Будапешт, наверное, один из самых посещаемых россиянами городов зарубежья. В нынешней ситуации особенно, потому что даже после событий 2022 года Венгрия продолжает выдавать визы. Путеводителей по Будапешту – официальных и любительских – написано много, есть хорошие аудиогиды на izi.TRAVEL. Поэтому в рассказе не буду стремиться ко всеохватности. Столица Венгрии, как и любой европейский город с богатым прошлым, требует для себя не дня-двух, а по меньшей мере недели. Но мы, велосипедисты, ограничены одним днем. Решили посмотреть в основном Буду - это высокая часть города с королевским дворцом и крепостными стенами на горе Янош.

Добраться из отдаленных районов Пешта (равнинная часть города) до Дуная, а затем и до Буды на другом берегу, удобно на трамвае, который своим желтым цветом и формой очень напоминает лиссабонский и добавляет живописности улицам.

От кемпинга, где мы остановились, до моста Сечени (Цепной мост со львами), который находится в самом сердце исторического центра, мы добрались на трамвае №23.

Мост Сечени (Цепной мост)

Большой рекой и мостами Будапешт напоминает Петербург. Первый постоянный мост - всегда событие для города, и таким мостом между Пештом и Будой стал мост Сечени. Его возникновение связывают с легендой.

Будто бы Иштван Сечени - аристократ и меценат, совершенно уникальный человек, о котором стоит рассказать отдельно, - получил известие о смерти отца (не менее значимого для Венгрии человека). И вот графу Сечени, живущему в Буде, нужно перебраться через Дунай, чтобы дальше ехать в Вену. А в декабре на реке лед, и понтонный (то есть временный, подобный такому же в СПб – Исаакиевскому) мост разобран на зиму, а по тонкому льду через реку не перейти. Эти обстоятельства стали причиной того, что граф Сечени-сын не сумел вовремя перебраться через Дунай и опоздал на похороны отца. После этого Сечени дал слово связать части города - Буду и Пешт - постоянным мостом.

В Венгрии такой трудный инженерный проект выполнить было некому, поэтому Сечени призвал британцев. Инженер Уильям Кларк в 1839 году сделал проект, а его однофамилец Адам Кларк руководил грандиозным строительством: 10 лет понадобилось только на то, чтобы вбить сваи и соорудить опоры, натянуть цепные тросы. В разгар революции в 1848-49 годах мост чуть не взорвали австрийцы, но не успели, и 20 ноября 1949 года Цепной мост был открыт. Граф Сечени в этот момент лечился в психиатрической клинике и не присутствовал на торжестве. Во время Второй мировой войны мост, конечно же, взорвали немцы, но в 1849 году он был восстановлен.

Кстати, инженер Адам Клар так и не уехал на родину, а осел в Будапеште и построил тоннель, уходящий от моста вглубь Замковой горы. Длина тоннеля 350 метров, что соответствует длине моста, поэтому местные шутят, что мост Сечени во время дождя можно спрятать в тоннель. О мосте Сечени подробнее.

Имя строителя моста и тоннеля Адама Кларка носит площадь около станции фуникулера, который везет на Будайский холм. Около станции находится нулевой километр: отсюда отсчитываются расстояния по всей стране.

Дворец Грешем

Напротив Цепного моста находится помпезное здание с причудливой формы башнями, шпилями, элегантными эркерами, колоннами, арочными проемами, коваными решетками, мозаичными панно, текучим растительным орнаментом и аллегорическими фигурами (и, говорят, роскошными интерьерами) - великолепный образец венгерского модерна. Это так называемый дворец Грэшема (Gresham-palota)

Сооружено здание в 1907 году по проекту Жигмонда Квиттнера и Йожефа Ваго (Vágó József) и выделяется среди классической застройки центра. Подробная история здания.

Белградская набережная. Уличная скульптура

Нам не удалось пройти по легендарному мосту Сечени, так как он был на ремонте,но Но переправиться через Дунай было необходимо, поэтому маршрут прогулки увеличился на пару километров. Зато мы подробно изучили верхнюю Белградскую набережную (есть еще и нижняя набережная Jane Hainning, по которой тоже приятно прогуляться вечером – она тянется за трамвайными путями поближе к реке, и кстати, тут расположено несколько причалов водных трамвайчиков).

Дунайская набережная возникла в середине XIX века как эспланада перед построенными в то время вдоль реки на берегу гостиницами "Венгрия", "Бристоль", "Карлтон", "Ритц". Ни одно из этих зданий не сохранилось, а набережная осталась.

Как в любом современном городе, в Будапеште много уличной современной скульптуры, которую интересно разглядывать и фотографировать. Иногда кажется, что эта незатейливая городская скульптура выигрывает у монументальных памятников прошлого, которые высоко стоят, далеко поверх тебя глядят и в общем-то достаточно однообразны в своих торжественных позах на конях или без них. Впрочем, памятники не умаляют достоинства изображаемых, а только притупляют внимание к ним, хотя призваны делать обратное.

Так, на одной и той же площади стоят два памятника: традиционный медно-зеленый монумент венгерскому писателю и государственному и деятелю Йожефу Этвёшу (1813-1871) и скромный памятник живописцу Игнацу Росковичу (1854-1915). Почему–то в объектив попал последний.

Пройдя вдоль Белградской набережной до сквера Vigadó tér ("вигадо" - буквально "место для веселья"), мы обнаружим несколько произведений городской скульптуры: это "Маленькая принцесса", "Девочка с собакой" и скульптура "Шекспир"

«Маленькая Принцесса»

Издалека хорошо видна сидящая на перилах фигура ребенка в карнавальном костюме. Это «Маленькая Принцесса»(1990) Kiskirálylány-szobor. Скульптор Ласло Мартон лепил произведение со своей младшей дочери, которая любила надевать на себя корону из газеты. Фигурка получилась очень убедительная, живая, около нее невозможно не остановиться.

Мы находимся в южной части Пятого района города, который называется Белварош, то есть "внутренний город". Изначально этот район был предназначен для жизни горожан, в отличие от официального Липотвароша. Белтварош начал развиваться на рубеже XIX и XX вв (подобно питерской Петроградке), когда у горожан появилась привычка гулять по набережной, глазеть на прохожих, сидеть за чашечкой кофе в кафе.

Здание художественного центра Вигадо

С этой точки открывается хорошая перспектива противоположного берега с Королевским дворцом, а повернув голову, за зеленью парка Vigadó tér мы увидим великолепное здание художественного центра Вигадо (Pesti Vigadó) - это второй по величине концертный зал Будапешта.

Именно тут находятся залы, которые помнят концерты Ференца Листа, Иоганнеса Брамса и Рихарда Вагнера; коронационный бал императора Австро-Венгрии Франца Иосифа и его супруги Эржебет. Сейчас в шестиэтажном Вигадо располагается целый комплекс залов, где проводятся выставки, концерты классической музыки и другие мероприятия.

До 1849-го года на месте Вигадо располагалось другая постройка — бальный и маскарадный центр под названием Редут (Redoute). В те времена это был единственный концертный зал Будапешта. 1848-1849-х годов Редут был уничтожен австрийским обстрелом в ходе осады Королевского дворца. Здание восстановлено в 1859-м году в смешанном стиле, затрудняюсь его определить. Торжественными высокими арками окон и арочными дверными проемами на первом этаже оно напоминает итальянское палаццо.

Конечно же, привлекают внимание скульптуры на фасаде, среди них есть музы, которые символизируют различные искусства. То есть вся архитектура здания сообщает о его предназначении.

Стоит обойти "храм искусств", чтобы попасть на площадь Верешмарти – там много интересного, но что именно, мы постараемся узнать в следующий раз.

«Девочка с собакой»

В двух шагах от "Маленькой принцессы" напротив ворот сквера есть еще одна уличная скульптура - «Девочка с собакой» Давида Раффе (2007). Особенной предыстории у скульптуры нет - просто девочка в свитере, джинсах и ее щенок.

Скульптура "Шекспир"

Следующее за сквером здание, стоящее на набережной, известно своим кафе Starbucks и установленной на большом каменном подиуме памятником Шекспиру. Это копия оригинальной скульптуры (2003) Йожефа Финта в австралийском городе Балларат. Статую Шекспира в образе актера можно встретить во многих городах мира, и Будапешт решил не отставать: "Эта статуя Шекспира должна стать особым духовным мостом между культурными людьми Великобритании, Австралии и Венгрии," - написано на пьедестале.

Сквер Шандора Петефи

Через два квартала снова небольшой сквер с очень знакомым камнем - армянским хачкаром. После поездки в Армению сразу узнаешь хачкар и не можешь пройти мимо. Священный хачкар установлен в 2000 году к 1700-летию принятия христианства в Армении и 85-летию геноцида армян.

Рядом стоит памятный знак о Голодоморе в Ук-не - белая свеча с колючей проволокой. Открывал памятник тогдашний президент Ук-ны Виктор Ющенко, который выразил благодарность Венгрии, парламент которой первым в Европе признал Голодомор актом геноцида против ук-ого народа. Так странно - два памятника событиям, еще недавно бывшими для меня фактами печальной, но все же далекой истории, сейчас они воспринимаются совсем иначе.

Тут же стоит еще один памятник грекам, проживавшим в Бударпеште (ведь греческая церковь рядом). Фото не сделала.

Так что этот сквер вполне можно назвать сквером интернациональной памяти. Но он имеет иное название - сквер Шандора Петефи - памятник ему тут же. Это великий поэт и национальный герой венгерского народа, который прожил очень короткую жизнь (1823 - 1849).

Собор Успения Богородицы, греческий и македонский приход. Строилась 10 лет и освящена была в 1801 году. Как я понимаю, интерьер храма сохранился с того же времени (иконостас 1803 года). В 1950 году собор перешел под юрисдикцию РПЦ (ну, что ж). Сейчас службы проводятся на церковно-славянском и венгерских языках.

Древний Аквиникум

Фактически мы уже стоим на площади 15-го Марциуса - это одна из самых древних площадей города. В средние века тут был рыбный рынок. Свое нынешнее площадь название получила в честь событий революции 1848-49 годов.

Памятник битве при Контра-Аквинкуме, который представляет батальную сцену битвы римлян и варваров, привлекает внимание своей необычностью и заставляет невольно вспомнить древнюю историю места.

Историческая летопись Будапешта начинается с римского лагеря Аквиникума (основан 41 - 54 гг до н.э.) и романского города Аквинкум (Aquinqum), основанного около 89 года нашей эры на месте более старого Кельтского поселения. Какую именно битву римлян и варваров увековечил памятник Иштвана Таренно, я затруднюсь сказать, но, судя по всему, это было важное событие. Памятник изначально был создан в виде фонтана и стоял в другом месте. После перепланировки площади его перенесли сюда - в тень старого дерева - и отключили воду.

От древних времен тут сохранились также остатки сторожевой башни времен римского императора Диоклетиана. На площади расположены стеклянные панели, сквозь которые можно разглядеть руины старого римского Кастеллума. Интересное место для погружения в историю, которая буквально под ногами: на камнях изображена река и схема размещения римских лагерей вдоль Дуная с датами освоения территории, которая в античности называлась Паннонией. Виртуальная реконструкция крепости на фото:

Кстати, в Будапеште сохранился и военный амфитеатр середины II века н. э., он находится в нескольких километрах к югу от основной территории Аквинкума, в районе Обуда. Это один из крупнейших амфитеатров, построенных римлянами, который находится вне Италии.

Белварошская приходская церковь

Заметный храм с двумя башнями - это старейшее здание Пешта, хотя по внешнему виду этого не скажешь. Она возведена над могилой святого Геллерта (похоронен в 1046 году). Нынешний храм построен на фундаменте XIII-века, здание стало таким не сразу: в XIV веке по распоряжению венгерского короля Сигизмунда храм был реконструирован в готическом стиле, две башни были добавлены при короле Маттиасе. Османы переоборудовали церковь в мечеть, следы которой можно увидеть на юго-восточной стене храма: от алтаря направо находится михраб - молитвенная ниша, обращенная к Мекке, и арабские надписи. Впрочем, возможно, они появились недавно, потому что и сам михраб был обнаружен только при реставрации и без надписей. Об этом см.здесь.

Здание церкви дает возможность угадать следы всех архитектурных эпох: старые романские фрагменты - это нижняя часть стен западного фасада и южной башни, готика видна в формах апсиды и сводчатой капеллы у правой стены, а входной портал выполнен в стиле позднего барокко (XVIII век) и завершается скульптурной группой Святой Троицы. Внутри в алтаре фреска XV века "Pаспятие".

На противоположном берегу с холма смотрит на Дунай тот самый святой епископ Геллерт,a летом там еще и водопад течет.

Мост Эржебет

Переходим-таки Дунай по мосту Эржебет. Это тоже висячий мост. В момент открытия он являлся крупнейшим среди мостов такого типа в мире: длина среднего пролёта — 290 м. При этом для строительства переправы было выбрано самое узкое место Дуная в его венгерском течении. Этот мост и еще семь мостов через Дунай были взорваны фашистами при отступлении из города в 1945 году. Мост назван в честь императрицы Елизаветы Баварской (по-венгерски её имя звучит как Эржебет), более известной как Сисси. Её бронзовая статуя находится на будайской части сразу за мостом, в центре небольшого сада. По левую руку от моста высится холм с парком Геллерт, цитаделью и статуей Свободы. Эти достопримечательности требуют почти целого дня и остаются на следующий раз. Подробнее здесь. Добавлю только, что рядом со статуей Свободы до 1992 года стояла еще и фигура советского воина, которую демонтировали и отвезли в музей под открытым небом, где хранятся все памятники «коммунистического режима» Подробнее здесь

Вид с моста на Дунай и его пристани чем-то напомнил мне вид с моста на реку Дору в португальском Порту.

Район Табан

Мы наконец-то добрались до Буды, которая манит своим средневековым видом. Небольшой район между Крепостным холмом и горой Геллерт называется Табан, он долгое время был чуть ли не самым бедным и грязным районом города. Далее цитата из "Афиши":"В начале ХХ века тут расплодились увеселительные заведения, популярные у тогдашней богемы, но в 1930-х годах "будапештский Монмартр" сровняли с землей, чтобы создать еще один кусок парадного по-европейски очаровательного Будапешта. В конце 1930-х с площади Дёбретентеи смотрели на Дунай фасады новых домов-дворцов и спускались к воде скверы с цветниками и лесенками. Почти все это погибло в конце Второй мировой войны". Но кое-что от этого района все же сохранилось.

Напоминает о затейливом городском ландшафте прошлого века широкая лестница на Будайский холм, ведущая от улицы Апрот (Aprod). На этой же улице сохранились старинные дома с интересной историей. Так, в доме № 1-3 в 1818 году родился Игнац Филипп Земмельвейс, который научил врачей мыть руки перед операциями. Он первым предположил очевидное: причина высокой материнской смертности после родов в роддомах - инфекция, которую заносят сами доктора. При жизни ему не удалось убедить никого в своей правоте, и умер этот человек в психбольнице. Теперь в доме "спасителя матерей" - Музей истории медицины имени Земмельвейса.

А на стене соседнего здания барельеф с оленем и собаками - здесь когда-то располагался постоялый двор, а теперь престижный ресторан "Aranyszaravas" ("Золотой олень").

В сквере напротив ресторана находится упомянутый выше памятник императрице Елизавете (Сиси), в честь которой назван мост Элижабет. При коммунистах памятник тридцать лет лежал на складе. Сисси, задумавшись, сидит на скамейке. Она уже не такая, какой представлена в фильмах 1950-х. Здесь императрица одинока, грустна, но все так же благородна и обаятельна.

Королевский дворец

Двигаемся в сторону Будайского холма, планируя зайти в дворцовый комплекс не с парадной стороны по променаду, который на ремонте, ну и тем более не заехать на фуникулере, а попасть во дворец как бы с тылу. Хотели зайти через ворота Главного бастиона, но они оказались тоже на ремонте. Пришлось идти дальше, двигаясь по улице Varalja вдоль высоченных стен замка и в полной мере ощущая его древнюю мощь. Нашли малоизвестный туристам вход на территорию замка: тут есть бесплатная парковка для велосипедистов (!) и лифт. Полезная опция для велотуристов, буду иметь в виду. Координаты: 47.495415, 19.038385.

Для справки: пешком на Замковый холм (со стороны Буды) можно пройти от площади Сарваш (Szarvas tér) (так вы попадете к южным укреплениям старого замка, проходя через ворота Фердинанда; до этой площади можно добраться автобусом № 86 из Буды или автобусами № 5 и 78 из Пешта) или по лестницам с улицы Фё (Fő utca) в Визивароше (Víziváros или «водный город»; так называется исторический район Буды, где раньше часто случались наводнения). Информация взята отсюда.

Чтобы попасть на верхнюю площадку замка, можно воспользоваться и удобной лестницей Stöckl,с каждой площадки которой открываются хорошие ракурсы на город.

Манеж и статуя укротителя коня

Оказываемся сразу на широкой площади у здания Манежа. Видно, что построено оно совсем недавно. Действительно, в 2021 заново явились на свет здания Гаупвахты и Манежа, руинированные остатки которых ждали восстановления 70 лет. Здания восстановлено в соответствии с его прежним обликом. Самой впечатляющая часть Манежа - его необычная крыша и огромные окна, некоторые с витражами.

Весь холм перегорожен заборами - восстановление разрушенных Второй мировой войной зданий продолжается в рамках программы Хаусмана. Тех, кто был в Будапеште давно, многое может удивить. Брошюра проекта Хаусмана на английском языке с картинками: показано, как было, как стало и как будет все выглядеть по окончании.

Жители Петербурга не могут пройти мимо укротителей коней, где бы они ни попались.

Эта cтатуя пастуха, удерживающего лошадь (Horse-herdsman-statue) притягивает взгляд своей экспрессией (работа получила награду Всемирной выставки в Париже в 1900 году). Конная статуя скульптора Дьёрдя Вастага-младшего была установлена ​​в 1901 году перед конюшнями Королевского дворца Будайской крепости. Во время Второй мировой войны и статуя, и манеж серьезно пострадали, конюшни были снесены. Это место долго пустовало. Статуя была восстановлена и возвращена к Королевскому дворцу в 1983, и только совсем недавно вернулась на свое прежнее место перед Манежем.

Король Матьяш Корвин

"Золотым веком" Буды и Королевского дворца было правление короля Матьяша по прозвищу Корвин, во многом благодаря его женитьбе на неаполитанской принцессе Беатрисе Арагонской, за которой на берега Дуная потянулись итальянские архитекторы, живописцы и скульпторы. То есть в Венгрии настала эпоха Возрождения. Тогда говорили:"Во всей Европе есть три жемчужины: Венеция на воде, Флоренция на равнине и Буда на холмах"(Путеводитель"Афиша").

Матьяш Хуньяди, или Матвей I Ковин ("ковин" по-латыни"ворон"). Это прозвище прозвище восходит к легенде, которая гласит, что, когда король исполнял обряд венчания, в церковь залетел ворон и украл кольцо невесты. Это был дурной знак, ну и действительно, первая жена короля быстро умерла. А на фамильном гербе стали изображать ворона с кольцом.

Вороны, как живые, так и декоративные, словно бы подтверждая легенду, пребывают в королевских дворах с величайшим достоинством.

Фонтан "Королевская охота"

Короле Матьяшу посвящена и огромная композиция фонтана "Королевская охота"(ск.А.Штробль, арх.А.Хаусманн, 1904). Король на охоте, рядом - подстреленный им олень с красивыми рогами, ниже - свита с собаками, справа - девушка с прижавшимся к ней олененком. Это воплощенный в камне сюжет баллады Михая Вёнёшмарти "Прекрасная Илонка" (1832), в которой рассказано, как деревенская красавица встретила в лесу молодого охотника и влюбилась в него, а потом узнала, что это был сам Матьяш, и зачахла от мысли, что любовь ее навсегда будет безответна. Слева, не принимая участия в сцене охоты, сидит на камне летописец короля, впервые зафиксировавший печальную историю Илонки.

С апреля по октябрь это фонтан: вода падает со скалы, на которой стоит Матьяш, а собака пьет ее у ног хозяина.

Огромное задние Королевского дворца содержит в себе несколько масштабных музейных собраний (музей истории Будапешта, художественную галерею и национальную библиотеку). Охраняют все эти сокровища с той же преданностью, с которой раньше охраняли королей, львы у ворот, названных, естественно, Львиными, которые ведут в одноименный - Львиный двор. Интересно, что пара зверей, которая встречает вас снаружи, выглядит вполне миролюбиво, это настроение поддерживает также спокойное лицо и внимательный взгляд маскарона над воротами. А вот когда вы покидаете двор, то два льва обнажают клыки и словно бы рычат на вас. Да. А на стенах видны следы от пуль и снарядов Второй мировой войны.

Благополучно попрощавшись со львами, возвращаемся в широкий первый двор и через узкие ворота выходим на Будапештскую террасу с видом на Дунай. На террасе возвышается конный памятник принцу Евгению Савойскому и открывается величественная панорама Дуная.

План всего дворцового комплекса:

Видна причудливая решетка, ограничивающая Парадную площадь Св.Георгия перед президентским дворцом. Собственно, на этой площади находится верхняя станция фуникулера Фуникулер (Sikló) этот, весьма старинный, был создан стараниями все того же Сечени ("лучшего из венгров"). Интересен как памятник доэлектрической эпохи (вагончик приводился в движение паровой машиной). Фуникулер был открыт в 1870 году и стал вторым в Европе после лионского, который, собственно, и был выбран образцом для подражания. Внешне вагончики сохранили свой исторический облик, а механизм - современный.

Тут же на площади в 12.00 проводится ритуал смены караула перед королевским дворцом, который обязательно стоит посмотреть, если по счастливой случайности или вполне преднамеренно вы оказались здесь в полдень. Это не просто выход и смена караульных, это какое-то уникальное дефиле! Идут такие солдатики, не выровненные по росту и фигуре живчики в черных очках суперменов (летом форма у венгерской армии предполагает черные солнечные очки), и начинается танец с саблями, то есть с прикладами. И приклады кажутся такими не страшными в руках танцующих солдат.

Турул

Имя птицы "Турул" происходит то ли из тюркского, то ли из турецкого языка. Какой это биологический вид - неясно. В эпосе об обретении мадьярами родины рассказывается, как предводителю мадьярских племён Арпаду привиделся вещий сон, в котором стервятники напали на скакунов и деморализовали войско царя. На помощь пришел некий туртул - он отогнал стервятников и указал путь войску. Вскоре сон Арпада воплотился наяву. И Арпад повел войско к новой родине.

Решетка и сидящая над ней мифическая птица Турул - прям глаз не оторвать. Хотя казалось бы, что мы решеток не видели? Но нет - такой не видели:"Все в ней гармония и диво".

Недостающие в моем рассказе объекты можно найти в этом подробном описании прогулки по Королевскому холму Описание сделано до начала программы реконструкции, и можно понять, как было и как стало или становится.

На следующих фото мы видим, как на просторах площади строится еще одно современное здание, которого раньше в обзорах мы не встречали. Готика "с пылу с жару".

Прежде чем покинуть королевскую часть холма, нашли-таки ажурные т.н. "Ворота для нищих" с вороном на перекладине. Это новодел (1995) на месте средневековых ворот, у которых собирались попрошайки (отсюда название). А ворон на прежних воротах, кажется, тоже был.

Средневековая Буда

Обогнув дворец президента, попадаем на Парадную площадь, откуда к северу тянутся вдоль холма две улицы: Uri (Господская) utca и Tarnok utca. Тут мы совершаем некоторое перемещение во времени: из имперского Будапешта эпохи Австро-Венгрии попадаем в средневековую Буду. При королях Сигизмунде и Матьяше тут стояли дома немецких торговцев итальянских мастеров, поближе ко дворцу старались селиться и аристократы. Здания отреставрированы, но сохранили на фасадах средневековые детали, отыскивание которых придает прогулке особый эстетический драйв. Почти каждый дом отмечен табличкой "Памятник культуры".

Кроме этих двух улиц, есть еще улица вдоль стены Tóth Árpád sétány(Променад Арпада Тота), обращенной к жилым кварталам Будапешта, которые отделены от Дуная холмом.

В центре средневековой части - площадь Св.Троицы, где высится церковь Матьяша, рядом небольшой парк и знаменитый Рыбацкий бастион. От этого места дальше на север улиц становится уже не две, а четыре: все так же тянется Uri utca, вместо Tarnok utca появляется Országház (Парламентская)utca и добавляется Fortuna utica и Táncsics utica.

Нам очень хотелось погрузиться в атмосферу средневековья и пройти по всем улочкам, заглянуть в каждый уголок, поэтому маршрут был выстроен примерно так: немного по Uri (Господская) utca, потом повернули налево - вышли на панорамную улицу вдоль стен Променад Арпада Тота (Tóth Árpád sétány) прошли немного - вернулись на Uri (Господская) utca - дошли до памятника разрушенному храму (Башня Марии Магдалины) - пошли снова на юг по Országház (Парламентская) utca - дошли до собора Матьяша, посмотрели собор и Рыбацкий бастион - площадь Св.Троицы с Чумной колонной - прошли туда-сюда по Tarnok utca и по Fortuna utica дошли до Венских ворот.

В самом начале Uri(Господская) utca слева привлекает внимание вывеска The House of Houdini - небольшой музей, посвященный мистическому иллюзионисту Гарри Гудини.

Чуть дальше - музей Labyrinth of Buda Castle. Это фактически подземелье, соединенные между собой пещеры, которые образовались много лет назад. В разное время использовались как винные погреба, тюрьма, военный госпиталь и даже место заточения графа Дракулы (Влад Цепеш), чем и пытаются завлекать посетителей. Говорят, что ничего ничего особенного там нет.

По переулку поворачиваем налево и оказываемся на симпатичной, тихой, засаженной каштанами панорамной улице Арпада Тота (Tóth Árpád sétány), что ведет по краю холма.

На пересечении Променад Арпада Тота (Tóth Árpád sétány) и улицы Мора Ференц находится декоративный фонтан Жолны под названием Осфоррас, подаренный городом Печ и уездом Баранья в 1973 году к столетнему юбилею объединения Пешта и Буды. Недалеко от этого фонтана есть фонтанчик с питьевой водой.

Пройдя немного по Променад Арпада Тота (Tóth Árpád sétány), возвращаемся на Uri(Господскую) улицу и на одном из домов видим мемориальную доску, установленную в память о пребывании Ференца Листа в доме известного мецената и большого друга композитора, барона Антала Аугуса (Antal Augusz). В 1846 году Лист в основном жил в родной Венгрии, давая благотворительные концерты. Тогда же он возобновил дружбу с бароном Аугусом, ездил в его имение в Секcарде (Szekszárd). Табличка сообщает, что преданнейший друг музыканта-романтика («музыкального поэта») Листа барон Антал Аугус часто принимал его в этом доме. Источник:https://www.mishanita.ru/2009/10/02/1244/(https://www.mishanita.ru/2009/10/02/1244/)

В конце Uri (Господской) улицы с задней части колокольни церкви Марии Магдалины стоит такая чудная скульптура:

Одинокая колокольня - единственное, что осталось от древней церкви Марии Магдалины, где при Габсбургах только и разрешалось молиться венграм. Церковь пережила осаду Буды в XVII веке, сильно пострадала во время Второй мировой, но сгубили ее не снаряды, а коммунисты: считается, что глава компартии Венгрии Матьяш Ракоши лично приказал снести здание, сообщает путеводитель "Афиша". Но при этом остается вопрос: почему снесли не все - колокольня-то осталась? Похожая история случилась с армянским храмом в Тбилиси, который снесли по приказу Л.Берии. Колокольню тоже оставили. Прослеживается какая-то логика. Может быть, это такое изощренное издевательство через фрагмент - напоминание о том, что было?

От церкви, как мы видим, остались только фундамент и колокольня, на которую можно подняться, а в нижней части башни в инфографике представлена история храма.

Uri utca упирается в площадь Kapisztrán tér, названную в честь итальянского францисканца Джованни (Яноша) Капистрано (1386-1456), монаха-проповедника, сумевшего собрать армию против турок. Здесь же - очень неплохой памятник этому монаху, стоящего одной ногой на теле убитого турка. В большом сером здании с портиком - военный музей.

По Országház utca поворачиваем в сторону церкви Матьяша, по пути видим дом с необычной мемориальной доской Деспоту Стефану (1377 - 1427). Рядом несколько средневековых домов. Ажурная башня церкви Матьяша - постоянный ориентир.

Церковь Матьяша (Церковь Пресвятой Богородицы)

Церковь Матьяша - яркая (и в прямом, и переносном смысле слова) достопримечательность Будапешта, посещение платное (кассы снаружи около Рыбацкого бастона), но сходить внутрь, безусловно, нужно. (За подъём на колокольню Матьяша, откуда открывается величественная панорама города, придётся заплатить отдельно). Снаружи здание производит цельное впечатление и завораживает и причудливостью готического силуэта, и цветной крышей, переливающейся на солнце или блестящей под дождем. Не сразу повершишь, что здание это совсем молодое - конец XIX века.

Большой квартал с северной стороны церкви Матьяша огорожен забором, идет строительство в рамках программы восстановления исторического центра. Возводят готические стены.

Площадь Св. Троицы (Szentháromság tér) и Чумная колонна (Марианский столб) и ратушная

Чумная колонна (Марианский столб) - распространённый в странах Центральной Европы тип религиозного памятника: стоящая посередине городской площади колонна, как правило, в стиле барокко, на которую водружена статуя Девы Марии. В Будапеште первую Чумную колонну установили в 1706 году. После того как вновь вспыхнула чума, жители разрушили колонну, посчитав что она выглядит недостаточно богато, и поэтому святые не приняли её. В 1713 году была возведена вторая колонна, но уже в стиле барокко. В 2007 году колонну Святой Троицы отреставрировали, и она приобрела теперешний вид.

Тут же на площади перед собором - здание старой ратуши Буды с часовой башенкой и памятник св.Иштвану - первому королю венгров. Памятник появился в 1906, несколько опоздав к юбилею страны (Тысячелетие обретения родины праздновали в 1896), потому что автор памятника скульптор Алайош Штробль параллельно создавал фонтан Матьяша для Королевского дворца.

Рядом с площадью на улице Tárnok в доме №18 находилась старейшая аптека Буды "Золотой орел" - сейчас тут аптечный музей.

А в доме №4 на отходящей от площади Fortuna utica в 1473 году была напечатан первая венгерская книга "Хроника венгров". Дом №3 по этой же улице, который был таверной, театром, зубоврачебной клиникой, носит имя "Красный еж"- по имени таверны XIII века.

Дом №7 по Táncsics utica - дворец Эрдёди, где гастролировал Бетховен, сейчас тут музей музыки и камерный концертный зал.

Рыбацкий бастион

Рыбацкий бастион (1902) создан тем же архитектором Шулеком, который реконструировал церковь Матьяша. Семь башен в неороманском стиле символизируют семь мадьярских племен, которые пришли на эту землю тысячу лет назад. Название "рыбацкий" напоминает о том, что именно гильдия рыбаков занималась обороной этой части замка.

От него красивая лестница ведет вниз, к Дунаю, но у нас были другие планы, поэтому только сверху на бастион посмотрели. Пробраться на смотровые площадки бастиона можно за денежку - но нам вполне хватило бесплатного вида с площади.

С другой стороны от церкви Матьяша поражает взгляд совершенно современное (относительно древности всего остального, ибо 1976 год - условная такая современность) здание отеля Hilton(арх. Бела Пинтер). В здание включены средневековые фрагменты, в том числе клуатр домениканского монастыря XIII века. На фасаде - копия барельефа XV века с изображением короля Матьяша.

Fortuna utica ведет в сторону массивных Венских ворот. Видна круглая башня Лютеранской церкви с табличкой памяти пастера церкви Габора Стело, спасшего во время Второй мировой войны две тысячи человек. Цветная крыша принадлежит зданию Национального архива (нач ХХ в).

Венские ворота построены над началом дороги в столицу Австрии. Ворота реконструированы в 1936 году к 250-летию освобождения Буды от турок.

Над воротами смотровая площадка, чтобы выйти из старого города, нужно либо пройти с верхней площадки по пандусу, который уводит влево к лифту, либо под воротами - тогда справа можно увидеть современную скульптуру, посвященную венгерским королям, Királyság szobor. Сообщить о ней что-либо внятное не могу.

Турецкий квартал и Gül Baba utca

Прогулку по Буде логично закончить, спустившись к Дунаю, но нам хотелось посмотреть еще и небольшой турецкий квартал с древней улочкой. До нее от Венских ворот пешком минут 20.

Улица Gül Baba (47.516910, 19.033959) довольно круто поднимается вверх к отреставрированному турецкому мавзолею. Ошибкой было то, что мы пришли к нижней части улицы, а лучше бы к верхней - и спускаться, это легче. Тем более, что нижняя часть словно бы в ремонте и переустройстве - безлюдные, серые дома, безжизненность. Верхняя часть (до которой мы не нашли сил подняться), судя по фото, более благоустроенная и жилая, дома покрашены в теплый желтоватый и охристый цвет, что в лучах закатного солнца + изгиб улицы и рельеф создают прекрасную атмосферу и ракурсы.

Мост Маргит и снова Пешт

Конец прогулки: идем через мост Маргит (Margit híd), который стал вторым постоянным мостом Будапешта и был назван именем принцессы Маргариты, дочери венгерского короля Белы IV из династии Арпадов. Мост был построен с французским изяществом, которое он утерял в социалистический период и вернул себе относительно недавно. Конструктивная особенность: примерно в середине от моста ответвляется дорога на остров Маргариты. Есть хорошая велодорожка. История моста подробно.

С моста открывается прекрасный вид на здание Парламента - вот уж точно символ Будапешта, хоть и построено здание в начале ХХ века. Идея его строительства возникла после объединения Буды и Пешта в 1873 году. Конкурс выиграл известный архитектор, работающий в стиле неоготики, Имре Штейндль. Участок был выбран на восточном берегу Дуная между цепным мостом Сечени и мостом Маргит. Строительство велось с 1885 по 1904 годы. В здание Парламента можно попасть с экскурсией. Рассказ о витражах внутри здания

Оставив по левую руку остров Маргарит (первоначально Заячий), где хорошо прокатиться на велосипеде и о котором есть, что рассказать, но опять же в следующий раз, оказались вновь в Пеште. Напоследок попался еще интересный памятник в сквере - человек на мосту.

Памятник Имре Надю

Не зная контекста, можно подумать, что это памятник инженеру-мостостроителю или какому-нибудь поэту-лирику. А оказалось, что - реабилитированному постсоветским правительством Венгрии политику Имре Надю (Nagy Imre szobor). Памятник открыт в день столетнего юбилея политика 6 июня 1996 года и стоит теперь в сквере Vertanuk tere. Человек на мосту - слишком прямолинейная метафора того, что политик перешел на сторону народа вопреки политике партии. Изначально, персонаж был еще и повернут спиной к бывшему советскому посольству.

Добрались до конечной остановки трамвая 21. И это выглядело так:

Памятник жертвам Холокоста

Не могу не сказать о памятнике жертвам Холокоста на набережной Дуная. Он произвел на меня сильнейшее впечатление еще в первый наш визит десять лет назад. Набережная Дуная стала свидетельницей казни огромного числа евреев. Их расстреливали и сбрасывали в Дунай. Обувь велели предварительно снимать. Памятник появился тут в 2005 году. Авторы его кинорежиссер Цан Тогаи и скульптор Дьюла Пауэр. Этот мемориал, увы, обрел новый контекст после событий 7 октября 2023 года, "Черной субботы" в Израиле. От погибших на музыкальном фестивале после резни ХАМАСа осталась ...обувь, много обуви.

---

Надеюсь, прогуляемся по Будапешту еще не раз.