Белград, расположенный в месте слияния рек Савы и Дуная, - один из старейших городов Европы, по возрасту он почти как Афины.

Белград - это и древний Сингидунум (дакийский «город Сингья»), что находился в районе сегодняшних районов Звездар и Вишницы; это и пристань у слияния Савы и Дуная, загадочный библейский Фисон (Бытие 2:11) — одна из четырех небесных рек, о которой пишет Константин Философ; это и «Белый город», как его называли в VI и VII веках оседлые славяне - первые письменные свидетельства об этом появляются в 878 году. История Белграда. А для меня это еще и пространство книги Горанa Петровичa "Книга с местом для свиданий"

Не берусь написать о Белграде развернуто (хотя поучилось очень много слов), побродив по городу в течение целого, но одного лишь дня. Благодаря этой прогулке я составила для себя образ города, в котором давно хотела побывать. Знаю теперь некоторые ориентиры и примерное расположение его семнадцати районов (Чукарица, Новый Белград, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стариград, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Бараево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин), хоть погулять удалось лишь по трем.

На нитку нашей довольно длительной прогулки нанизаны самые известные объекты, о которых много и многими написано, и тем не менее хочется рассказать по–своему. Все, что не вошло в прогулку и рассказ, оставила на следующий раз. Я хочу приехать в Белград снова, чтобы найти ответы на такие вот вопросы:

Как появилась в Белграде брусчатка? Где находился первый подземный переход? Какие события отмечены на синих указателях улиц? Какую тайну скрывает башня Якшича на Калемегдане и чем знамениты колокольня Николаевской церкви в Земуне? Где находится улица из 108 ступеней - лестница между Востоком и Западом? Откуда взялся камень, из которого построена крепость Калемегдан, и булыжники, по которым мы гуляем в "богемном квартале"? Почему в обсерватории больше не считают звезды? Куда исчезли лани из Кошутняка? Почему королева Елизавета II посадила деревья в Парке Дружбы? Как кувшин с водой мальчика привел к освобождению Белграда от турок?

А еще хочу найти пять смотровых площадок Белграда, которые можно посетить за один день, и пять улиц с необычными названиями; семь скрытых романтических мест Белграда. Пройтись по его бульварам, съездить в поселок Винча, где родилась Европа; посетить башню Авала; изучить альтернативный словарь топонимов Белграда и узнать самые смешные названия улиц. Хорошенько исследовать Земун, а также многочисленные музеи города.

А еще съездить в Звездарский лес, в Сопот, в Ботанический сад, в лес Мильяковец и Кошутняк, на Космайска Света гору. В этом мне когда-нибудь поможет сайт.

А пока начну с ...автобуса.

Автобус в Белграде

Базировались в Земуне. Хоть он и считается официально районом Белграда, но его длительное существование в разные эпохи как отдельного города другой страны дает о себе знать до сих пор. Если квартира находится на левом берегу реки Савы, то местный житель не скажет, что он живет в Белграде – только в Земуне. Про этот самобытный городок поговорим чуть позже, а утром мы загрузились в автобус и минут 25 ехали (довольно трясско) в сторону Белграда. Как платить в общественном транспорте Сербии мы не разобрались, хотя консультировались у разных умных местных. И даже честно взяли проездную карточку и положили на нее денежку (все нужно делать заранее он-лайн). Но нам это не помогло. Потому что, приложив карточку три раза – как бы за троих, получили билет на одного, но на три часовых поездки в течение дня. Решив, что сделали все, что могли, забили на это. Нужная нам остановка – Бранков мост. Отсюда и начнем. Остановка находится на довольно оживленной трассе на этом самом мосту, так что полкилометра нужно преодолеть, чтобы добраться до набережной. Это самая оконечность районаSavamala (Савамала), история которого напоминает детектив.

Променад вдоль набережной Савы

Северная часть набережной Савы - Sava Promenada, по которой мы и отправились в сторону крепости, выглядит современно и ухоженно. Создана набережная про проекту архитектора из Лос-Анджелеса Гердо Акино. Его идея состояла в том, чтобы каждые 50 метров набережной располагались какие-то «ключевые точки» (что-то привлекающее внимание, интересное): музей, детская площадка, спортивный комплекс, велодорожка, необычное кафе.

Кажется, это получилось, пространство работает: слева у набережной пришвартован восстановленный австро-венгерский военный корабль «Бодрог» (музей), тут же справа – весьма брутальный памятник портовому грузчику. Далее детская площадка, потом цветочное граффити на лестнице, слева пристань и прекрасный вид на реку, справа - длинный павильон с различными кафе и ресторанами.

В конце ресторанного здания находится никак не обозначенный на карте объект (44.821222, 20.447167): в виде причудливо извивающейся ленты сделан пандус, по которому можно попасть к знаменитой Белградской крепости и парку Калемегдан. Чтобы не запутаться: Белградская крепость - есть верхняя и нижняя, а парк Калемегдан - большой и малый.

Белградская крепость (Београдска тврђава) и парк Калемегдан

Крепостные стены опоясывают довольно большое пространство, настолько большое, что мы не успели обойти и половины парка.

В Белградской крепости можно обнаружить следы всех эпох: тут были римляне, византийцы, славяне, османы, австрийцы, венгры, сербы.

Напоминание об эпохе римлян - подземный комплекс с римским колодцем, пороховым складом и бункером. Византийцы построили город из белого камня - отсюда и название. А вот имя парка Калемегдан возникло из двух турецких слов: «кале» — крепость и «мэгдан» — площадь (до XIX века это было расчищенное пространство перед валами). Австрийцы в XVIII веке построили новую крепость бастионного типа, следы этих укреплений угадываются и сейчас.

Белградская крепость находится в стратегически важной точке, поэтому сражения у ее стен происходили 100 раз.

Смотровая площадка. Вид на слияние Дуная и Савы

Когда-то императоры Римской империи Флавий и Юстиниан взирали с бастионов крепости на слияние Савы и Дуная. Это, и правда, прекрасная смотровая площадка, так называемая терраса у Победника. Говорят, тут на закате хорошо.

"Победник"

"Победник" — это памятник, созданный в эпоху модернизма, в 1913 году, но в нем угадывается античный прообраз Геракл. Постамент в виде дорической колонны усиливает ассоциацию с античностью. Судьба памятника непроста: он был задуман как часть большого фонтана (в виде овального бассейна, покоящегося на спинах четырёх львов, а над ними – статуя) в честь победы над турками, но проект был заморожен из-за Первой мировой войны, кроме того, автор памятника вынужден был бежать из Белграда. Все заготовки к фонтану, кроме самой статуи атлета, были уничтожены, но сохранились рисунки. Впрочем, фонтан так и не был осуществлен, наверное, и слава богу. В 1923 году памятник установили, но уже в честь другой победы - над Австро-Венгрией, поэтому можно считать, что это памятник победам сербского оружия в первой четверти ХХ века, отсюда и название.

Верхний город Белградской крепости

В Верхнем городе крепостные стены повторяют основу римского каструма, здесь сохранились средневековые наиболее известные ворота Зиндан (Зиндан капија) и Деспотовы ворота (Деспотова капија) - визуальный символ Белградской фортеции, но и они остались вне поля нашего внимания, к ним в следующий раз.

На Верхний город мы лишь посмотрели снизу, приметив сторожевую башню Сахат, которая заслуживает посещения: можно подняться по ее извилистой лестнице. Построена башня в середине XVIII века и практически не перестраивалась и не была повреждена. Несмотря на свое почти светское изящество, Сахат имела очень утилитарные функции - следить и за врагами, и за своими. Виды сверху, говорят, эпичные. А вот тут Занимательные подробности о крепостных часах.

Стамбульские внутренние ворота (Унутрашња Стамбол капија)

Вдоль стены около этих ворот выставлены образцы военной техники времен Первой и Второй мировой войн.

А сами ворота, несмотря на молодой с архитектурной точки зрения, возраст очень важны: это был выход из крепости на Константинопольскую дорогу, тут Европа встречалась с Азией, купцы покупали и продавали товары со всего света.

Старый город. Улица Князя Михаила (Ulica Knez Mihailova)

Насколько я понимаю, эта прямая улица напоминает о четкой планировке римских городов, с улицами кардо и декуманос, пересекающимися под прямым углом на главной площади. Есть версии, что сетка улиц Старого города повторяет композицию древнеримского Сингисунума.

Улица Князя Михаилова использовалась для кратчайшего сообщение между крепостью и городом, который быстро расширялся и строился, на основе первого плана регулирования Белграда, составленного в 1867 году Э.Йосимовичем. Район сегодняшней улицы Князя Михаилова вместе с боковыми улицами был заселен и частично застроен в XVII-м и первой половине XVIII-го века. Но здания, которые мы видим сейчас, - это эпоха европеизации Балкан, когда на смену восточному типу торговли приходит тип европейский – когда не лавки, базары и «поторговаться», а нормальные магазины (О, как мне сейчас это понятно!). Улица реконструировалась в 1985-87 годах, тем не менее мы хорошо можем представить себе городскую среду Белграда второй половины XIX века, понять возможности, вкусы и менталитет общества того времени. Я бы сравнила улицу Князя Михаилова с тбилисским проспектом Руставели. Они совершенно разные по типу, но похожи тем, что стали своего рода «энциклопедиями» архитектурных стилей эпохи и камертоном вкуса.

Здание Сербской академия наук и искусств (САНу)

Дворец Сербской академии наук и искусств (ул. Князя Михаилова, 35). Проект 1912 года, реализованный в 1924 (арх.А.Стеванович и Д. Джорджевич). Это представительное здание с архитектурной программой на четыре этажа и на три фасада - наглядный пример градостроительных веяний эпохи между двух мировых войн, когда Белград активно застраивался. Была принята концепция европейского развития: старались возводить здания как в академических стилях, так и в стиле арту-нуво и самого ближайшего его варианта - венского сецессиона.

Около здания САНу посреди пешеходной улицы стоит небольшая пирамидка. На ней указаны стороны света и географические координаты Белграда, высота города над уровнем моря, широта и долгота.

Кафе "Kafeterija Magazin 1907"

На улице Короля Петра (д. 16) есть любопытное здание трехэтажного кафе "Kafeterijaъ".

В 1907 году оно было построено специально для первого универсального магазина Белграда. Это уникальное и по своей конструкции, и по дизайну здание сербского модерна и первое коммерческое здание в Белграде, в котором несколько этажей соединены между собой и открыты, а все внутреннее пространство организовано в виде галерей.

Интерьеры соотносятся с фасадом, т.е. соблюден главный принцип модерна «изнутри наружу». Автор оформления интерьеров - сербский художник Драгутин Инкиостри Меденяк, который пытался на основе арт-нуво создать сербский декоративный стиль. Он же автор росписей здания бывшего Министерства образования (Kralja Milana, 2).

Улица Краля Петра - Белград в миниатюре

Площадь Республики

Заканчивается пешеходная улица Князя Михаилова на площади Республики, бывшей Театральной. Площадь появилась в середине 1800-х годов на месте еще одних (внешних) Стамбульских ворот, которые отмечали начало пути в Константинополь. Это были чуть ли не самые красивые ворота своего времени, но население помнило, как возле них турки убивали пленных, сажая их на кол, поэтому ворота безжалостно снесли, едва Османское иго закончилось. Во время недавней реставрации пощади фундамент ворот раскопали, и ...снова закопали. Не стали делать из них музейный археологический объект.

Прежнее название площади лучше соотносится с топографией, потому что с конца XIX века тут находится Национальный театр оперы, драмы и балета, построенный по образцу миланского театра Ла Скала. Знаменит помимо всего прочего тем, что оперы в нем шли в нем даже во время бомбардировок НАТО.

На месте, где сегодня находится Национальный музей, было построено одноэтажное здание, в котором, среди прочих, располагался знаменитый трактир «Дарданелли"- место встреч белградской богемы.

Конный памятник князю Михаилу

Лучший ориентир на площади – конный памятник князю Михаилу (1882), который стоит в окружении зданий Национального театра и Национального музея. "У кОня" - излюбленное место встреч.

Это первый и единственный конный памятник Белграда, символ национальной независимости. Автор - флорентиец Энрико Пацци, который, естественно, ориентировался на знакомый и близкий сердцу памятник Козимо Медичи во Флоренции. На открытии памятника белградцев очень смутило то, что князь без головного убора - немыслимое дело... Но менять скульптор ничего не стал.

Бронзовая конная фигура находится на постаменте с барельефами, которые сообщают о важнейших моментах правления князя Михаила и об освобождении им от турок семи важнейших городов Сербии. В 1928–1931 годах нижняя часть постамента была изменена с классической на барочную. Подробнее см. здесь.. Рука князя указывает в сторону Константинополя-Стамбула: мол, идите туда, откуда пришли.

Скадарска (Скадарлия)

Если от площади Республики взять чуть левее, то сразу оказываемся в интересном квартале вдоль Скадарской улицы, который совершенно официально называют белградским Монмартром или "богемным кварталом". Тут до сих пор сохранился свой кодекс, символы (трость, гвоздика и шляпа) и флаг, поднимающийся в начале сезона.

Когда-то в заброшенных траншеях перед крепостным валом протекал ручей, в нач.XIX века обосновался большой цыганский табор, а в середине XIX века появились кирпичные дома ремесленников, торговцев и мелких клерков. Однако название "Цыганский квартал" сохранялось до 1872 года, когда место стало называться "Скадар" в честь средневековой столицы Сербии, (сейчас — Шкодер в Албании). На высоких домах бывших заводских зданий интересные граффити - фантазии на архитектурные темы.

После того как в районе нынешней Площади Республики закрылось кафе «Дарданеллы», в связи с тем что на его месте решено было построить здание музея, творческой интеллигенции Белграда (назовем это так) негде было собираться, общаться, спорить о политике и искусстве. Богема переместилась в дешевые таверны соседней с площадью улицы, и с 1901 года квартал постепенно приобрел соответствующую атмосферу и репутацию богемного. Кстати, бывал на этой улице и Иван Бунин.

Самыми знаменитыми из таверн были «Бандист», «Восток», «Гильдия», «Вук Караджич» и «Два сержанта», «Три шешира» («Три шляпы»), «Два јелена» («Два оленя»), «Златни бокал» («Золотой кубок») - кубок один. Три последние (три, два, один) сохранились до сих пор.

В то время Скадарлия была слабо освещена и вымощена булыжником, в соответствии с обычаями турецких времен. Гуляя по улице вечером, вполне можно было свернуть себе шею. Брусчатка сохранилась, потому что пространство между камнями залито бетоном.

После реконструкции 1960-х к брусчатке добавились уличные фонари, новый фонтан, необычные граффити, вывески и многочисленные кафе и придали Скадарской улице почти парижский шарм. Здесь приятно гулять и можно сделать много хороших фотографий. Подробнее см здесь.

Такой типа Новый Арбат, но гораздо душевнее. Улица завершается атриумом у дома Джуры Якшича, известного сербского романтического поэта и художника, жившего и умершего в Скадарлии. Сейчас - место встречи поэтов на Скадарлийских вечерах. В коллекцию памятников Скадарлии добавим памятник актеру и копию чесмы (фонтана) из Сараево в начале улицы.

Чтобы продолжить прогулку, нужно вернуться на пл.Республики и от знакомого нам уже памятника князю Михаилу Обреновичу III двигаться по широкой улице Теразие (Теразије) в сторону одноименной площади.

Улица и площадь Теразие (Terazijе)

Название Теразие - древнее, оно было дано в честь водонапорных башен, построенных турками для соединения воды из родников с Великим Лугом Mokri. Одна из таких башен имела название Terazije и находилась на месте нынешнего фонтана.

Площадь Теразие находится на на плато белградского хребта, один склон которого уходит к реке Саве, а другой - к Дунаю. Отсюда видны улицы Зелен Венац и Призренская. "Венац" - это улица, которая изгибается, "вьется".

Улица Теразие - архитектурный символ Белграда, это 450 метров зданий, которые можно читать, как архитектурную энциклопедию.

Атмосфера этого района Белграда угадана, уловлена в романе Горана Петровича в "Книге с местом для свиданий".

Стоящие поперек тротуара автомобили. Два ряда платанов с огромными болезненными наростами на стволах у самых корней. Пять. Семь. Девять. Рядок заспанных городских голубей, сидящих на безопасной высоте под самой крышей. Любопытные воробьи на треугольных каменных сводах над окнами и на железных карнизах. Пара заблудившихся дрожащих дроздов в раскрытой пасти одной из восьми преданных львиных голов, украшающих фасад работы известного скульптора Франи Валдмана. Балконы, похожие на забытые в воздухе опустевшие до весны исполинские гнезда. Белградские архитекторы начала века: Несторович, Андра Стеванович, Димитрие Лека, Александр Бугарский, Савич, Бекер, Антонович, Константин Йованович, Драгиша Брашован — все они словно состязались в том, кто из них множеством выступов на фасадах своих зданий полнее удовлетворит потребности птиц.

Холл с мраморным полом и звонким эхом от подбитых железными подковками каблуков, с разбегающимися жилками трещин и пятнами тишины под более новыми, резиновыми подошвами. Изысканное кружево лепнины, кое-где обезображенное небрежно замаскированными шрамами от позднейших вмешательств, связанных с заменой труб и проводки. Почтовые ящики с покрытыми патиной латунными табличками, на которых значатся полустершиеся от ежедневных взглядов фамилии их хозяев, мечтающих о письмах. Шахта лифта, огражденная решеткой из кованого железа.

Фонтан "Теразијска чесма"

Фонтан Теразијска чесма находится напротив отеля "Москва". На фонтане выбита дата "1860 год" - когда водонапорная башня на площади была разобрана и заменена питьевым фонтаном. Он имел огромное значение для жителей, которые наконец-то могли брать питьевую воду без ограничений.

Фонтан был сооружен в честь возвращения в Сербию после десятилетий изгнания князя Милоша Обреновича, который хотел оставить память о себе для потомков именно в символическом образе фонтана - потока жизни, чего-то чистого, нетленного, постоянного.

Изначально фонтан "Теразијска Чесма" находился посередине площади, а позже перемещён туда, где мы его видим сейчас.

Кстати, именно здесь планировали установить знаменитый монумент "Победник" (который мы уже видели в Белградской крепости). Ведь первоначально статуя героя виделась как кульминационная часть фонтана с четырьмя львами (символа четырёх веков, проведённых в турецком рабстве). Монументальная композиция должна была носить название "Аллегория". Этот проект, к счастью, не был осуществлен: "Победник" "ушел" в крепость, а вот львы все же обосновались здесь, поэтому второе название теразийского фонтана "Четыре льва". С четырёх сторон сооружения расположены барельефы - головы львов, из открытой пасти которых льётся вода. И да, маленькое уточнение: "чесма" — пр-сербски "источник", или - фонтан.

Чем еще интересно это место. Фонтан издавна был местом общественных собраний: у колодцев, пока набирали воду, общались, сплетничали, обменивались новостями.

Воду ведрами тут уже давно не набирают, а вот встречи назначают по-прежнему, и кто? - коллекционеры серийных картинок. У фонтана встречаются дети, пенсионеры, подруги, мамы, папы, друзья, люди разных возрастов и профессий, и у них одна цель - собрать полный альбом изображений (традиция ведет свое начало, кажется, с одной коммерческой инициативы 1900-х годов).

Площадь обрамлена величественными, чтобы не сказать помпезными, зданиями двух знаменитых отелей: Balkan Orient Express ("Восточный экспресс") - в честь знаменитого поезда сообщением Париж - Белград - Стамбул (ходил с 1883 года), ставшего героем многих фильмов и самого известного детектива А.Кристи «Убийство в "Восточном экспрессе". Писательница, конечно же, проехалась в легендарном поезде, прежде чем написать о нем. Напротив "Экспресса" не менее знаменитый отель "Москва".

Отель "Москва"

Отель «Москва» - здание, с которого началась застройка района улицы Теразие и которое, возможно, задало этой застройке некий тон и идейное направление. История здания чрезвычайно любопытна и отсылает к обширному разговору о русско-сербских связях. Ведь отель «Москва» появился в Белграде еще до того, как в город хлынул поток русских беженцев 1920-х.

---

Русские в Белграде

Первое фотоателье (ул.Теразије, 40)

На современных улицах Белграда все еще можно заметить чудом сохранившиеся здания старинных лавочек и частных магазинов словно бы из далекого прошлого. Вот, например, на ул.Теразије, д.40 - здание первого фотоателье(1903 г). Дом был построен для придворного фотографа Милана Йовановича по проекту архитектора Милана Антоновича, одного из первых сторонников стиля модерн в архитектуре Белграда. Оно задумывалось как деловое здание со студией и магазинами на первом этаже. Академический стиль фасада сочетался с явно модерновыми находками - окнами в деревянных рамах на первом этаже, декоративными растительными мотивами,и, главное, - стеклянной крышей, которая позже была заменена кирпичной стеной с балконом и кованой решеткой. В 1911 году рядом с фотоателье был построен кинотеатр «Колизей» (переименованный после Второй мировой войны в «Звезду»).

Бывшее Здание Министерства Юстиции (ул.Теразије, 41)

В конце XIX века современники называли его самым красивым зданием эпохи. Действительно, одно из первых зданий, специально спроектированных для государственного учреждения нового Королевства Сербия, оно может считаться образцом стиля неоренессанс. Его создатели Светозар Ивачкович и Йован Суботич были выпускниками Академии изящных искусств Вены и хорошо представляли себе новейшие архитектурные тенденции.

Их здание имеет строгий фасад и небольшие размеры, выполнено в духе академизма (что символизирует государственную волю и законность), который смягчен неоренессансным декором фасада в духе итальянского Возрождения (знак доверия и гуманности власти), с которым оба архитектора также хорошо познакомились во время учебы в Вене.

Можно сказать, что одно из немногих сохранившихся зданий периода государственного процветания и экономического подъема конца XIX века. Подробнее см. здесь..

Здание Смедеревского кредитного банка (ул.Теразије, 39)

Бок о бок "с самым красивым зданием", стоит и когда-то самое высокое и самое креативное здание на Терезие. Это поворотный момент в развитии сербской архитектуры - отказ от академизма в пользу нового стиля. Перед нами - великолепный образец венского арту-нуво. Здание Смедеревского кредитного банка было задумано одновременно и как торговое, и как жилое. Белградский архитектор Милорад Рувидич, начав проектировать это здание в 1910 году, решил бросить вызов академическим концепциям своего времени. Относительно узкий план участка при большой высоте здания (10 метра в ширину и четыре высоких этажа) заставлял искать новые решения. Фасад разделен на три зоны. Отделка первого этажа здания в той части, которая выполняет функцию окна, решена с использованием кованого железа, применение которого было оригинальным и новым для того времени. Над входом и на перилах балкона кованые декоративные детали. Рувидич использует лоджии, небольшой эркер с куполом в центре здания - всё, чтобы здание "дышало" и давало простор фантазии своими плавными изгибающимися линиями и формами. Здание Кредитного банка Смедерево - одно из немногих сохранившихся проектов Милорада Рувидича.

Улица Терезие плавно переходит в улицу Короля Милана, на которой тоже множество архитектурных шедевров.

Здание Министерства Образования (Kralja Milana, 2)

Здание Министерства образования (Kralja Milana, 2) построено в 1870-1871 годах по проекту архитектора Александра Бугарского. Фасад здания сразу обращает на себя внимание своей яркостью и необычностью.

Пере нами еще один образец применения сербского национального стиля в архитектуре. Стиль арт-нуво сочетается с «сербско-византийским» (трилистник фронтона, керамический декор, выполненный в виде стилизованного переплетения, герб Королевства Сербия) - в 1912 году ( именно тогда прежние фасады были изменены по моде времени) такой декор был в новинку.

Сразу после постройки здание стало резиденцией Российского императорского консульства в Белграде, потом приспособлено для нужд Института сербских сирот. Министерство Образования, имя которого до сих пор сохраняет за собой здание, переехало сюда в 1879 году и оставалось тут до 1952 года. Расширение дворового флигеля и переделка главного фасада в «сербско-византийском» стиле, как уже было отмечено, были выполнены в 1912 году по проекту проекту архитектора Бранко Таназевича.

Стоит приоткрыть дверь и пройти в "сербский дворик" с уютным рестораном "Краловски пивовар 1581".

Первые росписи интерьера выполнил художник Драгутин Инкиостри Меденяк в 1906 году (его росписи мы видели в кафе 1907). Их тоже можно увидеть в парадной здания.

---

Улица Теразие плавно переходит в улицу Краља Милана (Короля Милана), по левой стороне которой находятся Андрићев венац и Нови двор. Мы минуем их и через Пионирски парк подходим к зданию Парламента (Народная скупщина Республики Сербия), которое проектировал русский архитектор-эмигрант Николай Краснов.

Укротители коней

В 1938 году, чтобы подчеркнуть назначение здания, по бокам от центральной лестницы были установлены фигуры укротителей коней. Автор - скульптор Томы Росандича - назвал эту композицию «Черные кони в игре, а с ними великие герои». В этих образа автор хотел изобразить символ демократии, закона и победы разума над хаосом. Глядя на странные позы укротителей и их коней, понимаешь, насколько велик наш барон Клодт.

Кстати, здание Парламента стоит на месте, где ранее были сначала древнеримский Некрополис - после него турецкая мечеть – после ее разрушения скотный рынок и цыганские трущобы. Обратим внимание на кучу валунов через дорогу от здания Парламента - что это такое прочитайте в статье Достопримечательности Белграда: известное и скрытое

Парк Ташмадан (Tašmajdan)

Соседний с несуществующей ныне мечетью парк назван турецким словом Ташмайдан, что в переводе означает "поле камней" - тут были каменоломни, оставшиеся еще с римских времен. Сейчас от каменоломен нет и следа - в прекрасном парке можно гулять, а летом бесплатно смотреть фестивальные фильмы. Впрочем, имеются какие-то пещеры Ташмайдан, куда пускают туристов, - про это нужно узнавать.

Церковь святого Марка

Церковь Св. Марка стоит на месте кладбищенской церкви первой трети XIX в., которая была разрушена во время Первой мировой войны. В 1930-м был объявлен конкурс на новое здание, его выиграли архитекторы братья Петр и Бранко Крстичи. Первый камень в фундамент был заложен 8 мая 1931 года. Часто встречается утверждение, что нынешний храм - копия храма в Грачанице (Косово). Но все же есть существенные отличия оригинала и копии: она в программе, размерах, пропорциях и формах. Это скорее реплика, напоминание о Грачанице, но оригинальное здание.

Мозаики над входом:

Церковь запоминается своей монументальностью, интересной композицией архитектурных форм, приятным цветом красного песчаника Грцано. Элементы дизайна взяты из средневекового наследия Сербии, ведь строительство церкви приходится на эпоху, когда с помощью архитектуры нужно было подчеркнуть роль Белграда как центра государства. Архитектура - мощное средство формирования самосознания нации. Мозаики в интерьере:

Русская церковь св.Троицы (могила барона Врангеля)

Левее восточной абсиды храма св. Марка приютилась скромная маленькая белокаменная церковь. Она была построена на деньги русских эмигрантов первой волны, при освящении храма присутствовал и барон Врангель. Через пять лет он умер от туберкулёза в Брюсселе, его прах был перенесен сюда согласно завещанию барона. Автором храма был архитектор Валерий Сташевский и его бюро. Они создали для Белграда около 1000 проектов.

На пути между Ташмайдан и собором св.Саввы, куда мне хотелось зайти, несмотря на скептические реплики по поводу этого здания-новодела, музей Николы Тесла и площадь Славия и парк Митићева рупа (район Врачар), в парке есть повод поговорить о неосуществленных проектах Белграда.

Влада Митич, один из богатейших людей Белграда, перед Второй мировой войной, купил землю в Славии, чтобы построить крупнейший на Балканах универмаг. Фундамент был вырыт, но Первая мировая война не дала начать строительство. После войны коммунисты арестовали Митича, конфисковали все его имущество, включая участок в Славии и деньги, подготовленные для строительства универмага. Есть белградская городская легенда о «проклятии норы Митича», ведь из 26 проектов строительства этой территории ни один не осуществился.

История "дыры" Митрича нашла отражение в романе сербского писателя Горана Петровичa"Книга с местом для свиданий", где один из героев проходит мимо этого места, воспринимая его с точки зрения здравого смысла - как пустое место, а другая героиня ходит туда за покупками...

Собор святого Саввы

Собор находится в некотором отдалении от центра, но в зоне пешей доступности (в крайнем случае - есть трамвай). Считается, что на этом месте принял мученическую смерть св.Савва то ли 1879 году, то ли тремя веками ранее. Святой Савва — основатель Сербской православной Церкви.

От идеи поставить храм (1894 год) до его явления народу (2023 год) прошло почти 120 лет. Препятствовали разные обстоятельства, в том числе две мировые войны, балканские войны, потом коммунисты. В 1939 году были уже сооружены стены, a после войны тут планировали разместить то гараж, то дом культуры, то цирк, но не разметили ничего. Летом 2023 года храм был достроен, теперь стоит как с иголочки и снаружи, и внутри. Собор св. Саввы наряду со св.Софией (в Стамбуле, где теперь снова мечеть) и Храмом Христа Спасителя в Москве (он ниже на 3 метра) претендует на звание самого большого действующего православного храма в мире. По количеству мозаик так точно первый. Кстати, четырехтонный купол соорудили сначала на земле, а потом 40 дней водружали его на место.

Верхний храм весь сверху до низу выложен мозаикой, которую выполняли российские мастера под руководством Н.А. Мухина и Е.Н. Максимова. Спонсировал проект почему-то Газпром. Нижний храм и крипта расписаны фресками.

Сюжеты мозаик и иконографическая программа отсылают к известным мировым образцам - храму Хора в Стамбуле, к многочисленным сербским монастырям. При входе в храм стоит стенд с QR кодом виртуальной экскурсии по мозаикам собора с обзором 360 градусов, 100-кратным увеличением.

Белград в деталях

Воспользуюсь фрагментом рассказа из ЖЖ, где точно подмечены те мелкие городские детали, которые и мы замечали, но как-то не пришло в голову про них сосредоточенно рассказать. Как пишет путешественник С.: "Что еще удивило - это наземные гидранты. Они, словно гении места, охраняют свои улицы. Также на белградских улицах встречается много старых и красивых указателей номеров домов. Отдельная тема белградские почтовые ящики, стиль их не менялся уже более 100 лет. Таких ящиков в Белграде много. От себя добавлю еще, что со стен домов взирают лица - многочисленные маскароны Белграда.

Земун

Эта часть города, а первоначально совсем отдельный город другого государства, иная по атмосфере, и чтобы почувствовать ее, нужно для начала просто брести по бесконечному променаду вдоль Дуная.

Тут нет оформленной набережной - река близко, можно просто сесть на берегу и смотреть на лебедей, на лодки, на противоположный берег или длинный Велико ратно острво - поросший лесом остров, куда можно попасть летом по понтонному мосту. Куда-то даже можно уплыть на прогулочном теплоходике.

В конце променада несколько рыбных ресторанчиков, мы умудрились найти самый подходящий нам по атмосфере (ресторан "Радецки"), пробравшись к нему по какой-то тайной, малоизвестной лестнице вдоль обрыва.

Земун сохранил обаяние старины, его невысокие домики, вероятно, не все были разрушены войной, брусчатка и некоторый рельеф придают особенное очарование извилистым улочкам.

Конечно, отличный вид на крыши Земуна сверху, от смотровой площадки у Башни Гардош.

Пожалуй, познакомиться с Земуном поближе придется в следующий раз. Но первая встреча была очень приятной.