Нови-Сад - второй после Белграда (по численности населения и значимости) город Сербии, отличающийся от столицы веселым разноцветьем домов компактного, неплохо восстановленного исторического центра и атмосферой удивительного жизнелюбия. Тут запросто ночью может случиться ярмарка "Handmade", а пешеходные улицы между площадью Республики и Площадью Свободы (названия прямо, как в Тбилиси) всегда полны народом, и не только туристами. В Нови-Саде много студентов, а с недавних пор и русскоязычных релокантов-эмигрантов, людей интересных, современных и подвижных.

Стоит заметить, что русских тут стало много не только в 2022 году, но и столетием раньше: огромное число эмигрантов пришло сюда с армией генерала Врангеля в 1920-х годах. Потомки этих людей продолжали жить в Сербии, а сейчас вот новая волна. И, действительно, в Сербии русский человек чувствует себя уверенно: все надписи на знакомой кириллице, язык достаточно понятен, вывески читаешь с интересом. К русским по-прежнему относятся хорошо, несмотря на известные обстоятельства современности. Иногда это даже вызывает сомнения в адекватности политических предпочтений сербов. Не только же «Газпромом», «РЖД» и православием жива наша нация? Все, что касается русской эмиграции в Сербии 1920-х, сейчас очень поучительно. В соседнем с Нови-Садом городе в Сремски-Карловци сохранился дом, где заседал штаб Врангеля, и памятник барону. Подробно об этом в статье про Сремски-Карловици в этом отчете.Сремски-Карловици - путеводитель

Нови-Сад - культурная столица Сербии

Сейчас в Нови-Саде много образовательных и культурных учреждений, привлекающих к себе русских студентов и интеллигенцию. На одном из престижных литературных фестивалей "Проза" получил премию писатель Евгений Водолазкин (в 2015 году). Знаю, что Нови-Сад многим соотечественникам кажется роднее, чем официальный, большой и не столь гармоничный Белград.

Путешествуя на велосипеде по Сербии из конца в конец, мы хорошо почувствовали неоднородность страны, которая объясняется тем, что до 1918 года сербы примерно поровну были разделены между двумя государствами: собственно Сербией и Австо-Венгрией, с особой областью Воеводина, которая по-прежнему сохраняет за собой гордую автономность и отличается от собственно Сербии своей европейскостью, так как долго принадлежала империи Габсбургов. А Нови-Сад - всегда был административным центром Воеводины, с учебными заведениями, типографиями, театром и т.д. - то есть «культурной столицей» Сербии.

Кстати, исследуя город по панорамам Гуглкарт, можно составить совершенно неверный его образ - с 2013 года (за 10 лет) тут изменилось очень многое.

Дата основания Нови-Сада связана с 1687 годом, когда Австрия изгнала турок из региона Бачки, стала хозяйкой этих земель и начала строить (1692) новый большой оборонительный форт на дальнем левом берегу Дуная - Петроварадин. Тут возник военный городок, а купцы-сербы обустроились на противоположном берегу.

Самый старый план Нови-Сада был составлен в 1745 году, незадолго до получения им статуса Вольного королевского города. В районе площади Республики (перед нынешним епископским дворцом) пересекались три главные дороги: одна вела в Будапешт и Вену, вторая - на Петроварадин (и далее в Белград и Стамбул), а третья - на Футог, в Бак и дальше на запад.

Несмотря на более чем 300-летнюю историю, в Нови-Саде не найти зданий старше 150 лет - потому что в 1849 году венгерская бомбардировка почти полностью разрушила непокорный город.

Нови-Сад похож на Санкт-Петербург?

Нови-Сад часто сравнивают с Санкт-Петербургом, и для этого есть основания: большая река, на которой стоит город, крепость Петра (Петроварадин), ставшая поводом для его возникновения и строившаяся практически в те же годы (конец 1690-х) по тем же правилам, что и Петропаваловская (система редутов и казематов, несколько рядов обороны, контроль над рекой). Тут хорошо собирали пошлины с купцов, поэтому купеческое поселение возникло естественным образом и было многонациональным (кстати официальными языками в Нови-Саде до сих пор считаются не только сербский, но и венгерский, словацкий и русинский (нет, не русский). Многонациональность и как следствие толерантность населения характерна была всегда и для родного Питера.

А еще в Нови-Саде плоские прямые улицы, застроенные по красной линии, проходные дворы с галереями балконов, чугунной вязью лестничных перил, барочными и модерновыми лепными деталями в подъездах и на фасадах домов, с витражами в парадных.

И даже наводнения тут бывают. Нови-сад - сербский вариант "окна в Европу", а точнее, "балконной двери".

Чтобы понять город, первый вечер мы без всякого плана бродили по крохотной исторической части ("розовой" на карте Гугл), заглядывали во все парадные и пассажи("пролазы"). Это было очень правильно. А более рациональное знакомство продолжили при свете дня. Вот несколько городских деталей.

Этот мой рассказ о городе получился большой, информативный, но не очень иллюстративный. Думаю, следующая встреча с городом даст возможность восполнить этот пробел. Информацию можно дополнять по ссылкам в конце рассказа.

Площадь Свободы

Площадь Свободы\Трг Слободa — главная площадь Нови-Сада. Она сформировалась как рыночная площадь в XVIII, когда город только начал приобретать свои нынешние очертания.

Во времена Австро-Венгерской империи она носила имя императора Франца Иосифа, после Первой мировой войны называлась площадью Освобождения и уже после Второй мировой войны получила свое нынешнее название.

По периметру стоят важные здания Нови-Сада: церковь Имени Марии (в просторечии «собор») с цветными шпилем и крышей, пышное белое здание ратуши, гостиница «Воеводина», штаб-квартира «Воеводского банка» (бывший «Гранд Отель»).

Почти в центре высится весьма монументальный памятник сербскому писателю-оппозиционеру Светозару Милетичу (скульптор Иван Мештрович, 1939 г.), поэтому площадь иногда неофициально называют «Площадь Милетича».

Башни собора видны отовсюду, поэтому площадь Свободы – самое популярное место встреч и свиданий, гуляний и концертов уличных музыкантов. Летом между памятником и церковью стоит большая цистерна с питьевой водой.

Церковь имени Марии

Конечно же, на этом месте издавна был храм, но он был меньше по размерам, постепенно обветшал, а потом серьезно пострадал во время бомбардировок 1849 года. Новый храм построили на рубеже XIX - XX веков (1904 год, архитектор Георг Молнар).

Пестрый шпиль католической церкви имени Марии (с архитектурной и исторической точки зрения не имеет каких-то особенностей, типичная неоготика) неизбежно привлекает к себе внимание своими немаленькими размерами, необычной цветной крышей (жолнайская керамика), стенами, выполненными из местного клинкерного кирпича цвета охры, высокими готическими витражными окнами, таинственно светящимися изнутри по вечерам.

Часто храм из-за его значительности величают собором, но этот неверно: кафедра католического воеводинского епископа находится в Суботице - почти на венгерской границе.

Как следует рассмотреть интерьер храма нам так и не удалось: и утром, и вечером шли службы. Скажу только, что витражи, орган и алтари были изготовлены 100 лет назад в Пеште. Скульптуры на всех четырех алтарях раскрашены или выполнены под мрамор. В главном алтаре Богородица с венгерскими королями Иштваном и Ласло. Слева от апсиды - алтарь Воскресения Иисуса с деревянными фигурами святых Петра и Павла. Третий алтарь посвящен св. Флориану, покровителю пожарных, рядом с ним деревянные скульптуры святых Эмерик, Елизаветы и св.Семейства. Четвертый алтарь - под хором и посвящен гробу Христа, тут фигуры четырех ангелов.

«Дворец Железного человека»

Рядом с храмом на углу площади и улицы Негошева (д.2) обращает на себя внимание декорированный фасад дома с фигурой рыцаря внутри купола на передней части фасада. Первое здание с таким же названием возникло тут в начале XIX века на месте старого римско-католического кладбища (ниже фото 3). В 1846 году в этот дом переехал городской магистрат и архив. Во время бомбардировок 1849 года дом был разрушен.

Нынешний трехэтажный дом в стиле модерн, известный как «Дворец Железного человека», был построен в 1908/09 (арх.Пекла Белой и Кароли Ковач). С 1913 года тут находилась известная кондитерская «Дормштетер», в 1944 году переименованная в кафе «Москва», позже в «Загреб» и, наконец, в 1990-х годах в "Афину" (кафе до сих пор тут). На фото 1) современный фасад, 2) фото середины ХХ века 3) фото середины XIХ в (декора еще нет).

Улица Негошева, на которую одним фасадом выходит "Дом с рыцарем", тоже старинная и представляет интерес.

Улица Негошева

Строительство этой части улицы началось, когда немецкие купцы-беженцы мигрировали из Белграда после оккупации его османами. К концу XVIII века улица приобрела нынешние очертания и именовалась ул.Фазанова, в честь большого трактира\гостиницы «Код Фазана», где круглый год проходили театральные представления. Потом здание было куплено для женской римско-католической школы, да и теперь тут музыкальная школа «Исидор Байич». Как пели и танцевали в конце XVIII, так поют и играют в начале XXI.

На улице Негошева с 1880-х годов существует еще одно образовательное учреждение - Венгерская государственная женская гражданская школа, сегодня гимназия им. Светозара Марковича (д.22)

Бывший «Гранд-отель Мейер»

Помпезное здание отеля «Гранд-отель Мейер» (сейчас банк"Srbija" пл.Свободы, 5) построено в 1893 году на месте ресторана «Зеленый венац», существовавшего тут с 1754 года. Было в собственности семьи Мейер. Примечательно тем, что 25 ноября 1918 года в большом зале отеля состоялось Национальное собрание по объединению Воеводины и Сербии. После Первой мировой войны название гостиницы было изменено на «Слобода», а во дворе открылся кинотеатр «Одеон».

Ратуша

Одно из самых красивых зданий Нови Сада - Ратуша, или Танхаус

Городская администрация находится в этом здании более 100 лет, но сам институт магистрата возник вместе со статусом свободного королевского города еще в 1748 году. Тогда магистрат разместили в арендованном доме мясника и городского сенатора Петера Ференци, в так называемом «Ференциани», который как раз располагался на месте нынешнего здания мэрии.

Великолепное здание в стиле неоренессанс было завершено В 1895 году. Раньше на башне Таунхауса дежурили пожарные, а в 1907 году в ней установили посвященный святому Флориану колокол, он давал сигнал тревоги в случае возникновения пожара. (Такие же функции выполняла, кстати, и башня здания Городской Думы на Невском проспекте С-Петербурга).

На белоснежном фасаде Ратуши обосновались аллегорические фигуры греческих богинь, а в росписи парадного зала на первом этаже представлены символы ремесел, торговли и коммерции. Раньше тут проходили городские балы, теперь бал бывает только перед Новым годом.

На одной из бронзовых досок на фасаде Ратуши перечислены города-побратимы Нови-Сада: Модена (итальянская провинция Эмилия-Романья), Гелиополис (пригород Афин), Будва (Черногория), Чэнчунь (Китай), Дортмунд (Германия) и Норвич (Англия).

---

Оставив здание Ратуши слева, оказываемся на Театральной площади: впереди современное здание театра "Српско народно позориште" (Сербский народный театр), а на углу в Театральном сквере стоит беломраморный памятник балерине Марине Олениной.

Памятник русской балерине

Мария Оленина-Драгович, петербурженка, выпускница балетно-хореографического училища, племянница К.Станиславского, эмигрировала в Нови-Сад после революции, создала сербскую балетную школу. Судьба ее невероятна. И, как это часто бывает в путешествиях, случайно встреченный памятник открывает удивительную человеческую историю.

Неподалеку стоит еще один памятник сербскому режиссеру Пери Добриновићу.

Лента времени на Театральной площади

Вдоль театрального сквера по плиткам мостовой тянется длинная полоса - линия времени, на которой таблички с событиями сербской истории: по-сербски, но все понятно.

От театра логично продолжить движение по Еврейской улице. Нужно перейти широкую Успенскую улицу, покинув ненадолго оазис пешеходного центра.

Сегодняшняя Еврейская улица — это лишь "хвостик" прежней Еврейской, который остался после строительства бульвара Пупина (б.Маршала Тито). Это бывшая дорога в город Футог, который двести лет назад был важнее Нови-Сада.

Синагога

Естественно предположить, что на этой улице стоит Синагога и когда-то был большой (судя по размеру здания, просто огромный) еврейский квартал.

Пятое здание синагоги на этом месте построено в 1906–1909 годах по проекту пештского архитектора Липота Баумхорна. Фото 1910-х.

Стиль модерн. В облицовке использован такой же клинкерный местный кирпич, как и в церкви имени Марии. Сбоку от храма расположены здания школы и eврейской общины, которые дополняют ансамбль. На фото интерьер синагоги в подробностях.

Cо слов охранника, который любезно открыл нам дверь и разрешил посмотреть интерьер, евреев в Нови-Саде нет, и раввина нет. Поэтому в синагоге нынче просто концертный зал. Внутри, справа от входа, хранится исторический камень с надписью на иврите.

---

Обойдя Синагогу, оказываемся на узкой улочке с граффити "Novi Sad-ciklo grad".

По улице Народных героев идем в сторону бульвара Пупина. Во дворе современного стеклянного отеля можно найти след пребывания в городе армянской диаспоры.

Армянский хачкар и надгробие семьи Ченази

Армянский хачкар (45.253250, 19.843750) около отеля "Пупин" напоминает о находившейся здесь ранее армянской церкви и кладбище. Церковь была снесена в 1963 году в связи со строительством трассы и отеля. Сохранилось (перенесено на новое место) одно из надгробий.

Надгробие армянской семьи Ченази(1790) было установлено Симеоном Меликом Ченази (благотворителем Армянской церкви) в честь его покойной жены и дочери. Памятник выполнен из розового камня в форме куба, на нем - розовая каменная плита, которую поддерживают шесть белых мраморных черепов. В центре четыре горельефных мраморных соединенных сердца с надписью «Неразлучные». На сторонах куба и сердцах вырезаны витиеватые посвятительные надписи на архаичном немецком языке.

---

Перейдем по подземному переходу бульвар Пупина (название его обманчиво - это серьезная городская магистраль) и окажемся на пешеходной улице Короля Александра. Справа высится здание ТЦ, прямо кафе Trčika (в бывшем вагоне конки), рядом приметное модерновое здание "Менратова палата", где находится Музей Тамбурицы.

"Дворец Менрата"

Дом №14 по улице Кроля Александра - одно из самых впечатляющих зданий в Нови-Саде, известное как «Дворец Менрата», по фамилии заказчика Йожефа Менрата, семья которого владела магазином эксклюзивной мебели на первом этаже. В 1908 году это здание построил все тот же столичный архитектор Липот Баумхорн, который спроектировал синагогу (удобно ему было работать - два проекта рядом). Здание выполнено по всем законам модного в то время нового стиля: интересный ритм разнообразных архитектурных форм, волнистые линии, разнообразная форма окон, три эркера (средний заканчивается неглубоким куполом, а у двух боковых балконов железные перила причудливой формы). Возвышается над всем этим аттик, богато украшенный гипсовыми фигурами.

В центре первого этажа находится типичный для старых зданий Нови-Сада "пролаз" - широкий торжественный проход, который ведет вглубь здания. Этот «пассаж» с кессонным потолком и лестница богато украшены лепниной, резьбой по дереву в стиле модерн. Декор, надо понимать, сохранился со времени постройки.

В конце коридора, слева, так и манит подняться исследовать этажи просторная, такая "питерская" лестница с витражными композициями на окнах, кованными перилами и лепным декором на потолке.

Дом имеет типичную композицию: галереи сообщающихся балконов с железными перилами и стеклянным навесом над вторым этажом образуют закрытый двор-атриум по типу южных двориков Одессы или Тбилиси. Квартиры, расположенные в по главному фасаду и оформленные в модном стиле, принадлежали хозяевам, а дворовые флигели сохраняли привычную простую организацию "для жизни". Большое количество квартир по-прежнему используются как жилье, но есть и несколько офисных помещений. Так что гулять по "коммуникационным" балконами двора можно до вечера.

Улица Короля Александра

Улица направлена в сторону Епископского дворца и нынешней улицы Змая Йовина. Ранее эта протяженная территория пешеходной части называлась просто и почти по-итальянски "Пияца" (Рынок), ведь на ней всегда были лавки и магазины, кафе и пассажи - и традиция сохраняется.

Это был путь, который соединял лодочную переправу в сторону Сремски-Каменици и железнодорожный вокзал Нови-Сада. С 1911 по 1958 гг. здесь пролегал второй (зеленый) трамвайный маршрут: от железнодорожного вокзала до конца улицы Дунавской.

Улица сменила множество названий: Главная (1745) - Господская (1889), а в XIX-ХХ вв. - бесконечные переименования. Эти лихорадочно сменяющие друг друга топонимы отражают политическую турбулентность эпохи: улица Кошута Лайоша - регента Александр - короля Александр - Гитлера Адольфа - генералиссимуса Сталина - Александра Ранковиа - Народных героев - улица Краля Александра. Можно историю Сербии и ХХ века изучать.

Пройдемся по улице Короля Александра, обращая внимание на ряд интересных зданий, одно из них дом № 4 с двором-атриумом. Это дом семьи Адамовичей (перв. полов. XIX века, классицизм) - редкое здание, сохранившееся с той эпохи и не разрушенное в 1849 году.

Дом № 3 (сейчас тут магазин H&M), известное как «Дворец Дунджерского», построено в 1854 году для владельца графа Адольфо Сечени.

Пешеходная улица Змая Йовина

Улица Короля Александра приводит нас снова на Площадь Свободы, и мы попадаем на главный променад Нови-Сада улицу Змая Йовина- она начинается от площади Свободы (пересечение улиц Краля Александра, Негошева и Модены), а заканчивается у Владичанского двора (Епископский дворец) (пересечение улиц Пашичева, Гимназийской и Дунавской).

В прошлом улица Змая Йовина называлась Главной, в австрийскую эпоху - "Hauptgasse", в период между двумя мировыми войнами - носила имя Короля Петра I. Во время оккупации была названа в честь венгерского союзника Муссолини. После освобождения некоторое время снова стала Короля Петра I, затем Маршала Тито и, наконец, получила имя детского писателя и доброго человека Змая Йовина. Как улицу назовешь - так и заживет. Сейчас это самая веселая и радостная улица Нови-Сада. Старые фото улицы.

Главное развлечение не обремененных деньгами людей (то есть нас) - исследовать "пролазы", ведущие во внутренние протяженные и узкие дворы, часто заставленные столиками кафе. Дома исторического центра Нови-Сада чрезвычайно располагают путешественника к личному знакомству, они имеют имена или прозвища, давнюю историю, вокруг них и внутри (во дворах-галереях) кипит жизнь.

Интересные дома на улице Змая Йовина

Йован Йованович Змай

В конце улицы нас поджидает памятник тому, чье имя носит улица - это Йован Йованович Змай (Нови-Сад,1833—Сремска-Каменица,1904) — сербский поэт, драматург, переводчик. По профессии он был врачом, но на протяжении всей своей жизни редактировал и издавал литературные, политические и детские журналы, Йован Йованович был ПЕРВЫМ, кто в Сербии начал писать специально для детей.

Йован Йованович Змай родился в Нови-Саде, первые годы своей жизни провел на знаменитой улице Златна Греда. После окончания средней школы по желанию отца (который был мэром Нови-Сада) поступил на юридический факультет в Пеште, потом учился медицине в Праге, а потом в Вене, где на медицинскому факультете он познакомился с сербским поэтом Бранко Радичевича, оказавшим на Йована огромное влияние. (Как часто медицина становится стартом для литературной карьеры!).

В 1864 году Й.Йованович основал в Пеште сатирический журнал «Змај» (игра слов: "3 мая"- "Змай"), название которого стало неотъемлемой частью его имени. Кроме этого, у Й.Йованович было еще 398 псевдонимов по именам персонажей его произведений и названий издаваемых им журналов - этакий сербский Антоша Чехонте. Йован Йованович Змай переводил на сербский язык Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Добролюбова, Гёте.

Памятник Йовану Йовановичу Змаю находится перед Епископским дворцом, когда -то на этом месте стоял крест из розового мрамора (перенесенный во двор собора св.Георгия). Поэт представлен в натуральную величину в момент его прогулки, которую он совершал ежедневно в одном и том же переулке на протяжении всей своей жизни. Старое фото этой площади.

Детские игры Дракона

Около памятника Йована Йовановича Змая ежегодно (в июне) проходит один из крупнейших детских фестивалей в Сербии - "Детские игры Дракона". (Первый летний фестиваль состоялся в 1957 года под названием «Фестиваль детской поэзии, драмы и театра кукол»).А в декабре, в честь дня рождения Змая, проводится "Змайдани".

Епископский дворец ("Владичанский двор")

Епископский дворец - привлекательное и необычное здание в византийско-восточном стиле. Над проемами расположены полукруглые фронтоны в виде монофоров, бифоров и трифоров, такие окна характерны для сербских средневековых монастырей (Студеница).

Первый дворец для епископа стоял тут уже в 1741 году вблизи от собора (св.Георгия) и был обращен в сторону сегодняшнего Рыбного рынка. Похоже, что это было не лучшим местом в городе: Михайло Полит-Десанчич, летописец города, в своих мемуарах писал о сильной «вони», нехватке чистого воздуха, солнечного света и воплях многочисленных лягушек. Со всеми этими проблемами дворец просуществовал 100 лет и погиб во время бомбардировки 1849 года. Более 50 лет понадобилось, чтобы в 1901 году появился новый дворец, автором проекта которого стал очень активный в то время архитектор Владимир Николич (автор ансамбля Патриархии в Сремски-Карловици). Но официальным автором здания считается Ференц Райхл, который только поставил свою подпись под проектом. Так пришлось поступить из-за интриг и недовольства против архитектора Николеча, протеже патриарха Георгия Бранковича и его крестника. Сам Николич комментировал это очень просто:«Я составил план, Райхль его подписал, дворец строится, и Бачка миролюбив». Сейчас в этом здании находится резиденция епископа области Бачка.

Собор Святого Георгия

За Епископским дворцом (левее) виднеется шпиль соборной церкви св.Георгия - самого важного православного храма в Нови-Саде. У ворот поставлен старейший сохранившийся памятник города — Богоявленский крест из розового мрамора,перенесенный с соседней площади.

Гимназия на улице Злтане Граде

Улица Златне Греде — одна из трех старейших улиц города, она имелась, еще когда Нови-Сад назывался Рачка Варош. В то время улица никуда не вела, заканчиваясь болотом.

Огромное светлое здание (Златне Греде, дом 4) с садом - это старейшая гимназия „Јован Јовановић Змај”, которая носит имя известного нам уже писателя. Автор здания все тот же Владимир Николич - мастер городских ансамблей. Здание школы очень напоминает Патриарший дворец в Сремски-Карловцах. Как и в резиденции Патриарха, в Нови-Саде Николич способствовал созданию единого ансамбля Духовного центра города - Епископский дворец, гимназия (первоначально православная) рядом с Соборной церковью.

Дунавска улица

От Епископского дворца и памятника Змаю направо уходит старинная Дунавска улица, со старинными зданиями, музеями и Дунавским парком.

История возникновения улицы любопытна. Изначально это была дорога, которая соединяла понтонный мост и Барбакан Петроварадинской крепости. (Между поселением и Барбаканом было около полумили болот, поэтому для соединения их в сторону улицы Дунавской была построена земляная насыпь). Поэтому первое название улицы Дунавской, которое мы имеется на карте города 1745 года, - «Auf den Brück», то есть «На мосту». Вскоре земляной вал был расширен, и на нем начали строить магазины, так и образовалась улица Дунавска.

Краеведческий путеводитель рассказывает о всех значимых домах улицы, прослеживая по фотографиям разных лет динамику изменения фасадов. Практически все дома имеют внутренние дворы с живописными длинными "коммуникативными" балконами.

Интересные дома на улице Дунавской

Музеи Нови-Сада

Три из них Находятся на улице Дунавской.

Дунавский парк

Называется так не по реке, а по улице, к которой примыкает. Дунавскому парку всего-то 130 лет. Еще в конце XIX века на этом месте было огромное болото, точнее, лиман (рукав Дуная). Городской район к югу от парка до сих пор называется Лиман. (Помним, как мучались от кваканья лягушек обитатели старого епископского дворца. Именно здесь эти самый лягушки среди зарослей тростника, ив и туч комаров и обитали). Есть фото, как по лиману народ плавает на лодках.

В 1895 году начали засыпать болото в продолжении улицы Дунавской, которая шла тогда немного под другим углом. Поначалу появилась новая аллея - Променада, ставшая самой популярной в Нови-Саде. Болотную воду собрали в небольшое озеро с островом посередине и назвали в честь супруги императора Автро-Венгрии Элижабет, а в год ее смерти посадили на острове плакучую иву. Зимой на озере заливали каток. Постепенно территорию облагораживали, ​​в 1912 году в саду появилась первая скульптура "Нимфа" (официально «Девушка с рогом изобилия», ск.Джордже Йовановича). Теперешний свой вид парк приобрел в начале 1960-х гг. и конце 1970-х.

Кстати, дорожки сада могут служить памятником упоминаемой уже ранее снесенной Армянской церкви, потому что фрагменты ее фасада были использованы для их мощения.

Дунавский парк небольшой, но очень милый. Я бы не стала сравнивать его с питерским Летним садом, они похожи только наличием дорожек и деревьев, может быть, своей регулярностью, но не более. Дунавский парк хорош сам по себе. Впрочем, погулять в нем по-человечески нам не удалось: после недавнего урагана парк был несколько взлохмачен и как бы застыл в удивлении – там и здесь лежали упавшие ветки, а то и деревья.

---

От Дунавского парка логично пройти до набережной, откуда открывается классический вид на Дунай и крепость Петроварадин на противоположном берегу.

Памятник на набережной

Памятник на набережной имени Моше Пияде (45.252444, 19.855917) - это памятник жертвам "рейда" (Споменик жртвама рације),так называемого "январского рейда" 1942 года, когда венгерские фашисты расстреляли 1300 евреев и цыган и сбросили тела в воду. О таком же событии напоминает памятник "Обувь на набережной Дуная" в Бударпеште.

До крепости, с которой рекомендуется начать знакомство с городом (а мы, наоборот, заканчивали), необязательно ехать на транспорте, как рекомендуют путеводители. Пешком через Варадинский мост (это привычно нам, питерцам) - раз, и ты уже под величественными бастионами.

Красивая древняя каменная лестница (местами превращающаяся в тоннель) ведет прямо на смотровую площадку, с которой весь Нови-Сад и излучина Дуная как на ладони. С этой верхней точки можно продолжить обход бастионов и выйти из крепости в дальней ее части.

Петроварадинская крепость

Начну с того, что на протяжении нескольких веков именно через Петроварадинскую крепость, она же Петроварадин, она же «Гибралтар на Дунае», походила граница между христианским и исламским мирами.

История крепости

Петроварадинская крепость занимает огромное пространство - это вторая по величине крепость Европы (а первая где?) - гулять по крепости можно целый день. Туристами занято очень немного, а так - простор и виды с бастионов, которые весьма высоки. Крепость реально доминирует на местности, почему, собственно, и была лакомыми кусочком для всех завоевателей: ее захватывали кельты, римляне, авары, византийцы, венгры, турки и, наконец, австрийцы, которые, собственно, и построили в XVIII веке Пероварадин в его сегодняшнем виде.

Мощные кирпичные крепостные стены были предназначены для боя огнестрельным оружием, охватывали верхний и нижний гарнизонный город и выходили на берега Дуная. Форт был построен между 1692 и 1780 годами и покрывает поверхность 112 га, имеет 10 въездных ворот, 12 000 отверстий для стрелков и площадки для 400 пушек.

Одна из фортификационных особенностей Петроварадина - разветвленная четырехуровневая система тоннелей (строились с 1753 по 1776 годы), их общая длина 16 километров (9,9 миль)! В этих подземных галереях и коридорах за толстенными стенами находились казармы, арсеналы, склады и т.д. Сейчас здесь располагаются около ста художественных студий, галерей, мастерских, есть также отель, рестораны, кафе, музеи.

Здесь проходит один из самых известных музыкальных европейских фестивалей "EXIT". Ну и, конечно, по тоннелям водят экскурсии.

Петроварадин состоит из Верхнего и Нижнего городов. Верхний город представляет собой крепость в более узком смысле слова, окруженную высокими валами с крутыми извилистыми участками. Нижний - гарнизонный поселок, через который неизбежно проходишь, чтобы подняться наверх.

Нижний город

Это небольшой городской район с центральной Белградской улицей, двумя параллельными ей (ул.Проте Михалџића и ул. Штросмајерова) и двумя перпендикулярными (ул.Лисинского и ул.Владимира Назора) улицами. На выезде - помпезные трехпролетные Белградские ворота.

Симпатичные старинные домики и дворцы знати с гербами напоминают о том, что основное население Петервардина составляли католики - немцы и венгры. Гарнизонный город оформлен в соответствии с принципами военно-барочной архитектуры. Здесь почему-то нельзя было селиться православным сербам – и они обосновались на противоположном берегу Дуная, образовав городской посад Нови-Сад.

Религиозные здания Петроварадина - темно-серая, несколько мрачноватая римско-католическая приходская церковь Св.Георгия (1701 - 1714) и церковь Св. Апостола Павла (1922 г).

От этой точки (45.254111, 19.862167) начинается лестница в верхний форт. Главный проход к бастионам находится несколько дальше (45.252333, 19.863083)

Верхний форт

Поднявшись по древней каменной лестнице Степенице, частично через тоннель Людвига (Kapija Ludviga Badenskog), оказываемся на смотровой площадке бастиона Людвиг с рестораном и часовой башней.

Часовая башня

Часовая башня имеет некоторую необычность: ее часы в народе называют "Пьяные часы", потому что зимой, в холодную погоду, они опаздывают, а летом, в жаркое время, наоборот, спешат (пишут, что заводить их приходится ежедневно вручную - неужели?). Еще их называют «Перевёрнутые часы», потому что большая стрелка здесь показывает часы, а малая - минуты. Это было сделано, для того чтобы рыбаки на Дунае могли видеть время с большого расстояния.

Со смотровой площадки открываются виды на Дунай и Нови-Сад.

Музеи Петроварадина

Музей города Нови-Сад (филиал) на верхнем плато крепости. Тут две постоянные экспозиции: "Петроварадинская крепость в прошлом" и "Нови-Сад" с XVIII по XX век". Отсюда же в сопровождении гидов музея стартуют экскурсии по подземным военным галереям (Petrovaradin catacombs).

Планетарий и обсерватория

Галерея "Художественный круг" объединяет порядка ста художников, графиков, скульпторов, фотографов, композиторов. Ателье открыты, можно зайти посмотреть на картины, пообщаться с художниками. В бастионе Леопольда находится галерея «Ателье-61», основанная в 1961 году как мастерская для производства крупноформатных художественных гобеленов ручной работы. Сейчас это одна из немногих и редких мастерских такого типа в мире.