела их также в турбюро Дамм и других местах. Стоит от 2 до 6 евро. Мы воспользовались картами № 1 и 7 (побережье). Прекрасно составлены карты и маршруты. На местности хорошая маркировка указателями. Заблудиться нельзя. Все участки пронумерованы на карте и на местности. Одно удовольствие ехать и ориентироваться. Можно вполне составить целый поход только по Бельгии, имея в виду такую систему велонавигации.

От Брюгге до Остенде веломаршрут также проложен вдоль канала. Ближе к промзоне Остенде маршрут раздвояется. Если ехать по северной ветке, то приедешь к форту «Наполеон», о существовании которого мы, конечно, не знали. Он совсем рядом с Остенде. (Трасса № 34, если на авто). Он весьма хорошо оформлен, судя по рекламному проспекту. Жаль, что не заехали.

Мы выбрали, наверное, более длинный объезд через Zandvoorde. Выехали прямо к городскому парку - и через него, чтобы удобнее встретиться с машиной и детьми. По дороге попался «Лидл», там мы закупили все для обеда. В парке полно мест для отдыха, где мы и пообедали. Прямо от парка велодорожка ведет мимо весьма населенного людьми и яхтами центра Остенде на набережную. Широченный променад вдоль не менее широченного песчаного пляжа. Чудесная многокилометровая велодорожка с видом на Северное море… Мечта велосипедиста. Но в этот день был жуткий ветер, песок наметало с пляжа на набережную. Ехать было очень тяжело, т.к. песок скрипел на зубах, а ветер просто сбивал с колес, если можно так сказать. Набережная в хорошие дни представляет, наверное, собой весьма курортный вид.

Но в этот день на берегу царствовали любители серфинга и планеризма. По набережной можно было бы ехать почти до Ньюпорта (как и предполагалось), но ввиду слишком летной погоды мы решили уйти чуть материковее в надежде избавиться от ветра. Не тут-то было. Сразу вспомнились слова из какого-то велоотчета. Человек писал, что куда бы он ни поворачивал, ветер был всегда ему в лицо.

В населенном пункте Raversijde (Это как раз там, где веломаршрут уходит с моря вглубь, участок № 16 по велокарте ) в Дюне есть музей береговой обороны. Примерно то, что мы видели в позапрошлом году в Лиепае, наверное. Мы не знали о существовании этого музея, кроме того вход в него еще поискать… Но буклет есть, и при желании можно отыскать эту достопримечательность. Там же находится и археологический музей.

Прибыли в Ньюпорт часов около шести. Велодорожка на подъезде к городу просто утопает в цветах. Пустынная главная площадь, довольно-таки старинная. Мы присели на ступенях информационного бюро, разыграли сюжет мушкетеров. (Назначили роли. Меня назвали господином Де Тревилем, Атосом – Илью, Портосом – Никиту, Пашу – кардиналом Решелье, Антон получил роль Д-Артаньяна, Полина – Миледи. Сергей выбрал себе Констанцию. Ну, а Арамис, как в книге, всех задерживал. Как потом выяснилось, в основном в кемпингах при сборах группы.). Надо сказать, что книга Дюма постоянно вертится на языке в этих местах.

Часы на башне пробили назначенное время. Мы отправились дальше. Дорога идет вдоль канала. Ориентироваться практически не нужно. Погода по-прежнему была ненастная. Ветер и дождь периодически. Но не глобально. Постоянно то надевали, то снимали накидки. На пустынной старой площади Верне закатили велосипеды под арочку. Проникнув вглубь которой, открыли самое сердце города. Старые стены, уютный замковый парк, а вдоль стены – вольеры с птицами – попугаи и прочие. Удивительно.

В Верне, кстати, обнаружился неплохой веломагазин, которым мы воспользовались наутро. Кемпинг из выявленных заранее в интернете был обнаружен едущими в машине. Он расположен около De Panne. Это почти побережье, дорога № 35. Если бы погода был получше, можно было бы и на море вечер провести. Но шел дождь, и мы спешно готовили ужин под шумные крики из-за кустов. Ночь прошла спокойно.

De Panne. Довольно приятное место для пребывания. Там есть заход на дюны, которые, конечно, поменьше, чем в Польше и на Куршской косе, но тоже являются объектом показа. А также небольшой природный парк-заповедник.

Кемпинг стоил 49 евро на 12 человек и 2 палатки.

Бельгия: отсканировать: фрагмент карты побережья, проспекты, карта даме и брюгге,

19 июля, четверг

Де Панне (De Panne) – граница с Францией – Beay Dunes – Дюнкерк (Dunkerque) – Сант-Омер (Saint-Omer) – Клармараи (Clarmarais) = 80 км.

Едва приспособившись к езде по бельгийским веломаршрутам и не успев насладиться ими, мы перебрались в страну основного нашего пребывания – Францию. Прохождение границы между государствами вызывает у русского человека какой-то необъяснимый трепет. Хотя в реальности ничего не происходит, кроме изменившихся дорожных указателей и рекламных вывесок. Но постепенно замечаешь, что меняется многое: дома, устройство улицы и велоразметки, и вообще наступает другая логика жизни.

Пройдя границу, остановились у тропы на дюну, но тут знакомство с дюной заняло бы несколько часов, ибо до берега было километра два. Более оптимальный проход на дюну есть из городка, в который мы направлялись - Beay Dunes. Там имеется небольшой офис информации, в котором нам и сказали, что специальных велокарт по Франции мы не найдем. Что велосипедисты просто ездят по неосновным дорогам с малым трафиком. А карты подробные (типа «мишелин») можно купить только в книжных магазинах, и в Дюнкерке – ближайший. От Beay Dunes поехали по второстепенной дороге, она идет вдоль железной дороги, встречали много детских велогрупп. В Дюнкерке на центральной площади у памятнику национальному герою Bartu остановились, нашли книжный магазин. Купили карты, которые, как потом выяснилось, не особо помогают в пути. По ним можно только примерно набросать идею продвижения, а дальше поможет навигатор и еще хорошо расставленные дорожные указатели. Никаких специальных велоуказателей нет.

Дюнкерк довольно большой город, много народу. Нам захотелось поскорее его покинуть. Выехав на окраину, пошли по дороге на Лилль. Трасса Д 916, опять же вдоль канала ведет. Остановились поесть у городка Веrques. Оказалось, там такой замок мощный!

После Веrques повернули на трассу Д 928, по которой и собирались ехать до Сент-Омера. Слева постоянно маячила гора, на которой расположился город Кассель. Он, конечно, интересен. Жаль, что не вписался в маршрут. Траса Д 928 незаметно идет в гору, но это непонятно, просто очень тяжело ехать. И только через 30 км., когда вдруг оказываешься на высокой точке, а внизу расстилается долина, где расположился Сент-Омер, понимаешь, что ехали вверх. Нам нужно было попасть в кемпинг, что в поселке Clarmarais и мы решили срезать, поехав в кемпинг не через город, а с другой стороны, где на карте обозначен был веломаршрут. Решили разведать, что это такое. Это было не вполне рационально. С прагматичной точки зрения, конечно, надо было доехать по трассе до города, посмотреть город вечером (что хорошо – народу нет) и легко добраться до кемпинга. Но наш путь, хоть и оказался по времени длиннее, принес массу эмоций. Это тоже неплохо. Скучно же только ехать по ровной дороге, где, кстати, ни одного свободного куста, пардон, не найти. А когда мы повернули на Nieurlet и далее пробовали придерживаться прорисованного на карте веломаршрута, то попали как раз впросак. Не стоит доверять карте, которая красный пунктир выдает за веломаршрут. Это, скорее, пеший маршрут, в чем мы убедились, когда дорожка сузилась до тропы, а она привела нас к мосту, по которому на велосипеде ну никак не проехать.

Пришлось переправлять велосипеды на руках. Потом мы заехали в какие-то садоводства на каналах, коровы провожали нас взглядами, а потом и побежали следом, когда мы в третий раз проехали мимо, потеряв дорогу. Как позже выяснилось, эти коровы паслись непосредственно у забора нашего кемпинга, к которому мы-таки прибыли весьма причудливым образом. Милый домашний кемпинг (45 евро на всех). 5 км.от Сент-Омер, около церкви Кламараи.

Приехавшие в машине были довольны увиденным в Кале и Сент-Омере, куда мы вознамерились съездить с утра налегке до завтрака.

Примечание: По плану мы должны были ехать в Сент-Омер, заехав по дороге в бункер немецких ракет ФАУ-2 Эперлек. Но из-за организационного недоразумения утром выехали на два часа позже запланированного. Поэтому не успевали в музей-бункер. Пришлось наверстывать другими способами на следующий день. А вообще-то проезд Дюнкерк - замок Веrques и далее вдоль канала по трассе Д3 до Эперлек (бункер находится не в самом поселке а севернее. Называется Blockhaus d Eperlerques, расположен в горном массиве) – Сент-Омер – Кламараи (кемпинг) – элементарно вписывается в ходовой день.

20 июля, пятница

1. Клемарис-Сент-Омер (радиал на велосипедах 5 км.+5 км.)
2. Клемарис – бункер Эперлек (14 км. одну сторону – радиал на машине).
3. Клемарис – Лилль

= 84 км.

Выехали в 8.00, чтобы посмотреть Сент-Омер. http://www.my-france.ru/nord-pas-de-calais/sent-omer.html

Интересен собор – ранняя готика. Отреставрирован только главный фасад, а старые стены – серые, с кое-где битыми стеклами и следами времени на стенах - впечатляют. Собор стоит в верхней части старого города, а через дорогу и вниз - расстилается регулярный красивый парк. В восточной части города привлекают к себе взгляд руины готического собора. Такие законсервированные руины соборов довольно часто сохраняются в европейских городах. Мы видели это в Гамбурге, в каком-то из городов Польши.

Интересно, что дома стоят от дороги через канал, и к каждому дому ведет свой мостик. Дорога вдоль большого канала от Сент-Омера к Эперлек тоже очень красива.

После завтрака на машине поехали в бункер Эперлек. Впечатляющее зрелище. Показана история ракет Фау-2. Живо представляешь себе, как все это было.

Бункер Эперлек — германский бункер, построенный по приказу Адольфа Гитлера на севере Франции, на территории коммуны Эперлек, в десяти километрах к северо-западу от Сент-Омера, предназначенный для запуска ракет «ФАУ-2». Бункер выполнял несколько функций: завода для производства жидкого кислорода, базы для хранение 108 ракет. Это самый крупный из бункеров на севере Франции, 200 метров длиной, 90 шириной и 22 высотой, для его постройки было использовано 130 000 тонн бетона. Толщина стен превышает 150 сантиметров. 27 августа 1943 года, американцы направили к бункеру 200 летающих крепостей В-17 и сбросили на него более 300 бомб, однако бункер уничтожить не удалось. После этого нападения проект базы по производству и запуску ракет был перенесен в Купол Helfaut.

Сегодня на месте бункера создан музей, который любой желающий может осмотреть за 9 евро.

Музей представляет собой трассу, условно поделенную на 6 частей, на протяжении которых описан весь процесс от создания до запуска ракеты. Экскурсоводов нет, их роль выполняют акустические и видео-системы, которые по нажатию на кнопку все рассказывают и показывают. От 4 до 8 языков. Русского нет.

В 5 км.от Сент-Омер есть еще один бункер, музей называется Купол (La Coupole). Там тоже размещались ракеты, тут более модернизированный музей, и , вероятно, более раскрученный для туристов. Наверно, тоже стоило бы посмотреть, но тогда бы мы точно не добрались до Лилля, а хостел был уже забронирован на вечер. Вернулись в кемпинг, пообедали и вышли на маршрут до Лилля.

Во Франции куча мелких дорог с разными номерами, только успевай читать указатели. Они стоят на всех поворотах, но по карте ориентироваться сложно. Лучше всего просто выбрать пункт назначения и двигаться по указателям. Естественно езда по трассам с большим движением возможна, но неприятна. Кроме того, французы ездят не так, как финны, а торопятся, часто чуть ли не в лобовое выходили, объезжая нас, велосипедистов. Да и дышать выхлопными газами, даже французскими, малоприятно. Поэтому принципиально старались ехать не по трассе.

Вот возможный проезд до Лилля (как мы ехали): Clarmarais - по Д 209 (по территории природного заповедниика) – в объезд холмов – пересекаем трассу Д 642 – держим направление на Lynde – Wallon-Cappel – Hazebrouck – Vieux-Berquin – Steenwerck – Nieppe – Armentieres (D 933) – Capinghem (Lille) Хостел.

Маленькие города – промежуточные пункты пути – оказывались весьма симпатичными и дарили нам свои виды. Ехали от собора до собора. Шпиль всегда виден издалека и является по-прежнему одним из главных ориентиров для путника. Ибо более высоких домов нет. В Hazebrouck в бюро информации оказались проспекты вполне интересных художественных музеев города: Musee des Augustins (http://www.tourisme-hazebrouck.fr). Тут есть произведения Босха, Рубенса. Центр информации в Steenwerck - дом с деревом на фасаде – очень нас впечатлил.

В хостел прибыли около восьми вечера. Он оказался похож на отели типа «Формула 1». Портье, узнав, что мы из России, произнес три русских слова: «Эс-эс-эс-пи» (СССР), «зенит» и «спасибо».

Неожиданностью стало отсутствие кухни. Хотелось горячего ужина. Но приехавшие на машине уже подсуетились – рядом гипермаркет «Carrefour», где закупили еду, которую можно разводить кипятком. Что мы и делали. Впрочем, наши номера были на первом этаже, а окна упирались в забор, между ним и стеной было приемлемое расстояние для установки примуса. У меня была идея сварить еду под окном, выдавая продукты из окна. Никто бы и не заметил ничего. Но лень стало возиться. На следующий день запланирована была дневка без велосипедов в Лилле.

Лилль: http://www.my-france.ru/lille/index.php или http://www.euroasis.ru/article/64/

Хостел Лилль: http://www.hostelsclub.com/city-ru-1192-Lille.html

21 июля, суббота

Лилль, дневка: пешком по городу

Хостел Mister Bed

(Lomme 110 Rue du Geand But 59160 Lomme)

Программа по знакомству с Лиллем была разнообразная. Лилль весьма большой город. Тут даже есть метро. Которым мы воспользовались. Проезд стоит 1.40 евро 1 поездка. Можно купить карточку за 4 евро на день – метро и автобус. Сергей так и сделал на свой риск и не прогадал. А мы нет. Но ездили не очень много, поэтому справились. Ориентироваться легко – две линии всего. Мы как раз жили на конечной остановке (св.Жильберт) Поезда метро – двухвагонные, типа трамваев скоростных. Все на электронике – никаких водителей. Можно сесть на переднее сиденье и смотреть вперед в темноту тоннеля.

Мы вместе доехали до центра города, где есть довольно солидный офис информации в старинном здании. Уточнили все, что было необходимо и разошлись по интересам. Я, Паша и Сергей поехали в пригород Лилля (или городе-спутник его) Виньев-д-Аск в музей «ЛАМ» (современное искусство). Собственно, в этом городке есть и замки, и храмы, и парки. Возможно, он заслуживает более длительного изучения. Но мы выбирали самое главное. Музей очень хорош. Интересная коллекция (Модильяни, Дерен, Леже, Пикассо, предкубисты и посткубисты, поздние авангардисты, разные инсталляции и перфомансы), интересная развеска. Народу мало, можно ходить, обсуждать увиденное, что мы и делали. Добраться до музея просто. На метро до Pont de Bois и там на автобусе, кажется 41, до музея «ЛАМ». Причем на автобусе действуют билеты, которые проштамповали в метро. Билет в музей стоит 10 евро, но в этот день была какая-то акция, поэтому мы заплатили 10 евро за троих. В музее мы провели часа 2,5.

Обратно вернулись к Музею изящных искусств. Солидное весьма здание, коллекции тоже небезынтересны. Внизу была экспозиция (временная?) художника-графика и аниматора. По мотивам Босха что-то такое. Долго не могли оторваться.

Большое пространство занято макетами северной Франции. Города и ландшафты средневековья.

Интересно было увидеть шедевры деревянной резьбы.

Из живописи есть штук 20 ярких работ разных художников, в том числе Эль Греко, Гойя, Рубенс (не самый убедительный), Веласкес, и др.

После музея прошлись по пешеходным улицам – народу тьма, поэтому уже часов в 6 были готовы ехать в хостел. Дети провели время на детской площадке, что у крепости в парке (крепость в виде звезды не является объектом осмотра – там военная база). На площадке очень интересная работа: на стволе поваленного дерева вырезан сказочный сюжет.

Возвращение в хостел ознаменовалось опять же разведением пюре и более менее своевременным отбоем.

Хостел обошелся нам по 14 евро на человека за ночь. Бронировали заранее по интернету с небольшой предоплатой с карты.

Добавить фото Сергея про Лиль

22 июля, воскресенье

Лилль (Lille)– Дуэ (Douai)– Леварде (Lewarde) (Д 132) (музей шахтеров) =70 км?

Выезд из хостела в 10.30. Пользуясь навигатором (режим «велосипед») ехали по второстепенным дорогам до Дуэ. Довольно легко. Маршрут был такой: Capinghem (Lille) Хостел – Santes – Seslin – Carvin - Canal Deule (по каналу до Дуэ).

В Дуэ представляет интерес здание ратуши в стиле пламенеющей готики. Внутрь попасть не удалось по случаю воскресенья. Но городок очень симпатичен. Рядом с Ратушей городская площадь с фонтанами и солидным порталом туристического офиса (был закрыт), дальше виднеются старинные крепостные ворота, а рядом с ними городской парк (как водится вдоль бывших валов).

Историческая справка о Дуэ:

Главная городская достопримечательность — 80-метровая колокольная башня, или беффруа, заложенная в 1380 г. И возведённая в ажурном позднеготическом стиле. Славится её карильон из 62 колоколов, покрывающий пять октав. Во время Первой мировой войны карильон был демонтирован и вывезен в Германию. Помимо этого памятника Всемирного наследия, внимание туристов привлекают Валенсьеннские врата (1453), восстановленная после войны церковь Нотр-Дам (заложена в XIII в.) и бывший картузианский монастырь, в котором выставлены полотна XVI—XVII вв. (Рубенс, Йорданс, Веронезе,Караччи, Ренуар, Писсарро, Сислей, Давид).

Путеводитель считает, что посещение возможно во все дни, кроме утра понедельника. Но, увы, это не так. Мы бы с удовольствием посмотрели парадные залы 15-17 вв. в Отель-де-Виль (ратуша). Отделаны во время правления Людовика XIV, когда Дуэ был центром региона. На колокольню тоже подняться не удалось. А жаль. Концерты уникального карильона проводятся по субботам в 11.00. Еще интересно здание вы стиле арт нуво на rue Jean Bellegambe 51.

От Дуэ до Леварда километров 10, ехать все по прямой улице. В самом городе уже появляются указатели на музей шахтеров, куда мы и ехали. Музей называется «Mining History Centre» или «Centre Historique Minier Lewarde» (minier – шахтер). https://www.chm-lewarde.com/fr/

Музей интересен: рассказывается о жизни и быте шахтеров, а потом гид (по-французски, по-английски) ведет экскурсию по смоделированной шахте. Весьма убедительно, познавательно и интересно. Хорошее погружение в стихию языка – у нас был очень эмоциональный экскурсовод. Она говорила много, а Татьяна Михайловна переводила ее пассажи одним предложением.

Музей работает летом аж до 19.00. Мы, правда, были последней группой, зато - пустынная парковка, где мы поужинали перед тем, как ехать в сторону кемпинга.

С кемпингом получилась интересная история. На сайте кемпингов был найден кемпинг в поселке Солесме (Camping L'etang Des Peupliers - Solesmes - D 109\Rue Jules Guesde) наиболее удобный для того, чтобы ехать в сторону Ле-Като-Камбрези наутро. К Матиссу. Машина добралась до этого места раньше нас и… место кемпинга обозначено, а его уже нет. Сидит какой-то «грузин» с собакой. Узнав об этом в 21.00 в районе какой-то деревушки, мы несколько встрепенулись. Дело в том, что французские деревни – каменные, поэтому напоминают городишки. И кажется, что тут должны быть гостиница и минимальный сервиса. Ан нет. Какие в деревне гостиницы? Это не туристские места. Кроме того, в этой части Франции практически нет лесов. Только поля, причем все засеянные. Удачно «пойманный» на пустынной в это время улице велосипедист-француз оказался очень любезен. Он сказал, что ближайшая гостиница в 15 км. Отсюда (и нам не по пути), а в 6 км. есть ( о радость!) лесок, где можно встать с палатками. И по навигатору показал, где это. (Покровитель путешественников не оставлял нас). Наша задача была доехать до нужного места, пока навигатор не сел окончательно и пока не село, собственно, солнце. Мы успели. Нашли этот лесок (50 м на 100м), где был даже заезд для машины. Легко спрятались в тени деревьев. Потом спрятали туда машину и на всякий случай перевернули вверх ногами старую, лежавшую на земле надпись «Prive». Весь вечер гасили фонари, слыша движение на дороге. Кто их знает, этих французов… Вставать дикарем в Европе сложно еще и потому, что не всегда возишь с собой нужный запас воды. А есть-пить вечером хочется. Вода, слава богу, у нас немного была, а еще канистру раздобыл в каком-то баре Саша. Говорил, что это было весело.

Найти в Гугле это место и координаты и дописать в начало дней

Историческая справка о регионе:

Города, которые мы успели посмотреть: Дюнкерк, Лилль, Дуэ – когда-то входили в состав графства Фландрия (этот регион и сейчас называют Французской Фландрией). Буквально с немецкого flauma означает «затопленные земли». Понятно, почему в регионе такое количество рукотворных каналов и пейзажи зачастую напоминают Голландию. Сейчас официально этот регион называется Норд-па-де-Кале.

23 июля, понедельник

…. – Ле-Като-Камбрези (музей Матисса) – Камбре – кемпинг близ Арраса.=96 км.

Утром снялись пораньше, в 8.00 уже выезжали с места ночевки. Подъехали как раз в Солесме, закупили еду на завтрак и поехали искать местечко поуютней для нашей трапезы. Тут как раз и выехали туда, где предполагался кемпинг. Треугольничек еще висит. А напротив на полянке столки для отдыха. Тут-то мы и расположились. Даже чай решили вскипятить. Местные жители, которые изредка проходили мимо, смотрели с интересом. Но мы решили, что если в стране принято, извините, отправлять малую нужду в городах лишь повернувшись спиной к публике, то поесть у всех на виду и вовсе не зазорно.

Далее довольно прямой путь лежал в городок Ле-Като-Камбрези (Le Cateau-Cambresis), на родину Матисса. Ехать километров 15. В музее мы спросили, можно ли поставить велосипеды во дворе, а не на улице. Нам разрешили, показав угол, за которым и видеонаблюдение ведется. Мерси-мерси. В музее немноголюдно и очень приятная атмосфера. Детям сразу дают карандаши и бумагу, чтобы они могли рисовать, что захотят. В музее ведется серьезная работа с детьми – есть специальная комната для таких занятий, с лозунгом, типа «Я-как Матисс». В музейном магазине много хороших развивающих книг для детей по искусству. Ну и для взрослых тоже. Сам музей тоже очень интересен. Правда, написано все по-французски (Татьяна Михайловна переводила – это очень важно), но продается книжечка по музейной коллекции и на английском, так что стоит ею обзавестись перед тем, как идти на экспозицию. Пробыли у Матисса часа 3, наверное.

В замечательном настроении выехали в сторону Камбре. Началась жара.

Историческая справка о Камбре: В одной из церквей Камбре находится картина Рубенса «Погребение». Но эта церковь была закрыта. Зато мы попали в другую, не являющуюся, возможно, туристическим объектом, и поэтому особенно понравившуюся своей тихой атмосферой. Храм находится напротив старинного здания с информационным центром.

План КАМБРЕ

На главной площади, куда мы безошибочно приехали, не обнаружилось информационного центра, но много машин, народу, магазинов. Центр площади – огромная парковка. Выяснив, где тур.офис, пошли туда, взяли план города, пользуясь которым, можно погулять по историческому центру. В тур.офисе многих французских городов дают, кстати, аудиогиды для прогулки и карту с маршрутом. Но языковой барьер мешает воспользоваться этими услугами.

Проведя в городе часа полтора, выехали далее в сторону Арраса. Кемпинг самый ближний к Аррасу – в 14 км. от него. Довольно многонаселенный. (Camping Municipal - Plouvain (рядом с трассой А 26, Е 17 (платная дорога) на озере.

Обошелся нам в 60 евро за всех.

Рядом еще: Camping Municipal Les Etangs - Pelves Rue de Boiri (параллельно А 26 слева по ходу в Аррас)

24 июля, вторник

Кемпинг близ Арраса – Аррас – кемпинг близ Амьена (8 км.) – ночной Амьен =100 км.

Выезд из кемпинга в сторону Арраса по навигатору:………………………….

В Аррасе были в 12.40. Сразу к Ратуше. Офис информации прямо тут. Сувениры. Поднимаемся на башню – огород как на ладони. Впечатляет. Внизу - огромная пустая площадь, обрамленная средневековыми домами с галереями, под сводами которых магазинчики и кафе. Довольно дорогие. Вторая площадь города превращена в большую песочницу. И тоже много ресторанов. И неплохо было бы там посидеть. Уютно, немного народу относительно других городов. Но – мимо, мимо…

Есть еще экскурсия в гроты, что под городом, но долго ждать и мы уезжаем.

Историческая справка по Аррасу: Аррас — столица провинции Артура. Главным украшением города являются 155 зданий с фасадами XVII века, которые выстроились вокруг двух живописных скверов с чудесными мощеными дорожками. Эти здания составляют великолепный архитектурный ансамбль Большой Площади, причем, каждое из них имеет свою изюминку.

Монументальная ратуша, которая была отстроена в стиле «пламенеющей» готики, разместилась на западной стороне площади Героев. Две гигантские статуи- Жаклин и Коля Деде, которые в дни торжества украшают улицу, в обычные дни расположены в фойе этого здания. Чудесный вид открывается с построенной здесь колокольни, на которую можно подняться на лифте. Также, можно отправиться с гидом в путешествие по подземным лабиринтам города, которые были прорублены в известняке еще до Х века. Они часто служили в качестве убежищ для жителей города, а в годы Первой мировой войны здесь были расположены подземные военные лагеря. . Процветанием своим Аррас обязан торговле — тканями, зерном, вином... Кроме того, Аррас с давних пор — соперник Брюсселя и Валансьена в производстве кружев, тех самых гумилевских "розоватых брабантских манжет". Аррас — очень древний город. Он существовал еще до походов Цезаря, а Цезарь не раз располагал тут свои войска на зимних квартирах. Тут побывал и Аттила, разрушивший город в 451 г., и норманны-викинги... Вместе со всем графством Артуа, столицей которого Аррас был, он долго принадлежал герцогам Бургундским. В 1482 г.

Музей изящных искусств и построенный в неоклассическом стиле в XVIII-XIX веках собор разместились за стенами огромного аббатства Сен-Васт. В музее представлено несколько уникальных скульптур средневековья, среди которых: резные деревянные ангелы XIII века, настенный ковер, а также работы последователей Коро, группы художников-пейзажистов, Арасской Школы живописи.

Еще с 1311 г. символ города — крыса Ее изображения встречаются постоянно в самых разных архитектурных орна ментах Арраса.

Город гордится своей набатной башней, возвышающейся над городской мэрией. Эта стройная, с острым шпилем колокольня в стиле пламенеющей готики некогда была символом независимости города. Сама мэрия, тоже в стиле пламенеющей готики, построена в 1510 г., и при ней, словно бы по флорентийской идее, как некое отдаленное подражание зданию Синьории — вот эта самая набатная башня (Beffroi), четырехугольная, высотой 75 м, украшенная на верхушке герцогской короной, на которой стоит огромный лев. Построена башня вместе с мэрией в 1554 г. Но самое замечательное место в этом городе и, пожалуй, главная после набатной башни его достопримечательность — это двойная площадь, которую искусствоведы называют "жемчужиной фламандского барокко". Grand' Place и place des Heros или Petite place (Малая) соединяет rue Taillerie. Площади эти окаймлены ансамблем из ста пятидесяти домов XVII и XVIII вв. В каждом доме по четыре этажа с вычурными, но повторяющимися в одном ритме фронтонами над окнами верхнего этажа. Ниже — отделанные более просто кирпичные стены с облицовкой окон и рустованными пилястрами из светлого песчаника. Непрерывные аркады держат все эти дома на довольно тонких и высоких колоннах нижнего этажа. Всего тут на обеих площадях 345 колонн. На многих домах фигурки, позволяющие отличить один дом от другого, — три петушка на номере 9, сирена на 13, кит на 64. Пострадавший во Вторую мировую войну, этот уникальный ансамбль обеих площадей был полностью отреставрирован в первые же послевоенные годы. Под этими аркадами можно пройтись вокруг обеих площадей. В нижних этажах разместились несчетные магазины, кафе, лавочки, картинные галереи... Аррасский собор — Saint-Vaast — неоклассический, роскошный, построенный на месте средневекового. Вообще, пожалуй, эти две площади настолько прекрасны и настолько интересней всего прочего города, что, может быть, в Аррас достаточно заехать ненадолго — не торопясь обойти обе площади, посидеть в кафе... и все.

http://youroute.ru/countries/franciya/regions/nor-pa-de-kale/places/arras/

http://www.euroasis.ru/article/66/

Планировалось, что по дороге на Амьен мы заедем в подземный город Грот де Наур (Grottes de Naours). Он находится внутри лесистого холма. Около 30 тоннелей и 300 помещений, которые служили прибежищем людям во время опасностей. Так завелось еще в галло-римскую эпоху и продолжалось до 20 в. Дети на машине поехали туда, а мы планировали успеть до 17.00. Но из низких земель севера мы въехали в Пикардию. Ландшафт резко изменился. Горочки, горочки…

Короче говоря, мы не успели в гроты, но побывавшие там участники сообщили, что визуализации маловато. Пещеры и пещеры. Аудиогид на английском немного помогает, но не очень. Вероятно, с экскурсией интереснее.

Мы были рады вообще к ночи доехать до кемпинга, т.к. хотели успеть на световое шоу у собора. В информации Арраса мы уточнили наличие кемпингов на интересующей нас территории, позвонили по поводу бронирования, был ответ – не надо, можно приезжать так.

Выезд из Арраса по трассе Д 3 на Riviere – по Д1 до Pas-en-Artois – Thievres – D 11 (рельеф: постоянно вверх-вниз) – Villers-Bocage (там магазин, где удалось купить поесть. До этого весь путь – ни одного магазина не попалось!). – по трассе 25 – затем Д 97 – Vaux-en-Amienois (тут есть кемпинг, только не уверена насчет палаток) – первоначальный конечный пункт: парк в поселке Dreuil-les-Amiens. Именно тут указан кемпинг в интернете, об этой стоянке говорила девушка в офисе информации Арраса. Но кемпинга тут нет, а просто народ ловит рыбу, отдыхает у воды. Кое-где и палатки стоят. Вероятно, переночевать тут можно дикарем. Но нас это не устраивало, т.к. впереди дневка в Амьене. Поехали в муниципальный кемпинг в Picquigny (на Сомме). Едва приехали, бросаем велосипеды, разгружаем машину и на ней в Амьен. Рядом, кстати, станция железной дороги и вполне можно воспользоваться поездом, если хочется гулять в Амьене без велосипедов ( если нет машины).

Световое шоу на стенах амьенского собора – отдельная история. Действительно, захватывающее зрелище. Восстанавливается историческая архитектурная достоверность первоначального замысла готического собора. Он был раскрашен, оказывается, не только внутри (это известный факт), но и снаружи. Об этом никто из нас как-то не знал. На площади перед собором широкая невысокая лестница, которая служит зрительным залом для довольно большого количества зрителей. Шоу проходит каждый день и длится примерно 45 минут. Надо сказать, что начали его не в указанное в путеводителе время, а на полчаса позже. Но собором можно любоваться долго и в свете и без него.

Когда мы покидали кемпинг, нам сказали, что ворота в 23.00 закрываются. Машину придется оставить снаружи. Придется согласиться, благо у нас была третья палатка.

Вернулись за полночь. Но очень довольные таким насыщенным днем. Усталость 100-километрового проезда по горкам была компенсирована.

Сам городок Picquigny тоже заслуживает внимания, над кемпингом высился какой-то замок, рядом река Сомма, по которой можно плавать на каяках, но Амьен был важнее и весь последующий день мы посвятили ему. Кстати, рядом с кемпингом обнаружился хороший веломагазин с сервисом, и Сережа весьма успешно поменял там стершиеся звездочки всего за 15 евро.

Кемпинг стоил 42 евро за всех за одну ночь.

25 июля, среда

Амьен (Amiens)

http://www.my-france.ru/amiens/index.php

http://www.euroasis.ru/gallery/amiens/

http://www.euroasis.ru/article/70/

Историческая справка по Амьену: Амьен – столица Пикардии. Регион “Пикардия” по праву считается колыбелью готического искусства и предметом гордости благодаря своим величественным аббатствам, кафедральным соборам, а также средневековым руинам. Её города превосходят один другого по своему достоянию, а именно – восхитительному церковному наследию, дошедшего до современников с 12 века.

• За живописный квартал Сен-Ле, располагающийся вдоль канала реки Соммы, Амьен иногда называют Северной Венецией. Этот квартал сохранил свой средневековый вид и сейчас является творческим и развлекательным центром города, притягивающим туристов, и излюбленным местом прогулок для горожан. На площади place du Don или набережной quai Belu можно найти множество кафе на открытом воздухе, баров, антикварных лавок и магазинов с сувенирами. Через несколько кварталов от набережных располагается церковь святого Люпуса, посвященная епископу города Санса святому Люпусу (6 – 7 век), покровителю детей и чудотворцу. Трехнефная церковь в готическом стиле была построена в 15-м веке. Фасад имеет украшенный скульптурами портал, выполненный в стиле пламенеющей готики. Интерьер церкви содержит работы известных скульпторов 19 века братьев Дютуа. Церковь открыта для посещения каждый день с четырех до шести часов вечера.

• Достопримечательностью считаются Ортийонаж – сады и огороды на месте осушенных болот.

• Ну и главное – собор Нотр-Дам, который соперничает с парижским собором и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Секрет красоты собора – в очень коротком сроке его строительства, что нетипично для средневековья. – с 1220 по 1260 г. Что позволило сохранить чистоту готического стиля. Окно-розетка, правда, выполнено уже в стиле пламенеющей готики в 16 в.

• Дом–музей Жюля Верна (Maison de Jules Verne). Где писатель провел 20 лет жизни.

День знакомства с Амьеном выстроили так:

Оставили велосипеды в кемпинге, Саша с детьми поехали на великах в археологический парк «САМАРА» (Samara, Picardy), что совсем близко от кемпинга. Здесь можно погулять по ботаническому саду, увидеть раскопки, старинные жилища, посмотреть, как работают ремесленники. Детям понравилось.

Остальные упаковались в машину и уехали в Амьен.

Первым делом – в собор, осмотрели его тщательно и подробно.

Затем прогулялись по кварталу Сен-Ле: действительно очень симпатичное место. Чтобы туда попасть, надо обойти собор, пройти сквером, что за собором и прямо попадаешь «амьенскую Венецию».

Если идти все прямо, не сворачивая, улочки сами

выведут к мосту в парк, где начинаются огороды. Мы еще набрели на театр марионеток, которые вечером предлагал спектакль. Решили сходить… Ох и пожалели мы об этом… Но песенка, которую пели герои, запала в душу – ее распевали весь оставшийся поход. За еще прозвище одного персонажа – Папа Куку или Чу-чу (по-пикардийски) - тоже периодически всплывало в шутках участников.

Но в театр мы пошли вечером, а до этого очень интересно оказалось в музее Жюля Верна. Опять же перевод музейной информации очень был кстати (спасибо неутомимой Татьяне Михайловне). Я, например, узнала о Жюле Верне много нового. Музей сделан с любовью. В доме есть замечательная такая башня, в верхнем этаже которой смоделирована интерьер яхты писателя. Корпус башни напоминает ракету. Писатель-фантаст 19 века жил в соответствующем помещении. И дружил с цирковыми артистами… А еще в доме интересный чердак, на котором собраны всякие старые вещи семьи… Прям как у нас на даче. Но очень мало чего-то такого о писателе в музейном магазине. Даже нечего было приобрести на память.

Музей находится на улице, что идет вдоль железной дороги (не сразу ее видно), машину удобно ставить на парковке у цирка, где мы встретились с приехавшими из «Самары» детьми. И отправили их на городской пляж, что расположился на соседней с собором площади. Там песок, надувные бассейны с аттракционами. Счастье полное детям, а родители даже в магазин успели сбегать.

В церковь святого Люпуса мы не зашли, хоть были рядом… Как-то упустили ее из виду.

Амьен произвел на всех очень положительное впечатление. Хорошо, что он не такой большой, как Лилль. Все важные точки близко находятся. Дневка удалась.

26 июля, четверг

Амьен – Монтдиьер (Montdidier) =63 км.

В этот день планировалось доехать до замка Пьерфон и встать там в кемпинге. (Кемпинг имеется точно). Но судьба распорядилась иначе. Дети на машине с Сашей уехали в парк «Астерикс»:

http://gidtravel.com/country/france/Park_Asteriks_dp11344.html

http://vparige.ru/park_asteriks_parc_asterix.html

Остальные вышли на маршрут. Надо было объехать Амьен и уходить на дорогу в сторону Компьень.

Маршрут выглядел так: Picquigny - трасса 1235 (вдоль жд) – поворот на Ailly – sur-Somme - Saveuse – D 405 – Saleux – Duru – Boves – Halles – Morisel – Haegisout – Marestmontiers – Montdidier

Выехав к последнему городу, мы увидели указатель на кемпинг с палаткой. Было 18.30. И было понятно, что вряд ли доедем до намеченной цели, а кемпингов в промежутке припасено не было. Саше с детьми тоже легче было приехать к нам, чем в Пьерфон. Кемпинг оказался полупустым, домашним таким. Взяли с нас 50 евро, правда. Ибо не муниципальный, а частный.

Город стоит на скале, просматривались стены солидного замка. Сожалею, что не нашли сил взобраться туда. Подустали, хоть и проехали необычно мало для себя. Решили на следующий день выехать пораньше, чтобы все успеть.

Получилось, что день прошел в дороге без особых достопримечательностей. Разве что мы видели поля всяких злаков, видели, как убирают хлеб комбайнами… Видели французскую глубинку.

27 июля, пятница

Монтдиьер (Montdidier) - Компьень (Compiegne)- Пьерфон (Pierrefonds) – Суассон (Soissons) =94 км.

Из города выехали по трассе Д 935 и по указателям ехали до Компьень, можно сказать, прямой дорогой. В полдень примерно прибыли в офис информации, что на главной площади. Осматривать город не особо планировали. Рассмотрели здание ратуши с всадником на фасаде и памятник Жане Д Арк напротив.

Радостно было узнать, что к замку Пьерфон идет веломаршрут. Хоть где-то нам удалось проехать по французскому цивильному веломаршруту. Наверное, это был единственный раз за поход. Нам выдали схему маршрута, объяснили, где он начинается. На окраине города, за полем гольфа и ипподромом есть площадка с белым столбом, на котором указатели в разные стороны. Это пешие маршруты по большому природному парку, что расстилается между Компьень и Пьерфон. Есть и велодорожка до замка. Всего 11 км. Ехать одно удовольствие. Лес, ровно, тихо и медитативно.

Прибыли в Пьерфон около 14.00 Дети уже были там и бродили по замку. Мы оставили велосипеды около кассы – приятно там, люди на травке сидят, отдыхают, ничего такого супермузейного - и отправились «брать замок». Музейный магазин опять же неплохой. Много интересных штучек-подарочков купили. Этот замок весьма фотогеничен, хоть его сооружение в 15 веке мало о себе говорит после реставрации, что была произведена в 19 в. В замке часто снимают фентезийные фильмы. Кстати, по замку есть описание на русском зыке. Что редко во Франции.

До Суассона ехали так: D 85 – Chelles - Hautefontaine – Ressons-le-Long - Fontenoy – D 91 - Суассон (Soissons)

В Суассоне есть городской муниципальный кемпинг, очень тихий и хороший. Он находится в северной части города, за стадионом. Прибыли к вечеру. Поужинали. И поехали посмотреть немного достопримечательности хотя бы снаружи. Остатки старого аббатства Сен-Жан-Де-Винь. Две готические башни, словно ракеты, стремящиеся в небо. Поскольку плоти храма нет, только башни на фоне синего неба, – впечатление сильное. Кафедральный собор не произвел такого впечатления, ибо полуразрушен, неказист. Но внутри, пишут, есть Рубенс «Поклонение пастухов». Вечером уже было все закрыто. А утром мы торопились в сторону Эперне.

Кемпинг стоил 43 евро за всех.

28 июля, суббота

Суассон (Soissons) – Фисмес (Fismes) – Эперне (Epernay) = 76 км.

На следующий день с утра желающие в 8.00 отправились на машине посмотреть Лан (всего 25 км к северу). На велосипеде мы бы почувствовали рельефчик. Город стоит на каменном кряже, к нему ведет серпантинная дорога. В 8.40 мы были уже в старом городе. Пусто. Дождик моросит. В 8.00 собор продолжал быть закрытым. Мы обошли улочки города, замерзли, выпили кофе, вновь вернулись к собору. В 9.00 он был закрыт. Стали спрашивать прохожих – те ничего не знают. Говорили, должен открыться. По всем планам нам пора было в кемпинг. Но вот уже 10.00. Открылся офис информации рядом с собором. На вопрос, когда же откроют собор, нам сказали, что он давно открыт. Мы предложили убедиться в обратном. Все работники офиса по очереди бегали с ключом, чтобы открыть дверь в храм. Ничего не вышло. Просили пособить Сашу. Но и это не помогло. Тогда они отправили за человеком в мэрию. Чем кончилось, не знаем, Т.к. посчитали свою миссию выполненной. Мы сообщили, что собор закрыт и привлекли к этому внимание общественности. Интересно, когда в него заглядывали работники тур.офиса в последний раз? В соборе хотели посмотреть витражи 13 века, посвященные гуманитарным наукам. Кроме того, это один из старейших соборов Франции. Купили книжку про него…

Из кемпинга выехали в районе 12.30. Нам надо было закончить день в Эперне, в кемпинге. Встречу с машиной назначили в городе Фисмес.

Ехали так: Суассон – Д 925 – D 101 (Missy-sur-Aisne) – Sermoise – D `1251 – Augy – D 14 – трасса №31-Е 46 до Фисмеса. Там нашли бюро информации, но про веломершруты ничего у них не было. Поехали на Эперне по указателям. Собственно, офис информационный на улице Эперне и находится.

Вдохновленные пройденным до замка Пьерфон веломаршрутом, мы решили попробовать воспользоваться рекомендацией карты и поехать от Фисмеса по GE 142. Веломаршрут вывел нас на какую-то жуткую проселочную дорогу, точнее тропу, которая ведет вдоль нормальной асфальтовой дороги Д 386.

Мы решили в эти игры не играть и действовать привычным образом: точки привязки по карте + навигатор. Собственно, навигатор почти не понадобился. Д 386 ведет прямехонько в Эперне, причем частично по винной дороге, которую мы хотели увидеть. По крайне мере к Hautbillers выводит. Место интересно тем, что тут на кладбище похоронен пионер производства шампанского мастер-винодел Дон Периньон. А также тут можно дегустировать и наблюдать производство местного производителя шампанского Champagne G Tribaut. Скажу, что наблюдать производство можно все-таки в августе или сентябре, о чем умалчивают путеводители. А мы догадались только на месте. Зато наблюдать открывающиеся с 300-метровой высоты, на которую мы каким-то образом забрались ранее, виды долины Марны с виноградниками вплоть до Эперне нам удалось вполне. Серпантин повел на дорогу Д 1, затем через Марну по Д 3 прямо кемпингу Эперне, который пользуется популярностью. Народу много.

Кемпинг стоит на Марне, есть прокат каяков. Но наши дети побежали купаться втихаря, хоть место не очень для этого приспособлено. После ужина народ еще и в футбол поиграл, благо поле за территорией кемпинга и никому не мешали.

Кемпинг стоил 49 евро.

29 июля, воскресенье

Эперне (Epernay) – «Дорога шампанского» – Реймс (хостел)= 53 км.

Расслабляться нельзя, что мы себе позволили с утра. И напрасно. Все дегустационные дома закрываются на перерыв до 14.00. И к сеансу в 11.30 мы, конечно, опоздали, пока разбирались, где тут что и куда нам идти.

Эперне - двухслойный город. Сверху на улице Шампанского известные дома – производители шампанского, а под улицами – километры подвалов, где хранится это вино. Нам все же удалось попасть на экскурсию (самый бюджетный вариант, кстати, и с детьми прилично идти) в дом шампанского «Кастеляне», тот, что с башней, и кажется, что это вокзал старинный. Правда, железная дорога там есть рядом. И на здании названия городов… куда издавна экспортируется напиток. Русских городов там не написано. В Хельсинки, правда, возят. Приметный логотип – красный крест наискосок. В ожидании начала экскурсии ( всего за 10 евро) мы посетили магазины, где выбрали все же недорогое и хорошее шампанское, в основном, конечно, на подарки друзьям. Потом часть народа отправилась в Шалон-де-Шампань погулять, а мы на экскурсию в дом Кастеляне. Это единственный дом, где имеется музей истории производства, плюс к этому с гидом спускаемся в подвалы, где все рассказывают, потом угощают бокалом «Кастеляне» (не дегустация, конечно, но в подростковой группе оно и удачно), и еще на башню можно слазать. По-моему, хорошо.

С башни, мы, кстати, разглядели магазины на выезде из города и очень обрадовались. Есть хотелось. Но мы забыли, что на дворе воскресенье. Все оказалось закрыто. Пришлось вернуться в город, в поисках хоть какой-нибудь булочной. Она нашлась, и к изумлению продавщицы, мы скупили холодные пиццы, которые съели чуть ли не в центральном сквере. А что было делать?

Далее, пользуясь навигатором и рекомендациями путеводителя, поехали по т.н. «Дороге Шампанского» (на асфальте и указателях периодически нарисован виноград и стрелочка). Мы боялись, что придется брать в лоб гору, с которой вчера так красиво съехали, но маршрут идет лояльно, объезжая крутые подъемы. Если бы мы успели проехать по всему маршруту…Но вечерело. Дегустировать было нечего: во-первых, не август еще, во-вторых, после 17.00 французы не работают даже ради туристов и собственного обогащения. И мы сократили путь, т.к. уже хотелось в Реймс. Схему прилагаю.

По дороге Д 9 (по которой ехали мы) ехать не рекомендую. Спуск-подъем довольно прилично, узкая дорога, много машин. Но в Реймс прибыли довольно быстро, хостел нашли после ряда звонков Саше, хотя найти его нетрудно, расположен у одного из мостов в центр. Рядом с парком. И впрямь до собора от него 10-15 мин. ходу.

Адрес Хостела:…………………………..

Когда разместились, случайно нашли рекламу светового шоу у собора, которое здесь тоже проводится. Но понедельник исключается – у нас не было выбора. Поужинать, кажется, мы успели и пошли смотреть. Представление проходило под дождем, некоторые из нас промокли прилично. Но зрелище того стоило. Оно совсем иное, нежели в Амьене…

30 июля, понедельник

Реймс

Утром завтракали в хостеле, небольшой шведский стол. Включено в оплату. Стоимость ночевки от 13 до 18 евро на человека в наших номерах (на 5 человек, и на 4).

Утром отправились гулять группами, каждый в своем режиме. Сергей уезжал сегодня в Париж, чтобы улететь домой. Поэтому мы пошли с утра в собор, потом хотели купить вина, но в Реймсе это показалось не так-то просто и дорого. Собор осматривали долго и внимательно. С чувством.

Потом прогулка по основным достопримечательностям центра (следуя путеводителю). Зашли на вокзал распечатать билет, потом вернулись в хостел. Сергей окончательно, собрался, попрощался со всеми и пошел на вокзал, а мы отправились искать базилику Сен-Реми. Нашли и впечатлились. Действительно, интересно наблюдать смешение разных стилей.

Хотели зайти еще в какой-нибудь винный дом, но они уже закрывались к середине дня, а том, что нас пустили, мы лишь приценились в ужасе и, извинившись, покинули помещение. Дошли вновь до центра. Хотели зайти в музей изящных искусств, но как-то не захотелось. Просто прошлись еще по улочкам.

Мне казалось, что Реймс более насыщен достопримечательностями. Но отведенного дня, такого свободного, несколько пустого было не жаль. Иногда стоит отдыхать от напряженного ритма похода. Да и две недели в пути уже давали о себе знать.

Вечером после ужина собрали вещи и максимально загрузили машину, т.к. нужно было еще и велосипеды туда все засунуть. Все поместилось! Назавтра выезжали в Мец на поезде (до него от Реймса 190 км.), чтобы продолжить маршрут по Мозелю.

31 июля, вторник

Реймс - поездом до Меца – Мозель – Remich (Германия)=82 км.

Ранний подъем и завтрак в хостеле, и в 9.00 мы уже на вокзале (до него от хостела 20 минут ходу). Билеты купили накануне, а про поезд разузнали еще в Питере. Тут хитрая система, и до Меца можно ехать час и за 23 евро (это без велосипедов), как мы, а можно 3 часа с пересадками и за 70 евро. Мы этого избежали ранним подъемом и предусмотрительностью. В Меце были в 10.30. Саша с велосипедами на машине приехал немногим позже.

Очень жаль, что в понедельник выходной в новом Центре Помпиду (филиал Парижского музея с аналогичным названием). Здание центра с оригинальной архитектурой (гораздо симпатичнее, чем конструкция в Париже) находится рядом с вокзалом. Сходили бы обязательно. Но, увы.

Отправились смотреть центр города и собор. По дороге - несколько интересных образцов арт нуво, сам вокзал чем-то напомнил вокзал в Хельсинки, тоже югенд стиль (немецкая архитектура) – очень симпатичное сооружение. Вообще, город постоянно переходил от немцев к французам, поэтому обе национальные темы просматриваются в архитектурном облике центра. Правда, я приготовилась уже имперской немецкой архитектуре (как в Мюнхене, например), а предстал перед нами знакомый по Питеру немецкий модерн.

Немецкий квартал – около вокзала, ближе к центру – французская архитектура с собором во главе.

В соборе можно любоваться огромными многоярусными окнами с витражами. Есть витраж по рисункам Марка Шагала.

Центр довольно большой, чтобы ходить везде пешком. Мы решили досмотреть заинтересовавшие нас церкви, подъехав к ним на велосипедах. После осмотра собора - к машине, выгрузка великов и вновь в седле. К слову сказать, запарковался Саша около одной интересной современной по дизайну церкви – св. Терезы. Это тоже одна из серьезных достопримечательностей Меца.

При более длительном пребывании в городе не следует пренебрегать посещением музея, где хранятся достойные внимания произведения искусства разных времен. А также обязательно погулять по променаду, что идет вдоль старых крепостных стен. Там есть определенный маршрут со смотровыми площадками, бельведером и проч. НА Мец, таким образом, стоит запланировать целый день.

Мец построен из желтоватого камня, его поэтому называют солнечный или медовый город. Отчасти так. Красивы набережная города близ острова, на котором расположен театр комедии. На мосту св. Георгия даже на карте города обозначена смотровая площадка и место для фотографирования.

Выезд из Меца на веломаршрут заставил понервничать. Т.к. он был, но его было не найти. Пришлось остановить велосипедиста, который ехал туда же, куда и мы – в Тьонвиль. Этот добрый человек из Меца и вывел нас за собой на внятный веломаршрут. Там, где идет ремонт дороги, французы не подумали поставить хоть какой-нибудь указатель – иди ищи дорожку… Причем атлас веломаршрутов по Мозелю у меня есть, но только от Тьонвиля.

Пожалуй, это был последний трудный ориентировочный момент в походе. Дальше маршрут шел по прекрасно маркированной трассе вдоль Мозеля. Франция – Германия – Люксембург. Приятно было и то, что Мозель течет с юга на север, следовательно, мы всегда ехали несколько вниз, что не могло не сказаться на скорости езды и удовольствии от нее. И неважно, что пейзаж на этом участке иногда не очень живописен – поля, иногда заводы, но еще не виноградники, которые появятся чуть позже. Очень хорошая трасса. Всем рекомендую.

Наслаждаясь дорогой, пересекли границы с Германией, попрощались с уже привычными французскими указателями – и прибыли в немецкий Remich, где в кемпинге Саша варил гречу на ужин. По запаху мы его и нашли. Именно это место было выбрано для ночевки, т.к. отсюда самый короткий путь в столицу Люксембурга. (25 км.) Кемпинг стоил 47 евро.

Remich (Германия) кемпинг – радиал на машине в Люксембург – по Мозелю до Трира (кемпинг)=44 км.

Выехали на машине в районе 9.00 в Люксембург (Граница между Германией и Люксембургом идет как раз по Мозелю). Люди просыпаются в этих краях рано, так что в 10.00 горд был битком забит машинами, долго искали парковку, чтобы недалеко от центра. Много парковочных мест свободных было в закрытых паркингах, которые по габаритам нам не подходили. Прогулка все же удалась. Прошли по «бульвару на карнизе», с которого открываются главные виды. Велопрогулки по городу вполне возможны, кстати. Мы видели такие прогулочные экскурсионные группы. Снизу к верхней части бульвара идет мягкий серпантин.

В 12.30 выехали из Люксембурга, по дороге заехали в магазин, позавтракали в кемпинге и вышли на маршрут в сторону Трира.

В города особо не заезжали. День не вполне сложился. Планировали проехать несколько дальше, чем получилось. Но пока выезжали детей (все же грех не воспользоваться велодорожкой и не прокатить по ней несколько разленившихся младших участников), пока то, да се…К Триру подъехали около 17.30. Пока центр посмотрели, да к арене римской добрались (там место встречи было), поняли, что ехать дальше бессмысленно. Тем более кемпинг в Трире есть. Остались в нем. Довольно оживленно. По деньгам уже дороже получилось – место туристическое. Кемпинг стоил 73 евро.

Трир - древнее римское поселение. Наслоение времен тут поражает. Есть римские ворота (Порта негра – черные ворота), арена (мини-коллизей), базилика Константина, рядом с которой (стена к стене) барочные дворец и французский партерный парк. Кроме того есть тут и романский собор, а на главной площади типичная фахверковая архитектура и гильдейсике дома.

2 августа, четверг

По Мозелю

Трир – Целль =126 км.

Ехать вдоль Мозеля легко, т.к. едешь всегда немного вниз по течению.

Стоит иметь в виду, что на Мозеле можно совершать не только велопутешествия, но и делать остановки для пеших походов по горам, окаймляющим реку с двух сторон. Есть атласы таких маршрутов. Если запланировать поездку только по Мозелю, то это вполне интересный сюжет. Из Дюссельдорфа через Кельн добраться до Люксембурга, например. Посмотреть ответвления маршрута на Эхтернах и Мерцих. И ехать до Кобленца, останавливаясь для пеших прогулок в разных городах.

Кстати, с берега на берег можно переправиться не только по мостам , но и на паромчиках (с велосипедом тоже). Места пристаней обозначены на картах Мозеля (для туристов), можно также уточнить в Трире, в информации про эти паромы. Вот одна из таких пристаней:

Наш маршрут в этот день был таков: из Трира – по левому берегу объезд промзоны (маршрут по указателям читается легко), затем переходим на правую сторону реки (чтобы не ехать по трассе) и доезжаем до Беркастель-Кус - затем Трабах-Трабах. Там средневековые улочки и площади, опять же фахверковые домики, виноградники, замки, дороги к ним с красивыми видами на долину Мозеля.

По дороге попадаются маленькие городки, в одном из которых нам предлагают дегустировать «Рислинг», и мы это с удовольствием делаем и покупаем понравившееся.

Это дешевле и приятнее делать в маленьких городках, нежели в упомянутых выше «крупных» (по мозельским меркам) центрах туризма. Далее едем в Целль, в надежде встать к в кемпинге, но рецепшен закрыт, и, с трудом дозвонившись до руководства кемпинга, мы получаем ответ, что все места заняты, хотя в реальности это не так. Нам ничего не остается делать, как ехать в следующий кемпинг, что в поселке Fahre, сразу за железнодорожным мостом. Стоимость его 78 евро за всех. Это последний кемпинг в нашем путешествии.

3 августа, пятница – 6 августа (понедельник)

Целль – Кохем =31 км.

(вполне возможно было доехать до конца пути Кобленца)

Последний день уже ориентировал народ на поезд и обратный путь, поэтому доехав до Кохема и погуляв по нему, решили не рисковать (хотя до самолета было еще далеко) и добраться до Кобленца на поезде. Правда, это обошлось несколько дороже, чем планировалось первоначально. Т.к. пришлось пользоваться двумя поездами (Кохем-Кобленц/Кобленц-Дюссельдорф), а не одним (КобленцДюссельдорф). Стоит иметь в виду, что в этой части Германии билет выходного дня начинает действие только в выходные дни, а не с конца пятницы и по понедельник, как это было в земле Макленбург (в прошлом году). Т.о. билет Кохем-Дюссельдорф с пересадкой в Кобленце обошелся в 34 евро. С человека.

Виды Кохема:

Отправив народ на поезде, мы собрали все велосипеды и вещи в машину – и поехали в Дортмунд, где нас ожидала ночевка в теплой дружественной атмосфере. Добрались через некоторые пятничные пробки к 22.00, выехав в 18.00. А дорога Дортмунд-Стокгольм заняла бы часов 20, но мы выехали сильно заранее и медленно с остановками ехали по Швеции, собирая чернику, отдыхая и т.д. Могли бы вполне посетить сафари-парк Кальмарден, если бы знали, что он находится именно там, куда мы случайно приехали, найдя на карте место для купания. Не доезжая Стокгольма, повернули в национальный парк (случайно обнаружился), где мило поужинали, посмотрели кино по компьютеру в машине, поспали (в машине, хотя и палатку можно было поставить), и в 4.00 выехали в Стокгольм.

С 5.00 до 6.40 покатались на велосипедах по пустому городу, приготовились к загрузке в паром и в 7.30 туда загрузились. 6 августа вечером прибыли в Турку (в 21.00 по России) выехали к границе. И в Рощино прибыли в 4 утра . Поход был завершен.

Проехали на велосипедах по маршруту 1100 км.

Нитка маршрута

Автор: Шелыганова Татьяна